Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обрыв ремня ГРМ: причины и что делать

Обрыв ремня ГРМ: причины и что делать

С начала «нулевых» мировые автопроизводители начали массово переходить на ременные движки. И это понятно: такой привод не шумит, не требует смазки, не растягивается как цепь, а самое главное – его менять легче, дешевле. Но приверженцы фразы «раньше было лучше» скажут, что ремень может легко порваться в отличие от цепи, и будут правы. Последствия всегда шокирующие — вплоть до замены двигателя. Но не будем огорчаться раньше времени. С ремнем можно жить, а при правильной эксплуатации такого явления, как обрыв, не будет вообще.

Почему рвется ремень ГРМ

Ремень ГРМ может оборваться по разным причинам. Отметим самые распространенные:

  • несвоевременная замена;
  • заклинивание натяжителя, роликов или помпы;
  • попадание масла или антифриза;
  • неправильный ремонт;
  • заводской брак;
  • перепад температур.

Состояние приводного элемента после небрежной эксплуатации

Ниже мы детально рассмотрим причины обрыва ремня ГРМ.

Несвоевременная замена

Чаще обслуживайте автомобиль, а особенно привод ГРМ. Звучит банально, но именно из-за редкой замены ремня владельцы чаще всего «приезжают» на капиталку движка. Возникает вопрос – как часто обслуживать – по регламенту или раньше? Глядя на рекомендации большинства дилеров, хочется плакать. Официальный интервал замены ремня на Ладе Весте – 180 тысяч километров. Не каждая цепь выхаживает такой ресурс. А если взять самый популярный двигатель на Мерседес w204 (бензиновый 1.8), цепь умирает уже на 50 тысячах.

Статистика давно изучена – ремень на иномарке ходит примерно 100 тысяч, на ВАЗах – 60. Соблюдая этот регламент, шанс нарваться на обрыв привода ГРМ минимален. При условии, если с самим движком все в порядке, и он не сопливит маслом (но об этом позже).

Неправильный ремонт

Менять ремень проще, чем цепь, но везде есть свои нюансы. Первое правило – ставить целый комплект. Это натяжной ролик, «паразитный» (он же обводной – если такой стоит на вашем моторе), а также помпа. И если на ролики у большинства деньги находятся, то на помпу – нет. Чего ее менять, если она не течет и не шумит? Но вряд ли она останется в таком же состоянии следующие 100 тысяч километров. Если она потечет либо заклинит, последствия обеспечены – разрыв ремня ГРМ и «привет, капиталка!».

Выбирайте опытных механиков, которые знают, как правильно менять привод ГРМ. Он должен совпадать строго по меткам и вращаться в заданном направлении. Крайне важно дать ему нужное натяжение. Плохо натянутый ремень слетит, а перетянутый — оборвется.

Вывод: меняем привод ГРМ комплектом и доверяем работу только проверенным мастерам.

Заклинивание помпы, натяжителя, роликов

Проблема исходит из предыдущей — экономия на запчастях. Начитавшись на форумах, что надежные Тойотовские запчасти ходят легко по 200 тысяч, владельцы смело забывают об их замене. Да, производитель закладывает определенный запас, но нет никакой гарантии, что ролик или помпа доживет до этого времени. Будет обидно, что в моторе загнуло клапана из‐за копеечного ролика, который не заменили 50 тысяч назад.

Новый натяжной ролик

И да, при хорошем слухе даже этот случай можно предотвратить. Если ролик изношен (неважно, натяжной он или «паразитный»), будет слышен характерный гул, будто изношен подшипник. Помпа при износе начинает выть. Чем выше обороты, тем звонче она шумит. Заметив любой из этих звуков, не медлите с ремонтом — ролики или помпа уже на подходе.

Масло и антифриз на поверхности

Многие движки, особенно Опелевские, имеют болезнь – они сопливят маслом. Причем происходит это на всех сальниках и прокладках. Но потеть маслом может даже самый надежный движок – банально из-за дубового сальника коленвала. А все почему? Деталь копеечная, но чтобы ее поменять, нужно разбирать полмотора. На это «забивают» и ездят дальше без ремонта. Но ремень ГРМ, на который попало масло, может легко соскользить, из‐за чего происходят те самые последствия, чреватые ремонтом клапанов и поршней.

Масляные потеки в районе шкива коленвала

То же самое касается помпы. С пробегом, ее сальники твердеют, пропуская антифриз. Он скользкий, и подобно маслу, может стать причиной обрыва ремня ГРМ. Последствия могут быть другими — например, привод перескакивает на один зуб. Клапана от этого не гнет, но работа двигателя меняется заметно. Машина перестает нормально разгоняться, ест намного больше бензина.

Как избежать подобных последствий? Совет только один: периодически осматривайте двигатель (по возможности снизу). Если есть течи масла или тосола, лучше их устранить.

Заводской брак

Старайтесь выбирать запчасти среди хороших марок. Это Contitech, Dayco, Optibelt, Gates. Выбирая между этими марками, риск нарваться на брак минимален. Если, конечно, это не подделка. Будьте внимательны: если цена хотя бы на 10 процентов ниже рыночной, это повод отказаться от покупки.

Бракованный привод ГРМ спустя 30 тысяч километров

Некоторые недобросовестные продавцы «идут дальше», продавая подделку по цене оригинала. Берем во внимание два правила: покупаем запчасти по рыночной цене и только от проверенных поставщиков. А чтобы быть уверенным на все 100, можно изучить маркировку и вид каждой модели. Например, так отличается оригинальный приводной элемент Gates от подделки:

Сравнение оригинала и подделки

Отличия есть также в маркировке и упаковке. Но это все индивидуально для каждого производителя.

Дефекты в ходе эксплуатации

Если привод ГРМ установлен правильно, ему ничего не должно мешать при работе. Но есть ряд моментов, из‐за которых материал может повредиться. Первое — это кожух ГРМ. Да, та самая крышка, которая должна защищать наш привод, может навредить. Все банально — кто‐то не докрутил болты, крышка сместилась и начала тереться о привод. Последний, как правило, оказывается крепче, прорезая некую канавку в нем.

Канавка на защитной крышке

Но стоит туда зайти зубьям, как привод срывает с посадочных мест. Последствия обрыва ремня ГРМ предсказуемы — загиб клапанов. Если заметили, что крышка болтается, не поленитесь — затяните болты. А если привод уже начал тереть, замените его — он не прослужит больше свой ресурс.

Температурный режим

Может ли ремень ГРМ страдать от перепада температур? Вполне.

В состав ремня входит каучук, а как известно, резина не любит перепадов. Производители ставят защитный кожух, чтобы тот хоть как‐то отражал тепло. Но материал постепенно будет деградировать.

Особенно на турбированных движках и высоконагруженных атмосферниках, где есть система смещения фаз (а где ее нет на современных марках?).

Этот случай можно отнести в дополнение к разговору о регламенте замены. Свой «правильный» ресурс (100 тысяч) ремень отходит, даже если у вас турбина, а вот дальше будут вопросы. В один момент пересохший, потресканный привод просто не выдержит и оборвется. Вывод — меняем его раньше, не дожидаясь, пока он начнет разрушаться.

Признаки обрыва

Каковы признаки порванного ремня ГРМ?

Если он уже порвался, движок вы больше не запустите — будет потеряна связь между коленчатым и распределительным валом. Распредвал и клапана зависнут в одном положении, а коленвал будет вращаться отдельно.

Косвенные признаки обрыва ремня ГРМ — металлический стук под капотом при вращении двигателя стартером.

Обрыв наступает резко и без симптомов – движок сразу глохнет и никакой эфир его не запустит. Если вы ехали по дороге, было все хорошо и вдруг заглохли, не спешите крутить стартером. Посмотрите под кожух – возможно, случился обрыв ГРМ. Прокрутив стартером, можно запросто «приговорить» клапана. И чем больше будет попыток, тем сильнее их загнет.

Обрыв без последствий — такое возможно?

Да, на некоторых движках, если порвался ремень, ничего не гнет. В большинстве это касается старых автомобилей (8-клапанных) с простой системой ГРМ, где работает один распредвал или есть выемки на поршнях, защищающие клапана при обрыве привода.

Но каждый случай индивидуален. Есть 8‐клапанные автомобили, где гнет клапана при обрыве ремня ГРМ, и есть 16‐клапанные, где их не гнет. Определить это можно, глянув спецификацию своего двигателя, либо почитав клубный форум — уж там эти темы давно изъезжены.

Читать еще:  Что такое двигатель авто его назначение

Как безопасно добраться до сервиса?

Конечно, самый безопасный вариант – это эвакуатор. Но не всегда есть такая возможность – либо долго ждать, либо дорого платить (а чаще и то, и другое). Буксировка? Возможно, но с условием. Если в вашем моторе не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ и у вас механика, можно доехать на буксире на второй передаче, не запуская двигатель. Но помните, что у вас не будет тормозов – будет тормозить сам двигатель. Отсюда скорость автомобиля не выше 30 км/ч. В случае с автоматом, буксировать долго не желательно — коробку можно перегреть уже через 20–30 минут.

Эвакуация автомобиля

Если в вашем моторе гнет клапана, буксировать на передаче нельзя. И тянуть опасно — тормозов не будет вообще, кроме ручника. Лучше подождать эвакуатор.

Профилактика обрыва

Приведем несколько советов, благодаря которым можно избежать обрыва ремня ГРМ:

  • Обслуживайте автомобиль по правильному регламенту (60-100 тысяч километров). Помните, что обрыв всегда может наступить внезапно.
  • Контролируйте состояние приводного элемента. Если состояние «не очень» на пробеге в 30 тысяч, значит, меняем его через 30 тысяч. Также недопустимо, чтобы он терся о кожух или имел следы масла. Заметив подобное, не медлите с ремонтом. Рано или поздно этот сальник нужно поменять, с той разницей, что вместе с ним придется менять и клапана, «дотянув до последнего».
  • Выбирайте качественные запчасти для автомобиля. Вместе с хорошим приводом ГРМ, не поленитесь найти хорошие ролики и помпу. И помните, что повсюду могут быть подделки. Поставив оригинальный комплект ГРМ, риск нарваться на обрыв всегда минимален.

Можно ли защитить клапана от загиба

В сети ходит «дедовский» способ защиты клапанов при встрече с поршнями. Суть в том, чтобы увеличить зазор между поршнем и клапанами. Для этого ставят по 2-3 прокладки ГБЦ. Почему этого не нужно делать? Со временем прокладки усаживаются, и можно запросто прогадать этот момент, не дотянув вовремя болты головки. Прокладки прогорают и масло смешивается с антифризом. Нужно заново вскрывать головку, менять прокладку, а что самое сложное – прочистить масляную и охлаждающую систему. Если в ней будет инородная жидкость (антифриз в масле и наоборот), двигатель долго не проживет.

Как делать можно? Часто на ВАЗовских движках меняют поршневую — с простой на доработанную. Последняя отличается специальными выемками.

Доработанные поршни для ВАЗ Приора

С этой поршневой останется зазор, чтобы тарелка не касалась днища поршня. Некоторые отдают токарям на проточку свои старые поршни. Но так делать можно, если у мастера есть хороший опыт по проточке. А лучше уже найти заводской комплект доработанной поршневой.

Когда нужна внеплановая замена?

К сожалению, можно часто нарваться на некачественные запчасти. И такая ответственная деталь, как ремень ГРМ, тому не исключение. Если вы заметили, что он начал трескаться или рваться (речь идет о корде), срочно делайте внеплановую замену. Только так можно исключить ужасные последствия обрыва ремня ГРМ.

Если на рабочей поверхности было обнаружено масло, нужно менять деталь? Спорный вопрос. Кто-то меняет приводной элемент, а кто-то чистит и ездит на старом. Одно можно сказать: если он целый, а загрязнения небольшие, замена не обязательна. Можно снять, прочистить и ездить дальше. Но если он буквально загажен маслом или антифризом, либо есть другие дефекты (трещины и надрывы) — только замена.

Установка нового ремня ГРМ

Часто автолюбители задаются вопросом о том, а стоит ли менять приводной элемент при покупке б/у авто. Лучше поменять, причем вместе с помпой. Будет уверенность, что ничего не заклинит и не оборвет. Продавцу верить можно только в случае, если замена была подтверждена документально на сервисе и приводной элемент как минимум свежий на вид.

Ременной газораспределительный механизм имеет право на жизнь. Объективно он лучше, чем цепь. Не стоит воспринимать буквально байки о том, что ремень обязательно порвется. Если за ним следить, менять строго комплектом по регламенту и уж тем более ставить оригинал, об обрыве можно забыть в принципе. Обслуживайте автомобиль вовремя и выбирайте проверенных специалистов!

Порвало ремень ГРМ: отчего, почему и чем это чревато для мотора

Симптомы обрыва ремня ГРМ

За фактическое отсутствие симптомов обрыва и не любят ремень, заведомо относясь к нему с опаской. Ведь на деле убедиться, что его порвало, можно только вскрыв пластиковый кожух ГРМ или открыв смотровое окно, если таковое предусмотрено конструкцией защиты. Если на минутку призадуматься, то делать это необходимо после каждой внезапной остановки мотора, даже если ее причиной стал сбой в электронике. Как говорится, лучше перебдеть…

Редко, когда обрыву предшествует какой-либо визг и прочие шумы. В этом ключе обычно все проходит безшумно.

Ремень ГРМ порвался: каковы последствия

Тут-то начинается самое интересное. Эта поломка на самом деле может либо обездвижить машину, либо привести к крупному ремонту. Обращаем ваше внимание на то, что сама по себе установка нового ремешка и сопутствующих деталей не относится к разряду серьезного обслуживания. Дело в другом.

А у вас «втык» или «безвтык»?

У мотористов двигатели с ременным приводом ГРМ принято делить на два класса: «втыковые» и «безвтыковые». Это тот самый случай, когда третьего не дано. На примитивном уровне такой сленг можно растолковать так: клапана гнет при встрече с поршнями («втыковые») или не гнет («безвтыковые»).

Мало-мальски представив себе цикл работы четырехтактного двигателя, станет понятно, что при обрыве ремешка распредвал останавливается, а коленвал продолжает вращаться либо по инерции, либо вследствие дальнейшего движения на передаче, либо по совету покрутить стартером, о котором мы уже упоминали. Некоторые клапана при остановке распределительного вала останутся открытыми (в нижнем положении) и поршень, при движении вверх, либо бьет по нему, либо не бьет.

«Безвтык» имеет свои минусы, поэтому практически все автопроизводители стремятся от него уйти. Дело в том, что такая форма камеры сгорания, а ее дно и есть поршень с проточками, не позволяет обеспечить полноту сгорания топлива и, как следствие, снять с заданного объема максимальную экономичность и мощность.

При прочих равных, это позволяет сделать поршень с почти плоским днищем, который и стоит на «втыковых» конструкциях. Здесь же, когда рвет ремешок, встреча отдельных клапанов с поршнями неизбежна. Вот и приходится говорить о разных последствиях.

Для «безвтыковых» двигателей обрыв ремня ГРМ ничем серьезным не чреват. Главная рекомендация – выявить причину и устранить ее, чтобы новое изделие не порвало. Со «втыковыми» моторами все куда серьезнее: как минимум, придется снимать головку блока цилиндров и менять погнутые клапана. Впрочем, и здесь не все так просто.

Ликбез по диагностике двигателя после обрыва ремешка

В эпоху бурного развития цифровой среды не составит труда узнать, к какому из двух классов принадлежит двигатель вашей машины. Однако на форумах встречаются ситуации, когда и на «безвтыковых» моторах гнет клапана. Как правило, это случается только на определенных двигателях и в диапазоне выше 4 000 об/мин.

Чтобы лишний раз убедится в состоянии мотора, достаточно проверить компрессию в каждом цилиндре. Диагностику производят, смонтировав новый ремень. Крутить коленвал настоятельно рекомендуется вручную. Что же касается тона работы запущенного мотора с погнутыми клапанами, то он отличен от обычного: отчетливо слышно металлический звон и лязганье. Разумеется, услышав подобное, двигатель тут же следует глушить.

Если установлено, что клапана таки погнуло, то необходимо выяснить, какие. Для этого потребуется снять головку блока цилиндров и выполнить два действия:

  1. Осмотреть поршня. Как правило, на поршне присутствует черный нагар, на фоне которого отпечаток от клапана будет отчетливо виден.
  2. Проверить плотность прилегания седел клапанов к ГБЦ. Для этого необходимо вкрутить свечи, перевернуть ГБЦ и налить бензина на закрытые клапана со стороны камеры сгорания. Те места, где бензин протекает, либо изношены, либо погнуты клапана.
Читать еще:  Что такое двигатель d4 виста ардео

Если уж ремонт застал врасплох, то рекомендуется все сделать по полной. Например, попутно заменить маслосъемные колпачки , сальники, уплотнительные кольца впускного коллектора и т.д.

Почему рвется ремень ГРМ

Отметив печальность последствий обрыва ремешка для ряда двигателей, хотелось бы как-то предупредить эту неприятную ситуацию. Разумеется, одних знаний о регламенте замены резинотканевого ременного привода ГРМ недостаточно. Более того, доверять сервисным цифрам в случае с ВАЗовскими двигателями даже опасно – на Ладах ремень ГРМ часто не выхаживает и половины заложенного срока.

Впрочем, опираться в вопросе обслуживания только на пробег также некорректно. Года тоже берут свое и любая резина стареет. Поэтому, вне зависимости от километража, смена ремня должна быть каждые пять лет – это аксиома.

Бездумный подход к установке нового ремешка не уместен абсолютно. Вот список того, что меняется, без оглядки на состояние:

  • Ремень ГРМ.
  • Натяжной и обводной ролики.
  • Ремень генератора.
  • Натяжной ролик ремня генератора.

После демонтажа ремешка ГРМ обязательно проверяется помпа. Люфтов и заеданий при вращении колеса центробежного насоса быть не должно. К слову, клин помпы – одна из частых причин выхода из строя ременной передачи. Есть и другие тонкости, ускоряющие износ ремня привода газораспределительного механизма:

  • Неправильная натяжка при установке. Перетянутый ремень быстро порвется ввиду того, что прочность нитей ограничена. Недотянутый ремешок тоже долго не прослужит – зубья будут подрезаться и в конце концов быстро отслоятся. Оптимальная величина натяжки оценивается величиной прогиба в определенной точке. Конкретные цифры и места контроля приведены в руководстве по эксплуатации. В качестве наставления рекомендуем почитать форумы на предмет визуального контроля натяжки, например, выворотом на 90 градусов или ориентировочным прогибом в определенном месте.
  • Изношенные шкивы. По определению, максимальным ресурсом обладает ременная передача, установленная с завода. Ведь новый ремень надет на новые шкивы, а новый тандем, как известно, ходит долго. Конечно же это не повод менять шкивы сразу же при первой замене ремешка ГРМ. Нет, просто расчетный ресурс ремня будет отличен от заводского в сторону уменьшения и чем больше пробег, тем выше разница.

  • Неправильная геометрия замененного шкива. Новый шкив может быть с критическими отклонениями от заводской геометрии, отчего он будет «жрать» ремешок. То же касается и роликов.
  • Масло. Текущий сальник коленвала или распредвала в считанные километры выведет ремень из строя. Масло ускоряет износ и это факт.

Итого

В качестве заключения хотелось бы отметить, что от дешевых комплектующих в приводе ГРМ лучше отказаться – дороже обойдется. Ну и, разумеется, от контрафакта здесь будет худо. Поэтому, заранее определитесь с фирмой, ремень которой желаете приобрести, и тщательно изучите разницу между подделками и оригиналом. Поверьте, подделки есть у каждой фирмы, поэтому не стоит пренебрегать этой рекомендацией. Оригинал «ходит» долго, а контрафакт как раз сдается на той самой пятой тысяче.

Контрольные точки после установки ремня ГРМ – по итогам первых двух-трех поездок и через 1 000-2 000. При осмотре не должно быть выявлено никаких расслоений, торчащих нитей, нарушений геометрии зуба, а само изделие должно быть сухим.

Ну и напоследок, при желании из «втыкового» мотора можно сделать «безвтыковый», установив ремкомплект поршней с выемками. Такая техника активно практикуется в среде ВАЗоводов.

Цепь или ремень? Что надо знать о приводе ГРМ и как не «попасть» на повреждения мотора

Было время, когда цепной привод ГРМ считался вечным, ременный – дешевым. Сегодня достаточно примеров, опровергающих оба стереотипа. Ну а что вообще рядовому автомобилисту стоит знать по этому вопросу?

Три варианта и их комбинации

Газораспределительный механизм отвечает за своевременную подачу в камеру сгорания топлива или топливовоздушной смеси, а также вывод отработавших газов. Непосредственные «исполнители» – впускные и выпускные клапаны, работой которых «заведует» распредвал (или распредвалы). Его привод осуществляется от коленвала, на современных моторах – цепью, ремнем или их комбинацией.

К слову, раньше на двигателях с нижним расположением распредвала применялся шестеренчатый привод, который хоть и был шумноват, а порой отличался и сложностью конструкции, но считался очень надежным и ресурсным. С переносом распредвалов наверх шестерни практически перестали применяться, редкие исключения можно считать экзотикой, так что сосредоточимся на применяемых сегодня типах привода.

Уже давно не вечный

Еще каких-то 15 лет назад цепной привод казался многим автомобилистам лучшим решением. Ведь двухрядные цепи служили столько же, сколько и сами ресурсные моторы из 1980-1990-х – по полмиллиона километров и больше. Они не растягивались и не рвались при смешных пробегах, обычно не требовали замены, а раз так, то и все недостатки такого типа привода были терпимыми.

Увы, на многих современных двигателях применяются более компактные и легкие цепи (как правило, однорядные), их ресурс куда ниже, порядка 150-200 тыс. км. При растяжении «уходят» фазы газораспределения, возникает риск перескока, а то и разрыва, что оборачивается серьезными повреждениями двигателя при «встрече» клапанов с поршнями. Правда, обычно катастрофе предшествуют тревожные симптомы: растянутая цепь начинает работать громче («трещать»), а сбившиеся фазы приводят к затрудненном пуску двигателя, ухудшению тяги, появлению «ошибок» на панели приборов. В общем, цепь тянется долго и дает возможность обратить на нее внимание.

Но к перескоку может привести и неисправный (неработающий) гидронатяжитель, а вот он способен проявить себя внезапно, отказав в любой момент. Это может быть связано как с самим узлом, так и с системой cмазки, то есть к его качеству, уровню и давлению цепной мотор чувствителен. Также рекомендуется не оставлять автомобиль с «цепным» двигателем на горке на передаче – может случиться «скок, скок, перескок» со всеми вытекающими.

К слову, ресурс звезд распредвалов, башмака натяжителя и успокоителя тоже вовсе не вечен, а замена может быть не так проста и дешева, как бы того хотелось. Тут мы приходим к еще одному недостатку цепного привода – более высокой стоимости замены. Это касается как самого комплекта (цепь, натяжитель, успокоитель, звезды), так и работ. По сравнению с ремнем доступ к цепи затруднен, а в некоторых случаях (например, когда она находится со стороны моторного щита) приходится и двигатель вынимать. Повторимся: если бы цепь была вечной, это бы особо не волновало, но когда такие работы требуются каждые 150-200 тыс. км, это уже серьезное увеличение расходов на содержание автомобиля. На этом фоне традиционные недостатки вроде большей шумности уже не так принципиальны.

Итак, главная претензия к цепному приводу ГРМ на современных моторах – все-таки ограниченный ресурс, что оборачивается необходимостью периодической замены при более высокой стоимости по сравнению с заменой ремня и роликов. Впрочем, говорить, что цепной привод – зло, тоже неправильно. Во-первых, и сегодня достаточно современных моторов, где ресурс привода ГРМ превышает 200 тыс. км, что для рядового пользователя составляет не менее 5-7 лет эксплуатации. Во-вторых, стоимость замены далеко не всегда разорительна. Наконец, в-третьих, у цепи есть и свои преимущества, которые особенно видны на фоне недостатков ременного привода.

Почти всего боится

Ременный привод ГРМ позволяет снизить шумы и вибрации, с ним двигатель получается компактнее и дешевле. В отличие от цепи ремню не требуется смазка, он не запрятан глубоко в двигатель, не купается в масляной ванне, но очень часто его защитный кожух недостаточно эффективен, а попадание грязи и, что еще хуже, масла сокращает его ресурс.

Внимательный читатель наверняка возразит: а как же двигатель Ford 1.0 Ecoboost, в котором ремень как раз окунается в ванну, то есть масла не боится? Да, это как раз одно из исключений из правил (по одной из версий двигатель изначально разрабатывался с цепным приводом ГРМ, но в последний момент «переиграли», благо современные технологии позволили применить ремень).

Читать еще:  Что означает 16 valve на крышке двигателя

Но оборотная сторона медали – трудоемкая и дорогая процедура замены привода ГРМ. В зависимости от выбираемого места проведения стоимость работ колеблется в районе 400-1000$. И если изначально Ford заявлял ресурс ремня на уровне 240 тыс. км и 10 лет, то зачастую его приходится менять при достижении 120 тыс. км или через 5 лет. В Сети немало изображений ремня, изрядно изношенного при куда меньших пробегах, так что здесь лучше не рисковать.

Риск как раз в том, что ремень в отличие от цепи признаков износа не подает, а рвется моментально. На Ecoboost его просто так не проверишь, а вот на остальных моторах, где привод обычно легко доступен для осмотра, визуальный контроль не помешает. Гарантий все равно не дашь, но хотя бы можно сократить риски.

Вообще, некоторые мастера так и поступают, особенно на тех моторах, где имеется соответствующий печальный опыт. Некоторые доверяют только заводским комплектам привода ГРМ, а на всех остальных рекомендуют произвести замену чуть раньше.

Но дело не в одном самом ремне: рвануть он может не только из-за предельного износа. Подложить свинью могут заклинившие ролики или помпа, если она завязана на этот же привод. А еще на некоторых моторах к катастрофе может привести соскок или обрыв соседнего ремня, отвечающего за привод навесного оборудования (генератора, компрессора кондиционера) или балансирных валов (если они есть).

Есть нюансы

Именно по этой причине для ряда моторов рекомендована замена всего комплекта целиком: ремня, роликов, а также водяного насоса. На некоторых моделях допустима замена помпы через раз. В общем, здесь надо рассматривать каждый двигатель в отдельности. А универсальное правило – соблюдать регламент, заданный производителем. И не забывать, что надо ответственно подходить не только к срокам службы привода ГРМ, но и «соседние» узлы тоже должны заменяться своевременно. Взять тот же натяжитель вспомогательного ремня: если оставить его на второй срок, есть риск, что со временем пружина ослабнет, ремень соскочит, порвется, его намотает на шкив, что чревато обрывом ремня ГРМ.

Интервалы замены у разных производителей и для разных регионов – это вообще отдельная тема для разговора. Достаточно вспомнить двигатель Renault К9К. На моторах первого поколения замена ремня и ролика ГРМ требовалась каждые 60 тыс. км, во втором поколении этот срок увеличили до 90 тысяч, а последние версии имеют заявленные интервалы 120 и даже 180 тысяч. Но это в Европе. В нашем регионе регламент, скажем, для Renault Duster, следующий: если автомобиль произведен до 16 сентября 2016 года, привод ГРМ подлежит замене через 60 тыс. км или 4 года, если позже – каждые 90 тысяч или 6 лет. В зависимости от того, что наступит раньше. Это тоже важный момент. Ремень не только изнашивается, но и стареет со временем, поэтому момент его замены определяется не одним пробегом, но и сроком.

Отдельный вопрос – правильная замена ремня. Неправильная установка опять же способна привести к серьезным повреждениям двигателя. Так что исполнитель должен не только иметь понимание, но и владеть технологией, иметь соответствующий инструмент (для некоторых моторов – специальный, либо работающий заменитель). А в ряде случаев еще и знать специфику мотора.

Вопрос приоритета

Мы намеренно не рассматривали преимущества и недостатки разных типов привода ГРМ с точки зрения производителей, ведь конечных пользователей, то есть нас с вами, в большей степени интересует не «как эффективнее», а «как надежнее» и «как дешевле». Так вот, с этой точки зрения на современных двигателях ременный привод ГРМ выглядит чуть интереснее. Да, требуется его периодическая замена, так ведь теперь и цепи отнюдь не вечны. Но поменять комплект с роликами и даже помпой обычно дешевле, чем цепь с натяжителями и успокоителями.

Есть еще один аспект. Все знают, что ремень подлежит замене с каким-то интервалом: тут и сами производители регламент определяют, и автовладельцы его стараются соблюдать, потому что знают, что чревато. С цепью же все иначе: она вроде как вечная, кто ж ее просто так будет менять? Разве что на «страшных» моторах, уже заработавших себе такую репутацию.

«Да сделайте так, чтобы при обрыве цепи или ремня ничего страшного не происходило», – скажут некоторые. Что же, старые двигатели таким чудесным качеством обладали, современные обычно его лишены, так как такая «перестраховка» снижает их эффективность. Впрочем, в 2018 году двигатели ВАЗ объемом 1,6 литра все же стали «безвтыковыми»: лунки в днище поршня уберегают его от встречи с клапанами при любом раскладе. Более старые версии (с облегченной поршневой) этим похвастать не могут: при обрыве ремня страдают клапаны, а иногда достается шатунам и даже головке блока цилиндров.

Можно вроде и порадоваться, но это не повод «забивать» на регламент обслуживания и экономить на качестве запчастей. Да, если ремень рванет, такой двигатель не сломается. Но остаться без тяги в момент обгона на трассе или просто остановиться где-то в глуши в лютый мороз перспектива так себе.

Натяжные ролики ремня ГРМ в базе объявлений Автобизнеса

порвaлся рeмeнь ГРМ нa ВАЗ 2112

Если порвался ремень ГРМ то обязательно загнет клапана?Двигатель 1,5л.

если на поршнях есть проточки под тарелку клапана, то может и непогнуть

8 ми клапанный не гнёт , гнёт 16 клапанный

16кл 1.5 — гнёт
16кл 1.6 — нет

не гнет8ми клапанный 1.5. двигатели1.4-1.5-1.6 гнёт все даже если поршня ставят харьковские с
проточками под клапана. акуратнее с ремнем грм.

Dima7448 написал :
Если порвался ремень ГРМ то обязательно загнет клапана?Двигатель 1,5л.

Да обязательно, на ВАЗ 2112 16 клапанный двигатель.

У меня загнуло 14 из 16 В 23 часа, 31 декабря — такой своеобразный подарок на Новый Год Поршни не пострадали. Ремонт не очень сложный, прямо во дворе сам сделал. Там хитрый рассухариватель нужен, придётся покупать. Но лучше следить за ремнём и менять каждые 30 тыщ.км. Натяжной ролик и помпу стоит поменять вместе с ремнём.

Во дворе? На морозе? Меняли клапана? Ну Вы ваще.

Hasik74 написал :
Во дворе? На морозе? Меняли клапана? Ну Вы ваще.

А чё такого? Я головку снял, домой утащил, в ванне её помыл и спокойненько в тепле, перед телевизором, менял
Только на клапана жмотиться не стоит, мне продавцы в магазине насоветовали дешевые, «Герцог», такое барахло А «родные ВАЗовские» стоили в 4 раза дороже.

Как сейчас молодёжь говорит — респект и уважуха!

У нас вазовские клапана стоят 1600 рублей комплект сколько же они у вас стоят.

олег 111 написал :
У нас вазовские клапана стоят 1600 рублей комплект сколько же они у вас стоят.

У нас (г.Киров) они стоили около 2000 руб., несколько лет назад, а «Герцог» стоили 400 с копейками руб. Но эти «герцог», какая то «сыромятина» — у меня один раз сухарик упал, и никак его было не достать, не убрав рассухариватель. Аккуратно снял рассухариватель, один сухарь остался на месте, т.е. зажато с перекосом, достал сухарь, рассухарил, а клапан не вынимается, ножка погнулась от силы пружины клапана! Кое как достал клапан, выправляя ножку плоскогубцами. И стал с ним экспериментировать. Он гнулся практически руками, в руке держишь и маленькими плоскогубцами можно загнуть на 90°. Взял родной, который загнуло — фиг его погнёшь, даже двумя плоскогубцами. В общем, остались у меня 2 живых родных клапана, один из них поставил вместо этого убитого, на покупку новых, нормальных, денег не было. Собрал, поездил тысяч 5 и продал машину.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector