Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять сальниковую набивку на уаз не снимая двигатель

Как поменять сальниковую набивку на уаз не снимая двигатель


Существует популярная шутка о том, что если из-под Волги снизу ничего не капает, значит, уже все вытекло. И действительно, после стоянки ГАЗовских машин, на асфальте часто остаются масляные пятна. Люди к этому привыкли и смирились. Кто-то скажет: «Ну а чему тут удивляться? Волга же, с нее не может не капать»…

А всему виной одна из главных волговодских страшилок — сальниковая набивка коленчатого вала.

Recommendations

Comments 33

к слову о герметике. перед использованием за сутки открываю и мажу любую железяку. через сутки видно что за качество. если крошится, то гадость, а если как резина стал, то хорошо.

Я лично перекапиталил не один 402й, и поскольку жалоб не было, считаю что могу поделиться опытом, по крайней мере, по части набивок. (на своей Волге, я вообще менял набивку, не вынимая движка из под капота.) (но это все лирика) Итак: Сальниковая набивка от Мерседеса, в среднем по стране, стоит около 200 рублей. Её преимущества в том, что она, в отличие от «родных» плетенок продается УЖЕ отформованной по радиусу, да и пропитка у нее более качественная. Чтобы её установить понадобится острый нож (хорошо подходит «канцелярский» нож), немного герметика (только не от фирмы ABRO, ибо говно редкостное), ну и новые «флажки». Сначала необходимо подготовить саму набивку к установке. (изначально она немного большего диаметра). Подрезать набивку по размеру необходимо так, чтобы во время примерки на коленвалу, она максимально плотно прилегала к маслосгонной резьбе. А теперь САМАЯ ОСНОВНАЯ ФИШКА! ВНИМАНИЕ! Подрезать набивку надо с обоих сторон под одинаковым углом, чтобы при монтаже, соединенные концы совместились » в одно целое». При подрезке необходимо положить набивку на плоскость и строго перпендикулярно к плоскости отрезать один кончик под углом примерно в 45 градусов. Затем надеть набивку на маслосгонную резьбу коленвала, сделать насечку и по ней отрезать второй конец по размеру и под тем же углом. При монтаже необходимо расположить набивку в канавке блока двигателя так, чтобы середина плоскостей среза концов набивки находилась в одной плоскости с привалочной поверхностью съемной стенки блока, а сам стык находился справа по ходу движения машины. При этом саму набивку надо расположить так: Если перевернуть двигатель «кверху ногами» и смотреть на него «сзади» (со стороны съемной стенки блока), то плоскость стыка должна быть слева (с противоположной стороны от маслофильтра и бензонасоса), и должна быть направлена под углом

45 градусов слева сверху- направо вниз (Вот так -> )Перед установкой коленвала, набивку рекомендуется слегка прикатать круглой оправкой диаметром не менее 40 мм для того, чтобы она плотнее зашла в паз, а затем слегка смазать маслом, чтобы не повредить её проворотами коленвала «на сухую» при дальнейшей сборке. После этого ставим коленвал, слегка притягиваем его предварительно смазанной маслом 5-ой крышкой коренных вкладышей и на стык концов набивки наносим слой герметика (рекомендую «АВТОСИЛ» пр-во Казань). После этого в пазы уплотнителей съемной стенки блока наносим герметик и устанавливаем сами уплотнители («флажки»), затем наносим герметик на привалочные поверхности блока и съемной стенки и аккуратно устанавливаем все это хозяйство на его законное место, при этом следя, чтобы набивка не сдвинулась и не «закусилась». После установки съемной стенки блока, ставим 1-ю и 3-ю коренную крышку, предварительно тоже их смазав и постепенно затягиваем 1-ю, 3-ю и 5-ю коренные крышки вместе со съемной стенкой, при этом проворачивая коленвал. Вот, собственно, и вся теория. На практике, думаю, сам разберешься. Если что не поймешь- спрашивай, не стесняйся. В любом случае, спасибо за внимание и удачного ремонта!)))

От какого мерина ставить?

Да хз от какого они там. Точно не помню, врать не буду. Но по идее в ГАЗовских магазинах они есть. Так что приходишь в магазин и спрашиваешь сальниковую набивку от мерседеса. Выглядит так: im5-tub-ru.yandex.net/i? >

От какого мерина ставить?

м102 стоял на мб190е

я поставил немчуровскую сальниковую набивку с мерса. НО! токарь НАРЕЗАЛ маслосгонную резьбу. она имеет ГОРАЗДО шире шаг и глубину. откровенно говоря, я так понял, что такая фишка всем давным давно известна, т.к. по словам токаря, он нарезает такую маслосгонную уже более 20 лет. залил полусинтетику. уровень масла практически не падает вообще. хотя подтёки имеются по резьбам поддона, по крышке толкателей.

А я правда спорить не буду, но скорее всего у токаря просто нет подходящей звездочки под резьбу. Он набубенил чем было и нормально. Пошло и вот те на ЭВРИКА ! ДА ЭТО Я ТАК ПРИДУМАЛ, 20 ЛЕТ ДУМАЛ И ВОТ Вот блин даю 101% что так и есть Мы пробовали и накатывать и на станке нарезали резцом И ТА И ТА ДЕРЖИТ ОДИНАКОВО ХОРОШО ГЛАВНОЕ НЕ ЛЫСИНА ЧТОБ БЫЛА !

если смогу, то сфотографирую. но эту фишку даже в журнале «За рулём» публиковали. человек (токарь) работает в конторе по ремонту двигателей сельхозтехники и 402х коленвалов он за свою жизнь наточил немеряно (в округе пользуется уважением и спросом). когда я отдал на проточку, то он даже откровенно удивился вопросу «а нужно ли нарезать резьбу». откуда он взял этот опыт я не знаю, но по его словам, если токарь не знает как сделать маслосгонную для 402, то он профан.

Смотрите также

Комментарии 11

Спасибо большое за советы мужики! Прочел ваши рекомендации, все они сходятся одном.Набивку надо брать «мерсовскую» и делать все по человечьи

Все верно! =) удачи в этом оххх… каком не легком деле!=)

Я тож за мерсовскую набивку ! Год как ДВС откапиталили, ездим горя не зная !

Колено снимать однозначно, 20 минут всремени на его снятие погоду не сделают ни кому Набивку Мерседес.заказывать В Экзисте

Набивку от мерса ставте и желательно оригинал, снимать мотор обязательно иначе особого толку не будет.

Сколько людей столько и мнений. Я бы посоветовал набивку от мерса. Колено снимать обязательно. Если масло льёт ручъем лучше сними блок отдефектуй и перебери весь. Потом не придется! Просто укладывать колено под машиной реально, но цуко не удобно! =) на ремонт вместе со всеми расходниками у меня ушло 15 рублей. Заменил: поршневую(гильзы, поршня, кольца) отшлифовал колено, естественно все вкладыши, поменял клапана, фрезернул голову под 92, поменял штанги, + ко всему, поставил новую сцепуху, все вильтра заменил, масло в двиг, мосты, коробку… и все это 15 рублей! =) менять все не обязательно, так что может будет гораздо дешевле. Все работы проводил сам в своем гараже, всёкроме фрезеровки и шлифовки. Так что думай!=) удачи!

Набивку бери УМЗ (Ульяновский Моторный Завод )оригинал. Только внимательней, подделок море. Лучше возми у «официалов». Да, 417 сопливят через набивку практически все. Особо не парься. У меня на10 000 км, через нее уходит примерно грамм 100 масла. То есть капля на поддоне «висит» постоянно. При этом расход масла в хорошей норме. Без долива, от замены до замены.

Везёт, у меня на набивке идеально сухо (от мерса стоит), а поддон вот никак победить не могу

Читать еще:  Давление масла на прогретом двигателе ямз 238

402 сальник коленвала вместо набивки что за двигатель

Переборкой узлов и агрегатов приходится заниматься не так часто, и в связи с этим запасаться всевозможными оправками и спецприспособлениями не целесообразно. Но с другой стороны, квалифицировано выполнить некоторые виды работ без специнструмента невозможно. Вот и в случае с запрессовкой сальника в крышку распределительных шестерён двигателя ЗМЗ-402, здесь действительно нужна оправка. Основываясь на первом опыте запрессовки такого сальника (тогда мне понадобилось их два) решил сразу что-то придумать. Вот что придумалось:

Из доски лобзиком вырезал три детали (справо налево): [1] – круг диаметром 86 мм с отверстием посередине диаметром 7 мм, [2] – круг диаметром 86 мм с отверстием посередине диаметром 60 мм и [3] – то, что осталось от доски, в центре просверлил отверстие и запрессовал в отверстие мебельную гайку «ус». В качестве доски использовалась стенка от мебельного ящика (советского). Ещё одним элементом запрессовывающей конструкции является винт М6х100. Изготовленные детали:

Подготовительные работы завершены. Перед нами: крышка распределителя шестерён, манжета, три деревянных детали, винт и шестигранный ключ:

Процесс: на стол кладём деталь [3], на неё кладём крышку (центруем), перед запрессовыванием манжеты, на посадочное место наносим герметик, далее прикладываем сальник с деталью [2]:

Берём винт и деталь [1] и в соответствии с чертежом завинчиваем (см. схему выше):

Завинчиваем пока деревяшки не начнут трещать, далее по окружности аккуратно постукиваем молотком и снова завинчиваем. Таким образом, понемногу сажаем сальник на своё место. При такой конструкции сальник садится без перекосов. Как только манжета села больше чем на половину, конструкцию разбираем. После осмотра (если всё идёт нормально) кладём крышку на станину, деревянное кольцо [2] кладём на сальник. И не спеша загоняем сальник до конца используя только деревянное кольцо и молоток (постукивая по окружности). Вот результат:

Сальник запрессован без замятий и без каких-либо деформаций. Время затраченное на изготовление деревянной оправки около двадцати минут, на саму запрессовку ушло не более пяти минут. Деревянное кольцо [2] получилось одноразовым. Треснуло в двух местах и повторно использовать его уже рискованно. Но мне и нет необходимости, цель достигнута:

Замена сальниковой набивки двигателя

Как самостоятельно поменять сальниковую набивку двигателя

Набивка сальниковая исполнена в виде плетеного шнура определенной толщины.
Сечение может быть как квадратное, так и прямоугольное.
В зависимости от того где должна применяться набивка она может быть сделана из нитей графита (ТРГ) с улучшающими армирующими включениями, или из политетрафторэтилена.

Сальниковая набивка должна обладать следующими качествами:

  • * Устойчивость к химии;
  • * Устойчивость к агрессивным средам;
  • * Невысоким показателем трения;
  • * Прочность;
  • * Герметичность;
  • * Не должна усыхать и стареть;
  • * Эластичностью.


По советам профессиональных водителей и механиков лучшей считается универсальная импортная сальниковая набивка (квадратная). Перед применением разминать не надо. Самое главное не перепутать направление радиального вращения!

Принцип работы сальниковой набивки

Это стандартное техническое решение для уплотнения заднего конца коленвала, встречается на огромном количестве моделей автомобилей во всем мире. Набивочный шнур укладывают в специальное гнездо на выходе вала вращения.
Обойма работает как прижимающий фактор, что обеспечивает герметичность на выходе коленвала и не дает протекать маслу.
Сейчас появилось очень много высокочистой синтетики, которая обладает повышенной текучестью.
Правильно уложенная набивка не дает протекать самым жидким синтетическим маслам.

Этапы замены набивки сальниковой на двигателе


1. Извлечение двигателя из моторного отсека.

Для этого потребуется лебедка, набор инструментов, моторное масло для промывки, новая сальниковая набивка.
Работать лучше всего в гараже со смотровой ямой.
Первоначально необходимо слить масло и охлаждающую жидкость.
Затем отсоединяем от двигателя всю нижнюю арматуру.
Далее следует подстраховать мотор, КПП и отвинтить кардан и КПП.
В верхней части понадобиться снять капот и все навесы, включая радиатор.
После того как подушки двигателя будут отвернуты от балки необходимо снять головку блока цилиндров.
После этого извлекаем двигатель из отсека.

2. Переворачиваете мотор поддоном вверх.
Желательно иметь подробную инструкцию по укладке сальниковой набивки.
Разбираются все детали, которые мешают подходу к заднему выходу вала.
Все критические места помечаются фломастером. Все детали необходимо хорошо очистить и промыть!

3. Набивка срезается по инструкции острым ножом.
Половинки вкладывают на посадочные места и плотно обжимаются оправкой.
Лишний выход набивки следует срезать до 3мм.
Затем готовые набивочные кольца извлекаются обратно и смазываются литолом.
После этого набивка вставляется обратно. Необходимо смотреть за направление волокон!
Затем обоймы прикручиваются обратно к блоку и пятому подшипнику коренному.

4. Сборка и установка двигателя в отсек.

Вся операция при некотором опыте занимает порядка 3 часов.
После обкатки в течение двух – трех дней можно будет оценить результаты.

ВАЖНО!
Существует мнение, что можно произвести данную операцию и без снятия двигателя, путем протаскивания набивки проволокой.
Опытные водители могут сделать так, но качество работы будет намного ниже, чем при снятом двигателе.

Обращаем ваше внимание, что процедура замены набивки сальниковой на выходе коленвала, одна из самых сложных, поэтому лучше доверить ее профессионалам.

Что нужно знать про сальник коленвала?

В далеком прошлом, когда еще первые автомобили тряслись по брусчатке без рессор и амортизаторов, что не добавляло комфорта при зависимых приводах, там, где сегодня стоит сальник коленвала, делались уплотнения смазанной жиром паклей. От прямой связи с салом и пошло такое название этого важного герметизирующего элемента, с которым легко обращаются бывалые автолюбители, а новички едва знакомы.

Что собой представляет сальник коленвала

Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания постоянно и щедро омывается маслом, налитым в поддон картера, вследствие чего, из-за непрерывного вращения во время работы, смазка может вытекать за пределы корпуса. А о подтекании масла не понаслышке знают многие автомобилисты, также как и о связанных с этим процессом проблемах. Впрочем, на рубежах, а именно, в выходных отверстиях, через которые вал соединяется с внешними узлами, обычно стоят сальники, передний и задний. Отличить их просто, последний представляет собой несколько большее и массивное кольцо.

Ввиду того, что данные прокладки подвергаются трению все то время, пока работает двигатель, и шатуны крутят коленвал на высокой скорости, материал сальника должен обладать определенной термостойкостью. Обычный нитрил (бутадиен-нитрильный каучук или NBR) не подойдет, поскольку будет прогорать и рассыпаться буквально на ходу. Гораздо лучше для уплотнителей подходит фторкаучуковая резина FPM либо силикон. Выбирая сальник коленвала, также следует обращать внимание на такие факторы, как форма и наличие маркировки. Внутренняя кромка должна быть острой, а надписи внешней поверхности – легко читаемы.

Как сальник используется?

Даже если вы знаете, что такое сальник, информация о нюансах его установки и эксплуатации не помешает. В частности, некоторые уплотнители имеют наклонные риски для сгона масла, при установке таких колец обратите внимание на присутствие стрелки, указывающей направление вращения вала. Особенно это актуально для неоригинальных манжет. К слову, об аналогах. Иногда очень трудно подобрать сальник по размеру, особенно, если стоял импортный, а в продаже имеются только отечественные (из таковых выбирайте только красно-коричневые, они из фторкаучука).

В таких случаях, если вы уверены, что впредь будете использовать только имеющиеся в наличии уплотнители, при слишком больших их размерах можно расточить гнездо, а при слишком маленьких – запрессовать в него переходное кольцо. По ширине допустимо превышение оригинала на 2.5-3 миллиметра, не более, на столько же заменитель может быть уже. Если же сальник слишком тонок, придется по внешнему диаметру устанавливать дистанционное кольцо на недостающую ширину до прижимающего шкива для переднего уплотнителя и маховика для заднего.

Как самостоятельно заменить сальник

Передний заменить легче, поскольку доступ к нему получить не составит особого труда. Для начала снимаем кожух зубчатого ремня передачи на распредвал. Ремень может и отсутствовать, иногда передача осуществляется напрямую, шестернями. В любом случае, основной шкив с зубчатой кромкой также нужно будет снять, для чего откручиваем крепежные болты (их обычно 6 штук). Затем нужно снять ступицу, на которой сидел шкив. Для этого выкручиваем еще один болт и аккуратно сбиваем ступицу монтажными лопатками, в крайнем случае, при слишком плотно напрессованной детали, нужно использовать специальный съемник.

Чтобы во время смены прокладки вал не крутился, рекомендуется переключить коробку передач на пятую позицию и установить стояночный тормоз.

Теперь меняем сальник, аккуратно поддев его и поставив на место новый. Для запрессовки манжеты можно использовать старую, наложив сверху и нажимая по ее окружности отверткой. Заднюю прокладку поменять чуть сложнее, поскольку для этого нужно сначала снять коробку передач, затем сцепление, и только потом вам откроется доступ к маховику, нужно аккуратно открутить крепежные болты и снять зубчатое колесо с вала. Теперь у вас перед глазами сальник, подцепляем его и ставим новый, запрессовав, как и в первом случае, с помощью старого уплотнителя в качестве оправки. Рабочая кромка манжеты должна быть заправлена на шейку коленвала. Когда убедитесь, что сальник сидит плотно, установите в обратном порядке снятые узлы.

Как на 402 двигатель поставить сальник вместо набивки

Артикул: 21-1005032 (Ульяновск). Наименование: Сальник коленвала УАЗ, ГАЗ дв.402, ГАЗ-53 передний В МЕТАЛОБОЙМЕ 55х80х10 (Ульяновск) ** / 21-1005032 (Ульяновск). Товар в наличии, доставка по всей России..

  1. Как на 402 двигатель поставить сальник вместо набивки
  2. Описание
  3. Итак, нам нужно:
  4. Трубка масляного фильтра
  5. Communities › ГАЗ Волга › Blog › сальниковая набивка(временная запись)
  6. Опоры двигателя
  7. Держатель набивки
  8. Передняя крышка двигателя

Как на 402 двигатель поставить сальник вместо набивки

Влепить оно никогда не поздно, просто мне интересно, мож кто уже замарачивался такой проблемой? Может у кого есть какие наработки по данному вопросу.

Было недавно по этой теме
Сложно сделать посадку на блоке под сальник (очень геморно фрезерование)
Не поставишь сальник на колено 402 по техническим возможностям из за флянца крепления маховика и нарезки на месте установки набивки
Нормально установленная набивка нормальньо работает,ну не ставьте вы 10 рублевые жгуты в мотор, не раскручивайте 402 до космических оборотов-мало вам поставте 5 ступку

Было недавно по этой теме
Сложно сделать посадку на блоке под сальник (очень геморно фрезерование)
Не поставишь сальник на колено 402 по техническим возможностям из за флянца крепления маховика и нарезки на месте установки набивки
Нормально установленная набивка нормальньо работает,ну не ставьте вы 10 рублевые жгуты в мотор, не раскручивайте 402 до космических оборотов-мало вам поставте 5 ступку

10 рублёвые жгуты ставить не собираюсь, не на столько богат чтобы покупать плохие весчи. И космических оборотов не даю. Стал обладателем данного авто сравнительно недавно, месяца нет. И если честно то очень раздражает масло под машиной после стоянки, да и неоправданный расход масла. В самое ближайшее время собираюсь сделать переборку двс с необходимой заменой изношеных запчастей, в связи с чем и решил поинтересоватся, мож кто заморачивался по поводу установки полноценного сальника вместо набивки.

Описание

Сальник коленвала УАЗ, ГАЗ дв.402, ГАЗ-53 передний В МЕТАЛ. ОБОЙМЕ 55х80х10 (Ульяновск) ** / 21-1005032 (Ульяновск)

  • артикул 21-1005032 (Ульяновск);
  • есть в наличии и доступен для покупки;
  • цена по состоянию на 15.05.21 — 41 рублей;
  • доставка осуществляется по всей России.

Оформите заказ на данный товар онлайн прямо сейчас!

Нужно быть авторизованным на сайте, чтобы оставить вопрос по товару.

нет сообщений на этот товар

Итак, нам нужно:

● помощники;
● прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности);
● труба длинной около трех метров;
● инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток;
● расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь;
● детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;

Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Трубка масляного фильтра

Ещё на этапе сборки все шайбы (4 штуки) заменил на медные, причём с завода со стороны болтов стояли алюминиевые шайбы, а между трубкой и стаканомблоком что-то наподобие текстолитовой. Внутри болтов и трубки удалил все заусенцы и скруглил края,что несколько снизит гидродинамическое сопротивление. Вместо масляного радиатора планирую установить масляный теплообменник,поэтому кран убрал, а вместо него вкуртил датчик температуры:

Он латунный, то есть не прикипит и с конической резьбой – то есть не потечёт. С затяжкой болта в блок никаких особенностей нет,а вот затягивать болт в стакан советую до затяжки самого стакана, чтобы не деформировать дополнительно прокладку масляногостакана. С данным узлом пролем ни разу не возникло и течей тут не было.

Дополнено: Из-за потения масляного стакана пришлось снимать его и трубку соответственно. Сперва медные шайбы не сменил, понадеявшись на их мягкость.В итоге сверху начало сопливить, причём в масле была нижняя часть, что только подтверждает что по подтёкам масла внизу двигателялокализовать источник никак не получится. В моём случае нижний конец трубки не трогался, соответственно был вне подозрений.По итогу пришлось повторно открутить верхний болт и поставить новые медные шайбы. Они таки одноразовые.

Communities › ГАЗ Волга › Blog › сальниковая набивка(временная запись)

Всем привет…суть вопроса.друг просит ему поменять набивку на 402-моторе на газели.можно ли ее поменять не снимая двигатель с газели

Поменять можно, но это не на долго. И гемора больше с работой к верху головой. Зачастую с набивки течет если нет вентиляции и/или маслосгонной резьбы. А еще чаще проблема кроется в другом. Как правило именно шейка под набивку имеет самый большой люфт. И если его не исправить то хоть мерсонабивку с тефлоном ставь, то все равно долго ходить не будет. Эллипс убивает набивку и писец. Если нужен быстрый ремонт, то лучше уж купить живой бу квал, неспеша проверить, проточить где надо в размер и при этом непременно заказать чтоб перед нарезкой маслосгонки проверили шейку на биение и устранили ее. Заранее все готовите, вал, подшипник первичного вала, полукольца, мерсонабивку и потом все перекидываете. По времени ненамного больше потратите, но толку НАМНОГО больше. У нас так же в таксопарке делают, перекидывают низ за день или ночь и все. Я когда свой вал принес точить с просьбой проверить шейку на биение, на меня стали коситься. Как только объяснил для чего это и что делаю для себя, заулыбались и сделали. Не скрывая говорят, что задоблали приходить с просьбой сделать Чё нибудь. Как просят, так и делают.

Часто набивка не держит, когда маслосгонная насечка на шейке вала стерается. Обратите внимание на этот фактор. Поменять набивку и сделать правильную дефектовку изношенных деталей КШМ можно только при снятом ДВС.ИМХО: На месте замена набивки возможна, но качества дефектовки-сборки НЕ БУДЕТ!

По вопросу можно или нет поменять набивку не снимая движок — можно.

Масло через набивку гонит в двух случаях.Износ коренных шеек кол.вала и вкладышей это создаёт элибсное вращение вала, и прослабленная поршневая повышенное давление картерных газов. Разумно устранить причину неисправности а не последствия которые будут постоянно возникать.

Почитав ответы и опираясь на собственный опыт подведём итог: 1)Сначала нужно искать причину, потом менять набивку 2) менять на месте есть смысл, если отсутствует возможность вытащить двигатель. У меня отсутствовала, кругом живут одни инвалиды и деды, друзья в городе, а я в деревне. В других случаях проще вытащить, ибо коробку всё равно снимать, а там остаётся только несколько проводков и шлангов отсоединить.

У меня сосед по дачи, каждые два месяца меняет набивку не снимая мотора.Я уже ему говорил, что это туфта.Но переубедить таких людей сложно.Я однажды залез под его ГАЗель, проверил осевой люфт коленвала, а он гуляет во всю.Упорные кольца КВ надо менять.Но он сказал, что ему дешевле, быстрее и удобнее каждые два месяца лазить под ГАЗель.Одного человек не понимает, Когда упорные кольца КВ провернёт, то придется и вал, а иногда и блок выбрасывать на помойку.Короче-я махнул на него рукой. Умные учатся на ошибках других людей, а дураки на своих ошибках.

такие в итоге потом покупают б/у движок, и продолжают также укатывать, к газелям в этом плане вообще отношение по большей части потреблятское, и серьезного ремонта они практически не видят

можно НО гемороя больше…

можно но ненужно

Поменять можно. В принципе не сложно. Но тебе уже про вентиляцию картера написали. Так что начать надо с нее. А еще 402-й мотор иногда любит давить масло под заглушку распредвала. Масло стекает по задней стенке двигателя и кажется что это набивка течет. Я обычно сначала смотрел и локализовывал место течки. Даже зеркальце специальное делал чтобы на заведенном моторе подлезть между блоком и маховиком.

Ёпань та еще, по сути полностью снизу разобрать двиг, валяясь при этом под машиной или же постоянно задирая голову ворочать довольно тяжелые вещи. При этом качество ремонта будет прямо скажем сомнительное, ибо набивка не сальник — ее еще притересть желательно. По времени, ИМХО быстрее скинуть и закинуть чем так долбаться

Для начала имеет смысл кольца поменять и вентиляцию картера прочистить, глядишь и набивку трогать не надо будет.

Я менял. На сколько помню, чтобы вытащить поддон нужно движок с одной стороны домкратить, иначе поддон будет цепляться за маслоприёмник. Но вопрос, а нужно ли её менять. Если там течёт масло, то дело скорей всего не в набивке, а в системе вентиляции картера. Когда купил себе Волгу с 402-м у неё тоже масло бежало из под набивки и из под прокладок. Шланг с крышки клапанов был выведен под днище. Восстановил систему вентиляции, проехал больше 250тыс. ни капли . Набивку не менял. Вообще при нормальной системе вентиляции даже вообще без набивки масло скорей не польётся ибо система создаёт небольшое разряжение в картере. если в набивке и будет сифонить, то только внутрь. При неисправной системе наоборот создаётся давление в картере. отсюда и текущее масло.

Подытожу — не вынимая блока это рукоблудие. по времязатратам см. ниже.Удачи. И еще интересно, если 402 делал, то на фига вопрос, если нет совет проверь накатку маслосгонную на колене. Всего доброго

я делал и про резьбу знаю…вопрос времени.машина всегда в работе

Ну тык лучше пол-дня простоять, совсем прижало за ночь сделать можно в 2 лица даже если тельфера нет. Короче на…ть судьбу в данном случае не вижу пути, нет, это мое личное на с поправкой на навыки.

Нет, не поменяешь. Надо колено вынимать. Лучше снять мотор (1.5 часа работы снять/поставить)- делать удобнее и качественней.

Так для успокоения души .в крыше поменяешь а под коленвалом нет.

КВ снимать придется, исхитриться можно… если сильно хочется

Опоры двигателя

После герметизации масляного фильтра по фен-шую подтёки масла под ним не исчезли при этом и смотрел, и пальцем проверял – масляный фильтр был сухой. То есть получалось, что масло течёт с опор двигателя:

Решил снять. Сперва открутил подушки двигателя, но кронштейн не снимался, пришлось снимать также и крепление подушки с балки:

Шпильки действительно были в масле:

Сажаем шпильки обратно на фум-ленту:

После проделывания данной процедуры течь масла прекратилсь. Как вариант можно в принципе и на резьбовой герметик посадить. Единственная сложность со стороны коллекторов – крепление генератора будет мешать закрутить шпильку полностью.Кстати говоря, все отвестия шпилек – сквозные.

Дополнено: После установки шпилек опор на фум-ленту ни течи, ни потения не было.

Держатель набивки

Данный узел выносил мне мозг дольше всего. Масло с него текло, а откуда непонятно. Причём текло именно не с самой набивки,а с самого держателя. Забегая вперёд, скажу что проблема была во флажке – резиновом уплотнителе:

На фото правый на месте, а левый слегка высунут. Подробно описано

у SkyRider. То есть при установке держателя флажок слегка съезжает, и образует щель, откуда сочится масло. То есть флажкии сам держтель надо садить на герметик, а если часть флажка выйдет снизу – то не срезать а заколотить его внутрь. Я же решил проблему колхозно – при снятом маховике (для замены венца) обезжирил блок и держатель и тщательно замазал герметиком снаружи.С тех пор у меня картер сцепления сухой.

Дополнено: Много желающих агрегатов свалить свою вину на набивку, но по факту с ней проблем не было. Были проблемы с флажками. Сперва снаружизамазал один, потом второй и никакой течи отсюда больше не было.

Передняя крышка двигателя

С самой крышки масло в общем-то течёт крайне редко, но при замене сальника коленвала я посадил её на герметик с прокладкой,то есть такой сендвич герметикпрокладкагерметик. В отверстие обратки масляного радиатора вкрутил пробку на 12. Подходитсливная от масляного стакана, посадил её на фум-ленту. За компанию, снятую крышку отмыл от отложений.

Дополнено: Добавит нечего – поставил и забыл.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector