Как заменить гидронатяжитель цепи змз 405
Как заменить гидронатяжитель цепи змз 405
Газель до 2009 года. Стук шатунных подшипников двигателя
Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных подшипников. он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельных заслонок. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания
Резкий стук шатунных подшипников прослушивается на коренном ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука определяют, отключая по очереди свечи зажигания.
Недостаточное давление масла в системе:
увеличенный зазор между шатунными шейками и вкладышами.
Двигатель разобрать и устранить дефекты (работу выполнять на станции технического обслуживания)
износ шатунных шеек или разрушение вкладышей подшипников.
Двигатель разобрать и устранить дефекты (работу выполнять на станции технического обслуживания)
непараллельность осей верхней и нижней головок шатуна.
Разобрать шатунно-поршневую группу и восстановить параллельность (выполнять работу на станции технического обслуживания)
2) Работа на масле низкого качества:
Заменить масло в двигателе (замена масляного фильтра и масла в картере двигателя)
Для устранения причин неисправности необходимо:
— очистить редукционный клапан от заусенцев и лишних частиц, при необходимости заменить клапан или пружину;
— отремонтировать масляный насос;
— прошлифовать шейки коленчатого вала до ремонтного размера и заменить вкладыши;
— проверить и при необходимости заменить датчик указателя давления масла;
— заменить залитое масло маслом, рекомендованным Руководстве по эксплуатации.
При увеличенном зазоре — прошлифовать шатунные шейки коленчатого вала до ремонтного размера и заменить вкладыши.
При непараллельности осей — разобрать шатунно-поршневую группу и заменить шатун.
Гидронатяжитель упирается в торец натяжного устройства (у меня звезды), здесь газелист дал совет: www.gazelleclub.ru/forum/…hitelia-tcepi-ne-snimaia/ но вообще не хочется чтобы в масле какие то там картонки плавали.
ЗМЗ не предлагать, я их и поставил — теперь как трактор.
Recommendations
Comments 22
По поводу вариантов без снятия все уже высказались), могу сказать только по выбору натяжителя — для меня теперь выбор только ISAI, надоели лотереи с гидронатяжителями, у большинства механических, представленных на рынке частенько рейка выполнена из сырого металла, в итоге перестаёт держать преднатяг.
те что по центру в каталоге… в крышке гидронатяжителя есть пробка… выкрути её перед установкой, далее бери заряженный гидрик, вставляй его на место, закрывай крышку, притягивай 2мя болтами… после уже так сказать почти затянутой крышки, бери шток (штырь) чтобы он проходил в отверстие крышки и нажми на гидронатяжитель он должен рассухариться, там стоит стопорное кольцо… был бы у меня мой соболёк, я бы снял видео как менять гидронатяжители… точно не помню но кажется в БЖ на моей странице что то есть… глянь.
А я разве спрашивал как их менять? Их только хромой или ленивый не заменит, суть была в том, что изложено на картинке в первом посте. Все решилось наклоном машины.
Когда гидронатяжитель ставил, ты крышку гидронатяжителя герметиком мазал? Какую прокладку ставил(фирма)? гидронатяжитель меняется не снимая поддона
Герметиком не мазал, прокладка зеленая Фритекс, ГРМ менял комплектом, нижний ставил еще без поддона и звезду приходилось приподнимать снизу по описанной выше причине.
Натяжитель LS Люкс Сервис Ракета. И ничего более.
Да это я уже уяснил, мне больше интересно как нижний без снятия поддона поставить?
Лс групп бери натяжители. Они не раскручиваются и собраны добротно. В борт журнале есть инструкция по перезарядке.
Наверно их и возьму вот только как нижний поставить, не снимая поддон?
Ничего лучше в голову не приходит чем наклонить двигатель отвернув от одной подушки и установив авто на домкрат, наклона в 20 градусов должно хватить для аккуратной установки натяжителя.
Я бы наверное все-таки поддон снял, заодно и грязь из него вытряхнул.
Я тоже про наклон машины думал. Да я только ГРМ комплектом сменил, поддон на герметике с прокладкой 405 ЕВРО-3 за 450 руб. Ваще ваще не хочется все это отрывать…
не суй туда никакие картонки, коли гидрики хочешь сберечь. И на ЗМЗ зря гонишь, причину надо искать.
На змз еще гнать и гнать, еще что его и подделывают. Весь ГРМ Прогресс, а гидронатяжители ЗМЗ, но возможно паленка, а стучат точно они: 
стучит, конечно он. но звук, как будто в на нем давления масла нет вообще. если думаешь, что дело именно в натяжителе, попробуй БОН. на практике зарекомендовали себя неплохо
не суй туда никакие картонки, коли гидрики хочешь сберечь. И на ЗМЗ зря гонишь, причину надо искать.
От того, что продают под клише змз и двойной ресурс газ держаться нужно как можно дальше. Эти «оригинальные запчасти» наш завод закупает у китайских конторок разной степени паршивости и ставит свою «оригинальную» наценку. Лучше поизучать отзывы и найти неплохие аналоги, даже тот же Китай на в 2-3 раза дешевле.
Так как гидронатяжители постоянно поддерживают цепи в натянутом состоянии независимо от растяжения цепей и износа башмаков, отпадает необходимость в регулировке натяжения цепей в процессе эксплуатации.
Плунжер 4 установлен в корпусе 5 .
В плунжер вставлена пружина 6 , которая сжата резьбовой пробкой 1
В пробке 1 установлен обратный шариковый клапан 2
На плунжер 4 надеты запорное кольцо 3 и стопорное кольцо 7.
На рисунке натяжитель показан в нерабочем «заряженном» состоянии, когда стопорное кольцо 7 удерживает плунжер 4 от перемещения.
Чтобы привести натяжитель в рабочее состояние, «разрядить» его, нужно нажать на конец плунжера так, чтобы стопорное кольцо 7 переместилось в проточку меньшего диаметра на плунжере, и под действием пружины 6 плунжер переместится из корпуса 5
На двигатель гидронатяжитель устанавливается в заряженном состоянии.
Плунжер 4 под действием пружины 6 и масла, поступающего через клапан 2 из системы смазки двигателя, нажимает на башмак натяжителя и поддерживает цепь в натянутом состоянии.
По мере того как растягивается цепь и изнашивается башмак натяжителя, плунжер 4 дальше выходит из корпуса 5, при этом запорное кольцо 3 перемещается в следующую кольцевую канавку на корпусе, препятствуя перемещению плунжера в обратном направлении.
При ударах цепи по башмаку натяжителя, например, при изменении режима работы двигателя плунжер 4 перемещается назад в корпус 5 на ширину проточки под запорное кольцо 3.
При этом он сжимает пружину 6
Кроме того, клапан 2 закрывается и дополнительно происходит демпфирование за счет того, что масло выдавливается через зазор между плунжером и корпусом.
Гидронатяжители верхней и нижней цепей абсолютно одинаковые.
Снятие и разборка
Отвернуть болты 1, придерживая крышку 2, так как на нее воздействует усилие пружины.
Затем осторожно снять крышку 2 с прокладкой крышки и шумоизоляционной прокладкой гидронатяжителя
Вынуть гидронатяжитель из канала в головке блока.
Отвернуть резьбовую пробку 1.
Гидронатяжитель запрещается зажимать в тисках, поэтому нужно зажать в тисках ключ и вставить в него гидронатяжитель.
Снять пробку 1 и вынуть пружину 2.
Вынуть плунжер 1 из корпуса 2 гидронатяжителя
Осмотр
Запрещается разукомплектовывать плунжер и корпус гидронатяжителя.
После разборки все детали промыть в бензине и просушить.
Осмотреть плунжер, если на его поверхности есть задиры или забоины, поломано запорное или стопорное кольцо, гидронатяжитель нужно заменить.
Осмотреть корпус. Если на внутренней поверхности корпуса имеются задиры, глубокие царапины или повреждены кольцевые канавки под запорное кольцо, гидронатяжитель заменить.
Плунжер в корпусе должен перемещаться свободно. Если плунжер в каком-либо положении «заедает» в корпусе, гидронатяжитель заменяют.
Плунжер должен перемещаться в корпусе, когда запорное кольцо вошло в кольцевые канавки на корпусе, только в направлении, в котором он перемещается под действием пружины. Если плунжер перемещается в обратном направлении, гидронатяжитель заменить.
Сборка и установка
Перед сборкой смазать плунжер и внутреннюю поверхность корпуса моторным маслом. Для сборки гидронатяжителя рекомендуется изготовить оправку, размеры которой показаны на рисунке: «Зарядка» гидронатяжителя с помощью кольца.
Зажать вертикально оправку в тисках.
Установить на оправку корпус гидронатяжителя.
Вставить в корпус плунжер до упора стопорного кольца плунжера в оправку.
Вставить в плунжер пружину и заполнить натяжитель моторным маслом.
Сжимая пружину, завернуть резьбовую пробку. При этом стопорное кольцо плунжера должно войти в проточку на корпусе и удерживать плунжер от перемещения, т.е. натяжитель будет заряжен.
Снять гидронатяжитель с оправки. Не нажимать на плунжер, так как при этом стопорное кольцо плунжера выйдет из проточки на корпусе и плунжер выйдет из корпуса, т.е. гидронатяжитель будет разряжен.
Если нет оправки для сборки гидронатяжителя или нет возможности ее изготовить, можно собрать натяжитель следующим образом: согнуть кольцо из полоски металла толщиной 1,0 мм и высотой около 15 мм.
Для этого можно использовать кусок ленты от старого ленточного хомута; вставить плунжер в корпус гидронатяжителя так, чтобы стопорное кольцо на плунжере встало напротив проточки в корпусе; положить согнутое кольцо на стол.
Установить на него корпус с плунжером так, чтобы кольцо вошло между корпусом и плунжером до упора в стопорное кольцо; вставить в плунжер отвертку и легким ударом молотка по отвертке передвинуть плунжер вниз.
При этом стопорное кольцо переместится на больший диаметр проточки на плунжере и войдет в проточку на корпусе, удерживая плунжер в заряженном состоянии; вставить в плунжер пружину.
Заполнить натяжитель моторным маслом и завернуть пробку, преодолевая усилие пружины; вынуть изготовленное кольцо. Не нажимать на плунжер, чтобы не разрядить гидронатяжитель.
Смазать моторным маслом канал для гидронатяжителя в головке блока и установить туда гидронатяжитель до упора в башмак натяжителя. На гидронатяжитель не нажимать, чтобы не разрядить его.
Установить в крышку 2 резиновую шумоизоляционную прокладку. Установить крышку 2 с прокладкой на головку блока, завернуть болты 1.
Отвернуть пробку 3 и через отверстие под пробкой нажать подходящим стержнем на гидронатяжитель, переместив его до упора, и затем отпустить.
Гидронатяжитель разрядится, его корпус под действием пружины упрется в крышку 2 и цепь будет натянута. Завернуть пробку 3 в крышку 2.
Таким же образом снимают и устанавливают гидронатяжитель нижней цепи.
Метки для выставления зажигания на 405 двигателе ГРМ ЗМЗ
Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106
Замена цепи ГРМ, равно как и замена ремня ГРМ, работа не слишком простая, и весьма ответственная. Начинающим автолюбителям эту операцию лучше проводить под контролем механиков или просто опытных в этом вопросе людей. Без минимальных знаний и опыта работы эту процедуру лучше не проводить. Тем более, что при замене цепи ГРМ может возникнуть необходимость в замене других элементов, в частности, ремня генератора, башмака натяжителя, звёздочек и успокоителя.
Инструментарий, необходимый для проведения работ:
Снятие корпуса воздушного фильтра с карбюратора.
Потребуются ключи на 8 и на 10 – для откручивания гаек. При работе следует соблюдать аккуратность, чтобы ничего не уронить, ведь в этом случае его придётся снимать, вплоть до демонтажа впускного коллектора.
Отключение тросов, трубопроводов, крышек и т.д.
В первую очередь снимаются крышка трамблера, а также трубка подачи топлива. Для этого придётся открутить крепления клапанной крышки (всего восемь гаек, плюс шайбы с пластинами), после чего отсоединяется трубка подачи топлива, трос подсоса, привод дроссельной заслонки.
После снятия клапанной крышки с прокладкой внимательно осмотрите последнюю: вполне может быть, что её также придётся заменить.
Снятие защиты и слив антифриза.
Снимаем защиту снизу, сливаем антифриз в заранее подготовленную ёмкость.
Следующий шаг – ослабление крепления генератора (для этого потребуется ключ на 19), а также снятие хомутов на патрубках, хомута нижнего патрубка водяной помпы. Все хомуты сперва ослабляются, и после снимаются. Проводим отключение питания термодатчика на радиаторе и вентилятора, потом снимаем радиатор, включая термостат и патрубки.
Снятие ремня генератора.
Гайку натяжителя генератора нужно отпустить, после чего сдвинуть вперёд с помощью монтировки. На этом этапе уже можно снять ремень генератора.
Снятие шкива коленчатого вала.
Поворачивая коленчатый вал за шкив, с помощью ключа на 36, совмещаем метки на шкиве и крышке, на литье постели и звёздочке распределительного вала. Откручиваем удерживающую шкив коленчатого вала гайку на 36, стопорим шкив (для этого необходим спецключ или сложная комбинация из включения пятой передачи, нажатия на педаль тормоза и откручивание гайки). После того, как эта гайка отвинчена, можно снять шкив и снять крышку привода распредвала. Для последней операции потребуются ключ на 10 и немного терпения (нужно открутит три гайки и шесть болтов, плюс три болта в нижней части крышки.
Снятие натяжителя цепи.
Натяжитель цепи удерживается двумя гайками крепления. Открутив их, вы легко снимете и натяжитель.
Снятие крепления звёздочки распределительного вала.
На этом этапе важно пометить положение звёздочки для центровки. Снять же звёздочку достаточно просто – достаточно открутить болт крепления
Снятие цепи ГРМ.
Предохранитель, болт, на котором закреплена звёздочка привода вспомогательных агрегатов, а также крепления натяжителя откручиваются ключом на 10. Прежде, чем снять звёздочки и цепь ГРМ, оставьте метки, соответствующие их положению (обратные действия пройдут куда легче).
Установка новых звёздочек, коленвала и вспомогательных агрегатов.
Прежде, чем поставить новую цепь, её нужно тщательно смазать, — так она прослужит больше. После установки её желательно временно придержать каким-либо инструментом, чтобы она не упала.
Установка новых звёздочек, коленвала и вспомогательных агрегатов производится в обратном порядке. Звёздочка распределительного вала устанавливается таким образом, чтобы совпадали все метки, а нисходящая ветвь цепи была натянута. Распределительный вал нужно провернуть против часовой стрелки. Теперь возвращаемся за коленвал и натягиваем цепь. На этом этапе следует проверить правильность меток и их совпадение. Если не совпадают, цепь можно перекинуть на зуб и повторить процесс установки.
Установка натяжителя цепи.
Вернуть натяжитель цепи на своё законное место – только полдела. Нужно также затянуть крепёжные болты и законтрить их. Для проверки правильности установки следует провернуть коленвал на два оборота. Если клапана не упираются в поршни, а метки совпадают, значит, всё сделано правильно.
На этом этапе нужно вернуть на мест крышку коленвала (предварительно смазав её герметиком).
Возвращаем на место шкив. Снова проверяем совпадение меток и только после этого затягиваем его.
Откручиваем гайку на 13, достаём его, проворачиваем бегунок в сторону контакта 4-го цилиндра и устанавливаем трамблер на место. Выставляем зажигание.
Остальные операции выполняются аналогично разборке, в обратном порядке.
Почему рвет цепи на 406 двигателе?
Здесь одна причина, не дают хорошую натяжку натяжители цепи, так как они есть двух видов, одни фиксируются при выходе (эти лучше) другие не фиксируются. А так как натяжение происходит за счет давления масла, то возможные причины такие, слабое давление масла, либо забитый канал подачи масла к натяжителю, либо в самом натяжителе забилось отверстие для прохождения масла.
Есть разница в распредвалах 406 двигателя
Разница есть в распредвалах 406 двигателя, на фото показаны распредвалы 406 двигателя, с лева распредвал ставиться на левую сторону (впускные клапана) если смотреть на двигатель спереди а правый на правую (выпускные клапана). Обратите внимание на стрелки, по кулачкам распредвала и направляющей можно определить какой распредвал ставиться слева а какой справа.
Вся разница в направляющих, но если направляющие перебить в другие отверстия, то левый распредвал станет правым .
P/S Самая распостранёная ошибка , при сборке звёздочек р/валов не внимательно устанавливают направляющие, вследствии, двигатель не работает так как нужно.
Для того чтобы в нормальном режиме работал мотор на автомобиле Волга или Газель, необходимо правильно выставить на ЗМЗ-406 метки ГРМ. На автомобилях в качестве привода использоваться может цепь или ремень. Преимуществ и недостатков у каждого типа имеется много, некоторые утверждают, что цепь не способна порваться. Нужно огорчить – способна, да еще и как! Кроме того, для ее нормальной работы требуется наличие смазки, поэтому при замене цепи нужно действительно разобрать половину мотора и даже сливать масло.
Инструкция по разборке механизма
Самостоятельная замена термостата Лада Калина пошаговая инструкция
Первое, что нужно сделать, снять клапанную крышку двигателя. Здесь можно будет увидеть часть признаков износа, например, болтающуюся на шестерне распредвала цепь или оторванный успокоитель (точнее, его отсутствие). Бывает даже, что в месте, где он стоял, цепью выбрана канавка в материале самой головки. Для удобства лучше сразу совместить круглую метку на шестерне привода распредвала с выступом на его постели.
Это делается вращением коленвала ключом на 38. Для дальнейшей разборки лучше снять радиатор, предварительно слив из него тосол. Есть умельцы, которые производят замену цепи ВАЗ 2106, не снимая радиатора, но это очень усложняет доступ к механизму ГРМ, что заберет лишнее время. Лучше его потратить на демонтаж и установку радиатора, создав себе условия для нормальной работы.
Я Вконтакте. Я на drive2.ru.
Когда доступ к передней части мотора открыт, нужно ослабить и снять ремень привода генератора. Затем ключом на 38 ослабить гайку шкива таким образом: включить 4-ю передачу, а помощника попросить нажать на тормоз, после чего откручивать храповик. Такой способ избавит вас от необходимости вставлять в мотор разные железки, чтобы застопорить вращение коленвала. Дальнейшая разборка выполняется по такой схеме.
Установка цепи грм ваз 2106 по меткам.
- Снять шкив с коленвала, очистить от грязи болты под ключ на 10 передней крышки блока цилиндров, открутить их. Три из них расположены внизу и соединяют крышку с поддоном масляного картера. Снять ее, очистить от остатков прокладки, как и ответный фланец на блоке цилиндров.
цепи ГРМ ВАЗ 2106
- Расконтрить болты двух шестерен, ослабить их и открутить. Снять эти шестерни, затем ключом на 10 отвернуть ограничитель хода (находится левее оси коленвала), после чего извлечь старую цепь. В последнюю очередь снимается шестерня коленчатого вала, не потеряйте при этом шпонку.
- Ключом на 13 ослабить гайку натяжителя цепи, монтировкой аккуратно нажать на его башмак, чтобы плунжер вошел внутрь, после чего гайку снова затянуть. Это делается потому, что раньше натяжка цепи была больше, натяжитель не даст установить новую.
- Замена
натяжителя цепи заключается в том, чтобы его рабочую часть (башмак) открутить и поменять на новую, что и делается на следующем этапе. - Подобным же образом происходит замена успокоителя цепи
. Нужно открутить 2 болта ключом на 10, снять старый элемент, а на его место установить новый и прикрутить.
Особенности устройства цепного механизма на Nissan Qashqai
ГРМ на Ниссан Кашкай с объемами двигателей 1.5 и 2.0 л, а также на других бензиновых агрегатах цепного типа, в то время как система газораспределительного механизма Ниссан Кашкай 1.6 л, который в качестве топлива использует дизель, имеет ремень ГРМ.
Замена цепи механизма Nissan Qashqai 2.0 л, 1.2 л, 1.5 л должна выполняться по регламенту через каждые 150–200 тысяч км пробега, а ремень на дизелях 1.6 л следует менять через такой же временной промежуток.
Цепной механизм более надежен и долговечен, по сравнению с ремнем, и, как правило, менять его приходится реже, чем обычно указано в мануале. В большинстве случаев он эффективно выполняет свои функции и после 150 тысяч км и может без нареканий прослужить до 250–300 тысяч км пробега.
Однако, в отличие от ремня, цепная система способствует более высокому уровню шума при работе мотора, а также отличается более сложными работами при смене данного элемента.
Особенности сборки
Самостоятельная замена расширительного бачка на ВАЗ 2110
Сборка механизма и замена цепи ГРМ выполняется в обратном порядке. Нужно поставить на место новую шестерню коленвала со шпонкой, при этом проверить совмещение меток на корпусе блока цилиндров и на самой шестерне. Затем установить остальные шестерни, надев на них новую цепь, прикрутить ограничитель хода и затянуть его. Учитывая, что в самом начале разборки метка на шестерне распределительного вала совпадала с выступом на его корпусе, все должно так и остаться.
Замена верхних сайлентблоков ваз 2106 без съемника.
Метки вверху и внизу должны совпадать. Если этого не происходит, нужно переставить цепь по шестерням на одно или два звена. Следующая операция — натяжка цепи ВАЗ 2106. Снова ослабив гайку натяжителя ключом на 13, вращать до характерного щелчка — это плунжер выскочит и нажмет на башмак, который и натянет цепь. Гайку после этого — затянуть. Теперь можно поставить на место переднюю крышку блока цилиндров, заменив находящийся в ней сальник.
Процедура простая: старый сальник аккуратно выбивается, а новый запрессовывается с помощью круглой наставки. Крышку с прокладкой наживить на болты, а затяжку начинать с трех нижних, предварительно смазав герметиком прокладку поддона картера. Замена цепи ГРМ завершается обратной сборкой, результатом которой станет ровная и бесшумная работа двигателя.
Окончательный демонтаж цепи привода
Дальнейшие действия по снятию цепи привода механизма газораспределения на моторе Газели выглядят таким образом:
- Выкручиваете крепления гидравлического натяжителя. Доставать нужно два элемента – верхний и нижний. Снимаются они одинаково.
- Извлекаете корпус натяжителя.
- Снимаете крышку, которой прикрыта цепь. Для этого выкручиваете 7 болтов крепления. Старайтесь не разрушить сальник на коленчатом валу и прокладку головки блока.
- После выкручивания болта верхнего гидронатяжителя нужно снять рычаг и звездочку.
- Снимите успокоитель цепи.
- Выкрутите болты крепления шестерни к фланцу распределительного вала (всего их на двигателе ЗМЗ-406 два).
- Отогните стопорную пластину, при этом нужно удерживать промежуточный вал системы зажигания от проворачивания.
- Устанавливаете отвертку, с ее помощью вынимаете шестеренки и нижний край цепи.
Выставляем зажигание на слух
Как уже упоминалось выше, наиболее качественно выставить зажигание получится лишь при помощи стробоскопа. Но ведь до станции техобслуживания еще надо как-то добраться.
Для таких случаев отлично подойдет быстрый метод выставления зажигания «на слух»:
- Первым делом ослабьте крепежную гайку распределителя зажигания.
- Прогрев ДВС и не выключая его, вращайте корпус распределителя поочередно в обе стороны.
- Обороты должны соответствовать примерно 2000 об/мин.
- Прислушивайтесь к работе мотора. Лучшее положение — когда выдается максимально возможное число оборотов при ровной работе силового агрегата без провалов.
- По нахождению такого положения можно затягивать крепление.
капиталка 99 в разгаре!
Опции темы
- Подписаться на эту тему…
Поиск по теме
Промвал на змз-406. Я вот тоже хз зачем их выставлять, вот сижу и думаю, забить или выставить.
это на ОКЕ их выставлять нужно
а на остальных-пофиг,потому что шестеренка.скажем,на классике.применяется та же,что и на распредвалу.и в производстве никто не будет заморачиваться на одной ставить метки а на другой -нет
ставят одну-с метками
Я забил . не стал по новой разбирать.
Сам-то рассуди- логически . он просто крутит масляный насос.
Вот вал- который лопнул . в конце марта было.
Ну я уже забил. Посмотрел схему. Думал там балансировочный вал, а с таким забью.
Да, они. Они имеют свойство ослабевать, клапан прижимается уже не так хорошо.
да и с остальными советами поосторожней!
лихо советуешь,»не поглядев схему»))
Ничё там нет . промежуточная шестерня- и всё.
надо найти этот микрометр,замерить,и тогда по рез.том уже делать вывод менять поршневую и точить блок,про то что поршня должны быть одного веса,и при случае подогнать их подточив пластины знаю,это делать буду!
И купи себе книжку по ремонту и обслуживанию. Или скачай. Я вот не почитал предварительно нужный раздел, завтра снова гбц и всю морду разбирать буду, потому как забыл метки на промежуточном валу выставить
метку на валу я видел,с завода там отметина,ее ставить , чтобы в ВМТ были поршня,если вы про это то да,помню
Ты совет перечитай сначала внимательно.
Не только поршни, а поршни с пальцами, шатуны, и шатун с поршнем вместе. Все должно быть равновесно.
Тебе не микрометр нужен, а нутромер. Правдатам мивртмптр тоже нужен будет 🙂
как правильно мерить нутромером? И какие показатели годны для работы дальше? А какие когда менять поршневую и точить блок?
Нутромер, не микрометр. Вот такая вафля это: 
На поршнях должны быть метки, в зависимости от их размера: А, В, С, D, кажется так.
А вообще, Гипнокот прав: купи себе книжку по обслуживанию, либо скачай и распечатай. Например вот такую, в дальнейшем тебе она много денег и нервов сэкономит.
Например вот тебе небольшой мануал.
Предусмотрены два ремонтных размера цилиндров.
Первый ремонтный размер: диаметр цилиндров увеличен на 0,4 мм.
Второй ремонтный размер: диаметр цилиндров увеличен на 0,8 мм.
Замерьте диаметры цилиндров в двух перпендикулярных плоскостях (вдоль и поперек блока цилиндров) и четырех поясах. Если полученный результат хотя бы в одном цилиндре превышает номинальный более чем на 0,15 мм, надо расточить цилиндры под следующий ремонтный размер.
Или вот так, что ближе к твоей теме:
Проверьте зазоры между поршнями и цилиндрами. Зазор между поршнями и цилиндрами определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор между поршнями и цилиндрами равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый — 0,15 мм. Если зазор между поршнями и цилиндрами не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор между поршнями и цилиндрами был как можно ближе к номинальному. Если зазор между поршнями и цилиндрами превышает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного размера. Измерьте диаметр поршня на расстоянии 55 мм от его днища в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу.
Затем измерьте диаметры цилиндра в двух перпендикулярных плоскостях (см. рисунок ниже) (вдоль В и поперек А блока цилиндров) и в четырех поясах (1, 2, 3 и 4) нутромером.
При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе, а также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе. Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними.
Для удобства подбора поршней к цилиндрам цилиндры и поршни в зависимости от диаметров делят на пять классов: А, В, С, D, Е (таблица ниже).
В запасные части поставляются поршни номинального размера трех классов А, С, Е и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный — увеличенный на 0,4 мм, второй — на 0,8 мм.
По массе поршни разбиты на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 должны устанавливаться поршни одной группы. Для поршней ремонтных размеров в запчасти поставляются кольца ремонтных размеров, увеличенных на 0,4 мм и на 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбито число «40», на кольцах второго ремонтного размера — «80».
| Класс поршня | Диаметр цилиндра, мм | Диаметр поршня, мм |
| А | 82,00-82,01 | 82,00-82,01 |
| В | 82,01-82,02 | 82,01-82,02 |
| С | 82,02-82,03 | 82,02-82,03 |
| D | 82,03-82,04 | 82,03-82,04 |
| E | 82,04-82,05 | 82,04-82,05 |
Последний раз редактировалось Ozmatic; 18.05.2015 в 07:17 .
405 двигатель промежуточный вал как заменить
Двигатели, автоматические трансмиссии и АКПП для легковых и малых грузовых автомобилей. Устройство, запасные части и составляющие компоненты.
Коленвал и ГРМ двигателей ЗМЗ-405
Коленвал двигателя ЗМЗ-405
Коленвал двигателя ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь отлит из высокопрочного чугуна, с пятью коренными и четырьмя шатунными шейками. Диаметр коренных шеек – 62,0 мм, шатунных – 56,0 мм.
Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми за одно целое с валом. Противовесы выполнены на продолжении щек вала и предназначены для уравновешивания сил и моментов инерции, возникающих при движении кривошипно-шатунного механизма во время работы двигателя.
Коленвал ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь динамически сбалансирован (допустимый дисбаланс в плоскостях, проходящих через крайние коренные шейки – не более 18 гсм).
Для подачи масла от от коренных шеек к шатунным в щеках вала выполнены отверстия. Полости в шатунных шейках закрыты резьбовыми пробками и предназначены для центробежной очистки моторного масла от твердых частиц и отложений.
При ремонте коленчатого вала ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь необходимо отворачивать пробки и очищать каналы от скопившихся отложений.
Осевое перемещение коленчатого вала ограничивается упорными сталеалюминиевыми полушайбами, расположенными по обе стороны среднего (третьего) коренного подшипника.
Антифрикционным слоем полушайбы обращены к щекам коленвала. Для предотвращения проворачивания, на нижних полушайбах выполнены выступы, которые входят в пазы крышки коренного подшипника. Величина осевого зазора составляет 0,06–0,27 мм.
На переднем конце коленвала ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь на шпонках установлены ведущая звездочка привода распределительных валов, втулка и шкив привода вспомогательных агрегатов, который также выполняет роль демпфера крутильных колебаний (для уменьшения шума и защиты механизма газораспределения, за счет снижения амплитуды крутильных колебаний коленчатого вала на резонансных частотах при помощи резинового массива, запрессованного между диском и ступицей шкива).
Эти детали стянуты болтом, ввернутым в отверстие носка вала. Кроме того на шкиве выполнен зубчатый диск для обеспечения работы датчика положения коленчатого вала.
Передний и задний концы коленвала уплотнены сальниками, запрессованными, соответственно, в переднюю и заднюю крышки, прикрепленные к торцам блока цилиндров.
К заднему концу коленчатого вала ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь (фланцу) шестью болтами прикреплен маховик, отлитый из серого чугуна.
На маховик напрессован стальной зубчатый венец для пуска двигателя стартером. В центральное отверстие маховика запрессованы распорная втулка и шарикоподшипник первичного вала коробки передач.
После механической обработки маховик ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь статически балансируют. Допустимый дисбаланс 15 гсм.
Коренные и шатунные подшипники коленчатого вала состоят из тонкостенных вкладышей, изготовленных из малоуглеродистой стальной ленты с тонким слоем антифрикционного высокооловянистого алюминиевого сплава.
В каждом подшипнике установлено по два вкладыша. Осевому перемещению и проворачиванию вкладышей в постелях блока или в шатунах препятствуют фиксирующие выступы на вкладышах, входящие в соответствующие пазы в постелях блока или в шатунах.
Верхние вкладыши коренных подшипников коленвала ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь имеют кольцевую канавку и отверстие, нижние – без них.
Через отверстие верхнего вкладыша масло поступает к подшипнику из канала в постели блока, а через отверстие в коленчатом валу – к шатунному подшипнику.
Отверстие в шатунном вкладыше совпадает с отверстием в шатуне. Диаметральный зазор между шейкой вала и вкладышами составляет 0,019–0,073 мм – для коренных и 0,009–0,063 мм для шатунных подшипников.
Для обеспечения указанных зазоров и исключения деформации деталей гайки шатунных болтов и болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь затягивают динамометрическим ключом предписанным моментом.
Ремонтные вкладыши коренных и шатунных подшипников (трех ремонтных размеров) выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25; 0,50; 0,75 мм.
Основные детали ГРМ двигателя ЗМЗ-405
Гидротолкатель ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь — стальной. Внутри его корпуса установлен гидрокомпенсатор с обратным шариковым клапаном.
Рис.8 — Гидротолкатель ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь
1 – направляющая втулка гидрокомпенсатора; 2 – корпус гидротолкателя; 3 – стопорное кольцо; 4 – корпус гидрокомпенсатора; 5 – поршень гидрокомпенсатора; 6 – обратный шариковый клапан; 7 – пружина
Масло внутрь толкателя поступает из магистрали в головке блока цилиндров через отверстие в корпусе толкателя.
Гидротолкатель двс ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь автоматически обеспечивает беззазорный контакт кулачка распределительного вала с клапаном, компенсируя износ кулачка, торца корпуса толкателя, клапана, фасок седла и тарелки клапана.
На долго неработавшем холодном двигателе возможно появление стука гидротолкателей, который должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до рабочей температуры.
Замена гидротолкателей клапанов двигателя ЗМЗ-405
Замену гидротолкателей клапанов двигателя ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь выполняем при появлении характерного стука в клапанном механизме во время работы двигателя.
Стук клапанов в течение полутора-двух минут работы двигателя на холостом ходу, а при отрицательных температурах – в течение трех-четырех минут, не является браковочным признаком и основанием для замены гидротолкателей.
Снимаем крышку головки блока цилиндров. Для оценки состояния гидротолкателя отверткой нажимаем на его торец, прикладывая усилие по оси перемещения толкателя.
При этом кулачок вала должен быть обращен к толкателю «затылком» и не нажимать на него – этого положения добиваемся, проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке.
Если толкатель упруго прожимается при кратковременном приложении усилия около 1 кгс (10 Н) – это свидетельствует о наличии воздуха в камере высокого давления компенсатора гидротолкателя.
Если после снятия усилия в 1 кгс между торцем толкателя и «затылком» кулачка остается зазор в течение 10–15 с – это свидетельствует о негерметичности обратного клапана компенсатора.
Наличие зазора между торцем толкателя ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь и «затылком» кулачка свидетельствует о подклинивании компенсатора толкателя.
Во всех этих случаях необходимо заменить гидротолкатель. Для этого снимаем распределительный вал. С помощью магнита или присоски извлекаем гидротолкатель из гнезда в головке блока цилиндров.
Перед монтажом нового гидротолкателя двс ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь необходимо опустить его в емкость с моторным маслом и несколько раз нажать на гидрокомпенсатор до прекращения выхода пузырьков воздуха. Компенсатор должен перестать пружинить, став жестким.
Распределительные валы впускных и выпускных клапанов двигателей ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь отлиты из чугуна. Профили кулачков на обоих валах одинаковые. Валы вращаются в пяти опорах головки блока цилиндров.
Кулачки по ширине смещены на 1 мм относительно оси гидротолкателей, что придает толкателю вращательное движение. В результате уменьшается износ толкателя и его гнезда в головке блока цилиндров.
Осевое перемещение распредвала ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь ограничивается стальным или пластмассовым упорным фланцем, который входит в проточку передней опорной шейки вала и в выточку крышки передней опоры.
Рис.9 – Привод распредвалов двигателя ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь
1 – звездочка коленчатого вала; 2,8 – рычаг натяжного устройства со звездочкой; 3 – гидронатяжитель нижний; 4 – цепь нижняя; 5 – звездочка промежуточного вала ведомая; 6 – звездочка промежуточного вала ведущая; 7 – опора болта натяжного устройства; 9 – гидронатяжитель верхний; 10 – шумоизоляционная шайба; 11 – цепь верхняя; 12,18 – установочные метки на звездочках; 13,17 – установочные штифты; 14 – звездочка
распределительного вала впускных клапанов; 15 – успокоитель цепи верхний; 16 – звездочка распределительного вала выпускных клапанов; 19 – верхняя плоскость головки цилиндров; 20 – успокоитель цепи средний; 21 – успокоитель цепи нижний; М1 и М2 – установочные метки блока цилиндров
Привод распредвалов цепной, двухступенчатый. Первая ступень – от коленчатого вала на промежуточный вал, вторая ступень – от промежуточного вала на распределительные валы.
Нижняя цепь ГРМ ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь (первой ступени) имеет семьдесят звеньев, а верхняя (второй ступени) – девяносто звеньев.
Звездочки цепных передач выполнены из высокопрочного чугуна, за исключением стальной ведущей звездочки второй ступени на промежуточном валу.
На коленчатом валу расположена ведущая звездочка с 23 зубьями, на промежуточном – ведомая звездочка первой ступени с 38 зубьями и ведущая звездочка второй ступени с 19 зубьями, на распределительных валах – звездочки с 23 зубьями.
На торцах звездочки коленчатого вала, ведомой звездочки промежуточного вала и звездочек распределительных валов имеются установочные метки для правильной установки фаз газораспределения.
Промежуточный вал ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь – стальной, двухопорный, вращается во втулках, запрессованных в отверстия приливов блока цилиндров, справа.
От осевых перемещений промежуточный вал удерживается упорным фланцем, который расположен между торцом передней шейки вала и ступицей ведомой звездочки и закреплен двумя болтами на переднем торце блока цилиндров.
Натяжение цепей обеспечивают два гидронатяжителя ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь, которые воздействуют на правые ветви обеих цепей.
Гидронатяжитель верхней цепи установлен в гнезде головки блока цилиндров, а нижней – в гнезде передней крышки.
Гидронатяжитель ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь стальной, выполнен в виде плунжерной пары, состоящей из корпуса и плунжера.
Гидротолкатель ЗМЗ-405 монтируют на двигатель в «заряженном» состоянии (плунжер удерживается в корпусе стопорным кольцом). В рабочем состоянии гидротолкатель работает следующим образом.
Под действием пружины и давления масла, поступающего из масляной магистрали, плунжер надавливает на рычаг натяжного устройства. Рычаг, поворачиваясь на оси, надавливает звездочкой натяжного устройства на цепь, натягивая ее.
Для предотвращения биений рабочие ветви обоих цепей проходят через пластмассовые успокоители. Каждый успокоитель прикреплен двумя болтами:верхний и средний – к переднему торцу головки блока цилиндров, нижний – к переднему торцу блока цилиндров.
