Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Троит газель 405 двигатель причины

Троит газель 405 двигатель причины

Частенько к нам в автосервис стал заезжать коммерческий транспорт, а именно автомобили ГАЗЕЛЬ и сегодняшний день не исключение. На пост диагностики заехала рабочая лошадка бортового типа с двигателем ЗМЗ 405.22 Евро-2. Хозяин автомобиля (а вернее уже третий хозяин) после его покупки заметил, что машинка ездит как-то не так. Обороты пляшут, как вздумается: то поднимаются, то опускаются. Лампочка чек моргает, как сумасшедшая, автомобиль дёргается и троит. В общем, машина живёт своей жизнью, и нужно что-то с этим делать 🙂

Первым делом как обычно подключаем диагностическое оборудования для проверки ошибок. И что мы видим? Ой-ой как тут их много. И больше всего нас заинтересовали следующие ошибки:

P0171 — Топливовоздушная смесь слишком бедная.
P0301 — Пропуски зажигания в 1ом цилиндре.

Для понимания что происходит с двигателем, запускаем его и смотрим параметры (Рис.3). Нас заинтересовал показатель ADC_LAMUP (В) — напряжение лямбда зонда до каталитическго нейтрализатора.

У нас этот параметр колеблется в районе 0.15. 0.30 вольт, что свидетельствует о бедной смеси. При перегазовках он начинает оживать, а двигатель явно подтраивает. Подозрение сразу падает на подсос воздуха. Но для начала начинаем проверку с высоковольтной части, и первым делом проверяем высоковольтные провода. Замеряем сопротивление проводов (рис.4). Сопротивление в норме, далее подключаем вместо свечи зажигания разрядник (рис.5) и запускаем тест исполнительных механизмов для того, чтобы проверить на сколько хорошая у нас искра.

В нашем случае модуль зажигания, высоковольтные провода, свечи — всё оказалось в порядке, так что приступаем к поиску подсоса воздуха. Скорее всего подсос идёт либо через впускной коллектор, либо через уплотнительные кольца форсунок, потому что такая проблема часто встречается. Как же это проверить, а вдруг датчик кислорода просто отработал свой срок службы и начинает показывать различную ерунду?

Для проверки нам понадобится баллончик обычного очистителя карбюратора. Распыляем его сначала на стык впускного коллектора и наблюдаем за работой двигателя и показаниями датчика кислорода. Ничего не меняется. Далее распыляем очиститель на каждую из форсунок и также смотрим за показаниями датчика кислорода. После проверки всех форсунок выясняется, что подсос воздуха идёт через уплотнительное кольцо первой форсунки. Оно пропускало воздух и после того, как мы слегка опрыскали форсунку, часть очистителя через негерметичное уплотнительное кольцо попало во впускной коллектор, обогатив тем самым смесь, и показания датчика кислорода начали выравниваться (рис.7)

Принимаем решение снять рампу форсунок, и проверить состояние уплотнительных колец (Рис.8).

Не совсем по фотографии понятно, но кольца на форсунках буквально развалились. Только третье кольцо было более менее в хорошем состоянии. Ну что делать, меняем кольца на новые. Так как форсунки у нас уже снятые, то мы не поленились и проверили их на стенде. Форсунки оказалась в хорошем состоянии в отличае от колец. Видимо, предыдущий хозяин уже снимал форсунки и чистил, а вот колечки менять не стал и при установке рампы форсунок, кольцо на первой форсунке было повреждено. Отсюда и подсос воздуха. В общем, ставим форсунки с новыми кольцами на место и запускаем двигатель. И о чудо, машинка ожила, троение пропало. Подключаем сканер и смотрим параметры двигателя (Рис.9). С параметром ADC_LAMUP (В) опять творится что-то не ладное. Теперь датчик кислорода показывает нам богатую смесь.

Что же за ерунда такая? (Рис.10)

Получается, что в начале было много воздуха, и датчик кислорода показывал бедную смесь, а теперь всё наоборот. Дополнительный воздух мы исключили, и по идее, датчик кислорода должен корректировать состав смеси, но по какой-то причине он это сделать не может, потому что теперь ему этого воздуха не хватает или много топлива поступает? Решаем произвести замер давления топлива на рампе (Рис.10).

Топливный манометр показывает давление почти 4 бар. Всё правильно? Да, правильно, если бы у нас был мотор змз 405.24 Евро-3, у которого на рампе форсунок отсутствует регулятор давления (т.к. он находится в самом топливном баке). А у нас мотор змз 405.22 Евро-2. у которого регулятор давления находится именно на рампе. Вот как он выглядит (Рис.11).

Рабочее давление регулятора 300 кПа (3 бар). Такое давление должно быть в рампе с отключенным вакуумным шлангом. На холостых оборотах давление в топливной рампе будет примерно 2.5 бар. У нас получается, что со снятым шлангом, что с надетым давление всегда чётко 4 бар. Неисправен регулятор? Проверим. Подаём на регулятор давление, и он чётко держит 3 бар, а излишки стравливает. То есть регулятор исправный. Ломаем голову дальше. Получается, на рампу приходит давление с топливного насоса, который развивает давление до 6 бар., далее регулятор на топливной рампе снижает давление до 3-х бар, а излишки бензина стравливаются в обратку и стекают в бак. Значит, что-то блокирует стравливание излишек давления в бак. Возможно, пережало шланг или ещё что-то. Решаем скинуть шланг обратки напрямую в горловину топливного бака, и посмотреть что из этого получится (Рис.12).

Давление топлива пришло к нужным показаниям 2.5 бар на холостом ходу (Рис.13).

Какой из этого можно сделать вывод? Оказывается, предыдущий хозяин автомобиля поменял всю станцию в сборе с топливным насосом от другой модификации газели, а именно от мотора 405.24 евро-3 у которого как раз клапан на 4 бар находится в баке, он и препятствовал стравливанию давления.

Достаём станцию и убеждаемся в наших догадках (Рис.14).

Мы не стали менять станцию в сборе, а просто удалили этот клапан из топливной магистрали, для того чтобы излишки топлива сливались самотёком в бак. Но не достаточно просто удалить клапан, на его место нужно установить кусочек трубочки (Рис.15), чтобы топливо попадало непосредственно на дно бака, а не лилось сверху, создавая тем самым излишние пары бензина.

После всех манипуляций устанавливаем всё обратно и запускаем двигатель. Заработал как часы, всё чётко ровненько. Проверяем показания датчика кислорода (Рис.16).

Ну вот и всё, наша цель достигнута, и датчик кислорода заработал так, как и должен работать, показывая синусоиду. Какой можно сделать вывод? Если автомобиль ремонтируется у неквалифицированных специалистов, пусть это будет даже не иномарка, а обычная газель, то и тут можно наворотить столько всего, что потом неисправности придётся долго расхлёбывать.

Читаем далее.

Дата добавления: 2014-01-24

Автор статьи: Александр Дмитриев (AlastaR)

© АвтоСервис | Интернет-магазин, Екатеринбурга

1. При появлении в работающем двигателе выделяющихся шумов и стуков следует выяснить причину их возникновения и до устранения неисправности двигатель не эксплуатировать.

В холодном двигателе после запуска возможно появление стуков гидротолкателей клапанов и гидронатяжителей.

По мере прогрева двигателя до рабочей температуры, но не более чем через 30 минут, стуки должны исчезнуть.

2. Не допускайте перегрева двигателя. При загорании сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости следует немедленно остановить двигатель, выявить и устранить причину перегрева.

3. Не допускается эксплуатация двигателя с горящим сигнализатором аварийного давления масла.

Это приведет к задиру подшипников коленчатого вала, распределительного вала и выходу из строя газораспределительного механизма.

Загорание сигнализатора допускается при работе двигателя на минимальной частоте вращения в режиме холостого хода и при резком торможении.

4. Не допускается эксплуатация двигателя с горящей диагностической лампой.

Постоянное горение лампы говорит о наличии неисправностей в системе управления двигателем. Необходимо провести диагностику системы и устранить неисправность в возможно короткий срок.

Примеры возможных причин неисправности двигателя

Двигатель не запускается:

— Нарушена подача топлива

Проверить предохранитель топливного насоса

— не работает топливный насос

Проверить состояние контактов в соединениях насоса, реле насоса и пускового реле

— нарушены фазы газораспределения

Восстановить фазы на станции технического обслуживания

— вышел из строя редукционный клапан топливной системы

— засорился топливный фильтр

Неисправна система зажигания:

— нарушен контакт в цепях катушек зажигания и блока управления

— вышла из строя катушка зажигания

Двигатель работает неустойчиво:

— Попадание воды в топливный бак

Слить отстой из бака

— Подсос воздуха через неплотности в системе впуска, вентиляции картера или регулятора холостого хода

Устранить негерметичность в соединениях

Перебои или отказ в работе одного из цилиндров:

— нагар на свече или выход из строя свечи

Счистить нагар или заменить свечу

— нарушен контакт форсунки или форсунка вышла из строя

Восстановить контакт или заменить форсунку

— пробит наконечник свечи зажигания

— неисправен блок управления

Перебои или отказ в работе двух цилиндров:

— неисправна катушка зажигания

— неисправен блок управления

Высокая частота вращения коленвала в режиме холостого хода на прогретом двигателе:

— Негерметичность соединений шлангов системы вентиляции картера и регулятора холостого хода

Устранить негерметичность в соединениях

— Нарушен контакт регулятора холостого хода или регулятор вышел из строя

Восстановить контакт или заменить регулятор

— Нарушен контакт датчиков системы управления двигателем или выход из строя датчиков

Восстановить контакт или заменить неисправные датчики

Повышена токсичность отработавших газов:

— Нарушилась регулировка СО

Отрегулировать содержание СО регулировочным винтом на датчике массового расхода воздуха

— Нарушена герметичность клапанов

Читать еще:  Pajero sport проблемы с запуском двигателя

— Изношены маслоотражательные колпачки

— Нарушен контакт датчика температуры охлаждающей жидкости или датчик вышел из строя

Восстановить контакт или заменить датчик

— Нарушилась регулировка СО

Отрегулировать содержание СО регулировочным винтом на датчике массового расхода воздуха

— Нарушена герметичность клапанов

— Изношены маслоотражательные колпачки

— Нарушен контакт датчика температуры охлаждающей жидкости или датчик вышел из строя

Восстановить контакт или заменить датчик

— Износ деталей цилиндропоршневой группы

Двигатель не развивает полную мощность:

— Загрязнен воздушный фильтр

Заменить фильтрующий элемент

— Засорен топливный фильтр

— Воздушная дроссельная заслонка открывается не полностью

Отрегулировать привод заслонки

— Падение производительности топливного насоса

Перегрев двигателя:

— Ослабло натяжение ремня привода водяного насоса и генератора

Отрегулировать натяжение ремня

— Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения двигателя

Долить охлаждающую жидкость

— Сильное загрязнение радиатора

Промыть радиатор струей воды

Проверить электродвигатель вентилятора, датчик и реле. Неисправные узлы заменить

— Неисправен водяной насос

Пониженное давление масла:

— Неисправность или засорение редукционного клапана масляного насоса

Промыть детали клапана или заменить неисправные детали

Устранить причину перегрева

— Износ деталей масляного насоса

— Износ вкладышей коренного подшипника

Повышенный расход масла:

— Изношены или закоксовались поршневые кольца

— Нарушена система вентиляции картера

Промыть детали системы

— Изношены маслоотражательные колпачки

— Течь масла через прокладки и сальники

Устранить течь, при необходимости заменить прокладки сальники

Плавают обороты на газу

Одной из наиболее распространенных проблем, связанных с ГБО, являются плавающие обороты двигателя при работе на пропанобутановой смеси. Давайте попробуем разобраться и найти причину, почему же плавают обороты на газу и как устранить такого рода неисправность.

На самом деле причин, когда на газу плавают обороты на холостом ходу достаточно много, мы же в рамках статьи выделим наиболее распространенный из них и попытаемся дать рекомендации по устранению неисправностей.

Проблема в электрической части

Первое что нужно проверить, когда плавают обороты на газу, так это электрическую составляющую автомобиля, а именно: свечи зажигания, высоковольтные провода, либо коммутатор.

О том, как правильно выбрать свечи зажигания для автомобиля с газовой установкой мы подробно описывали в этой статье.

Про то, что собой представляют высоковольтные провода и как проверить их на работоспособность, читайте здесь.

Если же вышеперечисленные проблемы с электрооборудованием автомобиля решены, а причина того, что плавают обороты на газу не выявлена, следует обратить внимание на составляющие части газобаллонного оборудования.

Газовые форсунки

Если речь идет о ГБО 4 поколения, то одним из наиболее вероятных проблемных мест в системе являются форсунки. Часто бывает так, что при переходе с бензина на газ в течение пары секунд плавают обороты, после чего авто начинает работать нормально. Проблему в этом случае следует искать в протечках форсунок. Чаще всего проблема возникает при первых морозах, когда происходит резкое понижение температуры окружающей среды. При первом переходе на газ, его давление в топливной магистрали низкое, следовательно его не хватает на все цилиндры и обороты на газу начинают плавать.

Выделяют следующие неисправности газовых форсунок:

  • Естественный износ внутренних элементов.
  • Загрязнение и залипание форсунок.
  • Неправильная работа вследствие сбоев при работе ЭБУ или не поступление сигнала с блока управления на форсунки.
  • Подсос воздуха, часто возникает вследствие прохудившихся соединений или прокладок.
  • Изначальная установка несоответствующих для Вашего авто форсунок.
  • Неверная настройка и калибровка форсунок под параметры двигателя Вашего автомобиля.

В случае загрязнения или полного выхода из строя форсунок следует вначале оценить общее состояние внутренних элементов форсунки, предварительно разобрав ее. Если имеет место обычное загрязнение, можно обойтись чисткой элементов и последующей калибровкой форсунок. Если же очисткой ограничиться нельзя следует использовать рем. комплект либо произвести замену форсунок на новые.

Редуктор

Причина того, что плавают обороты на газу, может крыться и в редукторе. Если Вы используете ГБО 2 поколения, либо форсунки уже были исключены как возможная проблема, следует обратить внимание на редуктор-испаритель. В первую очередь нужно слить с редуктора конденсат. Если этого не делали на протяжении года или 10000-12000 км проблема вполне может быть именно в этом.

Разумеется, причина может крыться и в износе составляющих частей редуктора – в таком случае без рем. комплекта не обойтись, благо, стоит он относительно не дорого.

Фильтры

  • одного раза в сезон для ГБО 2 поколения или каждые 10 000 км;
  • не реже 1 раза в 10 000 км для ГБО 4 поколения.

Если пробег Вашего авто уже больше 10 000 км, а фильтры все еще старые, проблема того, что плавают обороты двигателя на газу, вероятнее всего кроется в этом.

Еще причины

Если все вышеперечисленное проверено, а двигатель все также на газу работает нестабильно следует проверить уровень охлаждающей жидкости. Низкий уровень антифриза вполне может выступать причиной недогрева газового редуктора, что в свою очередь будет влиять на плавание оборотов.

Следует проверить и зачистить все электронные контакты, связанные с работой ГБО, довольно часто окислившийся контакт может приводить к плавающим оборотам.

Иногда, в следствие скачков напряжения, случается сброс настроек ЭБУ, в этом случае вся система работает неправильно и нестабильно. Следует подключиться к блоку управления и произвести настройку системы и калибровку форсунок.

Устаревший блок ЭБУ. Случается, что в стремлении сэкономить мастера устанавливают электронный могз, который не в состоянии правильно следить за работой форсунок, в следствие чего происходит неправильная или запоздалая обработка команд и, соответственно, сбои в работе всей системы.

Заключение

Мы постарались привести наиболее распространенные причины того, почему плавают обороты на газу, и надеемся статья была Вам полезна. А если у Вы выявили какие-то нестандартные ситуации обязательно расскажите о них в комментариях.

Двигатель троит на газу: причины

  • От чего зависит нормальная работа двигателя на ГБО
  • Проверка газового редуктора
  • Замена резиновых уплотнителей
  • Замена редуктора ГБО
  • Рукава (шланги) и хомуты
  • Диагностика газовых форсунок
  • Система зажигания и свечи
  • ГРМ – клапана
  • ГБО «убивает» двигатель – миф или правда
  • В заключение

Ситуация, когда срочно нужно ехать, машина заправлена, заводится, едет, но после прогрева и переключения на газ – начинает подтраивать, дергаться, «хлопать», не тянет, или вообще глохнет – знакома многим автовладельцам. Проблема проявляется у ГБО любого поколения, в холодное и в теплое время года. При этом – по ГБО никаких ошибок не выдает, однако то, что машина троит при переключении на газ, но при этом вполне ровно работает на бензине – подсказывает, что проблема кроется именно в ГБО. Остывший, автомобиль на бензине тянет нормально, но стоит только переключиться – опять троит на газу. Ездить с такой неисправностью – мучительно, поэтому первыми под замену «уходят» самые явные кандидаты: высоковольтные провода и свечи. Эта мера редко приносит плоды, поскольку проблема чаще всего – не в них.

От чего зависит нормальная работа двигателя на ГБО

Есть 4 причины, почему двигатель троит на газу: неисправна форсунка, неисправность газового редуктора и магистрали, пропуски зажигания (проблемы с высоковольтной частью), проблемы с компрессией.

Двигатель с газовым оборудованием

Характерные признаки неисправности ГБО:

  • явный запах газа из-под капота, вблизи редуктора, в салоне;
  • плавают обороты (не держит холостые);
  • увеличенный расход горючего (только газ);
  • потеря динамики – машина «тупит», дергается, возникает вибрация;
  • троит на газу, самопроизвольно переключается на бензин;
  • на горячем моторе начинает троить, теряет тягу, глохнет;
  • неровная работа мотора на газу, при нормальной – на бензине.

Последнее – зависит не только от газа, который вам «задули» на конкретной АГЗС. На пути от газового баллона до форсунок в магистрали работают два фильтра: грубой и тонкой очистки. Конструкция и расположение их отличаются, в зависимости от марки и поколения, но принцип – один: они постепенно забиваются, а с ухудшением пропускной способности – провоцируют обеднение смеси. Расход повышается, но машина все-равно не выдает прежнюю динамику, теряя мощность.

Новый и грязный фильтры ГБО

Возможные неисправности, вызывающие троение – в порядке убывания:

  • Форсунка работает некорректно – забита, или не открывается в нужный момент.
  • Низкое давление (проблема в редукторе).
  • Постоянная утечка в редукторе (мембрана), трубках, или на соединениях.
  • Недостаточная мощность искры – пробита свеча, катушка, или высоковольтный провод.
  • Обедненная смесь – забились фильтры, неправильно выставлено давление, или время открытия форсунок.
  • Отказал датчик температуры (редуктора) – ЭБУ считает, что рабочая температура не достигнута.
  • Неисправен газовый клапан (электронный).
  • Отказал датчик температуры газа (или лямбда, выполняющая иногда эти функции).
  • Скопление конденсата в трубопроводе (в мороз), либо недостаточный подогрев.
  • Неисправен блок управления – не прерывается импульс на бензиновые форсунки, либо ЭБУ пытается «богатить» или «беднить» смесь.
  • Скопление окислов и шлака в трубопроводе перед фильтром перекрывает подачу, влияя на давление.
  • Недостаточная компрессия в цилиндре – прогорел клапан, «залегли» или сломались кольца, трещина в головке.
  • Вам «задули» плохой газ (случается, если заправляться сразу после подъезда газовоза).
Читать еще:  Двигатель 4ахб2п какой это двигатель его расшифровка

Подавляющей причиной того, что авто троит на газу становятся неверно выставленные при регулировке значения времени впрыска в форсунках, минимальное и максимальное давление – в редукторе.

Проверка газового редуктора

Чаще всего, признаки неисправности редуктора ГБО обнаруживаются при пуске холодного двигателя – мотор не хочет заводиться, троит еще на бензине. Проблема в мембране редуктора-испарителя, которая потеряла герметичность. Редуктор, в нормальном состоянии плотно перекрывающий подачу газа к форсункам, начинает потихоньку «травить» наружу, или заполнять магистраль.

Газовый редуктор ГБО

Тест режимов работы электронных компонентов проводится только соответствующим ПО. Без опыта работы с ГБО, вы сможете провести только простую проверку герметичности редуктора. Ее нужно организовывать на прогретом двигателе. Дожидаться, пока машина опять начнет троить на газу – не обязательно, достаточно просто выйти на рабочую температуру.

Заглушив мотор, выньте ключ из замка, затем снимите подводящий шланг с впускного коллектора и опустите в небольшую емкость с водой. Если с края шланга к ее поверхности стремятся пузырьки – мембрану в редукторе пора менять. По интенсивности – можно понять, насколько сильная происходит утечка. Ждать нужно несколько минут, чтобы убедиться, что это – не один случайный пузырек.

Замена резиновых уплотнителей

Срок жизни ремкомплекта редуктора – зависит от поколения ГБО и производителя. По статистике, первый раз мембрану и резинки приходится менять на пробеге ближе к 90 тыс. км, далее – с интервалом от 40 до 50 тыс. км. В этом случае мотор троит на газу из-за низкого исходящего давления и обеднения смеси.

Замена редуктора ГБО

Основные показания к замене ремкомплекта (мембраны) редуктора – запах газа исходящий от него, повышенный расход, сохраняющийся несмотря на корректировки значений и откат до прежних настроек. Если после ремонта авто все так же троит – остается менять сам редуктор.

Рукава (шланги) и хомуты

Если «картина» троения возникает после длительного простоя – вполне вероятна утечка через микротрещины в шлангах (на местах затяжки хомутов). Особенно – возле фильтра тонкой очистки, перед форсунками.

На машинах с пластиковым трубопроводом – подобной проблемы не возникает.

Диагностика газовых форсунок

Перебои в работе двигателя, причиной которых стало засорение форсунок, начинаются с затрудненного «холодного» пуска. Авто «отказывается» нормально переключаться на газ пока коллектор не прогреется до 80–90 о С, даже прогревшись, цилиндр не работает, а мотор троит. Уже на этой стадии – забитые форсунки надо снимать, разбирать для чистки и калибровки. После установки, каждую форсунку заново регулируют. Если предел регулировок достигнут, а авто и дальше троит на газу – устанавливают новое оборудование.

Система зажигания и свечи

Пропуски зажигания – проблемы со свечами или катушками (модулем зажигания) на автомобилях с газовым оборудованием вначале обнаруживаются именно на газу. Для того, чтобы поджечь газо-воздушную смесь – нужна более высокая температура искры, чем для бензо-воздушной. Неисправная же свеча (провод, или катушка) – выдает только слабую искру, или не выдает совсем. Признаки – начинаются с холостых оборотов. Появляется и увеличивается вибрация, при добавлении оборотов до средних – явление уменьшается, выше – появляются хлопки.

Основной признак неисправности в системе зажигания это – затрудненный пуск. Чтобы понять, из-за какого цилиндра троит двигатель на газу – заведите мотор, прогрейте, дождавшись сбоев в работе, затем – поочередно снимайте с модулей зажигания разъемы (по одному, вставляя их обратно, когда переходите к следующему). Тот цилиндр, отключение которого не произведет никакого эффекта – нерабочий.

Замена катушек зажигания

Если проблема в модуле (катушке), пробое изоляции бронепровода, или изолятора на свече – при переключении на бензин, «картина» неисправности сохранится. Возможно – будет менее выражена, но на бензине троение будет продолжаться, пока вы не заглушите двигатель, и не подождете несколько минут, чтобы дать ему остыть.

Относительно достоверно проверить высоковольтные провода на пробой можно визуально. В темноте – заведите авто, откройте капот, внимательно осмотрите провода и разъемы под разным углом. Увидите синие искорки – меняйте весь комплект.

Чтобы понять, «виновата» свеча, или катушка (модуль конкретной свечи) – поставьте их с нерабочего цилиндра на другие. Свечу – на один, катушку – на другой. Дефектную деталь покажет то, на какой из них проблема «переместится».

ГРМ – клапана

На автомобилях, не снабженных гидрокомпенсаторами, переход на ГБО – вынуждает чаще проводить регулировку тепловых зазоров клапанов. Причина – больший, чем на бензине нагрев выпускного коллектора и клапанов, зазор на которых – по умолчанию – выставлен не «газовый», а «бензиновый».

Регулировка тепловых зазоров клапанов

Если машина на бензине – работает как обычно, а на ГБО троит – проверьте компрессию. Неисправность форсунки или редуктора, вызывающая обеднение смеси, если ее вовремя не устранить – приводит к прогоранию седла или тарелки клапана. Ответ на вопрос: почему троение возникает повторно – разные причины, которые его вызывают в первый и последующий раз. В первый – смесь, во второй – «убитая» компрессия.

ГБО «убивает» двигатель – миф или правда

То, что бензиновый двигатель троит на газу – не является признаком его повышенного износа. Это – не отдельная неисправность, а «симптом» неправильного горения смеси, такой же, как троение при пробое свечи, или дефиците топлива. ГБО – не создает повышенной механической нагрузки на детали ЦПГ, потому, что при работе на газу – не происходит детонация газо-воздушной смеси, масло – не горит, уменьшается его расход, смесь – сгорает полностью.

Вышеописанная проблема с клапанами – универсальна: не важно, на газу, или на бензине – она возникает только на тех авто, которым не проводится своевременный сервис. Если в руководстве производителем указано, что двигателю нужно проводить регулировку клапанных зазоров каждые 40 или 60 т. км, а автомобиль прошел уже 90 без этой процедуры – вполне нормально, что он будет троить, стучать, неохотно запускаться или пожирать больше топлива.

В заключение

Не все автолюбители хорошо разбираются в конструкции газового оборудования (хотя принципиальную схему – знает практически каждый). Кто-то избегает проводить самостоятельную диагностику и ремонт, опасаясь утечек или возгорания, кто-то – не уверен в своих силах, или не располагает нужным диагностическим набором, поэтому предпочитает отдать машину в руки профессионалов. Это – рациональный подход, позволяющий получить гарантированный результат. В профильном автосервисе – диагностируется малейший сбой, который можно устранить там же, на месте.

ГБО – характерные неисправности

Современное газовое оборудование, если подобрано и установлено надлежащим образом, как правило, претензий не вызывает. Опытные монтажники даже могут похвастаться тем, что успешно внедряют ГБО в автомобили, которые теоретически для газа не подходят. Тогда откуда могут взяться проблемы?

Дело в том, что даже самая лучшая установка после нескольких лет работы изнашивается, а адаптация автомобиля для работы на газе, из-за своей сложности и необходимости серьезного вмешательства в оборудование, порождает высокие риски ошибок при монтаже. Именно сочетание этих двух факторов и приводит к тому, что эксплуатация автомобилей на газе оказывается не такой беззаботной, как кажется. Неправильно работающее оборудование не только раздражает водителя, но и приводит к преждевременному износу двигателя и его навесного оборудования. При появлении проблем, тянуть с ремонтом не стоит.

Типичные ошибки монтажа чаще всего проявляются в течение первого месяца после установки ГБО (LPG). Симптомами послужат: проблемы с заправкой газом (клапан слишком рано закрывается), неправильные показания уровня газа, аномалии в работе системы охлаждения и отопления, загорание индикатора « Check », падение мощности, автоматический переход на бензин при наличии приличного запаса газа. Однако, некоторые проблемы могут появиться лишь спустя несколько лет. Тогда придется иметь дело с износом топливных форсунок, датчика давления и редуктора давления.

Чем все это грозит?

Уже сам факт того, что, несмотря на приличные затраты на приобретение и установку ГБО, приходится ездить на бензине, порядком раздражает. Ведь владелец планировал сэкономить на топливе. Но это еще не все.

Большинство из представленных дефектов отрицательно сказывается на состоянии двигателя. Пренебрежение сигнализатором « Check Engine » — это прямой путь к прогару седел клапанов. Игнорирование отклонений в работе системы охлаждения двигателя и отопителя салона приводит к перегреву блока, растрескиванию головки и прогару прокладки. В таком случае счета за ремонт потянут уже на десятки тысяч рублей.

Симптомы и расходы

Во время эксплуатации автомобиля с ГБО чаще всего встречается 18 характерных неисправностей. Часть из них – это сбои в работе самой газовой установки, а другая часть – типичные проблемы, которые следует ожидать от автомобиля, длительное время питающегося газом.

1. Потери охлаждающей жидкости.

Признаки: уровень охлаждающей жидкости в бачке падает ниже нормы. Долив не помогает. Ситуация повторяется снова и снова. Под автомобилем могут появляться лужи (капли).

Причина: при установке ГБО приходится врезаться в систему охлаждения. Охлаждающая жидкость используется для прогрева редуктора. Утечки чаще всего появляются в местах «врезки». Потечь может и сам редуктор. Возможно попадание как охлаждающей жидкости во впускной коллектор, так и газа в систему охлаждения.

Читать еще:  6 цилиндровый двигатель последовательность работы цилиндров

Стоимость ремонта: 1000-6000 рублей.

2. Перегрев двигателя.

Признаки: стрелка указателя температуры заходит в красную зону, антифриз кипит.

Причина: при монтаже была нарушена циркуляция жидкости в системе, система завоздушилась.

Стоимость ремонта: до 1000 рублей. Необходимо выгнать воздух из системы, а в некоторых случаях заменить патрубки и хомуты.

3. Дергает машину при работе на газе.

Признаки: при работе на газе, мощность нарастет неравномерно, автомобиль дергается, двигатель с трудом держит холостые обороты. При этом на бензине мотор работает идеально.

Причина: возможно, просто заканчивается газ. В случае с механическим ГБО (I и II поколение), вероятно, барахлит редуктор, или имеются утечки во впускной системе. Кроме того, мог выйти из строя шаговый двигатель управления дозированием газа. Виновниками могут стать и форсунки (при наличии многоточечного впрыска).

Стоимость ремонта: все зависит от причины неисправности. Комплект форсунок LPG вместе с заменой обойдется в 4000-9000 рублей.

4. Не работает указатель запаса газа.

Признаки: независимо от количества заправленного газа, индикатор показывает значение, отличное от фактического.

Причина: датчик уровня газа работает по принципу, аналогичному поплавку в бачке унитаза. Заклинивание поплавка – наиболее распространенная причина неправильных показаний. Возможно, причина кроется в неисправности электрики: нет контакта, короткое замыкание и т.д. и т.п.

Стоимость ремонта: чаще всего удается отделаться постукиванием по газовому баллону. Если поплавок оживет, считай, повезло. Если нет, придется подготовить от 800 до 2000 рублей.

5. Не работает отопление.

Признаки: независимо от положения ручки регулирования заданной температуры из вентиляционных отверстий дует холодный или едва теплый воздух.

Причина: во время установки завоздушилась система охлаждения. Возможно, что причиной аномалии является неверная установка редуктора ГБО.

Стоимость ремонта: удаление воздуха из системы выйдет не дороже 1000 рублей. Для изменения расположения редуктора придется потратить до 3000 рублей.

6. Не удается полностью заправить баллон с газом.

Признаки: пистолет «отстреливает» слишком рано.

Причина: иногда виноват сам пистолет. Однако, гораздо чаще причина кроется в неисправном клапане заправочного устройства. Его можно заменить, либо снять и прочистить. Прежде чем отправиться в сервис, следует на всякий случай попробовать заправиться газом на другой станции.

Стоимость ремонта: новый клапан стоит от 600 до 1000 рублей. Стоимость работ по замене – около 500 рублей. Но чаще всего удается отделаться очисткой клапана – от 500 до 1000 рублей.

7. Падение мощности.

Признаки: в данном случае речь идет о ситуации, в которой из месяца в месяц динамические показатели автомобиля ухудшаются, хотя изначально все было в порядке. На бензине двигатель работает должным образом.

Причина: виновником могут стать фильтры ГБО, но не только. В механических системах старого типа ( I и II поколения) причина может крыться в износе редуктора, а при наличии системы многоточечного впрыска – в сбоях в работе управляющей электроники ГБО или неисправных форсунках.

Стоимость ремонта: замена фильтра обойдется в 500-1000 рублей. В остальных случаях затраты зависят от конкретного случая.

8. Запах газа.

Признаки: ощущается запах газа в салоне или вблизи автомобиля.

Причина: газ имеет резкий запах, поэтому даже его небольшое количество сразу же ощущается. Причиной могут быть, как небольшие утечки, так и прохудившаяся выхлопная система. В системах старого типа, из-за потери герметичности впускного канала, газ может попадать в систему забора воздуха для салона.

Стоимость ремонта: все оценивается индивидуально в каждом конкретном случае. Ремонт начинается с классической проверки герметичности соединений, что обойдется, примерно, в 500 рублей. В не которых ситуациях стоимость устранения может доходить до 3000 рублей.

9. Двигатель не развивает обороты.

Признаки: на низких оборотах двигатель работает идеально, но увеличивает обороты неохотно.

Причина: причины могут быть разные, начиная от прозаического засорения фильтра ГБО и неисправного редуктора (или его слишком маленькой производительности), и заканчивая проблемами с программным обеспечением.

Стоимость ремонта: для замены фильтра понадобится от 500 до 1000 рублей. За замену редуктора придется отдать в 10 раз больше. Диагностика и настройка оцениваются индивидуально, в зависимости от типа установки и двигателя.

10. Двигатель неожиданно глохнет.

Признаки: двигатель глохнет в самый неожиданный момент: на перекрестке, при сбросе газа, при торможении и т.д.

Причина: в системах старого типа причина кроется в неправильной настройке или ненадлежащей модификации системы впуска. Иногда оказывается, что неправильно установлен редуктор. В системах с многоточечным впрыском подобных проблем не наблюдается, а если и происходит что-то похожее, то причину надо искать в системе электронного управления.

Стоимость ремонта: ремонт заключается в кропотливой диагностике и точной регулировке. Затраты составят от 800 до 2000 рублей.

11. Загорается лампа «Check Engine».

Признаки: индикатор неисправности двигателя горит все время или загорается только в определенных повторяющихся условиях и через несколько дней гаснет.

Причина: по каким-то причинам состав смести не соответствует параметрам, предусмотренным производителем автомобиля. На машине можно ездить, но игнорирование проблемы грозит выгоранием седел клапанов или повреждением катализатора.

Стоимость ремонта: за диагностику придется отдать от 800 до 2000 рублей. Дальнейшие расходы зависят от объема работ.

12. Двигатель «стреляет».

Признаки: касается автомобилей с ГБО механического типа для распределенного впрыска. При запуске или ускорении с низких оборотов во впускном коллекторе взрывается смесь.

Причина: выход из строя системы зажигания, неправильная регулировка состава смеси, ошибки при монтаже, очень большой объем впускного коллектора.

Стоимость ремонта: потребуется замена высоковольтных проводов и свечей, иногда и фильтров. За все придется отдать около 5 000 рублей. Дополнительных расходов потребует повторная регулировка и устранение повреждений, вызванных взрывом. Конечная стоимость может превысить 15 000 рублей.

13. Износ топливного насоса.

Признаки: в задней части автомобиля слышен характерный гул. Во время движения на бензине иногда не хватает мощности, двигатель работает с перебоями и запускается с трудом.

Причина: в некоторых автомобилях с ГБО топливный насос изнашивается быстрее, чем обычно. Многое зависит от типа оборудования и способа ее установки.

Стоимость ремонта: зависит от модели и типа насоса. Стоимость нового насоса от 2500 до 8000 рублей.

14. Износ седел клапанов.

Признаки: двигатель теряет мощность или работает с перебоями. Не удается правильно отрегулировать зазор клапанов.

Причина: износ седел клапанов ускоряет не сам газ как таковой, а бедная смесь – результат неправильной регулировки ГБО. Стоит отметить, что состав смеси должны быть правильным не только на установившихся режимах, но и на переходных, например, во время разгона.

Стоимость ремонта: ремонт очень серьезный и заключается в демонтаже головки и ее регенерации. Стоимость восстановления колеблется в пределах 13 000 – 25 000 рублей.

15. Износ системы зажигания.

Признаки: двигатель с ГБО старого типа работает неправильно – «стреляет», глохнет. Для ГБО с многоточечным впрыском данная проблема нехарактерна или, по крайней мере, имеет менее острые симптомы.

Причина: создание искры в смеси пропана, бутана и воздуха требует более высокого напряжения, чем в смеси воздуха и бензина. По этой причине система зажигания более нагружена и изнашивается быстрее.

Стоимость ремонта: за новую свечу придется отдать от 150 до 1000 рублей. Стоимость новых высоковольтных проводов от 2000 до 20 000 рублей. Обычная катушка зажигания старого образца обойдется примерно в 1000 рублей, а кассета – в 10 000 рублей.

16. Коррозия кузова.

Признаки: коррозия возникает везде, где вмешивался установщик ГБО: возле выносного заправочного устройства, под винтами, крепящими проводку ГБО к кузову, под винтами, удерживающими редуктор, а также в багажнике — в районе крепления газового бака.

Причина: установка требует просверливания в кузове отверстий, необходимых для крепления элементов ГБО. Отверстия защищаются простыми методами – обычно обрабатываются аэрозолями, которые не всегда хорошо выполняют свою роль.

Стоимость ремонта: иногда достаточно очистить поврежденные участки от ржавчины и обработать их заново. В крайних случаях приходится переносить точки крепления в другие места.

17. Коррозия выхлопной системы.

Признаки: двигатель шумит, чувствуется запах газа, во время изменения оборотов выхлопная система резонирует.

Причина: в результате сгорания сжиженного газа образуется больше водяного пара, чем при сжигании бензина. Как следствие, выхлопная система подвергается коррозии быстрее и, главным образом, внутри. Выхлопная система может «звенеть» и резонировать, хотя при осмотре кажется, что она исправна и герметична.

Стоимость ремонта: в случае с популярными автомобилями замена окажется дешевле: от 5000 до 10 000 рублей.

18. Повреждение впускного коллектора.

Признаки: двигатель работает неровно, глохнет, не держит холостой ход.

Причина: после установки ГБО может произойти разгерметизация коллектора в местах установки форсунок. В автомобилях с ГБО для распределенного впрыска газ разрушает коллектор и другие элементы впускной системы, например, расходомер.

Стоимость ремонта: очень редко удается восстановить коллектор или другие элементы системы впуска. Ремонт заключается в замене поврежденных элементов исправными (новыми или б/у). Необходимо готовиться к расходам на сумму от 3000 до 20 000 рублей.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector