Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Запуск авто без стартера: возможно ли

Запуск авто без стартера: возможно ли?

Многим автомобилистам хотя бы однажды довелось оказаться в ситуации, когда автомобильный стартер упорно отказывался выполнять свое основное предназначение. И все бы было не так печально, но подобные ситуации всегда случаются в самый неожиданный и неподходящий для этого момент. Если ехать необходимо незамедлительно, а время поджимает — это может стать настоящей проблемой и поводом для срыва. К счастью, из подобной ситуации есть выход. Необходимо всего лишь завести транспортное средство без стартера или же замкнуть его напрямую. О том, как же сделать и то, и другое более подробно будет рассказано в рамках этого полезного материала.

Что необходимо сделать перед тем, как замкнуть стартер?

Мало кто знает, но перед тем как приступать к более решительным мерам, автомобилисты должны выполнить диагностику. Зачем? Неплохо было бы до выполнения работ понять вообще с чем связан отказ в работе стартера и что с ним может быть не так. Иногда проблемы со стартером можно устранить самостоятельно на месте. Однако если со стартером возникли серьезные проблемы, вроде неисправности его реле или поломки втягивающего реле, сильного износа бендикса или сгоревшей обмотки, тогда уже можно будет сразу начинать подыскивать способ пуска автомобильного двигателя другим методом. И хотя таких методов пуска мотора с нерабочих стартером не так много, все же они работают и причем безотказно.

Способы пуска двигателя без стартера

Одним из самых простых способов запуска мотора без стартера считается так сказать дедовский метод. Для него понадобиться помощь пары человек. Они должны сильно упереться руками в багажник авто и по команде начать его разгон. В это время водитель в авто должен включить замок зажигания и первую передачу. Мотор быстрее заведется, если скорость разгона автомобиля будет интенсивнее. В народе этот метод запуска называется « с толкача». Второй способ оживить мотор заключается в использовании буксировки. Авто с неисправным стартером должно буксировать другим транспортным средством с помощью троса на определенном расстоянии. Работы нужно выполнять очень осторожно, поскольку в момент запуска буксируемого авто оно начнет ускоряться, а еще стоит предусмотреть то, что когда впереди идущее авто остановится, следующая за ним машина тоже должна быть остановлена.

Как замкнуть стартер?

Вернуть автомобиль к жизни можно и еще одним способом, который не подразумевает применение грубой физической силы. Чтобы замкнуть стартер напрямую необходимо обзавестись специальным инструментом. Для этого нужны отвертка, гаечный ключ, монтировка. Для этого сначала нужно выставить рычаг КПП в нейтральное положение и затянуть до упора тормоз. В замке ключ привести в соответствующее положение, чтобы сработало втягивающее реле. Проследить чтобы в момент запуска стартера напрямую на контактной системе зажигания не вышла из строя катушка.

Подробнее о пуске мотора без стартера будет рассказано в этом видеоматериале:

ПУСКОВОЙ ТОК СТАРТЕРА: как измерить и зачем это нужно?

Пусковым током стартера автомобиля называется максимальное значение силы тока, который потребляется им во время запуска двигателя. Измеряется в амперах и, в зависимости от рассмотренных в статье факторов, может варьироваться в диапазоне 100-500 А. От чего зависит этот показатель, на что он влияет, как его правильно измерить и уменьшить – простыми и понятными словами рассказано в данном материале.

Базовые понятия

Для начала рассмотрим несколько базовых понятий, чтобы лучше понимать, что такое пусковой ток автомобильного стартера, и не путать эту величину с другими характеристиками.

Автомобильный стартер является ничем иным, как электродвигателем постоянного тока. Это означает, что он выполняет свою работу (крутит коленвал двигателя), потребляя электрическую энергию, накопленную в аккумуляторной батарее. Эта энергия характеризуется несколькими величинами – напряжением, силой тока и мощностью.

Напряжение, при котором работает нагруженный стартер легкового автомобиля, находится в диапазоне примерно 11-13 В. Что значит нагруженный? Если стартер снять с двигателя и подключить к источнику тока без какой-либо нагрузки, то он будет работать и при гораздо меньшем напряжении. Однако будучи установленным на автомобиле, при напряжении менее 11 В он, как правило, не работает. Это хорошо знакомо тем автолюбителям, у которых была изношенная или полностью разряженная АКБ.

Сила тока, который потребляется нагруженным стартером легкового автомобиля, варьируется в диапазоне 100-500 А. Здесь, как и в случае с напряжением, большую роль играет нагрузка. Если стартер подключить к источнику питания отдельно от двигателя, то тока он потреблять будет гораздо меньше. Из этого следует, что чем большая нагрузка на стартер, тем больше тока он будет потреблять.

Мощностью стартера называется величина, которая зависит от напряжения, при котором он работает, и силы тока, который им потребляется в конкретный момент времени. Так, например, если стартер вашего автомобиля при напряжении 12 В потребляет ток силой 150 А, то его мощность в данный момент составляет 12 × 150 = 1800 Вт.

Из этого всего можно вывести следующее, важное для автомобилистов, понятие. Что происходит, когда АКБ изношена или слабо заряжена? А происходит то, что при работе стартера напряжение на ней просаживается, например, до 10,5 В. Это означает, что, если стартер потребляет все те же 150 А, то его мощность при таких условиях уже не 1,8 кВт, а всего лишь 1,5 кВт. Соответственно, он крутит коленвал вяло, либо ему вообще не хватает мощности, чтобы сдвинуть его с места.

Кроме того, чем большая просадка напряжения происходит на клеммах АКБ, тем меньший пусковой ток она способна выдавать. Отсюда следует, что на наш стартер идет уже не 150 А, а вдвое-втрое меньше. Это приводит к резкому уменьшению мощности, которой оказывается недостаточно, чтобы провернуть коленчатый вал двигателя.

Для некоторых автолюбителей будет интересной еще одна характеристика стартера. Она показывает количество энергии, которое он израсходовал, пока запускал двигатель. Измерить ее можно в А*ч (ампер-часах), а как мы помним, именно в этих единицах указывается емкость АКБ. Это означает, что по пусковому току и времени работы стартера мы можем узнать, на сколько сильно он разрядил нашу батарею.

Читать еще:  Электротележка crown wt 3000 технические характеристики мощность двигателя

Рассмотрим все тот же стартер. Допустим, во время всей своей работы он, потребляя ток силой 150 А, запустил двигатель с первой попытки, вращая его в течение 5 секунд. Теперь секунды надо перевести в часы, так как нас интересуют именно ампер-часы. 5 секунд – это примерно 0,0014 часов. Соответственно, наш стартер «взял» из батареи 150 × 0,0014 А*ч, то есть примерно 0,21 А*ч. И это при емкости в 50-60 А*ч.

Но здесь следует понимать, что мы рассмотрели упрощенные условия. Так, при больших токах потребления АКБ садится немного больше, чем это можно рассчитать на бумаге. Кроме того, не всегда двигатель запускается с первого раза, и так далее. Из всего этого важно усвоить следующее. Если стартер не смог прокрутиться из-за ослабленной АКБ, то ему, скорее всего, хвалило не А*ч, как думают многие. Ему не хватило пускового тока, так как разряженная или испорченная батарея не в состоянии выдавать такие большие токи.

От чего зависит пусковой ток стартера?

На разных моделях легковых автомобилей пусковой ток стартера может значительно отличаться по своей величине. Разберем, от чего это зависит.

  1. Во-первых, от типа двигателя. Так, чтобы прокрутить на старте дизельный двигатель, требуется на порядок больше мощности, чем для бензинового мотора с таким же объемом. А как мы уже выяснили, чем большей мощности стартер, тем больше тока он потребляет для выполнения своей работы.
  2. Во-вторых, от объема двигателя. Чем он больше, тем тяжелее стартеру его запускать. Соответственно, для этого требуется больше мощности, а значит и пускового тока.
  3. В-третьих, пусковой ток на разных автомобилях зависит и от самого стартера – его модели, мощности и так далее. Все это подбирается производителем, исходя из первых двух факторов, а также ряда других нюансов.

Однако пусковые токи стартера могут отличаться не только на разных автомобилях, но и на абсолютно одинаковых. Более того, на одной и той же машине, например, вашей, при разных условиях пусковой ток может сильно разниться. От чего зависит его сила в этом случае?

В первую очередь, от технического состояния двигателя. Если в нем что-либо подклинивает, тяжело вращается и так далее – стартеру труднее все это сдвигать с места, а потому он будет потреблять больший пусковой ток.

Следующий фактор, влияющий на пусковые токи, это температура окружающей среды. Чем она ниже, тем гуще становится моторное масло, и тем тяжелее стартеру такой двигатель запустить.

Далее идет состояние самого стартера. Например, если в нем изношены или загрязнены втулки, выступающие в роли подшипников трения, вращаться ему тяжелее, и он будет потреблять больший ток.

Еще хуже обстоит ситуация, когда есть короткие замыкания в обмотках стартера. Здесь уже прекрасно показывает себя всем известный закон Ома. При локальных замыканиях электрическое сопротивление обмоток уменьшается, а по закону Ома (при одном и том же напряжении) это приводит к увеличению силы тока. При этом следует понимать, что мощность будет не увеличиваться, а наоборот, уменьшаться, так как используется не весь потенциал электродвигателя.

К аналогичному исходу приводят плохие контакты на клеммах, проводящих тот самый пусковой ток от АКБ к стартеру. Здесь работает все тот же закон. Чем хуже контакт, тем меньше сечение проводника на этом участке. А чем меньше сечение, тем больше электрическое сопротивление. А это значит, что и мощность стартера будет меньшей.

Итого, пусковой ток стартера зависит и от характеристик, и от технического состояния, и от сопротивлений, которые препятствуют его работе. Причем сопротивление может быть как механического характера, так и электрическим.

Зачем надо знать пусковой ток стартера?

В первую очередь для того, чтобы правильно подобрать аккумуляторную батарею, если старую пришло время заменить. Если на этот параметр не обратить внимание, погнавшись за привлекательной ценой или ампер-часами емкости, можно столкнуться с тем, что новая батарея не сможет нормально прокрутить ваш стартер, либо вообще не сдвинет его с места.

Как правило, на всех современных автомобильных аккумуляторных батареях эта характеристика указывается под видом максимального пускового тока. То есть, на первый взгляд, сложностей с выбором возникать не должно. Однако здесь есть несколько нюансов. Рассмотрим их.

  1. Во-первых, надо учитывать, что указанный на корпусе АКБ максимальный пусковой ток она сможет выдавать только в полностью заряженном состоянии. То есть, когда новый аккумулятор однажды окажется по тем или иным причинам разряженным, например, наполовину, то пусковой ток, который она будет способна выдать, уменьшится.
  2. Во-вторых, максимальный пусковой ток, указанный на корпусе, будет неуклонно уменьшаться с каждым днем эксплуатации батареи. Так, если новая и полностью заряженная она будет способна выдавать 400 А (как написано), то через полгода эта характеристика может уменьшиться уже до 300 А, и так далее.
  3. В-третьих, не лишним будет помнить о том, что некоторые производители не стыдятся «немножко» преувеличивать характеристики выпускаемой продукции. Это значит, что при указанных на корпусе 500 А максимальный пусковой ток на самом деле не дотянет до этого показателя. В некоторых случаях измерения показывали, что производитель «преувеличил» этот параметр аж в два раза. К счастью, встречаются такие случаи сегодня редко. Но помнить о них надо. Для проверки истинного максимального пускового тока АКБ есть специальные электронные приборы.

Далее необходимо учитывать, что автомобиль не всегда эксплуатируется при одинаковых условиях и в идеальном техническом состоянии. Это означает, что батарею по пусковому току надо выбирать с запасом – чем больше, тем лучше.

У некоторых автолюбителей присутствует ошибочный страх, что чрезмерно высокий пусковой ток, указанный на батарее, сможет сжечь стартер. Это не так. Стартер никогда не возьмет тока больше, чем ему нужно. Так что, если на АКБ написано, что максимальный ток 600 А, то это не значит, что на стартер пойдет именно такой ток. Нет. Он возьмет только «свои» положенные 150-200 А.

Это что касается выбора батареи. Однако знать пусковой ток вашего стартера полезно и для других целей. В том числе, по повысившемуся энергопотреблению возможно своевременно выявить кое-какие проблемы с машиной. Если ток потребления стартера увеличился, то это может указывать на его износ, засорение, короткие замыкания в обмотках, плохой контакт и другие поломки. Устранив своевременно эти недостатки, вы уменьшите нагрузку и износ аккумуляторной батареи. Соответственно, прослужит она дольше, а двигатель будет запускаться легче даже несмотря на крепкие морозы.

Читать еще:  Вибрация двигателя на холостых volvo s40

Как измерить пусковой ток стартера?

В первую очередь, не повторяйте ошибку некоторых автолюбителей, которые однажды попытались измерить пусковой ток стартера при помощи мультиметра. Как они поступали. Мультиметр в режиме амперметра подключался в разрыв одной из клемм на АКБ. То есть, клемма снималась, один щуп прикладывался на батарею, второй – на отсоединенный провод. Далее запускался двигатель, но ток стартера таким способом никто не узнал.

А все потому, что мультиметры, которые есть у многих автолюбителей, не рассчитаны на измерение силы тока более 10-20 А. А стартер даже малолитражного автомобиля потребляет не менее 100 А. Соответственно, такой способ измерения всегда будет приводить к одному и тому же исходу – сгоранию мультиметра. Особенно опасны такие эксперименты с дешевыми приборами, у которых амперметр включен в систему без предохранителя.

Эта методика подходит только для измерения тока утечки АКБ, и должна выполняться исключительно при выключенном двигателе.

Для правильного измерения пускового тока стартера потребуется другой измерительный прибор, который называется токовые клещи. На таких девайсах имеются клещи, которые необходимо замкнуть вокруг провода, по которому течет ток, который мы хотим измерить. Когда работает стартер, то одинаковый ток течет что по минусовому, что по плюсовому проводах, отходящих от АКБ.

Измерения проводятся следующим образом. Аккумулятор необходимо предварительно полностью зарядить. Только так стартер сработает на полную мощность, и только так можно будет оценить потребляемый им ток. Далее на один из силовых проводов АКБ устанавливаются токовые клещи, а помощник включает стартер, поворачивая ключ зажигания. Пока стартер работает, по прибору фиксируются максимальные показатели.

Чтобы измерения были более обширными и информативными, их желательно повторить несколько раз, и при разных условиях. При этом, следует помнить, что после каждого запуска двигателя необходимо давать аккумулятору «отдохнуть», иначе показания будут недостоверными. Как правило, таким способом проводится три измерения, а затем выводится среднее арифметическое.

Проводя замеры пусковых токов, помните, что чем больше разряжен АКБ, тем показатели будут меньшими. Также следует учитывать, что прогретый двигатель завести легче, а потому потребляемый стартером ток может сильно отличаться от того, который им потребляется при «холодной прокрутке».

Как уменьшить пусковой ток стартера?

Делать это очень полезно, в первую очередь, для АКБ. Ведь чем меньший ток будет потреблять стартер, тем она прослужит дольше. Также это значительно повысит шансы успешного запуска двигателя в морозы, да еще и при частично разряженной батарее.

Уменьшить пусковой ток стартера можно несколькими способами. Применять их желательно комплексно, и регулярно. Рассмотрим основные.

Для начала необходимо обеспечить нормальный контакт в местах соединения силовых проводов с АКБ и стартером. С контактных площадок и клемм надо удалить окислы и ржавчину, после чего надежно все закрепить на своих местах (если только стартер не будет сниматься для выполнения следующих шагов).

Далее, чтобы уменьшить пусковой ток, надо демонтировать стартер с автомобиля, и разобрать его. Чаще всего здесь «виноваты» бронзовые втулки, которые выполняют роль подшипников скольжения. Если они изношены (есть заметный поперечный люфт ротора), замените их на новые. Если износа нет, то втулки надо тщательно очистить и смазать перед сборкой.

На пусковой ток также оказывают влияние токоведущие щетки и коллектор, к которому они прижимаются. Если на них имеется износ, сколы, царапины, трещины и другие дефекты – это замена. Коллектор необходимо очищать от графитового налета и пыли, которая забивается между его лепестками. Не используйте для этого острые металлические предметы и наждачную бумагу. Коллектор без проблем можно очистить до идеального состояния при помощи спирта и мягкой ветоши.

Для пущей уверенности можно проверить обмотки стартера на предмет коротких замыканий. Чтобы сделать это, понадобится мультиметр, включенный в режим измерения сопротивления. Эту величину можно измерить как на обмотках статора, так и на роторе. В обоих узлах сопротивление одинаковых обмоток должно быть примерно одинаковым. Если есть существенные отклонения или вообще обрыв, то такой стартер эксплуатировать нельзя. Его можно либо заменить, либо попробовать отдать на перемотку.

В завершение напомним, что состояние двигателя тоже влияет на пусковой ток стартера. Потому, если все его узлы поддерживаются в исправности и используется правильное моторное масло, максимальный пусковой ток стартера будет минимальным.

Стартер не выключается после пуска двигателя

После пуска двигателя автомобиля и возвращения ключа в замке зажигания в исходное положение электрический ток перестает поступать на тяговое реле стартера.

Его якорь размагничивается и втягивается вовнутрь реле, перемещая за собой привод стартера. Шестеренка привода выводится из зацепления с зубчатым венцом маховика. Контакты внутри тягового реле размыкаются, стартер полностью обесточивается и останавливается.

Такой сценарий выключения стартера может быть нарушен целым рядом факторов. При этом стартер не выключается сразу после пуска двигателя. Его якорь продолжает вращаться, в итоге вызывая разрушение и поломку.

Стартер не выключается после пуска двигателя, причины

На примере стартеров автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107.

Читать еще:  Электронный датчик температуры двигателя ваз 2110
— Неисправна контактная часть замка зажигания

Контакты «50» и «30» остаются замкнутыми, электрический ток продолжает поступать на тяговое реле стартера. Стартер не выключается и продолжает работать после пуска двигателя автомобиля. Возможно контакты «спеклись» или контактная часть замка начинает разрушаться.

— Перекос стартера

Стартер плохо закреплен в посадочном отверстии. Шестерня привода при перекосе не выходит из зацепления с венцом маховика и продолжает вращаться вместе с ним.

— Неисправна муфта привода стартера

Подклинивают имеющиеся внутри нее ролики. При этом шестерня привода не выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика и продолжает вращаться, передавая крутящий момент на якорь стартера.

— Неисправно тяговое (втягивающее) реле стартера

Контактная пластина не размыкается с контактными болтами реле (залипла). Если реле разборное, можно устранить поломку самостоятельно, если нет, то поможет только его замена.

— Муфта привода заклинивает на шлицах якоря (вала) стартера

При перемещении назад она стопорится на шлицах. Шестеренка остается в зацеплении с маховиком двигателя. Скорее всего, шлицы сильно загрязнены, либо заржавели.

— Изношены втулки стартера

Изношены бронзовые втулки (подшипники) стартера. При этом якорь стартера перекашивает, шестерня привода не выходит из зацепления с венцом маховика. Обратной стороной этой неисправности будет затрудненный запуск двигателя стартером. Вал стартера не хочет вращаться (вращается, то медленно, то быстро) – стартер «башмачит».

Примечания и дополнения

— Не выключившийся после пуска двигателя стартер выдает себя повышенным шумом со стороны моторного отсека. Необходимо сразу же остановить двигатель и выявить причину неисправности.

— Осуществить блокировку стартера при работающем двигателе можно добавив в цепь его включения дополнительное реле. См. «Блокировка стартера при работающем двигателе».

Стартер не выключается после пуска двигателя

В этой статье мы рассмотрим часто встречающуюся неисправность стартера, когда стартер автомобиля вращается вместе с двигателем. Самое разрушительное воздействие на стартер оказывается, когда стартер продолжает работать после запуска двигателя, это значит стартер не выходит из зацепления, и на его силовых контактах или на контактах предпускового искрогасящего реле осталось напряжение, так же мог засориться вал якоря стартера, и бендикс заклинило на валу, и он не выходит из зацепления.

В этом случае неисправность будем искать в контактной группе втягивающего реле, или в контактной группе замка зажигания, так же проверим бендикс стартера. Рассмотрим эти неисправности, каждую отдельно. Давайте подумаем, как может случиться такая неисправность? Напряжение на контактную группу втягивающего реле идёт от аккумулятора на -замок зажигания далее на- искрогасящее реле потом на — втягивающее реле, на щёточный узелки в конце на ротор. Из выше сказанного следует, что пока мы не повернём ключ в замке зажигания в положение «Старт», ток с замка зажигания не замыкает понижающее реле, откуда плюс идёт на силовую клемму контактной группы втягивающего реле. Значит, первым слабым звеном в этой цепочке неисправностей будет замок зажигания, или понижающее реле если такое предусмотрено.

Чтобы определить, какой из этих узлов вышел из строя, можно следующим образом: находим в моторном отсеке тонкий провод, идущий на контакт управления втягивающего реле. Обычно на этом проводе имеется штекерное, или иное соединение. Разъединяем его и на том конце провода, который идёт на управление втягивающего реле, после его отсоединения меряем напряжение вольтметром. При повороте ключа в положение «СТАРТ» там должен появиться ток 12вольт для легковых автомобилей, и 24 для грузовых. При повороте ключа зажигания в нейтральное положение ток на проводе управления втягивающего реле должен пропадать. Так же можно проверить исправность контрольной лампой. При повороте ключа лампа загорается, при нейтральном гаснет. Если ток на проводе управления втягивающее реле не пропадает, то отбраковываем замок зажигания, или понижающее реле. Замок зажигания временно можно заменить кнопкой пуска, включённой в цепь управления агрегатом, через понижающее реле. Наши мастера профессионально установят если это требуется такую кнопку на ваш автомобиль, вам достаточно позвонить и записаться на ремонт в нашей мастерской. Потухшая лампа или отсутствие сигнала вольтметра говорит о том, что неисправность следует искать в контактной группе втягивающего реле реле. Или у вас заклинил бендикс на валу стартера, и продолжает крутиться вместе с двигателем. Чтобы проверить и произвести ремонт стартера, его нужно будет снять с автомобиля. В нашей мастерской есть услуга позволяющая снять стартер с автомобиля, и после того как произведён ремонт стартера, установить стартер на автомобиль обратно. Точно такая же диагностика проводится тогда, когда стартер не срабатывает, после команды «пуск». Тогда нужно тонким проводом от плюсовой клеммы аккумулятора, коснуться управляющего контакта, находящегося на втягивающем реле.

Если реле исправно, то агрегат должен сработать, если стартер не реагирует, то проверяем замок зажигания, или понижающее искрогасящее реле. Если замок зажигания исправен, с него идёт сигнал при повороте ключами искрогасящее реле исправно, то тогда снимаем стартер с автомобилями начинаем проверять непосредственно его. Затруднённое, медленное вращение якоря или его подклинивание при пуске, говорит о том, что нужна замена втулок. В некоторых случаях, когда стартер не выключается после пуска двигателя, не будем исключать, что вам потребуется купить новый. Иногда его дешевле и проще заменить на новый, ведь когда стартер не выходит из зацепления все его составляющие испытывают колоссальные нагрузки, подгорает втягивающее реле, разрушается якорь, и ломает на куски щёточный узел. В нашей практике по ремонту стартеров и генераторов, мы часто встречаем эту неисправность, и при вскрытии задней крышки, из стартера высыпается кучка размолотой щёточной пыли и металлических осколков, это всё из чего состоял раньше щёточный узел и якорь.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector