Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Запуск холодного двигателя: общие правила

Запуск холодного двигателя: общие правила

Многие автолюбители хорошо знают, что зимний период считается достаточно тяжелым для разных узлов и деталей автомобиля. Как правило, опытные водители заранее отдельно подготавливают машину к зиме, причем такая подготовка не ограничивается банальным переходом на зимние шины и подзарядкой аккумулятора.

Необходим грамотный подбор «зимнего» моторного и трансмиссионного масла, рабочей жидкости ГУР, также производится проверка плотности и состояния антифриза системы охлаждения и т.п. В ряде случаев перед наступлением сильных холодов реализуется дополнительное утепление подкапотного пространства и двигателя при помощи автоодеяла и других похожих решений.

Важно понимать, что двигатель также не является исключением из списка узлов и агрегатов, которые подвержены усиленному износу при эксплуатации в условиях холодов. Другими словами, если затрагивать холодный пуск, ресурс мотора в этом случае несколько сокращается. В этой статье мы рассмотрим, к каким последствиям приводит холодный запуск двигателя, вред такого пуска, а также способы свести возможные риски к минимуму.

Холодный пуск двигателя: вред для ДВС

Как известно, даже исправный двигатель может с трудом заводиться при сильном похолодании. Дело в том, что моторное и трансмиссионное масло густеет, АКБ сильнее расходует заряд, бензин хуже испаряется, а солярка в дизеле становится вязкой и с трудом прокачивается по системе питания. В результате стартеру труднее проворачивать коленчатый вал, горючее также хуже воспламеняется в цилиндрах.

Если отбросить сами трудности запуска, опасность холодного пуска мотора заключается в том, что холодный металл несколько «сжимается», в результате зазоры между сопряженными деталями становятся увеличенными. Компрессия в этом случае закономерно становится ниже.

Так как моторное масло становится менее текучим и хуже прокачивается, в момент запуска «на холодную» получается так, что двигатель первые секунды испытывает масляное голодание. Так или иначе, но увеличенного износа двигателя не избежать. Как правило, речь идет об износе ЦПГ (поршни и стенки цилиндров), шеек коленвала, коренных и шатунных вкладышей и т.д.

Если просто, масло становится вязким и до определенного прогрева не подается к нагруженным парам в должном количестве и под нужным давлением. Результат — детали испытывают высокие нагрузки и страдают от сухого трения.

Можно встретить распространенное утверждение, что один холодный запуск двигателя при температурах от -15 градусов по Цельсию приравнивается к пробегу около 100 км. Естественно, чем ниже температура за боротом, тем сильнее износ деталей внутри двигателя. Это значит, что попытка завести мотор в -30 способна сократить ресурс агрегата аналогично пробегу в 150-200 км.

Но и это еще не все. Как уже было сказано выше, компрессия холодного мотора понижена, что требует больше топлива для его запуска. При этом через увеличенные зазоры между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра горючее в холодном ДВС попадает в поддон картера, ухудшая в дальнейшем свойства смазочного материала. Особенно эта проблема актуальна в том случае, если мотор приходится долго крутить, чтобы он завелся.

На практике это значит, что если в моторное масло попадает бензин или солярка, причем в больших количествах, такой разбавленный топливом смазочный материал не способен обеспечить надежную защиту мотора от износа после выхода двигателя на рабочие температуры. Результатом может стать не только сокращение ресурса, но и поломка двигателя, его заклинивание и т.д.

Еще следует выделить проблему утечки масла в зимний период. С наступлением холодов страдают резиновые прокладки, уплотнители, сальники. Как правило, резина остается эластичной и сохраняет свои свойства до — 25 градусов по Цельсию. Если температуры ниже, сальники «дубеют» и моторное масло начинает течь.

Также любые уплотнители и прокладки страдают от перепада температур, так как холодный ДВС после запуска начинает быстро нагреваться, при этом нагрев происходит неравномерно. Не удивительно, что в резиновых изделиях появляются трещины, которые затем приводят к утечке масла и других технических жидкостей.

Достаточно вспомнить простой наглядный пример, когда после длительной стоянки с вывернутыми колесами зимой на автомобилях с ГУР можно наблюдать течь рулевой рейки. Причина-потеря эластичности манжетов и сальников механизма рулевого управления, которые после запуска мотора и начала работы насоса гидроусилителя попросту не держат рабочее давление. Похожая ситуация происходит и с сальниками в двигателе.

Что может свистеть под капотом после холодного пуска

Если из-под капота автомобиля слышится свист при запуске двигателя на холодную, то причин этого может быть несколько:

    Приводные ремни.Особое внимание следует обратить на ремень генератора. От слабого натяжения он попросту проскальзывает на валу, отсюда и свист, после прогрева свист может исчезать.

Нужно помнить, что любой посторонний звук под капотом – это своеобразное предупреждение о какой-то неисправности, и если самостоятельно определить причину возникновения звука не получается, то нужно обратиться к специалистам СТО, и тянуть с этим не стоит. Ведь «поломаться» где-нибудь посредине дороги в крепкий мороз – удовольствие сомнительное.

Начнем с прописных истин, а именно: какие условия нужны двигателю, чтобы заветный процесс в его цилиндрах благополучно пошел. Здесь одинаково важны системы питания, зажигания и стартер, способный расшевелить застывший мотор.

Питание двигателя состоит из: горючего (самое распространенное — бензин) и окислителя (кислород воздуха). Если того или другого слишком мало (или много), то сгорание будет вялым или вообще не состоится. В идеале для полного сгорания бензина его весовое соотношение с воздухом должно быть около 1:15. За этим строго следят соответствующие устройства в любой исправной паяльной лампе, бензиновой горелке, примусе, обеспечивая прозрачное, голубоватое, горячее пламя.


Как избежать проблем при холодном запуске мотора

Если проанализировать основные рекомендации специалистов, большинства описанных выше проблем можно избежать, хотя и не полностью. Давайте разбираться.

  • Когда речь заходит об автомобилях, которые эксплуатируются в регионах, где нет значительного понижения температур в зимний период, тогда в рамках подготовки машины к зиме следует выполнять ряд общих стандартных процедур.
  1. Первым делом необходимо убедиться в работоспособности АКБ и стартера. От эффективности работы аккумулятора напрямую будет зависеть возможность крутить стартер, который, в свою очередь, прокручивает маховик двигателя. Аккумулятор нужно зарядить при помощи ЗУ. В том случае, если он обслуживаемый, следует проверить плотность электролита в аккумуляторе, при необходимости долить или заменить электролит и т.д.

Как уже говорилось выше, необходимо также правильно подобрать моторное масло, учитывая зимнюю вязкость по SAE. На зиму рекомендуется использовать маловязкие масла из списка рекомендуемых производителем того или иного ДВС. При этом важно учитывать, что слишком «жидкие» смазки могут обеспечить легкий запуск, однако затем не создается надежной защиты мотора и появляется течь через сальники и прокладки после прогрева двигателя и выхода на рабочие температуры.

2. Также перед наступлением холодов необходимо проверять и своевременно менять свечи зажигания (свечи накаливания для дизеля), а также другие ответственные элементы (например, высоковольтные свечные бронепровода). Такой подход позволит исключить проблемы с воспламенением смеси в цилиндрах.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как реализовать подогрев моторного масла в поддоне двигателя. Из этой статьи вы узнаете о подогревателях поддона картера и их видах, а также нюансах, которые необходимо учитывать при установке подобных устройств.

3. Еще отметим, что перед зимой следует также заменить все фильтры (воздушный, масляный, топливный), проверить уровень и состояние антифриза в системе охлаждения. Также с наступлением холодов нужно заливать в бак качественное топливо на проверенной АЗС. Что касается горючего, особенно это важно учитывать для дизельных двигателей, которые остро нуждаются в специальной «зимней» солярке.

4. Заключительной рекомендацией, конечно же, является прогрев двигателя перед поездкой. Хотя многие автопроизводители утверждают, что современные моторы не нуждаются в прогреве, практическая эксплуатация показывает обратное.

  • Если учесть все сказанное выше, особенно ответственные автомобилисты сразу могли подумать, что можно и вовсе не . Другими словами, автомобиль ставится в гараж и зимой не эксплуатируется.

Сразу отметим, такие автовладельцы встречаются, но по понятным причинам их меньшинство. При этом важно понимать, что далеко не всегда отказ от эксплуатации в зимний период позволяет говорить о том, что такой подход только увеличивает срок службы автомобиля и двигателя.

Дело в том, что перед постановкой на длительную стоянку автомобиль нужно правильно «консервировать» (консервация авто на зиму). В противном случае двигателю и другим узлам можно только навредить. Также хранение в неотапливаемых гаражах без необходимой вентиляции часто становится причиной сильной коррозии кузова, приведения в негодность тканевых или кожаных элементов салона и т.д.

  • Итак, перейдем к варианту, когда машина используется круглый год, при этом зимой отмечается значительное понижение температур (от -30 и ниже). Самым простым выходом из ситуации может быть теплый паркинг или отапливаемый гараж, куда авто ставится на ночную стоянку.

Также в этом случае можно дополнительно оборудовать автомобиль предпусковым автономным подогревателем двигателя типа Webasto или Гидроник, установить отдельный подогреватель масла в поддоне, реализовать подогрев топлива, утеплить двигатель и капот, приобрести пускозарядное устройство для запуска двигателя и т.д.

Естественно, такие решения потребуют дополнительных затрат (иногда достаточно объемных), однако в случае комплексного подхода двигатель будет легко заводиться даже в сильные морозы, меньше расходовать топливо на прогрев и медленно остывать. Также в значительной мере повышается комфорт эксплуатации как бензиновых, так и дизельных ДВС.

Чем опасен холодный запуск авто для вспомогательного оборудования

Данный вопрос активно обсуждается среди владельцев авто, потому что не у каждого есть возможность ставить машину в теплом помещении. Есть даже сплетни о том, что при температуре окружающей среды один холодный запуск двигателя равен пробегу в 100 000 километров и больше, но они не подтверждены никакими исследованиями. Хотя даже без каких-то тестов очевидно, что имеет место ускоренный износ некоторых узлов.

Читать еще:  Газель 2010 года какие двигатели ставили

Как влияет холодный запуск автомобиля на ресурс стартера

По нескольким причинам при холодном запуске первым страдает стартер:

  • Загустевшее масло затрудняет вращение коленчатого вала.
  • Аккумулятор расходует больше энергии на запуск двигателя.
  • Бензин медленнее испаряется и плохо воспламеняется.
  • Вязкость дизельного топлива увеличивается, и ему сложнее просочиться в камеру сгорания.

Все это в совокупности приводит к тому, что холодный запуск авто негативно сказывается на ресурсе стартера. Из-за повышенного потребления энергии и непосильной нагрузки увеличивается вероятность пробоя изоляции между обмотками или полный их выход из строя.

Запуск холодного двигателя и вред для АКБ

При низкой температуре емкость батареи снижается, она полностью может сесть, так как пуск холодного двигателя требует большей силы тока. Как говорилось выше, стартеру требуется больше энергии, чтобы провернуть коленчатый вал в загустевшей смазке. Поэтому батарея работает на износ, отдавая на старт двигателя все свои ресурсы, что негативно влияет на ее срок службы. Чтобы избежать этого, рекомендуется снимать АКБ и заносить в теплое помещение, дабы запуск двигателя в минус 30 выполнялся при полной емкости аккумулятора, что не так пагубно влияет на его ресурс и повышает возможности стартера.

Холодный запуск двигателя: суть и важные нюансы

С приходом зимы для автомобиля, как, впрочем, и для его хозяина, начинаются черные дни: гололед, обледенелые стекла, замерзшие замки дверей и багажника, примерзшие тормозные колодки… Но самая большая проблема – это холодный запуск двигателя. Причем, если температура воздуха падает ниже 20 градусов мороза, то движок заводится одинаково плохо и на отечественных машинах, и на иномарках.

Как завести автомобиль с буксира

Завести машину с буксира — дело хоть и не сложное, но выполнять его нужно правильно. Для этого включается зажигание, автомобиль ставится на «нейтралку», и можно начинать движение. После набора скорости (40 км/час) выжимается сцепление и включается сразу третья передача (так нагрузка на двигатель будет минимальной) и плавно отпускается сцепление. Если двигатель завелся, нельзя сразу останавливаться, машина может заглохнуть. Нужно подождать, пока двигатель станет работать устойчиво (обороты перестанут плавать).

Обороты двигателя при запуске «на холодную» обычно колеблются в пределах 900-1200 об./мин, а после прогрева падают до 800.

Еще одна проблема зимней эксплуатации автомобиля — это когда после холодного пуска из-под капота раздается свист, который после прогрева может исчезать. Тем не менее оставлять это без внимания нельзя.

Пуск двигателя в зимних условиях (6 способов . )

Но как тому, кого мороз застал врасплох? Ведь и так бывает: надо ехать, а на дворе минус тридцать, и подогреть масло в картере нечем -не будешь же под машиной костер разводить — она, чай своя не дядина!

Зимним периодом эксплуатации называется такой период, когда.температура окружающего воздуха устанавливается ниже +5C.

Эксплуатация машин в зимних условиях затрудняется из-за низких температур воздуха наличия снежного покрова, сильных ветров и метелей, а также сокращения светлого времени суток. Низкая температура окружающего воздуха затрудняет пуск двигателя, оказывает отрицательное влияние на работу всех его систем и поддержания нормального теплового режима. Вследствие низких температур окружающего воздуха значительно ухудшается испаряемость бензина и увеличивается плотность воздуха, что приводит к значительному обеднению гор горючей смеси и плохому ее воспламенению при пуске карбюраторных двигателей. В дизелях вследствие повышения вязкости топлива и снижения температур воздушного заряда в цилиндрах нарушаются условия смесеобразования и ухудшается самовоспламенение дизельного топлива.

Переохлаждение двигателя в процессе его работы приводит к ухудшению смесеобразования и усилению конденсации горючего, в результате чего увеличивается его расход и снижается мощность двигателя. Конденсат горючего смывает масляную пленку со стен цилиндров и разжижает масло в картере, что приводит к резкому нарастанию износа деталей двигателя и сокращению срока его службы. Особенно сильно изнашиваются детали при пуске холодных двигателей.

Повышение вязкости масла при низких температурах воздуха вызывает резкое увеличение сопротивления вращению коленчатого вала, что затрудняет достижение требуемой для пуска двигателя частоты вращения коленчатого вала.

Как же все-таки обеспечить уверенный пуск двигателя зимой? Есть несколько способов.

Первый способ — применять масла с низкой вяз костью М-5 /10 или М-5 /12 и аналогичного, с маркировкой SAE 10W-30.

Таких масел сегодня в продаже достаточно. Они дадут возможность стартеру развить пусковые обороты при температурах воздуха до -20-25С. Если в вашей местности температуры ниже, причем в течении длительного времени, то целесообразно использовать более «жидкие» масла — класса вязкости SAE 5W-30.

Однако резко возрастает с морозом вязкость масла в двигателе, да же у М5 /10 при 30-ти градусном морозе становится чуть ли не твердым. Ясно, двигать детали в таком масле и «прокачать» по магистралям настолько трудно, что стартер при пуске с этим может не справиться.

Если мотор все — таки удаться пустить, вас может подстеречь большая беда — часто, проработав полминуты, мотор заклинивается! Происходит это из-за того, что масло, выброшенное вначале в магистраль маслонасосом, другим из картера не заменяется — под насосом образуется воздушная яма. Вас оповестит об этом лампа «НЕТ ДАВЛЕНИЯ», да и мотор начнет лязгать. Тут-то его и надо немедленно выключить иначе повреждений не миновать.

Но как тому, кого мороз застал врасплох? Ведь и так бывает: надо ехать, а на дворе минус тридцать, и подогреть масло в картере нечем -не будешь же под машиной костер разводить — она, чай своя не дядина!

Слить и подогреть тоже не выйдет — масло-то почти как вакса. В подобных случаях мы поступали так. В какой-нибудь емкости нагревали литр-поллитра масла до 90-120C, затем заливали его в двигатель(в дополнение к имеющемуся) плюс туда же — бензин. И сразу весь этот коктейль смешивали стартером. После мотор, как правило, пускался без проблем, при чем контрольная лампа давления не загоралась, не было лязга, повреждений. Даже если переохлажденная часть масла и не смешивалась с вновь залитым, то мотор исправно начинал работать, а потом температура всего объема масла выравнивалась. Не надо опасаться, что превышение уровня масла в двигателе грозит катастрофой — куда хуже пускать его на холодном масле, когда некоторые детали вынуждены работать всухую. Педант может, конечно, после этого на всякий случай слить излишек, я, например, этого не делал — в процессе естественного угара масло все равно выработается. Кому-то подготовка может показаться слишком хлопотной. Но, уверяю, из всех зол от мороза это — меньшее. Еще одна «дедовская хитрость». Оставляя машину на несколько часов, совсем не вредно укрыть двигатель (под капотом) старым ватником, одеялом или чем-нибудь подобным. Даже после стоянки в течении 5 часов при 20- ти градусном морозе мотор под такой шубой на ощупь имел плюсовую температуру. Характеристики вязкости масла с увеличением мороза не линейные — тут каждый новый градус играет все большую роль, и такое утепление здорово помогает при пуске двигателя на морозе. Главное, о чем, надо помнить, — шуба не должна касаться горячих выхлопных патрубков, иначе ВАМ грозит ПОЖАР .

Второй способ — нагреть двигатель через систему охлаждения. Для предпусковой подготовки карбюраторных двигателей, заправленных загущенным моторным маслом, требуется вода, нагретая до температуры 75-80C: при температуре окружающего воздуха -35C — две заправки, при температуре ниже -35C — не менее трех заправок. Заливать горячую воду в горловину радиатора необходимо через воронку так, чтобы скорость подачи ее в систему охлаждения автомобилей и легких транспортеров-тягачей составляла примерно 5 л/мин. При этом сливные краники системы охлаждения должны быть открыты, отверстия их прочищены, а жалюзи радиатора закрыты. С началом вытекания из сливных краников теплой воды краники на половину прикрывают и продолжают заливать воду. После того как из краника вытечет 6-8 литров воды, их перекрывают и заполняют всю систему охлаждения горячей водой, опускают капот и выдерживают горячую воду в системе для лучшего прогрева стенок цилиндров. Затем сливают часть воды ( одну треть или одну вторую часть вместимости системы охлаждения ) и вновь доливают систему горячей водой до нормы.

По окончании пролива через систему охлаждения горячей воды пускают двигатель с применением пусковой жидкости и прогревают его при малой частоте вращения на холостом ходу в течение 3-4 минут.

Третий вариант — поднять температуру масла, подогревая картер двигателя паяльной лампой, газовой горелкой или любым другим доступным способом, например, с помощью примуса » Шмель» ( конечно, приняв меры пожарной безопасности). Имейте ввиду, что интенсивный нагрев поддона (особенно алюминиевого) вызывает местный перегрев нижних слоев масла, термическое разрушение присадок. Это тоже приводит к ускорению старению масла. Поддон не СКОВОРОДКА, А МАСЛО НЕ КАРТОШКА — не «жарьте» его на открытом огне. Отведите пламя, пусть время прогрева увеличится, но так будет лучше.

Для нагрева масла таким образом лучше всего пользоваться горелками с инфракрасным излучением ( со специальной керамикой). Таких сегодня много в продаже, например, примус » Эверест». Как показывает опыт, на 25-ти градусном морозе через 15 минут он достаточно нагревает масло.

На ином техническом уровне подошла к делу производственно-коммерческая фирма » Бета», разработавшая так называемый подогреватель топливовоздушной смеси ПТС-45. По сути дела это лента, полоска ( ширина 10 мм, и толщина 1.250 мм) из токопроводящего материала, согнутая по форме колодца в выпускном коллекторе. Материал этот, успешно применяющийся в военной технике, стал доступен благодаря конверсии ( сколько еще «открытий» она может принести!).

Читать еще:  Большое давление масла в двигателе газ 53

Для нас он интересен тем, что исключает опасность пожара при пропускании тока на неработающем двигателе ( то есть без охлаждения потоком смеси) температура нагревательного элемента составляет 285C, а пары бензина, как известно, воспламеняются при 480C.

Какова же практическая отдача от ПТС-45 ? Прежде всего — облегчение пуска двигателя в морозную погоду, поскольку нагревательный элемент резко улучшает испарение бензина. Суть этого метода широко известна и особых пояснений не требует. Нужно лишь заметить, что прибор потребляет относительно небольшой ток — около 3.5 А, такая дополнительная нагрузка вполне допустима даже для полуразряженного аккумулятора.

Когда мотор запущен, но еще не достиг рабочей температуры, подогреватель способствует уменьшению расхода топлива. Проведенные НАМИ стендовые испытания силового агрегата МеМЗ-245 (двигатель «Таврии»), на котором был установлен ПТС-45, показали, что при температуре охлаждающей жидкости 8C подогреватель позволяет экономить от трех до восьми процентов бензина (экономия тем больше, чем ниже обороты), при этом на холстом ходу двигатель без подогрева устойчиво работает при скорости вращения коленчатого вала не менее 1000 об/мин, а с подогревателем — 850 об/мин. Соответственно часовой расход топлива снижается с 0.82 до 0.68 кг/ч, а также несколько уменьшается концентрация СО в выхлопных газах.

По мере подогрева двигателя влияние подогревателя уменьшается.

Когда температура охлаждающей жидкости доходит до 40C, экономия снижается до 2-3%, при рабочей температуре мотора подогреватель бесполезен. Однако в отличие от множества дополнительных устройств, помещаемых во впускной коллектор, он не вреден; никакой помехи потоку рабочей смеси он не оказывает, что подтверждено характеристиками двигателя на испытательном стенде.

Четвертый способ — в полевых условиях для разогрева двигателей с помощью горячей воды применяются подвижные водомаслогрейки и водомаслогрейки и водомаслозаправщики (ВМГ-40-51, ВГ-50-51, ВМЗ), а так же МП-Север.

Для работы подогревателей используют горючие, на котором работает двигатель.

Подогреватели работающие на бензине, состоят из котла 15 (рис. 80) с горелкой, электровентилятора 17, электромагнитного клапана 4, топливного бачка 1, поддона масляного картера 13, трубопроводов и пульта управления. Подача бензина из топливного бака через электромагнитный клапан в камеру сгорания происходит самотеком, воздух нагнетается вентилятором, циркуляция жидкости между рубашками котла и блока цилиндров во время работы подогревателя — термосифонная.

Подогреватели, работающие на дизельном топливе, имеют ряд конструктивных отличий от бензиновых подогревателей, что обусловлено различиями физических свойств дизельного топлива и бензина. К особенностям этих подогревателей следует отнести наличие принудительной циркуляции жидкости между подогревателем и системой охлаждения двигателя в период его подогрева, а также принудительной подачи топлива из бачка к форсунке подогревателя с помощью насосного агрегата, состоящего из вентилятора, топливного и жидкостного насосов, приводимых вот одного электродвигателя.

В комплект современных дизельных предпусковых подогревателей входят: котел подогревателя 1 (рис. 81), насосный агрегат 7, топливный бач§к 12, электромагнитный клапан 15, электронагреватель топлива 16, источник высокого напряжения и искровая свеча 14, пульт управления.

Подготовка подогревателя к работе и предпусковой разогрев двигателя проводится согласно рекомендациям, изложенным в заводской конструкции по эксплуатации соответствующей машины.

Пятый способ — использование химических средств (аэрозолей), гарантирующих запуск двигателя при низких температурах.

Можно, конечно, бегать из дома к машине с кастрюлей горячей воды. Можно рискнуть прогреть двигатель паяльной лампой.

По мнению экспертов, разумнее использовать химические средства (аэрозоли), гарантирующие запуск двигателя при низких температурах (таких, как «Blizstart» или «Starting fuild»), целесообразно использовать при температуре ниже -20 С. Поскольку эти средства представляют легкоиспаряющиеся жидкости, их воспламенение в цилиндрах может происходить, как показывает опыт, даже при отключенной системе зажигания.

Распыляемые в патрубок воздушного фильтра непосредственно перед пуском, аэрозоли обеспечивают практически мгновенный запуск как бензиновых двигателей, так и дизелей.

Если говорить исключительно о дизелях, которые, как известно, в зимних условиях запустить сложнее, чем бензиновые, то 100% гарантию при -27С дает присадка в топливо «Дизель кальтеншультц». 200-миллилитрового флакона этой присадки хватает на 200 литров топлива. Такого же объема присадки «Дизель адитив» хватает только на 40-60 литров топлива. Зато это не только обеспечивает запуск двигателя при -20С, но и снизит уровень токсичных выхлопов вашего авто и повысит октановое* число топлива.

» Blizstart » — 7 $ ( 300-мл)

» Дизель кальтеншультц » — 10 $ ( 200-мл )

» Дизель адитив » — 6 $ ( 200-мл )

» Starting fuild » — 6 $ ( 300-мл ).

Шестой способ — в качестве крайней меры применяют пуск двигателя буксированием, т.е. раскручивание коленчатого вала ведущими колесами автомобиля. Такой метод пуска двигателя наиболее гарантированный, но допустим лишь в исключительных случаях, так как при этом ходовая часть, трансмиссия и двигатель испытывают большие ударные нагрузки, которые могут привести к поломкам. Движение начинают при нейтральном положении рычага коробки передач (КП). Когда автомобиль наберет достаточную скорость (желательно 15-20 км/ч), водитель включает высшую передачу в КП и отпускает педаль сцепления. Если двигатель при этом не начал работать, а скорость движения уменьшилась, педаль сцепления вновь выжимают и при наборе нужной скорости движения попытку пуска повторяют. Как только двигатель начнет работать, педаль сцепления быстро выжимают, устанавливают среднюю частоту вращения коленчатого вала, рычаг переключения передач переводят в нейтральное положение и педаль сцепления отпускают.

Если при нескольких таких попытках двигатель все же не начал работать, то в движении на буксировке продувают цилиндры, для чего плавно нажимают до упора на педаль управления дроссельной заслонкой, полностью открывают воздушную заслонку и включают высшую передачу в КП. В таком положении автомобиль движется на буксире 2-3 мин. После продувки пуск двигателя повторяют обычным порядком на более высокой скорости буксирования.

Пуск двигателя буксированием требует включения в коробке передач именно высшей передачи, а не 2-ой или 1-ой, как это делают ошибочно некоторые водители. При включении высшей передачи коленчатый вал раскручивается с частотой, вполне достаточной для пуска двигателя. Напомним, что частота вращения коленчатого вала, обеспечивающая пуск двигателя, совсем не велика и составляет примерно 50 об/мин и лишь при низких температурах — около 100 об/мин. Движению автомобиля, например ВАЗ, со скоростью 15-20 км/ч на прямой передаче 1500-2000 об/мин, что для пуска двигателя совершенно не требуется.

Крoме того, при включении первой или второй передачи в КП для проворачивания колес и коленчатого вала буксируемого автомобиля должна быть создана очень большая сила. Преодолеть такую силу не всегда удается и буксировщику. Да и нужна соответствующая сила сцепления ведущих колес с дорогой. Иначе колеса буксируемого автомобиля начинают скользить юзом.

При отсутствии буксировщика пуск двигателя возможен также методом толкания с использованием мускульной силы людей или скатыванием автомобиля на спуске. Порядок работы при этом остается таким же, как и при пуске двигателя буксированием.

© 2005-2019 Автомобили в Саратове
Использование любого материала сайта без указания активной ссылки на сайт auto64.ru запрещено. Подробнее

Холодный пуск, какой от него вред? Выбор зимнего масла.

Для опытных автолюбителей не секрет, что от ряда характеристик моторного масла, зависит сохранность двигателя после зимней эксплуатации. Конечно, сегодня граница между зимним и летним маслом практически стёрта. Производители в основном предлагают универсальные продукты. Но если так совпало, что необходимо менять масло в межсезонье, тогда следует более внимательно выбирать масло. Дело в том, что летом, все требования к маслу сводятся к работе в высоком диапазоне температур и соответствующих нагрузок. А вот зимой, необходимо ещё учитывать холодный пуск двигателя, который зависит от вязкости масла при температуре ниже нуля.

Немного отступив от темы, следует сказать, что на сегодняшний день производители стремятся производить масла полностью универсальные. Множество производителей делают не только все сезонные масла, но и для разных двигателей. Например, существуют масла, которые предназначены для дизельных и в бензиновых ДВС одновременно.

Чем опасен для ДВС холодный пуск?

Даже самый исправный двигатель после долгого простоя заводиться с трудом. Наверно все замечали, что морозным утром стартер проворачивает коленчатый вал ДВС намного тяжелее и ему приходиться делать намного больше оборотов. Связано это с тем, что масло, которое залито в двигатель, густеет и масляному насосу тяжело нагнать давление масла в двигатель. Густое масло, не предназначенное для зимней эксплуатации, в минусовую температуру превратиться в “солидол”. В таком случае насос вообще не сможет загнать масло в систему смазки и двигатель заклинит. Плюс ко всему рабочая смесь (бензин с воздухом) хуже воспламеняется в цилиндрах двигателя.

Несложно догадаться, что в момент работы стартера и первые секунды работы ДВС, он испытывает масляное голодание. Детали двигателя работают “на сухую” – это катастрофические нагрузки на двигатель. Для справки: двигатель без масла может проработать от 2-х до 15-ти минут. Так что если в двигателе будет залито масло, не предназначенное для зимней эксплуатации, а за окном будет -20°C, то масляный насос просто-напросто не прокачает давление масла и он заклинит. Ходит мнение, что один холодный пуск двигателя при температуре за бортом -30°C, приравнивается к 200 км пробега.

На холодном моторе компрессия немного меньше, связано это со свойствами металлов. При холодном пуске часть горючего попадает в картер двигателя и из-за этого масло постепенно теряет свои смазочные свойства. Особенно это актуально когда приходиться долго крутить стартером, горючая смесь долго не воспламеняется и её содержимое направляется в поддон.

Читать еще:  Газель 405 двигатель инжектор датчик температуры

В двигателе огромное количество резиновых уплотнений: сальники, пыльники, прокладки, патрубки и т.д. Все они страдают от резких перепадов температур, когда двигатель прогревается и остывает. На морозе резиновые изделия дубеют, а при пуске двигателя начинают резко нагреваться. Поэтому неудивительно, что после зимы появляются утечки масла или ОЖ. Некачественные резиновые сальники, купленные не намного дешевле оригинала, потекут уже после первой зимы.

Я перечислил лишь самые распространённые последствия холодного пуска. Если углубляться в техническую часть автомобиля, то становиться ещё страшнее. Но не стоит слишком трепетно относиться к данной проблеме и ставить автомобиль в гараж на зиму. После такого простоя автомобилю придется ещё хуже.

Какое масло выбрать для зимней эксплуатации

Даже если масло в автомобиле отработало половину или даже треть своего ресурса, с наступлением холодов его рекомендуется заменить. Перед выбором масла, первым делом следует узнать что рекомендовал завод изготовитель автомобиля. Надо отталкиваться от характеристик именно рекомендуемого масла. От залитого масла зависит не только ресурс двигателя, но и уровень шума, расход топлива, эластичность элементов, простота запуска и т.д.

Основной параметр, который влияет на запуск холодного мотора у масел, это его вязкость. На лето водители предпочитают заливать масло погуще, а вот на зиму заливают жидкое масло, которое меньше загустевает с наступлением холодов. Густое масло заливают в двигателя с большим пробегом. Благодаря этому свойству, масло лучше смазывает трущиеся детали двигателя. А вот зимой, насосу намного тяжелее загнать густое масло в систему смазки, тем самым усугубляя последствия от холодного пуска. Поэтому вывод можно сделать только один – на зиму следует заливать жидкое масло, а на лето необходимо заливать густое. С таким выбором масел у двигателя однозначно увеличится моторесурс.

Как я уже сказал, масла на рынке в основном всесезонные. Теперь более подробно рассмотрим, какое же масло будет густым, а какое жидким. Для большего понимания существует специальная таблица, в которой каждый водитель может подобрать подходящие характеристики масла.

Из таблицы несложно понять, что первое число 10W означает температуру застывания:

  • Для 15w это -25 °C;
  • Для 10w это -30 °C;
  • Для 5w это -35 °C;
  • Для 0w это -40 °C.

А вот второе число означает максимальную температуру окружающей среды, при которой можно использовать масло:

  • Для 20 это максимальная температура 30 °C;
  • для 30 это максимальная температура 35 °C;
  • для 40 это максимальная температура 40 °C;
  • для 50 это максимальная температура 50 °C.

Конечно, такие цифры и эта таблица составлены в обобщённой форме, дабы можно было определиться с выбором масла. Если вдаваться в характеристики масел, то многое зависит от его основы, присадок и т.д. Но если выбрать масло в соответствии с таблицей, то холодный пуск не принесет никакого вреда.

Вывод

Вообще, проблема холодного пуска очень актуальна для РФ, ведь основная часть автомобилей в нашей стране эксплуатируется в широком диапазоне температур. Для предотвращения последствий холодного пуска необходимо не только заливать качественное масло, но и следить за состоянием АКБ, стартера, свечами зажигания и всеми элементами автомобиля, которые влияют на быстроту пуска ДВС. Если все узлы автомобиля будут исправно работать, залито качественное масло, тогда последствия от холодного пуска будут не критичны.

А вообще, если Ваш автомобиль прошёл уже более 150 000 км, рекомендуется менять масло между сезонами. Эти небольшие траты продлят ресурс вашего мотора.

Для того, что бы автомобиль не подводил Вас зимой, его обязательно следует подготовить к морозам и правильно пользоваться системой отопления салона.

Особенности запуска двигателя автомобиля в холодное время года

Довольно многие автовладельцы в холодное время года сталкиваются с проблемой, когда двигатель не хочет заводиться. Чтобы благополучно пошел процесс пуска в цилиндрах двигателя, важны системы зажигания и питания, а также стартер, который способен расшевелить мотор застывший.

Питание двигателя авто состоит из горючего, например, бензина, и окислителя – кислорода двигателя. Если одного из главных составляющих мало, то сгорание может не состояться. Для полного сгорания топлива его соотношение весовое с воздухом должно быть 1:15. Соответствующие устройства строго следят за тем, чтобы пламя было горячее, прозрачное и голубоватое. В «горючих» рамках соотношение топлива и окислителя держит карбюратор. Именно он готовит смесь бензовоздушную для различных режимов работы.

Если двигатель хорошо прогрет, то запуск будет простым. Зимний холодный пуск намного сложнее. Промерзший воздух в диффузорах карбюратора охлаждается еще больше, в результате чего капельки топлива смешиваясь с этой струей, неохотно испаряются. Для вспышки нужна смесь оптимальная, поскольку жидкую каплю горючего искра не сможет воспламенить. Усложняется дело еще и тем, что часть паров бензина конденсируются по пути в цилиндр и соприкасаясь с холодным коллекторов. В итоге у свечи снова воздух, который не горит.

Любой карбюратор оснащен устройством пусковым, который увеличивает существенно подачу бензина. В результате насыщенности возле свечи его паров достаточно для вспышки. Конечно, даже самая простая «полуавтоматика» для многих автолюбителей представляется мудреной, хотя на самом деле изучить и отладить ее может даже простой школьник.

Более сложная проблема возникает у зарубежных автомобилей, на которых имеется датчик температуры, и который при заданной минимальной температуре не позволит вашему двигателю запуститься. Устранить эту проблему можно различными способами. Например, установить специальную плату с выводом кнопки на панель. При запуске мотора нужно нажать на эту кнопку, в результате цепь разомкнется и электроника, отвечающая за ограничение пуска двигателя, перестанет работать. Когда двигатель заведется, можно отпускать кнопку. Работа электроники авто вновь будет восстановлена.

Еще одна важная система, отвечающая за пуск двигателя – система зажигания. Важна ли мощность искры между электродами, если заряд поджигать, способна и слабая искра? При нормально работающем карбюраторе, исправному мотору и в летнее время этого вполне достаточно, но в условиях холодного пуска мощность искры крайне важна.

Мощная искра нагревает капельки бензина, тем самым, способствуя их воспламенению. Слабая же искра на это не способна. Важно также, чтобы искра проскочила между электродами вовремя. Зависит мощность искры и от напряжения в бортовой сети. Пока же двигатель не запущен – от состояния аккумулятора.

Переходим к стартеру, основная задача которого, крутить мотор, чтобы хватало разрежения карбюратору, а в цилиндрах сжатие хорошо подогревало каждый заряд. Чем быстрее будет проворачиваться коленвал, тем легче будет проходить пуск мотора.
Зимой работать стартеру нелегко, особенно, если в двигателе находится густое летнее масло. По системе смазки его прокачать настолько трудно, что может поломаться масляный насос и порваться корпус фильтра. Нагрузка на стартер зимой настолько сильная, что он начинает батарею подсаживать. В результате искры может не быть. Чтобы избежать этих неприятностей, нужно не скупиться на смене масла.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что общая готовность авто к морозам очень важна. Нужно использовать подходящее масло для зимы и хороший аккумулятор. В бачке стеклоомывателя также должна находиться качественная не разбавленная незамерзайка. Простая вода может разорвать детали омывателя.

Аккумулятор. Нужно вечером автомобиль, для предотвращения разрядки аккумулятора, хорошо прогреть. Для этого нужно не используя мощные электроприборы поездить хотя бы пол часа. Можно также аккумулятор унести на ночь домой. Особенно это стоит сделать в том случае, если автомобиль будет стоять без движения, например, целую неделю.

Каждый месяц даже в теплых условиях в подзарядке нуждается любой аккумулятор. Также не нужно забывать, перед установкой аккумулятора зачищать все контакты, иначе автомобиль может и не завестись, либо же сигнализация начнет «глючить». В холодное время года перед запуском авто аккумулятор нужно прогреть, включив дальний свет на несколько секунд. Но, чтобы аккумулятор не перегружать, во время пуска не нужно забывать нажимать на педаль сцепления.

После того, как мотор заведется, нужно ногу подержать на сцеплении еще некоторое время. Если резко сцепление отпустить, то автомобиль может заглохнуть и больше не завестись.
Если же завести авто так и не получится, то можно его «прикурить», используя специальные провода, предназначенные для подачи стартового большого тока на клеммы разряженного аккумулятора. Для того чтобы «прикурить» авто, нужно закрепить наконечники провода на клеммах автомобиля, который не заводится, а затем второй зажим соединить с клеммой автомобиля – донора. Зажимы нужно закрепить надежно и плотно. Убедившись в правильности подключения проводов, можно включать зажигание. После пуска мотора и его устойчивой работы провода можно отключать.


Стоит отметить, что авто может не заводиться и в том случае, если свечи зажигания будут грязными. Нужно обязательно их проверить и при необходимости заменить.
На случай сильных морозов можно применить специальные присадки для топлива. Заливают их в карбюратор и систему топливную. Это позволит двигателю быстрее запуститься.

Стоит отметить, что в сильные морозы нельзя ставить машину на ручник. Так вы избежите примерзания колодок. Лучше поставить авто на передачу.

Чтобы избежать замерзания дверных замков, нужно в «личинки» заранее залить специальные «размораживалки». Кипятком поливать замок не стоит, так как вода остынет, замерзнет, и следующий раз машину можно будет открыть только весной. Если все сделать правильно, то пуск двигателя будет легким даже в самые сильные морозы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector