Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Индикатор давления масла Ауди 80

Индикатор давления масла Ауди 80

Индикатор давления масла

Давление моторного масла в Audi 80 контролируется двумя выключателями с гидроприводом и блоком управления с зуммером (оба последних скомбинированы в системе минипроверки). Если представлять упрощенно, то контроль осуществляется следующим образом:

  • При включенном зажигании к одному из контактных выводов индикатора давления масла постоянно поступает питание.
  • Если давление масла (при неработающем двигателе) ниже 0,3 бар — замыкаются контакты выключателя с гидроприводом 0,3 бар, благодаря чему создается соединение на «массу» ко второму контактному выводу индикатора – лампа загорается (мигает).
  • Если после начала работы двигателя давление масла поднимается, то контакты в выключателе открываются, и лампа гаснет.
  • Дополнительный контроль осуществляется на моделях с 4- и 5-цилиндровыми двигателями посредством выключателя с гидроприводом 1,8 бар, на моделях с 6-цилиндровым двигателем посредством выключателя с гидроприводом 2,5 бар.
    Выключатель с гидроприводом и блоком управления входит в систему минипроверки: если давление масла падает ниже коммутирующего давления 1,8 либо 2,5 бар, то его контакты замыкаются, создавая тем самым соединение на «массу» к блоку управления в системе минипроверки – выключатель с гидроприводом 0,3 бар в это время еще и не включается.
  • Система минипроверки позволяет лампе индикатора вспыхивать только в случае, когда давление масла падает ниже коммутирующего дольше, чем на 1 с и число оборотов двигателя при этом составляет более 2100 об/мин.
  • Дополнительно система минипроверки издает предупредительный шумовой сигнал. Смысл всего этого в предотвращении повреждений двигателя по причине слишком низкого давления масла (например из-за слишком низкого его уровня).

Выключатели с гидроприводом

Слева: 4-цилиндровый двигатель: оба выключателя с гидроприводом 0,3 бар (1) и 1,8 бар (2) расположены на фланце масляного фильтра (3).

Справа: 5-цилиндровый двигатель: выключатели с гидроприводом 0,3 бар (1) и 1,8 бар (2) расположены слева у двигателя ниже корпуса термостата.

Слева: рядом со шкивом коленчатого вала на моделях с 6-цилиндровым двигателем расположен датчик индикатора температуры масла (1). Непосредственно рядом с ним виден выключатель с гидроприводом 2,5 бар (2). За ним расположен выключатель с гидроприводом 0,3 бар. На моделях, оснащенных дополнительными приборами, выключатель 0,3 бар объединен с датчиком давления масла.

Справа: в этом штекерном соединении (стрелка), расположенном сзади у левой головки блока цилиндров, собраны все провода к датчику температуры масла, датчику давления масла и обоим выключателям с гидроприводом.

Изоляторы выключателей с гидроприводом окрашены в разные цвета.

  • Выключатель с гидроприводом 0,3 бар окрашен в коричневый цвет. У автомобилей, оборудованных манометром, на месте этого выключателя находится датчик давления масла, снабженный дополнительно коммутирующим контактом для индикатора.
  • Выключатель с гидроприводом 1,8 бар окрашен в белый цвет (модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями).
  • Выключатель с гидроприводом 2,5 бар окрашен в красный цвет (модели с 6-цилиндровым двигателем).

Ауди 100 падает давление масла в двигателе

Контроль давления масла Audi A6

Если у вас есть подозрения на счет низкого давления масла, прежде чем делать какие-либо выводы нужно обязательно замерить давление масла механическим манометром. Если в вашей ауди с4 полная панель приборов и стоит электрический манометр, то на него не стоит полагаться на все 100 процентов, самый верный замер, я вновь повторяю, вам даст только механический манометр.

Для того чтобы произвести замер давления масла прежде необходимо вывернуть один из датчиков давления масла, а на его место ввернуть наш манометр.

Оба датчика у V – образного двигателя расположены внизу слева. Если в автомобиле нет кондиционера, то добраться до датчиков не составит большого труда.

Рис 1 – Автомобиль без компрессора кондиционера.

Немного иначе дела обстоят у ауди с4 с кондиционером, отличие составляет то, что здесь обзор датчиков закрыт компрессором кондиционера.

Для замера вы можете вывернуть передний или задний датчик. Для меня проще вывернуть задний, хотя для этого нужно поддомкратить автомобиль, но зато снизу будет видно, что мы будем откручивать и куда в будущем завернем штуцер манометра.

Рис 2 – Как подобраться к заднему датчику давления масла.

Если у вас панель не полная или нет прибора давления масла на панели, то у вас будет стоять, вот такой датчик на 0.3 бар.

Рис 3 – Датчик аварийного давления масла.

Если на панели есть прибор давления масла, то датчик будет вот такой в форме бочонка.

Рис 4 – Датчик давления масла.

Хотя для меня легче выкрутить задний датчик, сегодня я наглядно покажу, как замерить давления, вывернув все же передний, так как мне нужно было сравнить, насколько точны показания прибора на панели с реальным давлением масла в системе смазки.

Снимаем чехол и разъем с датчика контролирующего давления масла на оборотах.

Рис 5 – Снимаем чехол с датчика давления масла.

Для того, чтобы выкрутить датчик воспользуемся трубчатым ключом на 24, у меня он самодельный.

Рис 6 – Ключ и манометр.

Также нам понадобится манометр со штуцером с мелкой резьбой на 10.

Рис 7 – Штуцер для манометра.

Если нет готового штуцера, то для его изготовления нам понадобится 2 болта на 10, один из них обязательно должен быть с мелким шагом резьбы, таким же, как у датчика. Свариваем 2 болта между собой. Место сварки обтачиваем под ключ. Теперь самое сложное просверлить сквозное отверстие. Если со сверлением все получилось, то Болт у которого мелкая резьба не трогаем, а вот другой обтачиваем под штуцер как на картинки, для того чтобы потом на это место надеть шланг и притянуть хомутом.

Рис 8 – Датчик аварийного давления масла на оборотах выше 2000.

и пытаемся как можно быстрее попасть в отверстие и завернуть штуцер, так как у нас будет вытекать масло. Конечно, его количество будет не слишком большим, но все, же чем быстрее мы завернем штуцер, тем меньше мы его потеряем. Весь этот процесс мы совершаем вслепую.

Рис 9 – Заворачиваем штуцер манометра.

Завернув штуцер, высовываем манометр вверх и заводим двигатель.

Рис 10 – Замеряем давление масла в двигателе 2.6 ауди с4.

Поначалу давление у нас может быть высоким, все зависит от того на сколько прогрет двигатель. Ждем пока на двигателе, включатся и отключатся вентиляторы, так вот на этом моменте нас и интересует показания давления масла на манометре.

На прогретом двигателе на холостых оборотах давление масла должно быть в пределах 1.0 – 2.5 бар (атмосфер). При 3000 об/мин – 3.0 – 5.0 бар. Если давление ниже 1.5 бар, то в двигателе уже имеются какие-то проблемы, пока не стоит об этом беспокоиться, но нужно знать, что в скором времени вам придется столкнуться с ремонтом. Измерив, давление масла на двигателе, выворачиваем манометр и ставим датчик на место. Подтираем вытекшее масло. Этот процесс можно контролировать с помощью зеркала и переноски.

Рис 11 – Вытираем вытекшее масло.

При низких показателях давления нужно обратить внимание, прежде всего, на состояние качества моторного масла и масляного фильтра. Если на этот счет у вас возникают сомнение, то заменить и произвести повторный замер.

Также виновниками падения давления масла могут послужить редукционные клапана. Их на этом двигателе 3 штуки, один стоит в масляном насосе и два в головках блока цилиндров (Система смазки двигателя V6). Так вот их все нужно проверить. Особенно не редким случаем бывает проседание пружинок у редукционных клапанов головок, в итоге их преждевременное открытие и падение давления масла в системе.

Проверить их можно компрессором с манометром, закрепив клапан в шланге. По показаниям манометра, мы можем увидеть, при каком давлении открывается клапан. Исправный клапан должен открываться при давлении 2.7 бар, если это происходит на много раньше, то нужно заменить его.

Для того чтобы снять эти клапана нам нужно снять крышки клапанов, отвернув по 6 болтов у каждой. Затем головкой вывернуть клапана.

Причиной неисправности основного редукционного клапана может послужить его заклинивание в приоткрытом состоянии. Для того чтобы добраться до него нам потребуется снять генератор. Только тогда к нему можно будет подобраться.

Рис 12 – Редукционный клапан на масляном насосе.

Если вышеперечисленные поиски ни к чему не привели, то проблему нужно искать глубже: масляный насос, вкладыши коленвала.

Давление масла на горяем на холостых падает в ноль

#1 ВНЕ САЙТА amixen

  • Юзер
  • Регистрация: 08 Oct 2019
  • 4 сообщений
    • Авто: Jeep Grand Cherokee WJ
    • Имя: Артем
    • Пол: Мужчина
    • Город: Боярка

    Уже какое то время сталкиваюсь с проблемой устранения неисправностей на вжике по части движка и навесного.

    Прошу помощи уважаемые специалисты в поиске причины а лучше в контакте хорошего моториста кто работал с дизельным Grand Cherokee WJ 2.7, там стоит OM647, он же 612 как на спринтере или лупатом мерсе..

    Давление масла на горячем движке на холостых оборотах постепенно снижается к почти нулю, а иногда ноль и Check Engage. Ккак отпускаю газ, за 2-4 секунды почти к нулю, остается одно деление. А иногда и до нуля.

    На СТО мастер приговорил датчик, заменили, тоже самое. Просверлили отверстие для переходника что бы померять давление, на холодном вдижке нормально, на горячем забыли померять .

    Маслоприемник смотрели — сетка чистая.

    Маслонасос почистили, но забыли проверить редукционник .

    Масло и фильтр менял полгода назад (проехали всего 3тыс), заливал 5W40.

    Смотрели консистенцию масла, вроде нормально, но сказали лучше поменять масло и фильтр.

    Прошу, помочь с советами и поиском хорошего моториста знакомого с моим двигателем. Желательно в городе Боярка, Киев, Киевска область..

    Хочу найти специалиста и всю жись к нему ездить по вопросам движка 🙂

    • Наверх

    #2 ВНЕ САЙТА Pit Bull

  • Юзер
  • Регистрация: 28 Jun 2008
  • 1652 сообщений
    • Авто: FLHTCUI
    • Имя: Андрей
    • Пол: Мужчина
    • Город: ГОРОД ГЕРОЙ КИЕВ
    • Наверх

    #3 ВНЕ САЙТА GoldFish

  • Юзер
  • Регистрация: 07 Aug 2009
  • 1613 сообщений
    • Авто: GrandCherokee 5.7 HEMI, Lexus RX350
    • Имя: Юрий
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    Датчики давления это +- полтора валенка. Нужно манометром померять на горячем, а потом думать что делать или не делать

    • BOX4x4, Des и ранер это нравится
    • Наверх

    #4 ВНЕ САЙТА tark

  • Юзер
  • Регистрация: 08 Jul 2009
  • 1312 сообщений
    • Авто: Mitsubishi L300
    • Имя: Степан
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    Так на горячем давление и должно быть близко к нулю, в среднем 0,3-0,6 бар.

    • Eduardo это нравится
    • Наверх

    #5 ВНЕ САЙТА Neytrino

  • Юзер
  • Регистрация: 06 Oct 2008
  • 392 сообщений
    • Авто: suzuki samurai + cherokee XJ
    • Имя: Глеб
    • Пол: Мужчина
    • Город: Одесса

    Так на горячем давление и должно быть близко к нулю, в среднем 0,3-0,6 бар. Есть ещё проблема по мимо масла и фильтра, зазоры в маслонасосе. Для начало нужно действительно померять , чтоб понимать о чём речь.

    давление на горячую, как и на холодную, должно быть столько, сколько прописано в заводских спецификациях к данному двигателю, а не 0,3-0,6 или еще сколько)

    • Eduardo и GoldFish это нравится
    • Наверх

    #6 ВНЕ САЙТА vermic

  • ORM
  • Регистрация: 06 Jul 2006
  • 641 сообщений
    • Авто: Toyota 4×4/MB-E
    • Имя: Виталий
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев
    • Наверх

    #7 ВНЕ САЙТА amixen

  • Юзер
  • Регистрация: 08 Oct 2019
  • 4 сообщений
    • Авто: Jeep Grand Cherokee WJ
    • Имя: Артем
    • Пол: Мужчина
    • Город: Боярка

    Спасибо за советы.

    Пару дней назад поменял масло и фильтр, ситуация немного улучшилась, сейчас на горячем дв на холостых примерно одно-полтора деления, чек пока не загорался ниразу.
    Уже записался на СТО через пару дней померяю давление и буду понимать.

    А сколько по спецификации должно быть давление на горячем движке на холостых, не подскажите?

    Сообщение отредактировал amixen: 16 October 2019 — 10:01

    • Наверх

    #8 ВНЕ САЙТА Eduardo

  • Юзер
  • Регистрация: 22 Apr 2009
  • 2092 сообщений
    • Авто: СУНДУК
    • Имя: Эдуард
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    А у гугля спросить не пробовали?

    Ну и на следующей странице тоже.

    И обратите внимание, что может движек с хорошей выработкой и потому давление низкое, вполне возможно ему лучше 10W-40.

    • Наверх

    #9 ВНЕ САЙТА Vrubel

  • ORM
  • Регистрация: 09 Apr 2006
  • 5796 сообщений
    • Авто: Nissan Patrol Y61, BMW 540
    • Имя: Денис
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев, Летки
    • Наверх

    #10 ВНЕ САЙТА amixen

  • Юзер
  • Регистрация: 08 Oct 2019
  • 4 сообщений
    • Авто: Jeep Grand Cherokee WJ
    • Имя: Артем
    • Пол: Мужчина
    • Город: Боярка

    А у гугля спросить не пробовали?

    Ну и на следующей странице тоже.

    И обратите внимание, что может движек с хорошей выработкой и потому давление низкое, вполне возможно ему лучше 10W-40.

    Я гуглил, но очевидно плохо.. Большое спасибо за ссылку, очень помогла!
    Масло я заливал 10W-40, но проблема не исчезла.
    Завтра иду замерять давление, дальше по обстоятельствам.. может и в движек нужно будет залезть, не хотелось бы, но посмотрим как пойдет.

    странно, видимо фильтр или топливо попадает в масло

    Дык я неделю назад заменил фильтр и масло на 10W-40, что по спецификации..
    Да и топливо вроде не должно разжижать, так как неделю назад менял масло а ситуация не изменилась.
    Завтра давление буду мерять, посмотрим что будет.

    • Наверх

    #11 ВНЕ САЙТА tark

  • Юзер
  • Регистрация: 08 Jul 2009
  • 1312 сообщений
    • Авто: Mitsubishi L300
    • Имя: Степан
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    А у вас один датчик давления, или датчик давления со стрелкой и отдельный датчик аварийного давления на лампочку (в вашем случае скорее всего на Check Engine)?

    А то по поведению очень похоже на мой мертвый маслонасос.

    Сообщение отредактировал tark: 17 October 2019 — 13:23

    • Наверх

    #12 ВНЕ САЙТА amixen

  • Юзер
  • Регистрация: 08 Oct 2019
  • 4 сообщений
    • Авто: Jeep Grand Cherokee WJ
    • Имя: Артем
    • Пол: Мужчина
    • Город: Боярка

    Расскажу о что было, может кому пригодится..

    Итак (уже на другом СТО) сняли снова поддон, проверили вкладыши — они оказались в хорошем состоянии. Проверили масляные форсунки, они были в очень плохом, пропускали по давлению, одна вообще не держала. Купил, заменили. Проблема не ушла, и датчик уходил в 0 на горяч. движке на холостых. Но! я настоял, что бы подключили тройник и одновременно смотрели на манометр и мой датчик. Так вот по манометру давление стало лучше, и датчик перестал уходить в 0. Пришли к выводу, что была проблема в «массе» на датчике. А когда включили датчик в тройник на него припаяли отдельно массу. Позже поигрались с массой и датчиком, все получилось.

    Пришел к выводу, что основная проблема была в массе, но также ухудшали положение дел масл. форсунки.

    Сейчас все хорошо, надеюсь поездить немного до следующего посещения СТО.

    Спасибо всем за советы! 🙂

    • Vrubel, Swamper, Толстяк и 4 другим это нравится
    • Наверх

    #13 ВНЕ САЙТА Eduardo

  • Юзер
  • Регистрация: 22 Apr 2009
  • 2092 сообщений
    • Авто: СУНДУК
    • Имя: Эдуард
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    Хорошо, когда разобравшись с проблемой и что бы другим было легче, народ отписывается, что да как, да в чем подвох, а не уходит на дно с мыслями я вот надолбался, пускай и другие тоже пройдут мой тернистый путь!

    • Наверх

    #14 ВНЕ САЙТА astonnn

  • Юзер
  • Регистрация: 18 Feb 2015
  • 30 сообщений
    • Авто: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD 2002 год
    • Имя: Ярослав
    • Пол: Мужчина
    • Город: Канев

    Хорошо, когда разобравшись с проблемой и что бы другим было легче, народ отписывается, что да как, да в чем подвох, а не уходит на дно с мыслями я вот надолбался, пускай и другие тоже пройдут мой тернистый путь!

    Правильно. Точно такая же машина) Если что, буду знать, хотя у меня такого не было. Давляк на горячую по моему 2 риски, точно уже не помню) На 2000 оборотов на горячую ровно посрединке, на холодную +1 риска от середины датчика, считаю норм.

    Какое давление масла должно быть в двигателе ауди 100

    Про давление масла в двигателях VAG группы. — Audi 100 Avant, 1.8 л., 1990 года на DRIVE2

    Доброго времени суток.
    Для начала лирика. Будет многа букаф. Тема полезна в первую очередь владельцам авто с 4х котловыми моторами 1.6-2.0 выпуска до 97го года.
    Темка эта писалась изначально для сообщества А80, но полезна к прочтению для всех. Для повышения образованности) (с) Принцип работы и на 5ти цилиндровых моторах вроде такой же
    На написание статейки этой меня сподвигло такое наблюдение: все 4 года, что я тут на сайте, с периодичностью в 2 недели всплывает одна и та же тема о давлении масла в двигателях VAG группы. Либо лампочка загорается, либо мотор уже застучал и че бы залить или какой датчик поменять, чтобы все прошло и чтобы «Довезет до Сан-Франциско и обратно» (с).
    ========================================================================
    И так, к теме. Все знают, что для работы двигателя необходимо масло. Лично я сравниваю систему смазки с кровеносной системой человека. Тоже гоняет насосик (сердечко) жидкость по каналам под нужным давлением, изменяя его при нагрузке и прочим. Так и в моторе есть маслонасос и каналы с выходами к трущимся парам.
    Глянем куда это бегает:

    Честно спизж…взято с VWTS форума.

    фиолетовым показан путь масла от насоса собственно к приливу блока.далее после фильтрации в этом приливе поток разделяется-по одному каналу, отмеченным зеленым, масло подается к опорным шейкам коленвала и промвала. По второму каналу, отмеченным красным, масло подается в головку блока.

    На собственном примере. Вот тут снят кронштейн масляного фильтра и видны эти 3 канала.

    В этом канале стоит специальный обратный клапан, который не дает, после глушения мотора, стекать с башки маслу обратно в блок, дабы распредвал не стартовал на сухую.

    Держу его в руках. Стоит в верхней большой дырке.

    Этот клапан иногда выкручивается, иногда забивается всякой дрянью. И вообще в русских суровых условиях скорее минус. Можно выкинуть его нафег, но нарушится баланс подачи масла по двигателю. Если снимаем-продуваем, чистим и на место.

    Тут ради интереса скину запись БЖ о рукожопах и как делать нельзя. Тоже больная тема наших авто www.drive2.ru/l/5828286/

    Теперь важный МОМЕНТ! Эта схема для моторов примерно с 91го года! До 91го года разделение каналов происходило в блоке! И не было этого клапана обратного! И кронштейны масляного фильтра, соответственно, не взаимозаменяемы! На ауди сложно сказать, как отследить, на Фольксвагенах с МК3 (Гольф 3) пошли моторы с новыми каналами, на МК2 было все по старому. Поэтому на 91й год ориентируюсь.
    ========================================================================

    С циркуляцией вроде ясно. Теперь к насосу. Насос у нас приводится в действие от промвала, точнее промвал крутит трамблер, а вот трамблер уже своим пазом заходит в зацепление в шлиц маслонасоса и оба они весело вращаются с одинаковой скоростью.
    Через восьмиклапанный двигатель при работе с полным газом за одну минуту прокачивается около 30 литров масла. На двигателе 16 V привод осуществляется с другим передаточным числом(из за меньшей шестерни промвала, которую ремень ГРМ вращает), благодаря чему скорость протекания масла увеличивается на 20%.
    На автомобилях устанавливается обычный шестеренчатый насос. Для 16 клапанного двигателя с повышенным потреблением масла устанавливается насос дизельного двигателя, который имеет производительность на 15% больше, чем обычный.

    ========================================================================
    Теперь как работает система аварийной сигнализации.
    Принцип работы системы предупреждения аварийного давления масла одинаков для большинства моделей автомобилей, выпускавшихся концерном VAG в период с начала 80-х годов. Система обрабатывает сигналы с двух датчиков давления и сигнал о текущем значении оборотов двигателя. Датчики давления представляют из себя выключатели, срабатывающие при определенном давлении масла в системе. Датчик нижнего порога — нормально замкнутый. Размыкается при достижении давления в 0.3 бар. Стоит этот датчик в головке блока цилиндров сбоку(Со стороны моторного щита у ауди). По стандарту-коричневый. Датчик верхнего порога наоборот — нормально разомкнутый и замыкается при давлении масла выше 1.8 бар. Стоит в кронштейне масляного фильтра. По стандарту-белый.Допустимый технологический разброс порога срабатывания датчиков составляет 0.3 +/- 0.15 бар и 1.8 +/- 0.2 бар. Значение верхнего порога может отличаться на некоторых моделях двигателей. Например, есть двигатели на которых установлен датчик на 1.4 бар (черного цвета). Но эт более современные модели, скорее на наших некронемцах такого не будет.

    ========================================================================
    Как и чем мерять, спрашивают все…Да все банально и просто. Резьба этих датчиков- М10шаг1. Точно такая же резьба на тормозном шланге Гольф 2 3 и вроде как у ауди 80 10. Берем у кореша старый шланг тормозной, покупаем или берем у бати манометр, делаем переходничек, чтобы их соединить и приспособа готова. Пару раз пиво не попить она стоит.
    Есть более колхозные методы изготовления. Вот тут пример:
    vwts.ru/forum/156406.html
    Лично я пользуюсь вот таким набором

    Для начала объясню как мерять, потом рассмотрим симптомы и основы диагностики.
    Мерять давляк масла по феншую следует на прогретом моторе. На холодном давляк зачастую будет хороший, но падать на глазах по мере прогрева. Прогревать следует градусов до 80 для масла! Это уже до срабатывания вентилятора охлаждения. Масло всегда медленнее прогревается.
    Вкручиваем прибор за место датчика в кронштейн масляного фильтра. Что мы имеем: будет меряться давляк на выходе с насоса! То есть этим мы узнаем его состояние.
    Вкручиваем прибор в головку блока цилиндров. Тут уже будем видеть, какое давление приходит на головку блока. Вот тут много моментов есть: оно может быть низкое по 2м причинам-либо не пришло давление на головку, либо на головке блока оно потерялось.
    Я всегда меряю сначала на головке блока, а там уже действую по факту.
    Мерять нужно в 3х режимах давление: на холостом ходу двигателя(срабатывание датчика нижнего порога), на 2х тыщах оборотов (срабатывание датчика верхнего порога) и до срабатывания редукционного клапана. который сбрасывает лишнее давление(А он может и не сбросить, но об этом позже)))

    По лампочке низкого давления и зумеру, который всех бесит)
    Кто сталкивался, тот замечал, что до 2х тыщ может гореть просто лампочка, свыше 2х тыщ будет за компанию орать зумер. Так реализована система, что если не понял визуально, добавим звуковые эффекты, пока не застучал.
    Вот тут пример из моей практики игнорирования этой системы на примере Ауди 80 Б3))
    www.drive2.ru/l/4868639/

    Теперь по цифрам на давление: нижние пороги уже даны выше. Вообще картину в целом нужно смотреть по головке блока. на кронштейне мы узнаем только сколько насос хочет дать в мотор.
    На холостом ходу, на прогретом моторе, на головке блока должно быть около 1-1.5 атм/бар. 0.5, 0.6 не принимаются, это уже мало. 0.8, 0.9 на ходившем моторе еще в целом допустимо. На 2х тыщах оборотов там же должно быть 2.5 примерно. Порог срабатывания редукционного клапана 5.5-6 атм.
    Теперь примеры: заводим авто, прогреваем…Лампа не горит. Как прогреется авто, на холостом ходу начинает моргать/гореть лампа. Даешь обороты-гаснет. Меряем давление на голове-так и есть, маловато. Меряем на блоке-норм. Тут 2 варианта, либо башка сношена уже в хлам, зазор между шейкой и постелью распредвала такой, что масло тупо сразу сливается с нее. Либо давление не доходит. Тут тоже несколько вариантов, точнее он один-сношены вкладыши. Но чего? Либо коленвала, шатунов либо промвала. А вот вкладыши промвала очень любят выкрашиваться. Замена их довольно не простое занятие vwts.ru/forum/161986 тут небольшой отчетик. www.drive2.ru/l/5967180/ тут мои фото варианта износа и просто промвала, чтобы знали в лицо)
    Чтобы продиагностировать промвал, достаточно снять бензонасос с блока (для карбовых моделей) или заглушку его (для инжекторов) или трамблер, кому как лучше, ослабить ремень грм и отверткой пошатать в осевом и радиальном направлениях промвал. Осевой допускается небольшой, а вот радиального люфта быть не должно. Если есть-с большой долей вероятности давление стекает с его шеек.
    Если промвал не шатается, то с большой долей вероятности надо сдергивать поддон и глядеть, что там с вкладышами коленвала и шатунов…
    Ну а если в блоке сразу давления нет, то тут ясно…Вскрываем и смотрим насос и вкладыши.

    Вернемся к маслонасосу и редукционному клапану. Частый косяк их-зависает либо открытый, еще чаще-закрытый. Попросту говоря-не сбрасывает давление. Повторю давление, которое его открывает 5.5-6 атм примерно. Видел цифры, что и 4.5 может быть.
    Избыток не есть хорошо тоже. Если у тебя, читатель, в организме давление до 300 подскачет, явно ты быстрее бегать от этого не будешь.
    Новый ХОРОШИЙ насос стоит очень не мало. Говно китайское за тыщу рублей я даже в расчет не беру. Он даже на столе лежит как говна кусок. Были у меня и нон неймы и феби всякие…Давление не развивает он положеного, точнее он разовьет его, но подачаей не обеспечит мотор нужной.
    Можно свой старый чуть чуть воскресить) Точнее восстановить редукционник. (можно собрать себе насос из пары хороших, но важно после сборки на нем проверить давляк, не ставя на машину, об этом ниже.)Для начала стоит его снять и разобрать. Там ничего сложного, важно запомнить положение шестерен относительно друг друга.
    тут, честно говоря, не буду пытаться скопировать статью, все доходчиво описано здесь. Давно уже пройденый этап. Работает. В статье заодно указаны зазоры, которые должны быть в этом насосе.
    vwts.ru/forum/index.php?showtopic=177506
    Вот тоже очень занимательная статья про редукционник и изготовление банальной приспособы для проверки давления на снятом насосе.
    vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163269

    Теперь подитожим вышесказаное: если у тебя, читатель, вдруг загорелась лампочка, заорал зумер и прочие прелести жизни, ненадо надеяться, что ты щас поменяешь все датчики, лампочку в приборке, отключишь зумер и все пройдет. Да нихрена не пройдет. Пример я выше выкладывал. Померяй давление масла, а потом уже в электрику лезь. Ведь если у тебя башка болит, состояние хреновое ты себе тонометром померяешь его на руке, а не думаешь, что это тебе показалось, погода такая и вообще херня. Так же и с мотором.

    Ну в целом то вроде все… Я, честно говоря, не помню, могут ли незарегистрированные пользователи смотреть фотки на ФВТС форуме, но стоит потратить 5 минут своего драгоценного времени, чтобы увидеть нужную инфу.
    Не пытаюсь рекламировать данный ресурс, просто там куча инфы по нашим старым немцам)
    Тем кто осилил мою писанину честь и хвала и манна небесная, заодно +5 к защите от маслянного голодания)
    Репост, комментарии, пожелания, критика, дополнения приветствуется. Надеюсь пальцы стер не зря об клаву и кому то поможет.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Что такое фен на дизельных двигателях
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector