Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бензиновый двигатель шумит как дизельный причина

Бензиновый двигатель шумит как дизельный причина

Сначала поставил в «среднее положение» насос. Заводится взрывом, «стрекочет», «не едет», при перегазовке дымит.
Крутанул от мотора и добавил цикловую подачу, заводится стал хуже, работать по мягче, поехал, без нагрузки газанеш дымит.

Как побороть шумность ?
давление в насосе с годами только падать может 🙂
Износ плунжера по идее на шумность не должен влиять ?
Что в нем можно «покрутить» не снимая с мотора чтобы уменьшить шумность не в ущерб всему остальному ?

Ну вот ты и вывел новый закон природы: топливщик залез — шум неизбежен.
А теперь ты сам выступил в роли такого топливщика. И ничего уже сделать нельзя.
Закон есть закон!

Добавлено (15 Июл 2013, 09:08)
———————————————
А если серьёзно, во первых — регулировка форсунок, ты их отрегулировал произвольно, как сам решил, а по моим данным разброс приличный: 116-124 — HIACE, CROWN, 151-159 — LAND CRUISER, HILUX/4 RUNNER, CROWN. Без различия на всякие там Европы и Японии.
Напиши номер насоса, я найду твоё давление.
Дальше. «Стрёкот» — непонятно. Не помню я чтобы из за насоса был, как я себе представляю «стрёкот», жёсткая, звонкая работа — да, это может, но не «стрёкот». Полагаю не в насосе тут дело.
А если всё таки у тебя шум от раннего положения насоса и если сделать позже, то машын не едет, то наверно дело в автоматике опережения впрыска, может износ по корпусу. И ничего ты не сделаешь без ремонта насоса.
А теперь по вопросам:

В основном — да. Но могут быть нюансы. Смотря где износ.
Например износ по поводку шайбы влияет на опережение, а значит и на характер работы двига.

Только установочное положение, ты это уже делал, больше ничего.
Ну можешь проверить внутреннее давление на стартовых оборотах. Редукционник проверь.
Кто плохо ест, тот плохо работает. Кто хорошо ест, тот хорошо спит.

А если подрегулировать автомат опережения «ослабив пружину» ?

По давлению форсунок, по идее чем выше давление, тем экономичнее должен быть мотор или Я не прав ?
Как давление форсунок при прочих равных сказывается на шумности работы ?

Возможно это и есть причина твоих проблем.
Тебе нужно понять по двигателю, какой насос там стоял и искать такой насос или подгонять тот что есть по тестплану того который нужен.
Напиши марку машины и год выпуска, мож чё нарою.

Почему бы нет, попробуй. Но если нет внутреннего давления, то бесполезно.

Не прав.
По твоей логике надо отрегулировать твои форсунки килограмм на 350 и тогда двиг перестанет есть солярку вовсе. Это смешно.
Давление должно быть такое, какое рассчитано для данного двигателя. В том числе по опережению — чем выше давление, тем позже начало впрыска.
Так же уменьшается порция (плунжеру труднее продавить нужное количество), ты начнёшь увеличивать общую подачу, воздействуя на регулятор, тем самым нарушится весь нормальный цикл впрыска для этого двига.
Двиг будет работать в совершенно неправильном непредсказуемом режиме и вряд ли это положительно скажется на его шумности.
Кто плохо ест, тот плохо работает. Кто хорошо ест, тот хорошо спит.

+100

А вот прилично изношенный плунжер может давать неприятный металлический стук. Если интересно, физика процесса, примерно, такая: изношенный плунжер, при движении к своей ВМТ, не поднимает плавно и равномерно давление в магистрали из-за частичного сброса через места износа, а в конце хода, как бы «упирается» в жидкость, и происходит, по-сути, маленький гидроудар, который и дает этот звук.
У кого грязные руки, у того, обычно, чистая совесть.

Там оказалось 17 вариантов насосов и тестпланов для Хайлюкса. Какой из них твой непонятно.

Не скажите!
Например привод газа — бывает рамочный, бывает просто рычаговый.
И номера у них разные, например: рамочный 096460-1780, рычаговый 096450-0310. В основном из 17 насосов этот привод рычаговый, но и он может быть разный, например бывает 096450-0310 и 096450-0180. Так что не всё так просто.

Упорствуешь? Ну ну.

Добавлено (16 Июл 2013, 08:41)
———————————————
Мало того, мотор 85го и 95го года внутри мало чем отличается.
Поршня, шатуны, коленвал одинаковый.
Разные головки (под разные форсунки и разную схему ГРМ).
Мой текущий мотор на вскидку года 85го.

Единственное что меня при его (мотора) переборке смутило это распредвал.
Судя по мурзилке он ближе к 2ЛТ чем к 2Л. Но это влияет на момент/обороты но не на шумность 🙂

Я не смотрел, вот изучай, семь штук здесь: http://webfile.ru/6606201

Влияет на характер работы двигателя, а значит и на шумность тоже.

Не. Тут надо определиться об чём мы беседуем.
Если о теории, то конечно — чем выше давление впрыска, тем качественнее распыл, а значит и горение, тем отчётливее начало и конец впрыска, а значит и газораспределение и конечно тем ниже расход.
Для того и придумали этот ваш коммон рейл, чтобы повысить давление впрыска и повысить экономичность. Это всё ясно.
Но если взять како-либо конкретный двигатель и тупо повысить давление открытия форсунки, то это не понизит расход, а приведёт к неправильной работе двига и расход повысится.
Кто плохо ест, тот плохо работает. Кто хорошо ест, тот хорошо спит.

Добавлено (16 Июл 2013, 13:29)
———————————————
Судя вот по этому
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_L_engine#2L
Видать настройками насоса и возможно распредвалом варьировали мощность мотора.

Проблема в том, что это делали в некоторых сервисах.
И по теме.
Есть двигатель с номером, но по этому номеру Я лично не знаю как определить его комплектацию. Помог бы номер рамы но эта информация утеряна, насос на моторе не родной, контрактный.
Есть несколько тестпланов, что мешает выбрать «первый попавшийся» и по нему настроить насос и форсунки ?

По форсунке.
На сколько Я помню из теории в ней всего 2 элемента привязываются к конкретному двигателю, это распылитель и пружина.
У меня «большие» форсунки, у более новых мелкие. Поэтому взаимозаменяемости деталей нет в принципе.
Почему Я не могу воспользоваться данными для более новых форсунок ?

Но это не так суть важно.

Кулачковая/распределительная шайба одинаковая для серии, именно она задает диаграмму впрыска для конкретного мотора. Если поставить шайбу например с 2С работать будет, но ощутимо жестче (ездил на такой «солянке).
Под нагрузкой, перегазовках на стук/шум может влиять автомат опережения. Конструктивно он у не турбовых моторов серии одинаков. Разница принципиальная в том, что у старых моделей не предусмотрена точная регулировка, винт регулировочный отсутствует как класс.
Все остальные узлы могут влиять на расход/динамику/стабильность поддержания оборотов но ни как на шум. Особенно на статичных режимах. В частности на х.х. Речь идет об исправных узлах 🙂

Форсунки.
Геометрия цилиндров по годам не отличается одинаковая, форкамеры у всех.
Распылителей 2 вида, разница в размерах. Можно сделать предположение что форма распыла кардинально не отличается, также не отличаются характеристики пружин.

Уход от коромысел в газораспределении позволяет повысить макс. обороты. Т.е. в теории несколько увеличив мощность. Изменением профиля кулачков, можно сдвинуть кривую момента.

У турбованного мотора кулачки ниже чем у не турбованного, но если заглушить/отключить турбину мотор шумнее работать не начинает 🙂

Поэтому все упирается ИМХО в настройки топливной аппаратуры.
1. Как влияет изменение давления открытия форсунок на шумность работы ? Что тише 120 или 160 ? А как в плане экономичности ?
2. Допустим насос выставлен боле менее нормально (речь про б.у. насос), на х.х. шумность не устраивает. Если крутить регулировку автомата опережения, можно уменьшить шумность ? Куда крутить ?

Бензиновый двигатель шумит как дизельный причина

VW Passat B6 — 2006 г.в., двигатель 2.0 FSI BLY, пробег 91 тыс.км.

Машину купил пол года назад, сначала не обратил внимания на звук работы двигателя, потом, на сервисе у оф. убедили, что это специфика работы движков FSI. Месяц назад при прохождении ТО попросил уделить особое внимание двигателю и его громкой работе. Сказали все отлично! Пару дней назад заехал на частную мойку при автосервисе, в котором мастер сказал, что у меня шумно работает мотор и так быть не должно, предложил прослушать двигатель, отказался — не было времени. Сегодня подъезжая к дому положил мобильный со вк. диктофоном под капот и проехал метров 300-400. в режиме старт 2 тыс об. 60 км /ч -> тормоз -> старт 2.5 тыс. об 40 км/ч. Прошу ваших толковых советов.

Читать еще:  Где хорошо делают капитальный ремонт двигателя

ССЫЛКА НА WAV файл: http://webfile.ru/4445404

07.09.2010 Причиной грохота оказался бензонасос высокого давления, по словам мастера в большинстве случаев проблема у моторов BLY в нем.
бензонасос в/д — 12000 руб
работа 2000
ИТОГО: 14000 руб + 2 часа времени

проверить бы натяжитель цепи и цепь, ну а вообще — стетоскоп поможет в локализации звука.

Какой цепи? Откуда цепь?

Какой цепи? Откуда цепь?

от регулятора фаз

а гидрокомпенсаторы не могут быть? Братану приговорили именно их, мотор аналогичный

А развести не могли? Мне у дилера в Авто Алея сначала катализатор приговорили, хорошо что таких денег на его замену у меня не оказалось, да и сомнения были, в итоге заменили то что уже выше написал

помоему это нормальная работа фси

Сообщение добавлено в 15:31, предыдущее сообщение было в 15:29

у меня тот же звук

у меня не дребезжание, а конкретный равномерный стук, который учащается с ростом оборотов!
вообще не зависит от температуры двигателя никак (думал гидрик или клапан стучит, но вряд ли. ), при высоких оборотах заглушается рёвом движка. то, что смог услышать фоненоскопом, это что громче всего цоканье исходит от топливной магистрали от ТНВД до форсунок (больше от подающей, т.е. высокого давления). может так громко форсунка звенеть?
сам ТНВД не стучит, толкатель проверил, распредвал новый, масло поменял =0, двигун прёт нормально, хотя есть ошибка клапана турбины 249 (заказал, жду. )
НЕ КЛАПАН АДСОРБЕРА! — отключал.
другие движки слушал — есть цоканье такого же характера, но гораздо тише.

у тебя ещё турбина, ваще не знаю как он работает фси с турбиной, это жесть, наверно))))

я ваще бы забил, неприятность рано или поздно вылезет, так можно каждый день новые звуки находить

так можно каждый день новые звуки находить

Визуально цепь не прослаблена. Какая предпосылка для замены. Сколько должен быть вылет натяжителя.

Сообщение добавлено в 11:52, предыдущее сообщение было в 11:49

Какова методика проверки. В эльзе только нашел снятие установку.

про форсунки отвечу сам — отключать поочерёдно нелзя, т.к. форсунка умрёт (так мне объяснили), через комп и преды поочерёдно не отключить тоже, в случае неисправности будут ошибки.

у меня не дребезжание, а конкретный равномерный стук, который учащается с ростом оборотов!
вообще не зависит от температуры двигателя никак (думал гидрик или клапан стучит, но вряд ли. ), при высоких оборотах заглушается рёвом движка. то, что смог услышать фоненоскопом, это что громче всего цоканье исходит от топливной магистрали от ТНВД до форсунок (больше от подающей, т.е. высокого давления). может так громко форсунка звенеть?
сам ТНВД не стучит, толкатель проверил, распредвал новый, масло поменял =0, двигун прёт нормально, хотя есть ошибка клапана турбины 249 (заказал, жду. )
НЕ КЛАПАН АДСОРБЕРА! — отключал.
другие движки слушал — есть цоканье такого же характера, но гораздо тише.

проблему свою решил, дело было в соскочившем роккере-толкателе гидрокомпенсатора, поменяли толкатель, даже не снимая клапанной крышки — стук пропал, цена вопроса 70$
загадкой осталось — почему соскочил? или не правильно поставили?

про форсунки отвечу сам — отключать поочерёдно нелзя, т.к. форсунка умрёт (так мне объяснили), через комп и преды поочерёдно не отключить тоже, в случае неисправности будут ошибки.

проблему свою решил, дело было в соскочившем роккере-толкателе гидрокомпенсатора, поменяли толкатель, даже не снимая клапанной крышки — стук пропал, цена вопроса 70$
загадкой осталось — почему соскочил? или не правильно поставили?

Хотелось бы узнать, как можно заменить рокер не снимая клапанной крышки.

пластмассовую крышку с клапаной крышки, тьфу блин, короче, там клапанная рышка состоит из двух частей — основная часть на гермете и к ней сверху пластмассовая часть на резиновой прокладке, так вот пластмассовую крышку сняли, а основную часть не трогали.

Так пластиковая и есть клапанная крышка, а то что металическое так это пастель распредвалов.

Причиной грохота оказался бензонасос высокого давления, по словам мастера в большинстве случаев проблема у моторов BLY в нем.
бензонасос в/д — 12000 руб
работа 2000
ИТОГО: 14000 руб + 2 часа времени

и что там с ним было?

Сообщение добавлено в 18:37, предыдущее сообщение было в 18:36

ТНВД старый отдали? шток съело?

Баян! По устройству ДВС у Вас дизель, только работает на бензине. ). Хотя есть нюансы с цепью ГРМ (соединяющей два распредвала) и регулятором фаз газораспределения- они тож могут тарабанить по износу. А так. щумный он, 2,0фси, относительно других атмосферников.

и в словах этих истина кроется не малая ! :znaika:

порой вижу изумлённые взгляды людей,когда на заправку подъезжаю к 95. Люди-то думают,чтож он на дизеле да бензина хочет налить. )))))

Баян! По устройству ДВС у Вас дизель, только работает на бензине. ). Хотя есть нюансы с цепью ГРМ (соединяющей два распредвала) и регулятором фаз газораспределения- они тож могут тарабанить по износу..

эээ, какбэ там ремень.

эээ, какбэ там ремень.

учи мат часть ! Где ремень-там ремень,а распредвалы соединяет цепь и регулирует углы-регулятор фаз. Вот при износе этой парочки может грохотать.

учи мат часть ! Где ремень-там ремень,а распредвалы соединяет цепь и регулирует углы-регулятор фаз. Вот при износе этой парочки может грохотать.

понятно:)после того как написал сообщение, подумал про это, но удалять почему-то не стал))):wave:

Изначально двигатель работает громко, а так: http://www.passat-club.ru/forum/threads/25318-%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D 1%8F-(%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8F)?highlight=%E 3%F0%EE%EC%EA%E0%FF

http://www.passat-club.ru/forum/threads/10348-%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D 1%8C-2.0-%D0%A4%D0%A1%D0%98-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D 0%BC?highlight=%F8%F3%EC%ED%EE

То,что внутри приятный звук — это точно,чувствуется аппарат.

Сообщение добавлено в 08:04, предыдущее сообщение было в 08:01

Аналогичная ситуация.Ну теперь я понял,что зря понтуюсь, нормальная ситуация. Спасибо пассатовцы.

А так. щумный он, 2,0фси, относительно других атмосферников.

Помню когда я на 2.0фси гонял, все знакомые спрашивали накуй я дизель купил))))

у меня двигло тихо работает,двигатель BVY.пробег 173800

Круто , расскажи какие проблемы были за почти 200 тык? Сделай краткий отчет.

езжу почти каждый день,мотаюсь в Волгоград,буду на днях менять ремень грм,приводной ремень,масло только зик,бензин а 92 лукойл.пластик на панели не шелушится,заводится сразу,тихо работает двигатель.долил грамм 200 охлождающей жидкости.вот честно ничего неломалось.мне полного бака хватает от Москвы и до Волгограда.езжу получаю удовольствие.

У тебя что экспортый вариант? 😆

бензин а 92 лукойл.пластик на панели не шелушится,заводится сразу,тихо работает двигатель.долил грамм 200 охлождающей жидкости.вот честно ничего неломалось.мне полного бака хватает от Москвы и до Волгограда.езжу получаю удовольствие.[/QUOTE]

А мне в BVZ тогда какой лить? 80-ый. 😆 Или может дело в Лукойле, но я там не заправляюсь, после того как мочу залил в июле на 58-м км. внутреннем МКАД перед Рублеффкой.
Небольшое отступление — в феврале 2011 было недели 2, когда морозы крепкие стояли, машину не юзал дня 3-4, и вот однажды утром вышел нафуфыренный на встречу, сел завел, все трясется, секунд 20 поработал и заглох, подождал минуту, еще раз завожу, опять 20 секунд работы (впечатление такое было, что все катушки одновременно со свечей поснимали), третий раз уже не завелся, аккум. крутил, но все без толку.
Переоделся, вышел снова, стал откручивать рампу катушечную, реально чуть дуба не дал, посмотрел свечи — все мокрые, но цвет просто черный от старости (тысяч 60 прошли). Снял аккум. на всякий случай отнес подзарядиться, часов в 16 снова вышел, поставил аккум., свечи вкрутил, завожу — та же хрень, крутит, но не заводит. Поехал с другом в Русь, свечи новые купил, поставил, завожу, секунд 30 стартер мучил (даже на 9-ке так не делал), завелась, минуты 2 тарахтело все как будто на отбойных молотках вместо колес стояла, потом успокоилась — все тихо, обычно. Заправлялся почти всегда на Лукойле на Боровке при въезде в Переделкино, проехал с февраля по конец июля может тысяч 10, и вот как-то в выходной с почти пустым баком ехал по МКАДу, не спеша на встречу, дай, думаю заправлюсь, Лукойл подвернулся перед Рублевкой, залил на полторашку 95-го, и поехал вниз не спеша в сторону Строгино, обратно там уже 2 горки вверх получаются, в итоге в один момент просто ехать перестала, на газ нажимаю — динамика очень посредственная, в S-режиме также частично спасала при переходе на 3 или 4 передачу (впечателение такое, что кто-то очень сильно держал за задницу и не пускал вперед), а бак-то % на 80 полный. Короче, с такой туподинамикой совершал лишние объезды, чтоб выработалось хоть пол-бака, залил потом на ТНК, чуть лучше, но тупеж остался, расход повысился литра на 2-2,5 (где-то до 11), выделенок и пробок летом особо не было. Выкрутил свечи, yourbunny wrote:hlp:, кирпич отдыхает, поменял, в итоге недели 2 ездил очень хреново, потом моча полностью вышла из бака, с тех пор перестал на Лукойле заливаться, ТНК, ГЗП-нефть, и изредка что-то другое на 300 руб. Полет нормальный, подвеска родная, пробег 171 т.км, купил недавно новый аккум., в планах под замену ремень ГРМ, помпа, ролики, колодки, вчера так хорошо начался день- по городу 8,4 расход, но сцуко, вечером на Б.Очаковской полтора часа тупили, в итоге с расходом 11,6 закончил.

Читать еще:  Электрическая схема газ 3110 с двигателем 402 карбюратор

5 жизненно важных правил, которые спасут турбодизель от преждевременной смерти

Новые моторы на тяжелом топливе обеспечивают потребителю экономичность, высокую мощность и большой крутящий момент. Однако, в отличие от стародавних дизелей, которые, кажется, могли работать хоть на «отработке», современные турбодизельные моторы весьма требовательны к качеству топлива и разборчивы, когда дело касается смазки.

Поэтому чтобы турбодизель автомобиля служил верой и правдой своему хозяину, за ними нужен правильный уход. Об этом и поговорим.

Масляное голодание

Масло в любом двигателе играет важнейшую роль. Вот и в турбодизельном моторе оно моет и смазывает трущиеся элементы, одними из которых являются подшипники скольжения и качения турбины (турбокомпрессора). В случае падения давления масла или его низкого уровня подшипники недополучают смазки, что приводит к их быстрому износу, а затем, и к выходу из строя.

Чтобы этого не произошло, нужно постоянно следить за уровнем масла в двигателе и обращать внимание на красную сигнальную лампу с масленкой. При обнаружении недостаточного количества масла, нужно срочно его долить, а затем, непременно выяснить причину его исчезновения. Это может быть как банальная грязь и не герметичность системы, так и выход строя масляного насоса.

Только правильное и качественное масло

Тот факт, что в дизельные моторы добавилась турбина, нужно обязательно учитывать при подборе моторного масла. Связанно это с тем, что моторное масло для турбодвигателей отличается по составу от моторного масла для «атмосферников». Прежде всего, оно способно противостоять высокой температуре, которую генерирует турбина при работе. Смешивать масла с разной вязкостью так же не рекомендуется. Используйте ту смазку, которую рекомендует автопроизводитель — она проверена, сертифицирована и разработана с учетом технических особенностей конкретных турбодвигателей.

Какие поломки машины можно предотвратить и вылечить моторным маслом

Чем опасна летняя жара для масла в двигателе

Качество топлива

Заправлять на неизвестных заправках автомобиль с турбодизельным мотором категорически не стоит. Во-первых, такое топливо частенько не соответствует требуемому качеству. Как минимум, это чревато тем, что в зимние морозы оно превратиться в желе, и не позволит запустить двигатель. Как максимум — топливная система двигателя при постоянном использовании некачественного топлива попросту засориться, и мотор потеряет в мощности. При этом «умная» турбина будет работать в усиленном режиме, пытаясь восполнить этот провал. Как результат — сокращение срока службы турбокомпрессора.

Не газовать при запуске

Если ваш автомобиль с турбодизелем некоторое время стоял без дела, то не стоит следовать совету диванных экспертов о том, что дизельный мотор не нужно прогревать. Нужно! И прежде всего, современный турбодизель. При запуске после простоя, необходимо дать поработать мотору в холостом режиме некоторое время, чтобы давление масла в системе вышло на рабочий уровень. Это так же даст маслу возможность как следует смазать подшипники турбокомпрессора. При этом не стоит ускорять процесс подгазовкой. Первое время турбина работает практически без смазки, и такое подстегивание педалью газа, заставит работать агрегат некоторое время, что называется, на сухую. Не стоит сразу газовать и после прогрева. Правильнее будет начать движение на низких оборотах, а затем, постепенно их увеличивать.

Средние обороты — наше все

Турбина предназначена для работы при высоких нагрузках. Холостые обороты и пробочный режим движения ей вредны, и чреваты загрязнением. Впрочем, выбравшись на свободный прямик, дайте агрегату некоторое время поработать в режиме высоких оборотов, и он самостоятельно очиститься. Перекручивать турбину тоже не стоит. Высокие обороты — это повышенная тепловая нагрузка. Поэтому средние обороты — то, что нужно турбодизелю для долгой и счастливой жизни.

Напоследок…

Перед отключением турбодизельного двигателя не забывайте дать ему поработать на холостых оборотах, чтобы турбина могла остыть, работая в необходимом количестве смазки. Но помните, что длительная работа на холостых (скажем, 30 минут) так же вредна для турбины, и способствует ее засорению. Лучше поднять обороты чуть выше 1000 (оптимально 1200—1600). В этом случае мотор и турбина будут работать более правильно. Ну и, конечно же, не забывайте о своевременном, а главное, качественном техническом обслуживании.

Кстати, если вы не знаете, какие детали необходимо менять, не дожидаясь очередного ТО, советуем полюбопытствовать: подробнее — здесь.

Дизелит бензиновый двигатель причины

Любой автомобильный двигатель по определенным причинам может начать работать грубо и шумно, троить, после запуска «на холодную» функционировать неустойчиво. Не менее частой проблемой становится появление подозрительных шумов и стуков уже после прогрева и выхода мотора на рабочую температуру. Если бензиновый двигатель шумно работает, тогда многие автомобилисты сравнивают работу такого двигателя с характерным звуком дизельного агрегата.

Дело в том, что дизель всегда работает грубее бензинового ДВС, создавая своеобразные и хорошо различимые стуки. Это объясняется иным принципом воспламенения смеси в цилиндрах, которое происходит от сжатия, а не от свечи зажигания.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель может троить при холодном пуске и после выхода на рабочую температуру. Из этой статьи вы узнаете об основных неисправностях, которые вызывают шумную и неустойчивую работу силового агрегата.

Неисправности той или иной системы двигателя можно с большой долей вероятия локализовать по поведению мотора в разных режимах эксплуатации, определить на слух и т.п. Также можно визуально оценить цвет выхлопных газов, что косвенно укажет на проблему. Если бензиновый двигатель «стучит» как дизель, неровно работает или троит, тогда причины могут заключаться в следующем:

  • низкое качество или несоответствие топлива;
  • износ или неисправности ЦПГ или ГРМ;
  • проблемы в системе топливоподачи;
  • неполадки системы зажигания;
  • неисправности системы охлаждения, смазки и т.д;

Стуки в результате детонации

Чтобы определить проблему и ответить на вопрос, почему бензиновый двигатель начал стучать как дизельный мотор, необходимо сразу начать с проверки качества топлива и уровня моторного масла. Бензиновый мотор может работать как дизель по причине заправки горючим с низким октановым числом, которое не подходит для данного типа двигателя. Повышенный шум во время работы мотора на низкооктановом бензине частично проявится при холодном запуске, а также сильно заметен при дальнейшей езде.

Причина стука — детонация в цилиндрах. Стоит отметить, что на приглушенный «дизельный» звук детонация похожа отдаленно. Современные бензиновые агрегаты оборудованы решениями для противодействия детонации, но возможности внесения корректив находятся в узких рамках. ЭБУ способен только незначительно сдвигать УОЗ (угол опережения зажигания).

Появление детонационных стуков можно отчетливо услышать в тот момент, когда двигатель находится под нагрузкой во время разгона автомобиля. Стуки звонкие, напоминают высокочастотные удары металла об металл. Также к появлению детонации может привести неисправность датчика детонации, езда на повышенной передаче в автомобилях с МКПП при низких оборотах коленчатого вала, плотный нагар на клапанах и в камерах сгорания. К появлению детонации приводит также неверная настройка (слишком позднее зажигание) на автомобилях, где УОЗ выставляется самостоятельно. Рабочая смесь догорает на такте выпуска, заставляя мотор работать ударно и грубо.

Детонацию в обычных условиях слышно тогда, когда авто с механической коробкой поднимается вверх по уклону, но водитель не переключается на пониженную передачу, пытаясь поддерживать заданную скорость путем нажатия до максимума педали газа. Автомобиль движется, но дальше не разгоняется, двигатель не набирает обороты. Получается, ДВС на повышенной передаче под нагрузкой «не тянет». В таких условиях звонкий стук детонации проявляется наиболее отчетливо.

Читать еще:  Вечный двигатель своими руками для дома

Правильная манера езды, своевременное обслуживание агрегата и езда на подходящем топливе позволят избавиться от детонационных стуков. Если в топливный бак случайно залито горючее с низким октановым числом, тогда простейшим решением будет немедленно разбавить имеющийся бензин более подходящим. Вторым способом станет добавка специальной присадки из группы октан-корректоров, что позволяет повысить октановое число и детонационную стойкость топлива.



Другие причины

На появление «дизельных» звуков оказывают влияние неполадки в работе и других систем двигателя. Некорректная работа охлаждения приводит к тому, что температура двигателя не достигает оптимальной величины для нормального протекания рабочего процесса в цилиндрах. В этом случае тепловые зазоры превышают расчетные, из-за чего возникают дополнительные шумы от соприкосновения взаимодействующих деталей.

При недостаточном давлении масла в системе смазки ухудшаются условия образования масляного клина в подшипниках, работающих в режиме гидродинамического смазывания. Следствием является более грубое взаимодействие рабочих шеек коленчатого и распределительного валов с их постелями.

Бывают и другие причины, иногда довольно редкие. Например, после преодоления глубокой грязной колеи пространство между поддоном картера и его металлической защитой оказывается забито жидкой грязью. После того как машина постоит ночь на стоянке, эта грязь засыхает, и водитель, запустив утром двигатель, бывает немало озадачен неожиданно появившейся вибрацией моторного агрегата.

Эта лихорадка сопровождается стуками, напоминающими работу даже не дизеля, а строительного перфоратора. С большим трудом удается обнаружить причину. Оказывается, засохшая грязь мешает демпфированию крутильных колебаний двигателя, и последние передаются на кузов легковушки, вызывая вибрации и дробный стук.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод: есть много причин: почему иногда бензиновый двигатель работает подобно дизельному. Среди них есть как безобидные, так и весьма опасные, которые, если не принять своевременных мер, могут привести к поломке силового агрегата. Поэтому не оставляйте без внимания любые посторонние шумы и звуки, несвойственные работе бензинового двигателя.



Проблемы с цилиндропоршневой группой


В том случае, если мотор неожиданно и отчетливо застучал, слышны удары, хлопки, трение и хруст, тогда эксплуатировать автомобиль строго запрещено. Необходимо безотлагательно определить причину стуков. В ряде случаев будет предпочтительнее отказаться от решения ехать в автосервис своим ходом и доставить ТС на буксире или эвакуаторе.

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве системы изменения фаз газораспределения. Из этой статьи вы узнаете об основных конструктивных решениях, которые позволяют эффективно управлять фазами в процессе работы ГРМ.

Низкий стук в нижней части картера двигателя, который усиливается в момент нагрузки на ДВС и при поднятии частоты оборотов коленвала, может указывать на то, что стучат коренные подшипники. При появлении такого звука работы двигателя мотор необходимо сразу заглушить. Коренные подшипники могут стучать по причине критически низкого давления масла в системе смазки. Дополнительно загорается и не гаснет аварийная лампа на панели приборов. Ехать своим ходом с таким стуком нельзя.

Не меньшую опасность таит звонкий, отчетливый металлический звук, который идет из средней части ДВС (в области прокладки ). Так могут стучать подшипники шатунов. Наиболее отчетливо звук прослушивается под нагрузкой. Выявить неисправность в одном из цилиндров можно путем поочередного отключения свечей зажигания. Отключение в неисправном цилиндре приведет к тому, что ритмичный и звонкий звук исчезнет. С такой поломкой езда запрещена.

Еще одной причиной, по которой бензиновый двигатель шумит как дизель, может быть высокий звенящий звук стучащих поршневых пальцев. Этот стук немного похож по тону на детонацию, но отчетливо прослушивается на всех режимах работы двигателя, усиливается под нагрузкой. Аналогично определяется методом отключения свечи зажигания. Доехать до сервиса с таким стуком можно самостоятельно, предварительно проверив уровень масла. Необходимо двигаться плавно, избегать повышения оборотов и минимизировать нагрузки на двигатель.

Если мотор с большим пробегом, тогда могут стучать изношенные поршни в цилиндрах «на холодную». Звук равномерный, напоминает приглушенные стуки, немного похожие на звук работы дизельного мотора. Интенсивность будет уменьшаться по мере прогрева двигателя после холодного запуска. С выходом на рабочую температуру, а также в процессе езды под нагрузкой «дизельный» стук пропадает. Автомобиль можно эксплуатировать в умеренном режиме, но с ремонтом ДВС затягивать не стоит.

Износ деталей ШПГ

Шатунно-поршневая группа во время работы двигателя подвержена значительным нагрузкам. Пока зазоры между трущимися поверхностями не превышают допустимых, мотор, работающий на бензине, гораздо тише своего дизельного собрата.

Однако, с увеличением зазоров в результате естественного износа, на приятный шелестящий фон начинают накладываться металлические стуки различного вида. Бензиновый двигатель при этом работает почти как дизельный. Источники стука в шатунно-поршневой группе:

  • Коренные подшипники, износ которых сопровождается низкочастотными стуками, исходящими от постелей коленчатого вала. Звук меняется в соответствии с нагрузкой и частотой вращения коленвала. Возможной причиной износа является масляное голодание двигателя. Появление подобных звуков требует срочного обращения на автосервис, чтобы свести к минимуму возможные последствия.
  • Шатунные подшипники скольжения. Эти детали издают отчетливые, звонкие металлические стуки, источником которых является середина блока цилиндров. Особенно явственно стуки слышны, когда повышается нагрузка. Для определения их источника поочередно отключают свечи зажигания. Езда при таких симптомах чревата разрушением двигателя.
  • Поршневые пальцы издают звенящие звуки высокого тона, несколько напоминающие детонационные стуки. Это звуковое сопровождение менее опасно стука подшипников коленвала, хотя в любом случае его необходимо устранить. Перед посещением ремонтного сервиса можно некоторое время поездить, не допуская повышения нагрузки и высоких оборотов двигателя. Также следует контролировать работу смазочной системы, а главное — следить за уровнем масла.
  • Износившиеся поршни. Они издают глухие стуки, несколько напоминающие рокот дизеля, которые можно услышать после запуска «на холодную». При нагревании мотора слышимость их уменьшается. Ездить в спокойном режиме можно, но слишком откладывать капитальный ремонт двигателя не стоит.

Внимание: когда стук в моторе появляется внезапно, движение необходимо прекратить и вызвать эвакуатор, чтобы добраться до ближайшего авторемонтного сервиса.

Посторонние звуки по причине неисправностей ГРМ

Неполадки ГРМ также могут заставить бензиновый мотор работать как дизель. Наиболее часто механизм газораспределения начинает явно шуметь по двум причинам:

  • стучат клапана;
  • стучат гидрокомпенсаторы;

Стук клапанов четко различим на общем фоне, имеет «металлический» звонкий призвук. Локализуется такой звук в области ГБЦ, над зоной расположения клапанов. Отчетливо слышен стук на низких и средних оборотах коленчатого вала. Ездить долго со стучащими клапанами не рекомендуется, но добраться до СТО своим ходом вполне возможно.

Что касается гидрокомпенсаторов, то их стук хорошо различим «на холодную» и напоминает по звуку работу хорошо прогретого дизельного мотора. Гидрокомпенсаторы могут немного стучать на полностью исправном бензиновом двигателе в первые минуты после запуска, наслаиваясь таким образом на характерный «стрекочущий» звук работающих форсунок инжекторного ДВС. С наступлением даже незначительного прогрева похожий на работу дизельного мотора звук должен стать менее интенсивным, а на рабочих температурах полностью исчезнуть.

Если этого не происходит, тогда причина может быть в неподходящем моторном масле, проблемах с давлением масла в системе смазки бензинового ДВС и т.д. Выход только одного гидрокомпенсатора из строя проявится отчетливым металлическим стуком «на горячую» в области клапанной крышки. Звук может быть как постоянным, так и возникающим периодически. Чаще всего гидрокомпенсатор стучит одинаково ровно по интенсивности звука, ритмичность будет меняться аналогично изменению частоты вращения коленчатого вала.

Т1 207-410D. Двигатель ⇒ Жестко работает двигатель.

Сообщение макс.. » 25 июн 2012, 14:26

Сообщение billi11 » 25 июн 2012, 23:40

Сообщение макс.. » 26 июн 2012, 17:43

Сообщение алекс73. » 26 июн 2012, 19:10

Сообщение макс.. » 26 июн 2012, 21:53

Сообщение billi11 » 26 июн 2012, 23:16

Сообщение Женя Трошко МВ-100D » 02 ноя 2012, 14:06

Сообщение Алексей трафик » 02 ноя 2012, 18:36

Сообщение Женя Трошко МВ-100D » 02 ноя 2012, 20:11

Сообщение Алексей трафик » 03 ноя 2012, 08:21

Сообщение Женя Трошко МВ-100D » 03 ноя 2012, 18:13

Сообщение Саня Кулибин » 03 ноя 2012, 20:10

Сообщение Saddy » 29 ноя 2012, 00:25

Сообщение алекс73. » 29 ноя 2012, 08:26

Сообщение Saddy » 30 ноя 2012, 22:59

Скинули ремень, работает все хорошо, а с ним очень шумно работает. Кто знает в чем проблема?

Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд: заменил муфту А какую именно муфту? Шкив генератора.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector