Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что лучше, капиталка мотора или покупка контрактного двигателя

Что лучше, капиталка мотора или покупка контрактного двигателя

Если двигатель выходит из строя настолько, что требуется или капитальный ремонт, или полная его замена, то чтобы понять, что лучше, капиталка мотора или покупка контрактного двигателя, естественно потребуется посчитать цифры: сколько будет стоить капитальный ремонт и сколько будет стоить замена двигателя на контрактный б/у двигатель. Зная ответы на эти вопросы, выбор станет очевидным.

Для расчета примем средние запчасти среднего ценового диапазона. Однако стоит уточнить, что при капитальном ремонте мы будем использовать только оригинальные запчасти, потому что запчасти из Китая с точки зрения восстановления работоспособности двигателя ставить не имеет смысла вообще.

Для примера рассмотрим очень популярный двигатель 1,9 TDI. Он устанавливался на Рено, Опель, Ниссан и Вольво. У этих двигателей есть одна болезнь: проворачивание вкладышей коленвала. Рассмотрим, в какую стоимость нам выльется капитальный ремонт и сколько будет стоить замена двигателя на контрактный. Сначала посчитаем, какие запчасти понадобятся нам для капитального ремонта:

  • Маслосъемные колпачки – 15$;
  • Ремень ГРМ – 50$;
  • Коленвал и шатуны. Комплект б/у за 250$;
  • Коренные и шатунные вкладыши 35 + 45$;
  • Маслосъемные кольца, прокладки и ролики 55 + 55 + 35$;
  • Масляный фильтр 35$;
  • Антифриз 15$.

Итого общая сумма на запчасти для капитального ремонта: 590$.

Стоимость запчастей для замены двигателя:

  • Ремень ГРМ 50$;
  • Масляный фильтр 35$;
  • Антифриз 15$.
  • Итого 100$.

Теперь необходимо посчитать нормочасы для оценки времени работ. На работы по капитальному ремонту требуется затратить 36 часов.

Замену двигателя можно сделать за 6 часов.

Стоимость нормочаса берем равной 26$.

Стоимость контрактного двигателя равна 350$.

Таким образом стоимость капитального ремонта будет рассчитываться по формуле 36 х 26 + 590 = 1526$.

Замена двигателя будет стоить 6 х 26 + 100 (стоимость запчастей) + 350 (стоимость двигателя) = 606$.

Однако и тот, и другой способ имеют как положительные стороны, так и недостатки. Рассмотрим их.

Плюсы капитального ремонта:

  1. Мы сохраняем родной двигатель, поставленный на заводе, что кажется более надежным решением по сравнению с покупкой двигателя, в качествах которого мы сможем убедиться только после установки;
  2. Запчасти берем только оригинальные;
  3. Номер двигателя не изменяется, что исключает сложности при перерегистрации автомобиля при продаже.

Минусы капитального ремонта — более долгий и дорогой процесс.

Плюсы замены двигателя на контрактный:

  • В рассматриваемом случае замена получается более экономичным вариантом;
  • Замена двигателя автомобиля производится за один рабочий день;

Минусы замены двигателя:

  1. Вы получаете подержанный двигатель с неизвестными характеристиками и возможными проблемами, которые станут известны только после некоторого времени эксплуатации;
  2. Номер мотора будет другим, что приведет к определенным вопросам при регистрации;
  3. Двигатель, даже если его модель идентична вашей, может не подойти к вашей модификации модели автомобиля.

Каждый выбирает по себе, но очевидно, что большинство минусов замены двигателя можно ликвидировать, если покупать контрактный мотор у проверенного поставщика, который отвечает за свою работу и дает на нее гарантию.

Рассуждая о том, что лучше, капиталка мотора или покупка контрактного двигателя, необходимо сказать, что вышеуказанная схема работы присуща далеко не всем продавцам. Одной из компаний, которые могут обеспечить комплексную услугу по установке контрактных двигателей для японских и корейских марок автомобилей является компания Банзай Авто. Сама компания находится в г. Мытищи в Московской области, но заказы на поставку контрактных двигателей принимает из всех регионов страны.

Если у вас есть вопросы по выбору двигателя, звоните на бесплатный номер 8 800 775 6923.

Капитальный ремонт двигателя внутреннего сгорания

Все современные автомобили комплектуются надежными моторами, которые без проблем способны проработать не одну сотню тысяч километров пробега. Но, каким надежным не был бы двигатель, рано или поздно, придется делать его ремонт. Если с помощью обычного технического обслуживания и мелких ремонтных процедур восстановить прежнюю работоспособность мотора не удается, придется выполнять капитальный ремонт ДВС. Ниже будут рассмотрены нюансы и особенности этого сложного и трудоемкого процесса.

По каким факторам можно узнать о предстоящем капитальном ремонте ДВС?

Изначально проявляются следующие субъективные факторы:

  • падение мощности мотора;
  • медленный набор оборотов;
  • плохо заводится;
  • потеря резвости при разгоне;
  • по ощущению автомобиль едет не так хорошо, как раньше.

Эти факторы хотя и не указывают на износ деталей и узлов мотора, но являются теми причинами, при появлении которых стоит задуматься о его проверке.

Кроме перечисленных субъективных, есть один объективный фактор, который точно свидетельствует, что с мотором не все в порядке. Речь идет о расходе масла. Любой двигатель потребляет незначительное количество масла, но когда объемы его потребления доходят до 300-600 мл на 1000 км пробега – это уже не нормально.

Что делать, если выявлены факторы поломки мотора?

Самостоятельно принимать решение о потребности капитального ремонта двигателя не следует. Для этого нужно провести соответствующую диагностику с применением специального оборудования. Проверку состояния мотора следует начинать с проверки компрессии в его цилиндрах. Если она отличается от допускаемых значений – вероятность капитального ремонта вырастает. Также проверяется состояние головки блока цилиндров, поршневых колец и других узлов.

В процессе диагностики рекомендуется пользоваться эндоскопом. С его помощью можно детально рассмотреть состояние внутренней поверхности цилиндров. Наличие трещин и задир будет свидетельствовать об их сильном износе.

Способствует быстрому поиску поломок мотора компьютерная диагностика, которая выполняется с помощью специального сканера. Он подключается к системе электронного управления автомобилем и считывает ошибки из ЭБУ. Расшифровка ошибок позволит более точно определить место поломки и причины, которые к ней привели.

Что приводит к капитальному ремонту мотора?

Существует естественный износ деталей двигателя, который исключить невозможно. Но есть ряд факторов, которые существенно снижают ресурс мотора, приближая его капитальный ремонт.

Качество моторного масла

Некачественное или несвоевременная замена моторное масло сокращает срок работы двигателя. Это связано с тем, что ухудшается смазывание трущихся деталей, увеличивается нагрузка на подвижные элементы мотора. Длительная работа на состарившемся масле неминуемо приведет к преждевременному капитальному ремонту ДВС.

Состояние фильтров

Масляный, топливный и воздушный фильтры являются важными элементами, от состояния которых зависит и работа мотора. Их повышенное загрязнение и несвоевременная замена приведет к тому, что внутрь мотора будет попадать пыль из воздуха и различные загрязнения, которые могут повлечь за собой не предвиденные поломки.

Плохое обслуживание и непрофессиональный ремонт

Если двигатель ремонтировался или обслуживался неквалифицированными механиками, некоторые его узлы могут выйти из строя преждевременно. Например, повреждения поршней и камер сгорания могут появиться при неправильном выборе свечей зажигания, некорректной настройке УЗО, неправильных фазах газораспределительной системы.

Стиль вождения

Техническое состояние мотора во многом зависит от эксплуатации автомобиля и стиля вождения, практикуемого водителем. Если постоянно ездить на высоких оборотах мотора, используя максимум его возможностей, срок эксплуатации снизится приблизительно на 25-30%. При аккуратной и спокойной манере езды двигатель прослужит долго и не будет создавать больших проблем его владельцу.

Больше всего вреда ДВС получает от резкого разгона и экстренного торможения. Без потребности не следует совершать такие действия, тогда мотор прослужит много лет. Также важно прогревать двигатель зимой и только на прогретом моторе отправляться в путь. Даже поездка на небольшие расстояния на «холодном двигателе» приведет к появлению коррозии на поршневых кольцах и самих поршнях.

Читать еще:  Двигатель в мороз не держит температуру

Сколько двигатель «ходит» до капремонта

Срок службы каждого силового агрегата индивидуален. В среднем, двигатели внутреннего сгорания, при их надлежащем уходе, способны проезжать до капремонта 200-300 тыс. километров пробега. Своевременное техническое обслуживание и периодический ремонт позволят существенно повысить их ресурс. У некоторых водителей моторы проезжают до миллиона километров.

Что собой представляет капитальный ремонт двигателя?

Капремонт мотора предусматривает разборку, дефектовку и замену деталей силового агрегата, технические характеристики которых не соответствуют требуемым нормам. В результате этих действий удается максимально приблизить рабочие характеристики ДВС, к тем, которые он имел в новом состоянии.

В процессе капитального ремонта максимально обновляются все узлы мотора и спряженные с ним агрегаты, с учетом соответствующих допусков. Капитальный ремонт должен выполняться по минимально возможным допускам, что обеспечит требуемый запас прочности деталей. Максимальный допуск говорит о том, что деталь еще может эксплуатироваться, но этот период весьма ограничен. Учитывая, что в моторе большинство деталей испытывают большие нагрузки и трение, максимальный допуск для них применяться не может.

Капитальный ремонт двигателя – это целый комплекс процедур, которые предусматривают обслуживание не только конструкционных элементов мотора, а и спряженных с ним систем и узлов. Например, нельзя заменить только поршневые кольца и получить нужный эффект. На первых порах он будет проявляться в виде повышения мощности, снижения потребления масла, но длиться это будет недолго. Задача капитального ремонта состоит в том, чтобы максимально вернуть двигателю его прежнюю работоспособность, которая сохранится на протяжении 100-200 тыс. километров пробега. Если мотор после капремонта может проехать только 20-25 тыс. километров, то такой ремонт проводился зря и потребуется новый, выполненный в соответствии со всеми требованиями и допусками.

Рассмотрим, какие процедуры включает в себя капитальный ремонт двигателя внутреннего сгорания.

Демонтаж мотора

Прежде чем выполнять капремонт силового агрегата, он демонтируется с машины. Далее проводится осмотр целостности его составляющих, последующая разборка и дефектовка всех деталей.

Регулирование зазоров клапанов

Если двигатель не оснащен гидрокомпенсатором, регулирование зазора клапанов обязательно выполняется через каждые 60-80 тыс. километров пробега. Если это не сделать вовремя, увеличатся люфты, что приведет к появлению стуков в моторе и износу его клапанов.

Ремонт поршневой группы

Динамические характеристики двигателя во многом зависят от состояния поршневой группы. О необходимости ее ремонта можно судить по такому параметру, как компрессия. Замер компрессии позволяет получить информацию о величине давления в цилиндрах мотора. По этим данным принимается решение необходимости ремонта поршневой группы.

Замена сальников коленвала

Чтобы продлить срок службы мотора важно своевременно менять передние сальники коленчатого вала. Замена проводится даже при отсутствии на них видимых повреждений. Если уже появились следы протекания масла, это может свидетельствовать о необходимости капитального ремонта.

На задние сальники приходится большая часть нагрузок, поэтому их своевременная замена также очень важна. При протечке сальников или их «масляном голодании» их следует заменить как можно раньше.

Замена сальников распределительного вала

Эти сальники предотвращают протекание масла в картер мотора. При обслуживании газораспределительного механизма или распределительного вала обязательно проверяется состояние сальников. Если они подтекают, обязательно следует их заменить новыми.

Замена маслосъемных колпачков

Эти элементы позволяют контролировать количество масла, используемого для смазывания трущихся деталей. Если они теряют свою эластичность и приходят в негодность происходит переизбыток подачи масла и увеличивается его расход.

Замена прокладки блока цилиндров

О выходе из строя этого элемента свидетельствует наличие светлого дымка из выхлопной трубы, появление пузырей и примесей в охлаждающей жидкости.

Замена кислородного датчика

Лямбда-зонд контролирует процесс образования топливовоздушной смеси. При наличии проблем с этим датчиком возрастает расход топлива, уменьшается ресурс свечей зажигания.

Ремонт или замена помпы

Посредством помпы охлаждающая жидкость циркулирует внутри мотора. При ее нестабильной работе антифриз будет хуже отводить тепло от мотора, который начнет перегреваться.

Особенности капитального ремонта двигателя

Самым трудоемким и важным этапом в ремонте мотора является работа с блоком, коленвалом и головкой. Важно правильно выполнять расточку блока цилиндров. Основная ошибка, которая при этом допускается – это неправильный выбор точки отсчета. Зачастую, в качестве реперной точки выбирают нижнюю плиту блока, на которой могут быть неровности. Правильно делать привязку к металлической чушке, размещенной в постели коленвала. Только в этом случае можно выдержать требуемые геометрические размеры блока.

Часто, после расточки, забывают делать хонинговку, а эта процедура является обязательной. Хон представляет собой специальные насечки, сделанные на стенках цилиндров с целью удержания масла. Хонинговку нужно делать на станке, используя специальные камни (только не наждачную бумагу). Еще одной распространенной ошибкой является шлифовка стенок цилиндров «под зеркало» с целью снижения трения. Это категорически делать нельзя, поскольку полностью нивелируется предназначение хона.

Процедуры с коленвалом, кроме шлифовки и выбора подходящих вкладышей, предусматривают также и балансировку вала. Этот процесс делается в несколько этапов:

  • балансировка коленвала;
  • балансировка коленвала с передним шкивом;
  • балансировка коленвала со шкивом, маховиком и корзиной сцепления.
  • Выполнение балансоривки станет гарантией того, что в процессе работы мотора не будут возникать паразитные вибронагрузки, которые отрицательно сказывается на его ресурсе.

Чтобы после капремонта вскоре не пришлось повторно менять прокладку ГБЦ следует правильно выполнять шлифование как поверхность плиты блока, так и привалочной поверхности самой головки. После установки головки, особенно для алюминиевых блоков, область в районе болтов немного деформируется и в процессе эксплуатации металл головки «ведет». Это приводит к тому, что после снятия головки ее поверхность уже не будет идеально ровной и ее придется выравнивать на станках, используя фрезеровку и шлифование.

Изначально выполняется фрезеровка – это делается для того, чтобы выровнять поверхность. После работы фрезы на поверхности появляются мелкие канавки и засечки, по которым газы и антифриз, со временем, будут просачиваться. Вследствие этого прокладка ГБЦ придет в негодность и ее придется повторно заменять.

Чтобы исключить такую ситуацию, дополнительно выполняется шлифование поверхности. Вследствие этого процесса удаляются все канавки и заусеницы – только после этого можно устанавливать прокладку. Если используются металлические прокладки, то без процесса шлифования нормально прижать головку не получится.

Важные нюансы

Выполняя капитальный ремонт двигателя, следует заменить все резиновые прокладки, сальники, колпачки и прочие мелкие детали. Когда мотор разобран – это сделать намного проще, нежели потом проводить дополнительное обслуживание. Также рекомендуется выполнить замену ремней ГРМ, цепей, роликов, сделать развесовку шатунов с поршнями.

Если есть возможность тюнинга мотора с целью улучшения его рабочих характеристик, их также желательно сделать. Речь идет об установке металлокерамических или бронзовых клапанов, более легких толкателей или тарелок клапанов, проделывания отводящих отверстий в маслосъемных кольцах (если их там небыло).

Важным нюансом является и то, когда делать капремонт. Зимой лучше его не проводить – это исключит большие ударные нагрузки при холодном запуске мотора в период его послеремонтной обкатки. Если же избежать «зимнего ремонта» не удается, следует позаботиться о предпусковом обогреве ДВС. Это позволит избежать негативных последствий «холодного пуска».

Читать еще:  Шум в двигателе ваз 2107 при высоких оборотах

Заключение

Капитальный ремонт двигателя – это трудоемкий и затратный по времени процесс. Он не делается за 1-2 дня и не стоит дешево. Стоимость всего ремонта будет зависеть от количества выполняемых процедур и числа заменяемых деталей. Не стоит экономить на капремонте мотора – ведь качественный ремонт позволит эксплуатировать силовой агрегат еще 100-200 тыс. километров пробега. Учитывая техническую сложность этого ремонта, доверять его следует только квалифицированным мастерам, которые хорошо знают техническую часть мотора, все допуски и имеют соответствующее ремонтное и диагностическое оборудование.

Запчасти для капитального ремонта двигателя

Капитальный ремонт двигателя является таким видом ремонта, когда основные узлы силового агрегата комплексно восстанавливаются и/или меняются на новые, что позволяет вернуть силовому агрегату эксплуатационные и ресурсные показатели, максимально приближенные к заводским. Другими словами, капремонт предполагает восстановление всего мотора, а не только переборку его отдельных узлов.

Что такое капитальный ремонт мотора, почему и когда нужно делать капремонт двигателя

Прежде чем перейти к тому, что необходимо для капитального ремонта двигателя, необходимо знать, когда и по каким причинам делается указанный капремонт дизельного или бензинового мотора. Начнем с того, что капитальный ремонт силового агрегата включает в себя разборку ДВС, очистку двигательной установки, оценку состояния, проверку и дефектовку всех узлов. Далее осуществляется замена и/или ремонт изношенных элементов, что зависит от степени износа, серьезности повреждений и т.д. В одних случаях выполняется шлифовка коленчатого вала, расточка или гильзовка блока цилиндров, выполняются работы с каналами систем смазки и охлаждения, ремонтируется КШМ и т.д. В других случаях каких-либо операций удается избежать.

По этой причине даже квалифицированный специалист не способен точно ответить, сколько стоит капитальный ремонт двигателя без предварительной разборки и дефектовки мотора. Также зачастую не удается на начальном этапе определить и полный список запчастей для капитального ремонта двигателя. Все будет зависеть от износа, характера возможных повреждений и других факторов. Также не следует забывать и о том, что капремонт может потребоваться не только блоку цилиндров и узлам, которые расположены в нем, но и ГБЦ с установленным в головке блока ГРМ.

Параллельно нужно знать, что «капиталка» существенно отличается от переборки мотора. Под переборкой обычно понимается замена или ремонт конкретного вышедшего из строя элемента. Чаще ситуация бывает аварийная, например, прогар поршня или клапана, появление задиров в цилиндре и т.п. Капитальный ремонт двигателя обычно делается в том случае, если мотор уже изношен до такой степени, когда его дальнейшая нормальная эксплуатация становится невозможной или сильно осложняется без проведения комплексных ремонтно-восстановительных работ. Критический износ двигателя определяется низкой компрессией в цилиндрах, потерей мощности, повышением расхода масла и топлива, дымностью, неустойчивой работой ДВС в разных режимах работы.

Каждый производитель закладывает определенный ресурс агрегата до капитального ремонта. В среднем, показатель составляет около 150-200 тыс. км. пробега. Указанный капитальный ремонт двигателя автомобиля приводится применительно к современным ТС, которые зачастую оснащаются малообъемными или среднеобъемными высокофорсированными силовыми агрегатами.

Нужно также отметить, что на указанную цифру сильно влияет качество обслуживания, ГСМ, топлива, индивидуальные особенности эксплуатации, возникающие неполадки и своевременность их устранения. Другими словами, ресурс мотора можно как существенно увеличить, так и значительно сократить, причем зависит это от обслуживания и самого водителя.

Данное утверждение вполне справедливо, доказательством тому служит множество примеров. На практике один и тот же мотор может ходить 80-100 тыс. км, после чего ему необходима дорогостоящая «капиталка», в то время как другой пройдет 250-350 тыс. км, после чего в ряде случаев делается не капремонт, а всего лишь поверхностная переборка. Добавим, что если двигатель нормально работает и нет явных причин для его разборки, тогда агрегат можно спокойно эксплуатировать, причем без привязки к конкретным цифрам.

Что входит в капитальный ремонт двигателя

Итак, поводом для капремонта можно считать совокупность определенных симптомов. К таковым относят:

  • постоянный нагар на свечах зажигания;
  • значительное повышение расхода масла;
  • перерасход топлива;
  • мотор дымит синим или сизым дымом;
  • низкая компрессия по цилиндрам;
  • большое количество картерных газов;
  • потеря мощности от 15% и более;
  • стуки во время работы ДВС;
  • недостаточное давление в системе смазки;
  • перегрев мотора;
  • неустойчивая работа агрегата на разных режимах и т.д.

Еще раз обращаем внимание, что появление отдельных признаков еще не говорит о необходимости капитального ремонта. В ряде случаев причиной может быть неисправность, которую устраняют без капремонта. Если же двигатель изношен и указанные выше симптомы проявляются комплексно, тогда такому мотору необходим капитальный ремонт.

Какие запасные части необходимы

Рассмотрим список запасных частей для проведения капитального ремонт силового агрегата:

  1. Комплект поршневой группы, в него входят поршня, поршневые кольца, поршневой палец. Если блок гильзован или появилась такая необходимость — то соответственно приобретаются и гильзы. При приобретении поршневой группы спешить не стоит, необходимо сначала отвезти блок туда, где собираетесь точить и лишь после замера мастер скажет вам, какого ремонта необходимо купить поршня.
  2. Тут дело желания, если хотите можете приобрести поршня с выемками, особенно полезно если вы проводите эксперименты с разрезными шестернями и тп. Да и цепь не смотря на свою надежность раз в 20 лет может и порваться и тогда встреча поршней с клапанами неизбежна.
  3. Вкладыши коренные и шатунные, приобретаются после того, как будет прошлифован коленчатый вал. После шлифовки коленвала мастер сообщит вам какий вкладыши вам нужно купить — 0,25, 0,50, 0,75, 1. Это зависит от степени износа коленвала. Вкладыши лучше брать оригинальные.
  4. Масляный насос. Это дело достаточно спорное, но я предпочитаю менять его при проведении капиталки. Многие говорят что он может прослужить очень долго — я не беру во внимание такие рассказы, делать так делать.
  5. Распредвал. Также рекомендую менять, но если уж совсем плохо с финансами то можно и отложить его замену, но это очень не желательно. Хотя если распредвал в хорошем состоянии, то можете его и оставить.
  6. Промежуточный вал (вал привода вспомагательных агрегатов, поросенок) это вал, который вращает трамблер и масляный насос, приводится в действие моторной цепью. Этот вал очень влияет на давление в системе смазки — если втулки сильно изношены, то давление масла падает существенно. При капитальном ремонте двигателя втулки обязательно заменяются, обрабатывается развертками, вал также либо шлифуется, либо заменяется на новый. Существует также промежуточный вал на шариковых подшипниках, это помимо увеличение ресурса промвала также позволяет и повысить давление в системе смазки. Из всего этого необходимо вынести, что на момент отправки блока на проточку необходимо приобрести новый или взять с собой старий промвал для того, чтобы вам заменили втулки и прошлифовали вал (если оставляете старый), по крайней мере это так у нас.
  7. Если ремонтируется и ГБЦ, то необходимо приобрести и клапана, сальники клапанов, пружины (если старые не держат усилие).
  8. Также рекомендую заменить всю систему натяжки моторной цепи, а также саму моторную цепь, сюда входят: звездочки коленвала, распредвала, промвала, моторная цепь, башмак натяжителя моторной цепи, натяжитель моторной цепи, успокоитель моторной цепи. Опасайтесь подделок, бывали случаи, когда башмак натяжителя моторной цепи был изготовлен из немаслостойкой резины, он разрушился достаточно быстро. Успокоитель я стараюсь ставить пластмассовый, так как он если и оборвется, то может не так сильно навредить двигателю как резинометаллический.
  9. Обязательно заменяются сальники коленчатого вала, задний и передний.
  10. Также необходимо приобрести набор прокладок, можно отдельно все бумажные, а на поддон, клапанную крышку и под ГБЦ купить отдельно.
  11. Проверьте также подшипник, в который входит первичный вал КПП, с торца коленчатого вала. Если в подшипнике имеется люфт, то его необходимо заменить.
  12. Если двигатель застучал, провернуло шатунный вкладыш — то обязательно этот шатун необходимо заменить.
  13. Также не стоит забывать про все расходники — масло, фильтр, ОЖ.
Читать еще:  Шкода фабия не заводится двигатель причины

Руководство по ремонту двигателя своими руками

Чтобы правильно сделать капитальный ремонт двигателя своими руками, нужно иметь представление о дефектовке деталей, этапах их разборки и правильной сборки. Проведение капремонта позволяет продлить жизнь мотору путем замены основных деталей и узлов.

Капитальный ремонт двигателя автомобиля включает в себя его снятие из подкапотного пространства, разборку, дефектовку, сборку и подготовку к эксплуатации. В процессе проверяются на работоспособность все действующие системы: смазочная, подачи горючего, охлаждения, при необходимости исправляются дефекты КШМ.

Когда необходим капитальный ремонт двигателя автомобиля

Все системы двигателя внутреннего сгорания со временем изнашиваются. В зависимости от модели, марки и условий эксплуатации авто это может произойти как через год, так и через 5 лет, а то и больше.

Но в любом случае по поведению транспортного средства можно вовремя определить, что сроки уже подходят. Основные признаки, что с двигателем что-то не так:

  • Повысился расход бензина (дизтоплива, газа) и моторного масла.
  • Выхлоп становится «неправильного» сизого цвета.
  • Снижается компрессия.
  • Движок начинает стучать, беспричинно перегреваться.
  • Снижается мощность.
  • Датчик давления беспрерывно горит или мигает.

Любой из этих признаков указывает на неполадки в системе ДВС и необходимость выполнить ремонт двигателя своими руками или на станции техобслуживания.

Как снять двигатель

Чтобы вынуть мотор из подкапотного пространства, потребуется следующее:

  1. Разъединить все штекеры с разъемов датчиков, установленных на автомобиле. Их можно не подписывать, так как каждый разъем имеет свою форму.
  2. Снять патрубки радиатора, открутить топливный шланг, после чего ослабить крепеж подушек двигателя.
  3. Ослабить болты крепления коробки передач к мотору. Если двигатель установлен продольно, то желательно ослабить крепление КПП, чтобы отодвинуть агрегат назад.
  4. Открутить болты крепления выпускного коллектора к приемной трубе.
  5. Когда двигателю ничего не мешает, при помощи цепи с краном, или другим приспособлением вынуть его из подкапотного пространства.

Пользуясь случаем, нужно вымыть все под капотом, а также обработать разъемы и провода.

Разборка двигателя, дефектовка

Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля, его нужно освободить от навесного оборудования.

Снимаем генератор, стартер, впускной и выпускной коллектор и другие детали навесного оборудования, попутно оцениваем состояние компонентов.

Форсунки можно отдать на промывку и корректировку, впускной коллектор и дроссель помыть.

После демонтажа навесного оборудования приступаем к постепенной разборке мотора.

Снимаем переднюю крышку двигателя, особенно это актуально, если привод ГРМ цепной – можно проверить состояние цепи.

После снятия передней крышки оцениваем состояние цепи, направляющей и натяжителя.

Снимаем клапанную крышку, чтобы добраться до болтов ГБЦ. Оптимально – если есть помощник и ключ с длинным воротком, тогда удастся без усилия сорвать болты ГБЦ.

После того, как болты головки блока цилиндров сорваны, выкручиваем их, со всех сторон аккуратно поддевая отверткой.

Обратим внимание на ГБЦ. Лучше всего отдать головку блока цилиндров на опрессовку. Под этим процессом подразумевается проверка головки на наличие трещин, состояние комплектующих. Как правило, требуется замена нескольких направляющих с клапанами, а после – обязательная притирка клапанов к седлам.

Устанавливаются новые сальники клапанов. Кстати, делая ремонт двигателя своими руками, важно проверить состояние кулачков распредвала – при его сильном биении и износе потребуется замена. На СТО плоскость головки шлифуют до идеально ровного состояния, также могут отфрезеровать плоскость на несколько миллиметров.

Когда головка готова, переходим к блоку цилиндров. Изначально оцените зазор между поршнем и цилиндром. Если цилиндр имеет синий оттенок, это означает, что был перегрев.

Блок цилиндров также нужно отвезти на промер, где путем применения профессионального инструмента, будут известны результаты износа поверхности цилиндра. Обычно приходится хонинговать поверхность цилиндров или растачивать их под ремонтный размер поршня.

В это время проверяют коленчатый вал на биение. Если биение в допусках, что позволяет шлифовать шейки под ремонтный размер, то коленвал растачивают.

После покупки новых поршней и колец можно отдать их мастерам, которые вывесят шатуны и поршни отдельно и вместе, подогнав их по весу и установив в блок цилиндров с нужным моментом.

Немаловажно оценить состояние масляного насоса. Если их звездочки не сточены, можно обойтись обычной мойкой насоса и чисткой сетки масляного приемника. В целом ремонт двигателя своими руками закончен, осталось его собрать.

Этапы сборки двигателя

Для сборки мотора нужны следующие новые детали:

  • полный комплект прокладок и сальников двигателя;
  • новые болты ГБЦ;
  • новый комплект цепей или ремня ГРМ;
  • новое масло и фильтра, свечи зажигания, сервисные ремни;
  • новая помпа, термостат.

Для сборки мотора нужно собрать низ блока цилиндров, после чего приступать к следующему:

  • установить головку блока цилиндров, закрутить болты ГБЦ, не затягивая их;
  • вооружившись динамометрическим ключом, а также правильными данными о моменте затяжки болтов ГБЦ, в правильном порядке и с нужным моментом затягиваем болты;
  • теперь устанавливаются звезды и цепь ГРМ, либо ремень ГРМ с роликами, причем выставляем все по меткам по первому цилиндру, проверить метки можно по метке на маховике;
  • прокрутить за шкив коленвал на выявление возможного закусывания;
  • собрать все навесное оборудование в обратном порядке.

Теперь приступаем к установке мотора в подкапотное пространство, все в обратной последовательности.

Скорее всего, с первого раза двигатель не запустится, пока топливная система не наберет давление, а все датчики не синхронизируются. После проверяем компрессометром давление в цилиндрах, где компрессия должна быть не менее 13 кПа.

Результат ремонта двигателя автомобиля

После капитального ремонта двигатель должен работать, как при нулевом пробеге. При этом качественный ремонт подразумевает ресурс не менее 80% от пробега до первой капиталки.

Двигатель должен пройти обкатку – обычно хватает 1000 км, при этом рабочие обороты должны постепенно повышаться. После обкатки меняем масло и эксплуатируем автомобиль в штатном режиме.

Как продлить рабочий ресурс двигателя

Чтобы как можно реже делать ремонт двигателя своими руками или на СТО, достаточно правильно его эксплуатировать и своевременно обслуживать:

Не допускать перегрузок ДВС.

Вовремя производить долив и замену масла и антифриза.

Не гонять мотор вхолостую без особой на то необходимости.

Выбирать качественное горючее и моторное масло в соответствии с рекомендациями автоизготовителя.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector