Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тюнинг 8 клапаного двигателя ВАЗ

Тюнинг 8 клапаного двигателя ВАЗ

8 клапанной двигатель от ВАЗ 2108 имеет сравнительно неплохие характеристики, недаром он выпускается с 1984 года, до сих пор. Довольно экономичный, абсолютно ремонтопригодный с большим сроком службы. После установки, на этот двигатель, распределенного впрыска, выявились скрытые ранее возможности, для тюнинга именно механической части агрегата.

На него можно установить облегченный каленвал, шатуны, поршня с увеличенным диаметром, увеличенный ресивер впуска и еще много других наработок, с помощью которых можно поднять до 130 лс мощность мотора. Но так как, это очень долгий процесс и требует высокой квалификации (выше, чем у обычного механика на СТО), полным тюнингом агрегата, не пройдя определенное обучение, заниматься не стоит. А вот частичная замена деталей, таких как распределительные валы ГРМ, специальные разрезные шестерни и так далее, для достижения определенного эффекта, вполне разумна.

  1. Выбор деталей для тюнинга 8 клапанного двигателя
  2. Замена распредвала
  3. Фазы газораспределения

Выбор деталей для тюнинга 8 клапанного двигателя

Перед вмешательством в двигатель, необходимо точно определить:

« Для каких целей будет использована, приобретенная мощность»

Существует около десятка различных типов распредвалов, с существенной разницей в характеристиках. К примеру:

Иными словами, можно сказать, что существует три основных типа конструкции распредвалов:

  • «низовой» (увеличение мощности на «низах» от 1200 обмин)
  • «гражданский» (усредненный вариант)
  • «магистральный» (спорт режим, увеличение на «верхах»)

По законам физики нельзя добиться одинакового увеличения на всех режимах, поэтому следует определиться сразу с типом распредвала.

Практика показывает, что для спокойной езды по городу, с возможностью экономии топлива, больше всего подходит «низовой» распредвал. Для движения «город-трасса» лучше выбрать средний вариант, для «трассовиков», больше подойдет «магистральный».

Для достижения максимального эффекта, сразу следует устанавливать разрезную шестерню привода распределительного вала ГРМ.

Замена распредвала

Для замены необходимо извлечь старый распредвал, сняв ремень и шестерню. Что бы это сделать, необходимо:

  1. снять воздушный фильтр;
  2. отсоединить трос газа и патрубки вентиляции;
  3. снять клапанную крышку;
  4. сорвав центральный болт распредвала, выставить метки и снять ремень;
  5. снять трамблер (или корпус крепление датчика распредвала на инжекторе)
  6. открутить и вытащить распредвал, сняв шестерню и открутив защитный пыльник;

Устанавливать новый распредвал необходимо в обратном порядке, заменив сальник 2 , прокладку клапанной крышки и уделив повышенной внимание установке меток, фаз и зажиганию.

Фазы газораспределения

Сразу необходимо отметить, что легче всего необходимым образом выставить фазы газораспределения удается на снятой ГБЦ, регулируя разрезную шестерню таким образом, что бы на каждую фазу приходилось равное и равномерное открытие, впускных и выпускных клапанов.

Можно отрегулировать и на установленной головке цилиндров, собрав и методом подбора устанавливать метку распредвала, в интервале ± 1 зуб ремня (-1 зуб – преимущество» верхов», +1 зуб «низов»).

Но самым правильной регулировкой, считается регулирование фаз газораспределения, по вакуумному пьезодатчику осциллографа. Этот прибор наиболее точно показывает момент перекрытия фаз и возможность и необходимость дальнейшей регулировки. Про этот прибор необходимо спрашивать у мастеров диагностов или специалистов занимающихся «чип-тюнингом», тем более что, на инжекторной машине возникнет необходимость заменить прошивку электронного блока управления, на более подходящую, по детонации времени впрыска и др. Это даст возможность дополнительно увеличит мощность и сделает устойчивее холостой ход, на тюнингованном распредвале.

В самом конце предлагаем посмотреть видео по установке тюнинга на 8 клапанный двигатель марки ВАЗ.

Что нужно чтобы переделать 16 клапанный двигатель на 8 клапанный

Перенес часть темы отсюда: http://www.vkaline.ru/forum/showthread.php?t=2826

Наверное тут я не писал зачем весь сыр-бор. Был относительно нормальный двигатель 1600 8V. Тянул нормально, масло не жрал, бензин жрал сносно (7л трасса, около 9-12 город — не понять). Но был очень шумный, жутко вибрировал, стучал всевозможными стуками, особенно при прогресе, больше 4000 крутить было просто страшно, да и не было там уже момента. То есть момент появлялся на 2500 и кончался на 3200. Так что после чтения литературы и большого количества материалов на различных форумах был принято решение разобрать двигатель, всё промерять, всё что надо сделать и поставить голову 16V. головку при мне сняли с двигателя который ранее был снят с машины. Так что к головке притензий я много не имею. Тем более что для уверенности головка была отвезена на шлифовку, поменняны МС колпачки и притерты клапана. Общее ее состояние оценивалось мной и шлифовшиком как очень хорошее. Для установки головки 16V в блок от 8V невозможно использовать болты от 16V так как они тольше. Но и стандартные 135ММ болты длинноваты так как в головке сидят глубже. Их укорачивают до 97мм.
Затягивал я всё с динамометрическим ключем первый раз по схеме калины: 2кгс+90+90, второй раз по схеме 12-к, 2кгс+8кгс+90, но тоже с ключем, и было выяснено что это примерно тоже самое, а протягивал вчера до 12кгс, что тоже впринципе соответствует последним 90град. Два болта довернулись на целый оборот. остальные буквально на 10-30град. То есть с затяжкой у меня, думаю всё впорядке, тем более что, как я уже говорил, я уже до этого снимал головки на классиках и зубилках. Всё было нормлаьно без всяких шаманств, но вот настолько грубую поверхность головки я никогла не встречал. Не знаю даже.. в сервис ехать уже или пошаманить еще? прокладку от 8ки можно воткнуть, можно голову еще раз на шлифовку отвести (к кому-нить другому), если голову снимать, то надо и керосинчику купить уже наверное. эх.. рассказывали мне мотористы что часто бывают запарки при капиталке 🙂

Но был очень шумный, жутко вибрировал, стучал всевозможными стуками, особенно при прогресе, больше 4000 крутить было просто страшно, да и не было там уже момента.

Так надо было разбираться чтов чем причина, что стучало, коленвал или распредвал или еще что.
Насчет крутящего момента, если бы его не было он бы не тянул

Добавлено через 36 секунд

То есть момент появлялся на 2500 и кончался на 3200.

Это и есть диапазон наибольшего крутящего момента

Добавлено через 3 минуты 30 секунд

но вот настолько грубую поверхность головки я никогла не встречал.

На какой плоскости.

Добавлено через 1 минуту 56 секунд

Насчет картерных газов и тосола, надо конечно видеть предмет, так гадать сложно, но надо внимательно посмотреть весь «газовый стык» посмотреть какие там идут каналы, что бы прокладка все соединяла правильно, еще в головках обычно встречаются технологические заглушки, я не знаю есть ли они в головке двигателя 1.4 но если есть, но попытаться проверить их герметичность

Добавлено через 7 минут 38 секунд

Замечу про двигатели только одно. Двигатели ВАЗ вполне ремонтопригодны, но несмотря на то, что так или иначе изношенный двигатель можно отремонтировать, восстановить поршневую, прошлифовать коленвал если надо, притереть клапана, но все равно хоженный двигатель работает громче нового, появляется некий «рык» своеобразный, но тем не менее работают они не плохо, масло не потребляют и топливо едят в норме, тянут примерно так же как и новые.

А 8 клапанные двигатели все имеют какое то клокотание особенно с возрастом

А блок 1.4 и 1.6 одинаков?
По хорошему и поршни с шатунами на 1.4 облегченные стоят

Взято с другого форума, я отвечал по каждому пункту. Если модераторам угодно — можно банить, переносить и т.д. но тут очень развернутый ответ на множество вопросов.
А давайте подведем итог по переделке. составим минимальный список доработак.
Из всего текста я так понял:
1. Сама головка в сборе или по запчастям.
2. Датчик фаз (как понял не обезательно)

Читать еще:  Что происходит с двигателем от плохого бензина

Лучше все-таки сделать. Влияет на расход. С датчиком фаз будет более правильный впрыск.

3. Поршня (Какие надо, от 2112 ??)

Да. от нее самой. Я пока поршня не купил. Их лучше покупать только после того как будет разобран и обмерян двигатель. Если почитать другие темы, то движки 1,6 сейчас делаются очень плохо и к 30-50т вполне могут требовать уже расточки. Я для себя решил так: разбираю, если старые поршня в цилиндрах не болтаются, то покупаю такие же. Если болтаются — снимаю блок и везу на обмер/расточку. После чего покупаю те поршня которые будут нужны. И кольца новые тоже не мешает кстати.
Поршня от 21124!! Они назваются в народе «противовтык»

Цитата:
Сообщение от diesels
4. Новый ремень ГРМ для 16 кл.

Ремень, 2 ролика, и 2 половинки защитного кожуха всего этого дела.

Цитата:
Сообщение от diesels
5. Свечи для 16 кл. или менять зазоры.

Кроме зазоров свечи 8V и 16V отличаются еще и резьбой. так что никакие зазоры не помогут. они просто АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ. менять само собой

Цитата:
Сообщение от diesels
6. ВВ провода походу тоже менять (на какие ?).

Конечно. провода от ВАЗ 2112 16V 1,5. В 1,6 вообще нет проводов.
Модуль зажигания у них 1,5 свой. Оставлять калиновский однозначно, иначе ничего не заработает.

Цитата:
Сообщение от diesels
7. Впускной колеектор (от калины 1.4 или от 2112 ?)

Подойдет и тот и тот. Если с новья брать, то лучше от 1,4 пластмассовый — он дешевле кажется. А если с разбора, то скорее всего будет алюминиевый. это нормально. Можно еще сразу спорт-ресивер ставить, если сразу делать мотор порезвее, правда я не вижу особого смысла.

Цитата:
Сообщение от diesels
7.1. Выпускной коллектор 2112

С выпускным коллектором всё интересно. если делать по минимуму то надо переваривать 12-е штаны. То есть колхозить. Я купил «замену кат-коллектора для калины 1,4 16V» за 2800. не по минимуму, но почти заводская штука. И легче пары коллектор+штаны от 12-ки. Колхозить я могу, но не хочется. хочется максимально сделать из готовых деталей.

Цитата:
Сообщение от diesels
8. Мозги надо менять ?

Цитата:
Сообщение от diesels
9. Переделать проводку. (кто опишет более подробно что и как?)
я пока не делал — самому было бы интересно пошаговая инструкция по проводке, так как очень скоро предстоит.
Сейчас могу и пошаговую инструкцию уже написать.
1. Расплетаем косу начиная от датчика детонации. Достаем провод на модуль зажигания, и далее.. пока нам нужен только он. расплетаем настолько, чтобы хватило к новому месту модуля зажигания. Не торопимся заплетать обратно.
2. Обрезаем разъём датчика фаз и вставляем в разрез кусок кабеля от USB шнура. примерно 50 см — лучше мерять по месту.
3. Слева расплетаем косу от ДКПВ и достаем один проводок датчика давления масла. Разрезаем и удлиняем примерно на метр. В идеале надо бы его упрятать в общую косу. но мне было лень (много расплетать ндао)и я просто проложил рядом с общей косой до места выхода на все датчики.
4. У меня не получилось дотянуть разъем рампы форсунок до косы, лежищей внизу и пришлось ее переложить выше (на пример 12-ек) И тогда стало нехватать около 5см до датчика скорости. Следовательно — удлинить на 5-10 см провод датчика скорости. просто расплетанием там не обойтись. и так внатяг. Вот и всё.

Цитата:
Сообщение от diesels
10. Рампа форсунок (какую?) + форсы по желанию.

Рампа называется «2112 16V нового образца без обратки» ее ставят сейчас на все 16V. Можно конечно опять сколхозить, взять старую с разбора (которая с обраткой) и заглушить в ней выход (я посмотрел — там ничего особенного) Но, как ранее говорил, хочется ничего не колхозить.
И еще надо «трубку бензопровода от рампы к шлангу 2112 1.6 и калины 1.4» она у них одинаковая. Лучше закупить вместе с рампой. А то сейчас выяснилось что это большой диффицит.
Цитата:
Сообщение от diesels
11. Прокладка головки 2112
12. Прокладка впускного коллектора 2112
13. Прокладка выпускного колеектора (какая?)

да. всё так. еще прокладку которая между кат-коллектором и резонатором для приличия.

Цитата:
Сообщение от diesels
14. Термостат меняется ?
15. Патрубки охлаждения ?

Термостат свой. На 3-5 см неплохо укоротить верхний патрубок радиатора.

16. Шкивы распредвалов, шкив коленвала(для ГРМ) и Дэмпфер (шкив который крутит ремень генератора)
17. Помпа. на 16V из-за шкива она тоже другая. опять же, можно снять шкив с какой-нить помоечной помпы и поставить себе, но она стоит 300р — нафиг такая экономия.
18. Масляный Щуп 16V
Масляный щуп и направляющей и. как оно называется.. место куда входит щуп и патрубок вентеляции картера. оно другое у 16V оказывается.

ну и сразу по примерным ценам:
1. ФОРСУНКА «BOSCH» V-1600 (ЕВРО-3) ВАЗ-21124 — 436,80х4= 1,747р
Дорогой и не обязательный пункт.
2. РАМПА ФОРСУНОК (ИНЖ.) ВАЗ-2112 (АО «ВАЗ») — 864р.
2.1.РАМПА ФОРСУНОК V-1600(ЕВРО-3)ВАЗ-2112(SIEMENS)-241р.
2.3. РАМПА ФОРСУНОК В СБ.»BOSCH» (ЕВРО-3) ВАЗ-2112 — 1,805р.
блин, я бош покупал за 900р. Штука простая до ужаса — набо драть самую дешевую.
3. РЕСИВЕР (ИНЖ.) ВАЗ-2112 — 3,550р.
говорят пластмассовый в районе 1000.
4.1. ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА ВПУСК.(16-ТИ КЛ.) ВАЗ-2112 — 39,59 р.
4.2. ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА ВЫПУСК. (16-ТИ КЛ.) ВАЗ-2112- 55,71р
4.3.ПРОКЛАДКА ПОД ДРОСС.ПАТРУБОК (ИНЖ.) ВАЗ-21082/12 — 15,69р.
4.4.ПРОКЛАДКА ПРИЕМНОЙ ТРУБЫ 16КЛ.ДВ.ВАЗ-2110/12 — 48,46р.
4.5.ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА (V-1.6) ВАЗ-21124 — 150р.
5. КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ+КАТАЛИЗАТОР(16-ТИ КЛ.)ВАЗ-21104- 7,405р.(нашел тока в сборе цену. всяко есть без катализатора или там он цельный ?)
еще раз: если ставить от 12-ки то придется варить. надо ставить или катколлектор от калины 1,4 (около 9000) или его замену (2800). Кстати, если поставить замену то с евро-3 придется попрощаться. у меня слава богу евро 2
6.ГОЛОВКА БЛОКА В СБ.ВАЗ-2112 — 15,973р.
7. СВЕЧИ «BOSCH SUPER-4» FR78X (16-ТИ КЛ.) ВАЗ-2112 — 466,59 р.
8.РЕМЕНЬ ГРМ «BOSCH» (16-ТИ КЛ.) ВАЗ-2112 — 448,74 р.
типа того. есть правда вроде подешевле.
9. Поршня где то 1000 — 1500 руб.
да. еще кольца 500-1000
10. Дэмпфер — 750р
11. Помпа — 350р
прокладка между резонатором и катколлектором 50р
12. Шкив коленвала 70р
Итого по деньгам = приблизительно 32 рубля. (это без работы)
откорректируй с учетом новых параметров 🙂

мне обошлось так: на разборке головка в сборе со ВСЕЙ трехомудией — 10т.р. дополнительно купил только:
замену ката, помпу, дэмпфер, прокладки, ремень, ролики, свечи, рампу, поршня, и проточил голову(700р). Тыщ на 8 получилось. итого 18. Еще поршня с кольцами, вкладышами, сцепа, сальники.. вышло еще на 3500 где-то. Плюс работа по проточке и сборке блока 3500 , уже 25. То есть если ничего лишнего не делать (просто перекинуть всё) можно уложиться в 20т. я хотел как лучше (расточка, шлифовка) а получилось как всегда. Надеюсь в бюджет 30т уложусь, если проблема с картерными газами не очень большая окажется.

Читать еще:  Я поставил китайский двигатель на ветерок

с приорой 1.6 настолько велика разница
а причем тут приора? я ж башку от 12 хочу. да и ваще причем тут поршни:nea:

Добавлено через 1 минуту 51 секунду

Поршня (Какие надо, от 2112 ??)

Да. от нее самой. Я пока поршня не купил. Их лучше покупать только после того как будет разобран и обмерян двигатель.
не надо менять, поршни. поршневая 83 и 112 ничем не оличаются пренципиально, а проточки в поршнях от загиба клапанов не спасут

не надо менять, поршни. поршневая 83 и 112 ничем не оличаются пренципиально, а проточки в поршнях от загиба клапанов не спасут
Отличаются и принципиально дном!

Если не поменять поршнито эффекта от переделки можно недостичь ибо объем выемок в поршне 21083 соизмерим с объемом камеры сгорания, а свою очередь поршень 2112 имеет практически плоское дно, таким образом степень сжатия может стать еще меньше чем до переделки двигателя и как следствие параметры его только ухудшаться.

Что касается поршней и шатунов приоры и калины 1.4 они просто имеют радикально другую конструкцию по сравнению с предыдущими ВАЗами, они более легкие, что позволяет снизить механические потереи в двигатели, снизить износ поршневой, увеличить максимально-допустимые обороты двигателя.

Уж если переделывать то все полностью, не надо изобретать велосипед.

Замена 8 клапанной ГБЦ на 16 клапанную на переднем приводе ВАЗ.

Блок цилиндров:
4. поршни16v .
5. шатуны 2110.
6. масляный насос в сборе или корпус масляного насоса с отливом под датчик положения коленвала.
7. водяная помпа 2112.
8. шестерня привода ремня ГРМ на коленвале 2112.
9. шкив привода генератора на коленвале от 2112.
10. генератор инжекторный + кронштейны крепления.
11. ремни: ГРМ, генератора.
12. подводящая труба охлаждающей жидкости + термостат

Головка блока цилиндров:
12. ГБЦ 16v в сборе.
13. кожухи ремня ГРМ (внутренний и внешний).
14. корпус воздушного фильтра.
15. воздуховод от корпуса воздушного фильтра к дросселю 2112.
16. дроссель.
17. ресивер 2112.
18. коллектор впускной 2112.
19. коллектор выпускной 2112.
Система питания:
20. бак под инжекторный насос.
21. топливный насос.
22. топливные магистрали, которые «идут» по днищу (подающая и обратка ).
23. комплект топливных шлангов для инжекторных моделей автомобилей ВАЗ 08-09-099..
24. фильтр топливный.
25. фильтр воздушный.

Система выпуска:
26. приемная труба «штаны» 2112,резонатор.

Комментарии относительно запчастей: Крайне Целесообразно не строить мотор, покупая все новые запчасти в магазине, в этом случае ваш новый мотор 2112 окажется дороже, нежели бы вы купили его в сборе! Следует в ЛУЧШЕМ случае покупать мотор 2112 б/у в сборе со всем навесным оборудованием, т.е.: ГБЦ в сборе со всеми датчиками и коллекторами, шкивы и ремни, масляный насос и все то, что относиться к запчастям «Блок», «ГБЦ», «Система Зажигания».
Лучше приобрести б/у мотор 2112 в сборе, б/у бак 2110 с насосом, проводку и Блок Управления.

Система Зажигания:
Проводка и Блок Управления (ЭБУ) имеет смысл искать Январь 5.1, так как этот мозг достаточно легко перепрошивается, для изменения колибровок существует опробованный и неглючный софт. К тому же мозги 5.1 достаточны «быстрые». Проводка на бензобак продается отдельно, так же как и вся проводка на автомобиль.

Блок:
Что касается увеличения объема, то изобретательская мысль здесь неограниченна. все упирается в финансы. Помпа 2112 отличается от помпы 2108 шестерней привода: одна шире, сделана под ремень ГРМ 2112.
Шкив коленвала у 2112 тоже отличается от 2111.

ГБЦ:
в комплекте ГБЦ+БЛОК+Дроссель в сборе должны присутствовать следующие датчики:
датчик положения дроссельной заслонки (дпдз) (расположение: дроссель)
регулятор холостого хода (рхх) (расположение: дроссель)
датчик температуры охлаждающей жидкости (расположение: на тосольном «тройнике»)
датчик положения распредвала (расположение: спереди, около шестерни впускного распредвала)
датчик положения коленвала (расположение: корпус масляного насоса)
датчик скорости (расположение: КПП, место крпления тросса спидометра)
датчик массового расхода воздуха (дмрв) (расположение: корпус воздушного фильтра)
датчик детонации (расположение: спереди на блоке, под впускным коллектором)
датчик концентрации кислорода (лямбда) (расположение: приемная труба «штаны»)
далее.
модуль зажигания
рампа с форсунками и регулятором давления топлива
подающие и «обратка» железные трубки ГБЦ.

Последовательность Действий, которой я старался придерживаться:

1. Снимается старый мотор, все топливо — проводы, бак.
Двигатель снимать крайне легко если сначала снять ГБЦ.
Поддомкратив блок, откручиваем переднюю опору двигателя от блока и кузова, снимаем ее.
Ослабляем гайку крепление передней правой растяжки относительно рычага.
Откручиваем кронштейн передней правой растяжки от кузова и разворачиваем растяжку по часовой стрелке, чтобы она нам не мешала опускать двигло вниз.
Опускаем домкрат, одновременно опускается и блок.
Вынимаем домкрат. Встаем справа со стороны крыла и приподнимая чуть блок тащим на себя: от соскакивает с КПП и падает вниз.
Блок СНЯТ! Коробка остается висит на 2-х опорах.. шрусам никаких помех.

Для примера Разбираем 16в и в процессе делаем выводы..

Обращаем внимание на стенки 3-го цилиндра и понимаем, что износ у двигателя не маленький.. к тому и масло туда лили видимо «отработку» 🙂

2. Собирается и Устанавливается «низ» нового двигателя.
Если собирается стандартный 1.5 16v, то его сборка абсолютна идентична сборке 8-ми клапанного двигателя, за исключением других поршней и шатунов 2110, т.к. в 10-м семействе используются поршни с плавающим пальцем.
Если же повышается объем, то возникают секреты относительно допусков «ковки», торцевания и цыковки.. это уже обычная практика по сборке «нестандартных блоков».

3. Устанавливается бак в сборе с насосом. Схему установки шлангов можно посмотреть в любой книжке по инжекторным 2108,2109 или 2110. Одновременно протягиваются новые топливные магистрали по тем же местам, где проходили старые. Все крепления остаются неизменными!


Чтобы протянуть:
— подающая трубка: снимаем кулису, потому что она будет мешать, во время «примерки по месту» потребуется открутить передний стабилизатор в месте крепления его к кузову с правой стороны, если стоять спереди авто перед капотом. В противном случае вы не протянете его по стандартной схеме.
— «обратка»: снимаем защитный тепло-кожух рулевой рейки, откручиваем левые (стоим спереди со стороны капота) две гайки крепления рейки к кузову и проталкиваем «обратку» в штатное для нее место.
4. Прокладывается проводка.
16-ти клапанная проводка в десятом семействе «входит» в салон справа от педали акселлератора (если мы сидим с салоне). Для этого, залезаем под капот и, пока не установлена ГБЦ, садимся на блок и намечаем место, где мы сделаем место проникновение будущей проводки в салон. Оно окажется сразу справа (стоим спереди со стороны капота) от пластмассовых кронштейном тормозных трубок и «обратки». НЕ ПЕРЕБОРЩИТЕ, чтобы провода не оказались под педалью газа !

Далее, как только проводка проникла в салон и загерметизировано отверстие моторного отсека, начиаем подключать жгут проводов «от Блока Управления» к панели приборов и замку зажигания. В проводке, которая присутствует в салоне будут:
1. колодка 8-ми контактная: для соединения с панелью приборов, замком зажигания.
2. колодка 1-одноконтактная: для соединения с вентилятором охлаждения
3. колодка 1-одноконтактная: для соединения с проводкой бензонасоса.
4. колодки с 3(тремя) реле и 3(тремя) предохранителями, защищающими все эл. цепи проводки системы зажигания, вентилятора охлаждения и системы питания.
5. колодка потенциометра (для «блока управления» январь 4.1)
6. колодка диагностическая

Читать еще:  Что такое перепрошивка двигателя на фольксваген

5. Прикручивается ГБЦ
Для уверенности, чтобы избежать течи масла в свечные колодцы, я поменял уплотнительные кольца.
Можно также поменять колпачки, посмотреть на клапаны, если те прогорели поменять, притереть седла и т.д.
КАК ОБРАБОТАТЬ ГБЦ, чтобы прирутит ее на 08-й блок и КАКИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛТЫ:
— в ГБЦ увеличиваются в диаметре отверстия, посредством которых болты крепят ее к блоку. Увеличаются аккуратно, с помощью дрели с регулируемой скоростью(можно и обычной, только аккуратней) вращения или на станке. Силумин очень мягок, поэтому «уйти вбок» труда не составляет.
Диаметр новых отверстий — используется сверло на 12-12.5мм.
— используются БОЛТЫ от 083-й ГБЦ, НО они укорачиваются, достигая длинны болта от ГБЦ 2112.

1. покупка б/у мотора 2112 в сборе со всеми датчиками, ижекторный бак с насосом,

проводка и «мозги», корпус воздушного фильтра

Работа 16 клапанного двигателя

16 клапанный двигатель

В настоящее время именно 16 клапанный двигатель взят за основу работы многих
автомобилей. Это и не странно, ведь он отличается высокой степенью экономичности и
надежности. Для 8 клапанного двигателя такие характеристики в плене эксплуатации
попросту недостижимы. Что касается воздействия на окружающую среду, то эти
экземпляры в процессе своей работы оказывают на нее минимальное отрицательное
влияние. Это очень важно в эпоху, когда растительность и свежий воздух становятся чем-
то экстравагантным. Не стоит забывать и об экономичности 16 клапанного двигателя. Он
потребляет на несколько процентов меньше горючего, чем его 8 клапанный собрат.
Именно о поколении шестнадцатиклапанных агрегатов сегодня и пойдет речь. Не забудем
мы и о принципе работы этого устройства.

Устройство и работа

Начать разговор, разумеется, нужно с устройства 16 клапанного двигателя. На каждый
цилиндр в моторе в данном случае будет приходиться по 2 клапана. Это не единственное
отличие данного агрегата от своего младшего собрата. Здесь монтируется целых 2
распределительных вала. Для 16 клапанного двигателя это норма. Один из распредвалов
отвечает за управление удалением отработанных газов, то есть, по сути, осуществляет
процесс выпуска. Второй при этом полностью берет на себя открытие впускных клапанов,
которые поставляют свежую порцию горючего в цилиндры. Для этого двигателя
характерно, что с одной стороны происходит поступление бензина или дизеля к рабочему
органу, а с другой — удаляются все отработанные вещества. По сути, смешивания не
происходит. Благодаря этому и происходит экономия. Только для 16 клапанного
двигателя это характерно.

Распределительный вал

Так как строение цилиндров несколько изменено, это не могло сказаться на камере
сгорания. Она имеет некоторые отличительные особенности в своей структуре. Благодаря
новому построению в цилиндрах в значительной степени снижен риск детонации.
Опасность этого страшного явления практически сведена к минимуму. Это так же не
могло ни сказаться на популярности двигателя данного типа. Даже если человек заливает
в бензобак горючее низкого качества, на работу двигателя это не оказывает практически
никакого влияния. Разумеется, машина будет работать не так качественно, как на хорошем
горючем, но при этом никакой детонации не произойдет. Очень важный аспект, благодаря
которому каждый водитель, который страдает невнимательностью при выборе бензина,
может быть спокоен за свое существование и работу своего двигателя.
Что касается системы охлаждения, то в таких моторах она работает достаточно стабильно.
Это сказывается на их продолжительности жизни, которая значительно продлевается.

Преимущества

Здесь их вытекает огромное количество. Принцип работы шестнадцатиклапанного
двигателя говорит нам о том, что цилиндры в гораздо большей степени наполняются
смесью горючего, а это напрямую влияет на выходную мощность агрегата. она возрастает.
Причем, коэффициент полезного действия остается на высоте.
Это не единственное преимущества данной модели двигателя. Как уже отмечалось ранее,
построение камеры сгорания дает возможность защитить себя от случайной детонации,
даже если в бак льется не совсем качественное топливо. Современная действительность
такова, что на многих АЗС именно таковое и распространяется.
Система охлаждения таких агрегатов построена уникальным образом, что позволяет
долгие годы эксплуатировать 16 клапанный двигатель без особых проблем.
Компоновка устройств в камере сгорания позволяет разнести между собой такты впуска и
выпуска. Это очень сильно сказывается на КПД механизма.
Еще одной отличительной чертой данной модели является улучшение тяги на больших
оборотах. Принцип работы 8 клапанного агрегата не позволяет этого сделать.

Модернизация

Разумеется, многие люди, которые имеют в своем арсенале только 8 клапанный двигатель,
рано или поздно начинают задумываться о том, чтобы увеличить его мощность и
повысить КПД. Это можно сделать путем модернизации. По сути, она сводится к тому,
что одна головка меняется на другую. Только на новой будет присутствовать 16 клапанов.
Первая проблема, с которой придется столкнуться автолюбителю — это несоответствие
диаметров и длины болтов, которые крепят головку на ее законном месте. Здесь придется
проявить смекалку и хитрость. Так как для крепления 16 клапанной головки двигателя
используются болты с меньшим диаметром, новы модифицированные крепежи будут
иметь большее значение этого параметра, то для них придется заранее подготовить
головку, то есть попросту рассверлить уже готовые отверстия. Их длина при этом будет
оставаться неизменной. Прокладку блока цилиндров так же придется поменять. Это и
естественно, ведь старая предназначена для крепления другой головки. Если этого не
сделать, то герметизация может быть попросту нарушена.

16 клапанный двигатель с чугунным блоком цилиндров

Перед тем, как установить головку, придется внести изменения в конструкцию и самого
блока цилиндров. Конструкция поршней, которые используются для данного агрегата,
несколько отличается от тех, которые использовались в 8 клапанниках. Их попросту
нужно заменить.
Когда мы говорим о старой модели автомобиля, то вполне вероятно, что шатуны в не так
же имеют не те стандарты, которые необходимы для монтажа новинки. Здесь придется так
же потратить лишнюю копеечку, что бы произвести замену. Это характерно для машин,
которые выпускались еще в 80 и 90 годах прошлого столетия. Примером могут служить
ВАЗ 2108 или Ваз 2109.
не может модернизация двигателя не сказываться и на проводке и работе блока
управления. Некоторые датчики в шестнадцатиклапанном варианте смещены от
стандартного расположения. Придется приобрести несколько метров провода, чтобы
нарастить те элементы, до которых достать будет проблематично.
Для тех людей, кто хочет сэкономить на монтаже, есть еще несколько вариантов того, как
можно это сделать. Патрубок можно не менять, а произвести его модернизацию. Это позволит сохранить некоторое количество денежных средств, которое тратится на
приобретение коллектора с катализатором.
После того, как работа, связанная с тюнингом завершена, можно направиться к
специалисту по настройке двигателя. Он с помощью компьютера и соответствующего
программного обеспечения произведет отладку работы устройства. В противном случае
могут возникать самые разнообразные проблемы, ведь изменения самого мотора будут
весьма глобальными.
Таким образом, в настоящее врем шестнадцатиклапанные двигатели становятся все
актуальнее. они устанавливаются практически на все автомобили отечественного и
зарубежного производства. Это позволяет увеличить коэффициент полезного действия, и
значительно повысить мощностные характеристики агрегатов. Как видно,
самостоятельный тюнинг так же возможен. В этом нет ничего сверхъестественного.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector