Avtoargon.ru

АвтоАргон
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Оформление ДВС 2112 в; классику

Оформление ДВС 2112 в «классику»

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Famous Nigga!

Offline

  • Registered
  • 1 470 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: СПб, Ленинский

    Сегодня на Фучика с товарищами разгорелся бурный диалог на эту тему, суть её в следующем: если есть ТАЗ «классика», в документах (ПТС, СТС) написано, что двигатель б/н, то можно ли потом зарегать мотор от Калины/21124 (тоже б/н) в такой машине (официально, но без завязок на НАМИ и кучи бабла )?

    Если нет (как я подозреваю ), то можно ли ездить с таким мотором под капотом и справкой-счёт на руках при условии, что в доках фигурирует мотор б/н и стоящий в машине реальный мотор тоже б/н?
    (всё-таки 16-вольтовый мотор от «классического» они в состоянии отличить )

    З.Ы. — мотор туда встаёт без колхоза практически, по-крайней мере колхоз этот не видно будет снаружи (это я для тех, кто думает, что я собираюсь распилить весь моторный отсек — отнюдь! Кстати, привет 2 MIKE_07, который ставит/собирался ставить себе в ТАЗ мотор от 2112), вопрос только с документами этот.

    Сообщение отредактировал Famous Nigga!: 12 ноября 2008 — 17:50:37

    • Наверх

    #2 Telo

    Offline

  • Registered
  • 800 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: СПб

    Famous Nigga! (12.11.2008, 14:57) писал:

    Сегодня на Фучика с товарищами разгорелся бурный диалог на эту тему, суть её в следующем: если есть ТАЗ «классика», в документах (ПТС, СТС) написано, что двигатель б/н, то можно ли потом зарегать мотор от Калины/21124 (тоже б/н) в такой машине (официально, но без завязок на НАМИ и кучи бабла )?

    Если нет (как я подозреваю ), то можно ли ездить с таким мотором под капотом и справкой-счёт на руках при условии, что в доках фигурирует мотор б/н и стоящий в машине реальный мотор тоже б/н?
    (всё-таки 16-вольтовый мотор от «классического» они в состоянии отличить )

    З.Ы. — мотор туда встаёт без колхоза практически, по-крайней мере колхоз этот не видно будет снаружи (это я для тех, кто думает, что я собираюсь распилить весь моторный отсек — отнюдь! Кстати, привет 2 MIKE_07, который ставит/собирался ставить себе в ТАЗ мотор от 2112), вопрос только с документами этот.

    • Наверх

    #3 Famous Nigga!

    Offline

  • Registered
  • 1 470 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: СПб, Ленинский

    Telo (14.11.2008, 16:39) писал:

    • Наверх

    #4 REMUS58

    Offline

  • Registered
  • 379 сообщений
  • Famous Nigga! (15.11.2008, 3:32) писал:

    • Наверх

    #5 Lotus

    Offline

  • Registered
  • 1 677 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Санкт-Петербург
    • Интересы: К. ВАЗ 2107 16V Turbo для души & Lada Granta Sport на повседнев.

    Famous Nigga! (12.11.2008, 18:57) писал:

    Telo на скока я помню, ставил себе в оранжево-коричневую пятерку мотор, от калины переделанный по объему, но не регал, оно ему и не надо принципе я думаю, тачка для ралли, а не для города была.
    А я вот решил немного все-таки заморочится с оформлением почти дошел до конца щя жду доков с сервиса, чтоб печати поставили на декларацию о переоборудовании. А потом с Вадимом с с/м Пионеркой как поставлю мотор, который уже подготовлен под классику достроим впрыск и буду кататься как человек с оформленным мотором.
    Вот так пока выложу что сделано по оформлению.
    Для начала показал начальнику мрэо ГИБДД на приеме, что двигатель куплен законно.

    Это заявление в ГИБДД с резолюцией старшего госинспектора районного мрэо. (Первая и боратная сторона)

    Это бумажка с НАМИ.

    Ну а это собственно декларация об объеме и качестве выполненных работ первая и задняя сторона с СТО
    сертификаты прилагаются, что данное СТО имеет право заниматься таким видом работ.

    Потом поеду когда воткну мотор поеду на СГТО (ПТО) получать последнюю бумажку, а именно карту что с машиной все в порядке и не чего не отвалится, потом выложу ее, когда на руках будет.

    • Наверх

    #6 AlexxD

    Offline

  • Registered
  • 428 сообщений
  • 16 Клапанный двигатель на классику установка

    Отечественными автолюбителями часто производится установка 16 клапанного двигателя на классику. Делается это по нескольким причинам. Одна из них желание увеличить мощность автомобиля. Ведь все автомобили с 16 клапанами более мощные, и как минимум, более экономичные по сравнению с «классическими» аналогами.

    Другая причина, это желание сделать машину более комфортной. Ведь на ВАЗовской классике в большей части случаев применялись цепные двигатели, которые довольно-таки шумные. Все эти причины и становятся поводом для замены силового агрегата. Тем более, что если правильно подобрать замену, никаких проблем не возникает.

    Содержание

    Что ставить?

    Установка 16 клапанного двигателя на классику обычно начинается с выбора подходящего агрегата. Идеально подходит мотор с ВАЗ 2112. У него аналогичные крепления, после небольших доработок спокойно устанавливается коробка от классики. В итоге модернизация обходится сравнительно недорого. Это самый оптимальный вариант. Приобрести мотор лучше всего уже бывший в употреблении, это обойдется намного дешевле.

    Если вы приобретаете движок не у знакомого, который может с гарантией поручиться за его качество. То следует провести полную капиталку двигателя.

    Установка

    Итак мотор вы купили, старый агрегат выкинули. Осталось установить новый двигатель на место. Учтите, что он довольно тяжелый, поэтому желательно иметь под руками таль или что-то подобное. В крайнем случае подойдет брусок и пара здоровых парней. Итак, приступаем к монтажу:

    • Начинать нужно с подготовки двигателя. В первую очередь следует снять маховик. Его венец следует обточить изнутри. Это делается, чтобы бендикс стартера свободно заходил в сцепление с маховиком. Заодно нужно поменять подшипник первичного вала, вместо родного ставят от 2101. Последняя доработка касается поддона, его немного заминают справа над балкой. Иначе двигатель не встанет.
    • Заодно устанавливают корзину сцепления, используется обычная, устанавливаемая на классику;
    • Устанавливают двигатель на подушки от Нивы, на них кладут несколько толстых шайб. Иначе мотор окажется, расположен слишком низко;
    • Коробка прекрасно подходит к этому двигателю. Недостаток один закрепить ее можно только на 3 болта. Левый верхний не сходится, некоторые придумывают специальные приспособления. Но это не обязательно КПП прекрасно держится и так;
    • Устанавливают стартер и заканчивают сборку трансмиссии;
    • Установка паука несложная задача, но для правильного его расположения придется повозиться. Путем примерок выгибают трубу так, чтобы она выходила, как нужно
    • Протаскивают трос акселератора. Он крепится к приводу дроссельной заслонки. Проще всего взять его от инжекторной классики.

    Самая простая часть закончена. Осталось установить навесное оборудование, подключить электрику и настроить автомобиль.

    Переделка электрики

    Современный двигатель это не только механическая часть, но и множество электроники. Поэтому просто поставить двигатель в классику, в которой имеется 3 провода, расположенных крестом, не выйдет. Придется доделывать проводку.

    Для начала нужно разместить все навесное оборудование. Никаких переделок тут не потребуется, и генератор и помпа прекрасно будут здесь работать. Заменить придется только бензонасос. Взять его можно с инжекторной ВАЗ 2107.

    Далее нужно установить блок управления двигателем. Он берется обычный от «двенашки». Устанавливаются все датчики. Теперь их следует подключить. Для этого желательно изучить внимательно всю ту же Ваз 2107. Идеальным вариантом станет прокладка проводов так, как они расположены там. Не забудьте подключить «чек». Если у вас на панели его нет придется поменять торпеду на «семерочную». Некоторые водители идут другим путем. При отсутствии специальной лампы, просто ставят дополнительный светодиод и к нему подключают провод от ЭБУ. После окончательной сборки следует запрограммировать блок управления. И провести окончательные настройки.

    По маркам автомобилей

    Шиномонтаж

    Выездной автосервис

    Своими руками

    Внимание.

    Опрос

    Поделитесь с друзьями

    Контакты

    Телефон

    +7(499) 372-17-30

    Без выходных

    e-mail

    Услуги

    Бесплатная эвакуация

    Устанавливаем 16 клапанный двигатель на классику.

    Как установить 16 клапанный двигатель на классику?

    Классика, в автомобильном мире отечественного потребителя, это машины, как говорится прошедшие многое. В подавляющем большинстве к таковым относится ВАЗ. И причин том более чем достаточно – во-первых, автомобили Волжского Автомобильного Завода на самом деле отличаются длительной эксплуатацией, надежностью и относятся к транспортным средствам прошлого, прекрасно заменяющие более дорогостоящие аппараты настоящего. Что же касается модернизации, к которой многие стремятся, то в первую очередь необходимо подумать о переработке самого двигателя. Мы рассмотрим кратко, то как установить 16 клапанный двигатель на классику, то есть на ВАЗ. Не имеет значения модель, так как сам процесс модернизации не отличается.

    Устанавливаем 16 клапанный двигатель – что понадобится?

    Во многих случаях, владельцы ВАЗа, не имеют возможности приобрести 16 клапанный агрегат, в силу достаточно высокой стоимости. Поэтому мы предлагаем рассмотреть процесс модернизации 8клапанного аналога. И так, что же понадобится для так называемого тюнинга? Исключая необходимость наличия 16 клапанной головки, так как её присутствие обязательно и обсуждению не подлежит, нам понадобятся детали:

    1. кожух, ремень и ролики для ГРМ;
    2. ГБЦ, желательно с 21126;
    3. Водяной насос, сапун и шланг для него, демпфер, шкив коленвала, свечи для зажигания, высоковольтные провода – все с 2112;
    4. поршни и кольца для них;
    5. стопорные кольца;
    6. впускной ресивер;
    7. клапанная крышка – идеально подойдет с модели 21126, но можно попробовать и другую;
    8. голая топливная рама с трубкой;
    9. проводка для форсунок.

    Монтаж мотора на классику – нюансы.

    Это перечень деталей, которые понадобятся непосредственно для модернизации. Так же, необходимо наличие всевозможных болтов, контргаек, шайб и т.д. Главное, что следует отметить, это тот факт, что при модернизации и установке 16 клапанного образца двигателя, вы столкнетесь с несколькими нюансами, о которых лучше всего знать заранее, дабы не терять лишнее время и деньги в процессе работы. Следует сразу сказать о том, что классика не предназначена для столь существенной модернизации, и наличие всевозможных проблем и вопросов в процессе монтажа вполне обычное явление.

    В первую очередь стоит сказать о том, что болты, стягивающие 16 клапанный цилиндр и его головку, отличаются от 8 клапанного «коллеги». Отличия состоят как в длине, так и в диаметре. В силу того, что мы устанавливаем блок именно на классику, нам понадобятся несколько модифицированные болты. Это мера крайней необходимости, так как в противном случае двигатель будет пропускать лишний воздух и нарушится вакуум, что приведет к существенному снижению мощности. Что касается самих болтов, то они имеют общие характеристики как с 8-ми, так и с 16 клапанным цилиндром – диаметр как в «восьмерке», длина – 16клапанника.

    Кроме самой головки, особое внимание следует обратить и на сам двигатель. Здесь необходимо полностью заменить все прокладки и по возможности залить элементы герметиком. Необходимо понимать, что устанавливая более мощный агрегат на классику, вы тем самым увеличиваете его износ, так как сам двигатель будет работать на пределе. Для того, чтобы снизить нагрузку, необходимо обеспечить полный вакуум и надежно скрепить все соединяющие комплектующие. Увеличить же надежность можно как раз таки за счет модифицированных болтов, о которых мы сказали ранее.

    Читать еще:  Что такое поросенок в двигателе классики

    Перед тем как монтировать головку на классику, вам необходимо собрать сам цилиндрический блок. В силу того, что двигатель с 16 клапанами цилиндров, отличается от 8 клапанного аналога, соответственно необходимо их заменить. Если речь идет об установке цилиндра на классику более старого образца, понадобятся новые шатуны, чтобы поршневой палец в них не запрессовывался.

    Это лишь несколько нюансов, которые могут вам встретиться при монтаже нового цилиндра на классику. Можно прибегнуть к более радикальным мерам, и в то же время более простым – установить новый двигатель, но это будет стоить вам не только более существенных финансовых растрат. Дело в том, устанавливая целостный 16 клапанный мотор на автомобиль. У вас могут возникнуть проблемы не только со средствами и техникой, необходимой для данных работ, но и с геометрическим расположением самого агрегата.

    Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товаров, технических характеристик носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.

    В погоне за мощностью, многие автомобилисты улучшают силовые агрегаты, а некоторые просто устанавливают новые, более совершенные модели моторов. Установка 16 клапанного двигателя на классику не редкость, а сделать такую процедуру реально. Придется вложить некоторую сумму денег и, конечно же, свои силы. Но после доработки автомобиля вы, скорее всего, останетесь довольны им.

    Придется купить сам двигатель, например, ВАЗ 2112. Стоит, конечно, учитывать, что если он куплен новым, то его нужно будет лишь обкатать. А вот если он куплен с разборки, то придется его перебрать, сделать ремонт. Увы, но это необходимость. Неизвестно, в каких режимах работал этот 16 клапанный двигатель, какой износ его узлов. От этого же зависит напрямую, сколько на вашей классике он проработает.

    Установка 16 клапанного двигателя и стыковка

    Что касается установки, то здесь особых трудностей не возникнет. На подушки от «Нивы» двигатель прекрасно становится в подкапотное пространство классики. Обратите внимание на блок сцепления. Можно использовать как с классики, так и то, которое устанавливается на 16 клапанные двигатели. Конечно же, если судить по надежности, то второй вариант предпочтительнее.

    Венец маховика и стартер используем от классики. Вам в процессе работы понадобится помощь хорошего токаря, чтобы сточить с маховика металл, облегчив его таким образом. После сборки механизма сцепления можно приступить к установке двигателя и его стыковке. Все должно установиться с легкостью, за малым исключением – левое верхнее отверстие не сойдется с коробкой. Но это не столь и важно, так как блок 16 клапанного двигателя удержится и на трех болтах.

    После установки двигателя ставим на место стартер, придется немного срезать трубу, идущую от помпы. Иначе стартер не станет на место. Собираем систему охлаждения 16 клапанного двигателя. Само собой, система охлаждения, как на классике, не подойдет. Придется адаптировать к системе, которая установлена на ВАЗ 2112. Стараемся приблизить работу двигателя к идеалу.

    Переделываем электрику на классике

    Самое простое позади, осталось самое сложное – электрика. Что из электрооборудования нужно разместить? Во-первых, конечно же, бензонасос. Его можно позаимствовать от инжекторной классики. Это будет самый оптимальный вариант, с минимумом переделок. Во-вторых, электронный блок управления для нашего 16 клапанного двигателя.

    Лучше всего, если изучить подробно классику с инжекторным двигателем. И установить все электрооборудование именно так, как на ней. Блок предохранителей и реле, электронный блок управления двигателем, все эти узлы размещаем наиболее удобным образом. Далее производим установку всех датчиков, необходимых для нормального функционирования 16 клапанного двигателя, а именно:

    • Датчик положения коленчатого вала двигателя.
    • Датчик детонации (между вторым и третьим цилиндрами).
    • Датчик скорости.
    • Датчик холостого хода и положения дроссельной заслонки.
    • Датчик фаз газораспределения.
    • Датчик воздуха (устанавливается перед дроссельной заслонкой).
    • Лямбда-зонд.

    После установки всех этих датчиков на 16 клапанный двигатель, прокладываем провода к электронному блоку управления. Когда все системы собраны, нужно запрограммировать ЭБУ и проводить испытания. Новый двигатель даст старенькой классике не только прирост мощности, но и увеличение скорости. А самое главное – новый двигатель тише родного, что улучшает комфорт водителю и пассажирам. А с изменениями в правилах, установка другого двигателя на автомобиль разрешена. То есть, проблем с автоинспекцией не возникнет.

    Что нужно менять чтобы поставить 126 мотор 16 клопов проира на классику

    Ребя, что нужно менять чтобы поставить 126 мотор 16 клопов (проира) на классику 2107 ?P.S. » зачем тебе это? » , » Забей» и т д лесом.

    Похожие статьи

    87 comments on “ Что нужно менять чтобы поставить 126 мотор 16 клопов проира на классику ”

    От нивы лучше ставь 1.8 или 1.7 без переделок.

    Владимир, неет, именно 16 клпов нужно

    Владимир, и именно проира

    Он по габаритам входит?

    Менять надо голову на плечах или ЭТУ группу на гаражное времяпрепровождение

    Саша, ну коробку мозги,и желательно тормоза))

    Андрей, я указал в посте про таких

    Александр, а кардан в узел не завернёт?)

    Саша, вот я и думаю сижу)

    Аву посмотри мою и подумай что. Написал во второй части предложения

    Александр, мне кажется, что завернёт… слабоватый он там… он помоему даже в стандартных семках иногда заворачивает, а от приоры мне кажется что вероятность увиличется…

    Хочешь опишу изменения? Только не опухни

    Саша, так на переднеприводный переделай

    Андрей, пиши в л.с….. но заметь корчевание мне не нужно… мне всего лишь нужна переделка в 16 клопов именно приоры…

    Александр, молчите сударь

    Это и есть корчевание подкапотного

    Андрей, если умный то молодец.подскажите что купить для 8 клапанного чтобы переделать на 16

    Андрей, ну ты отпишись, что нужно чтобы 126 туда впихнуть, буду благодарен.

    ВСЁ что связано с мотором, что в него входит и из него выходит) по кузову переваривать и подгонять. есть смысл только как проект не для дорог общего пользования

    Рубби, по кузову вроде все входит нормально…… при чём тут дороги общего пользования. Я же не драгстер под 400 лошадей готовлю, а приоро-двигатель на классику….

    Саша, Не за что))) Правда там вроде не весь процесс описан

    Андрей, разберусь надеюсь дальше)

    Саша, ну тогда удачи)))

    Саша, ну хотя бы потому что модель двигателя не по птс, поэтому кроме как машины для развлечений ничего не выйдет

    Главное метрам капот не открывать

    проира?хаха.и мотор там петушинный нестока понту скока ебли,в мороз не воспламеняется,ремень рвется клапана гнет,и через 80тыс болтаются поршня нахуй это гавно обосралось

    Вова, эммм, думаю такое случается если похуистически к нему относится…..

    Саша, новая приора за которой следили,один хуй гавно,-25 все присохла

    Вова, знаю которые уже 60 проехали, как часики….

    Вова, и в холод заводятся хорошо….

    Вова, значит про которую ты говориш собрали после обеда, когда бахнули по соточке и собирали на отьебись)

    Саша, я тоже знаю которые пол двигателя поменяли.самое то обычный карбюраторный девятошный мотор 1500

    Вова, нее, карбюратор уже стареет эколог.нормы и т д…… 126 мотор самый лучший на автовазе за 2013 год….

    Саша, ни один 16клп, мотор у нас в городе не завелся в -32!всех как ебанатов тоскали пол города чтоб этот чермет схватил хотябы.я без базара с утра подсос до конца и ключ на старт никаких проблем

    Саша, экология похуй главное практичность и безотказность.а еще он тяжелый и если ставят на вёдра08-15 рвет телек

    Вова, не встречал таких ни разу ещё, чтобы их тоскали… на счёт карба да, тоже не жалуюсь

    Саша, останусь при своем мнении,8клп 1500 карб.заебись,практичный надежный легко подается ремонту

    Вова, согласен с тобой полность, но согласись и ты 8 клопов это мало….. надеюсь ты садился за руль шеснарика каковы ощущения. небо и земля…..

    Саша, да если честно на старте он пиздец ватный он везет ближе к 3800и выше

    Вова, да и то как сказать везёт…. прилично едет, но шеснарь от приоры на классике просто ракета…..

    Саша, не видел вживую ни разу.я лучше бы дизельную 4ку вживую увидеть хоть

    Вова, ахаха, рашка до дизеля ещё не доросла и не доростёт думаю….

    Вова, кстати сколько у вас 92 бензин стоит?

    Саша, 30.45лукойл,вобще то дизели с завода ставили на вёдра 4ой модели,но они походу не зарекомендовали себя

    Вова, что-то я ни разу просто не слышал….. 92 пиздец подорожал…. я в ахуе у нас ещё 30.20 везде…. вроде осенью убрать хотят его вообще, не слышал?

    Саша, ты че самое ходовое топливо!как его уберут

    Вова, вот так вот…. почитай в инете… опять же вроде что-то с экологией связано

    Саша, да ебу я эту экологию!пол страны ездят на вёдрах прошлого века!они о чем думают!какая экология

    Че менять мозги машине поменять надо выхлопную систему полностью желательно для лучшего эффекта и естественно мотор и там уже по ходу по мелочам . Не пожелеешь

    Вова, сам в ахуе…. но 92 внатуре растёт как на дрожях….

    Шамиль, я тоже думаю, что не пожалею…..

    Шамиль, там вроде как щит моторный мять надо будет ещё….

    Приору такая семерка близка не подпускает к себе что на большие рас таяния так и короткие все в общем обходится по местным расценкам тысяч восемьдесят но эффект сильный того стоит

    Шамиль, бюджет тысяч 80.

    Шамиль, 126 мотор если б/у брать

    Там мастера все делают как надо

    Шамиль, сам планирую…. бюджет гораздо меньше выйдет…..

    В б/у мотор тысяч сорок стоит хороший

    Мастер тысяч двенадцать берет за работу

    Зато сам не заморачиваешся

    Шамиль, неее, я лучше сам повожусь)

    Шамиль, не в том дело, что мастеру дорого, просто по душе)

    Понимаю если не сталкивался без помощи мастера тяжело будет

    Шамиль, согласен, ну а там посмотрим…

    Саша, хули олимпиада ебаная

    Вова, кстати может быть….

    Саша, да не может а так и есть скока золотых медалей стока и мерсов за три мульта володя подарил.хуиплет.нахуя 15летней вафле
    мерс если она пешком ходить не может!ведро ей типа гранты или вобще жигули!и вобще мне в хуй эти медали не тарахтели зато бенз ебать

    Саша, меня вобще бесит такая хуйня когда ты невиноват но ты изза кого то втухаешь!плотишь налоги исправно а дорог нет!в яму уебал пол ведра в ней оставил и стоишь думаешь кто те купит стойку диск и рваную камеру с покрышкой

    Вова, ну я с таким ещё не сталкивался, слава богу….

    Читать еще:  Что означает асинхронный и синхронный двигатель

    Саша, страна козлов и баранов.я за 2тачки плочу 4касаря налог дорог в городе нет

    Вова, это дааа….. самая больная тема…. особенно по весне….

    Саша, я за месяц из за ебаных дырявых дорог разъебашил все ведро!еще надо 3500р въебать

    Вова, ну на 9 семействе ещё попроше, представь классику…… геморой ещё тот….

    Саша, поэтому я никогда ее не куплю,это еще хуже ведро,там лишних запчастей дохуя не нужных

    Вова, ну может оно так и есть, но меня это не волнует….

    Саша, гидравлич.сцепление,куча сайлентблоков,4шаровые,мост крестовины пиздец,в девятосе проще

    Саша, лучше ставь блок нивовский и 16v от 2112 а воопще посмотри здесь ссылку под видео и спроси у чувака как он делал по виду круто)

    Денис, Как на нивовский блок встанет ГБЦ от 2112?

    Денис, неее, турбо не нужно)

    Саша, да просто посмотри что они для блока брали и сборку турбо в последнюю очередь ведь

    Установка двигателя ВАЗ 2101 до 2107

    Двигатель отремонтирован, осталось установить его на машину в моторный отсек. Движок для установки собран на половину, не установлена головка, так двигатель легко поставить самим в домашних условиях без подъемников.

    Для такой установки двигателя нужно всего два человека, но лучше три, чтобы двое опускали движок, а третий направлял на вал коробки скоростей.

    Много раз видел как люди мучились попадая двигатель на вал коробки скоростей, а все потому что коробку скоростей не фиксируют.

    Для того чтобы легко попасть двигателем на вал коробки скоростей, коробку надо подомкратить как показано на фото, и домкратом упереть коробку в корпус автомобиля, так чтобы слегка машина начала подниматься.

    В таком положении коробка четко зафиксирована, и двигатель легко попадает на первичный вал коробки.

    Принцип установки двигателя такой, два человека на ремнях или веревке опускают двигатель в моторный отсек, а третий направляет двигатель на первичный вал коробки скоростей, и после того как вал войдет в корзину двигатель сажают полностью на коробку.

    Фото. Стрелкой показан домкрат, которым задомкрачена коробка скоростей.

    Но старайтесь, чтобы двигатель шел ровно на коробку без перекосов, тогда вал четко попадает в диск сцепления и подшипник коленвала.

    Фото. Двигатель посажен на коробку скоростей.

    Если все сделаете правильно, то установка двигателя занимает не более 2-3минут.

    Остается постепенно спускать домкрат, и посадить крепление двигателя на подушки. Прикрутите коробку к двигателю, стартер, генератор, но генератор можно прикрутить к двигателю до установки (на Ваше усмотрение), патрубок печки к помпе. Теперь только поставить и прикрутить головку.

    Фото. Последовательность затяжки болтов головки двигателя.

    Перед установкой головки на двигатель, поднимите цепь рукой, и установите метку на шкиву, напротив длинной метки на крышке, это будет верхняя мертвая точка. Затем накиньте цепь на башмак, идеально протрите и очистите верх двигателя от кусочков прилипшей прокладки, также очистите и головку блока. Положите прокладку головки блока, и сразу оденьте на коллектор прокладку глушителя, ставьте головку на блок и сразу попадайте коллектором на глушитель.

    Обязательно после закручивания болтов головки, пройдитесь еще два раза, для более четкой ее посадки, и также обязательно смазывайте болты маслом, смазанные болты хорошо тянутся, но старайтесь чувствовать затяжку, если болт уперся то значит хватит, через силу можно все сломать.

    Ставьте радиатор охлаждения и соединяйте все патрубки.

    Фото. Правильная установка распредвала, стрелкой показан в каком месте должен стоять направляющий шплинт.

    Затем ставьте распредвал на головку, на фото показано как правильно его установить, закручивайте распредвал. Но не перестарайтесь, так как можно сорвать резьбу.

    Фото. Стрелкой показано как натянуть цепь монтировкой, и место нахождения натяжителя цепи.

    Возьмите кусок проволоки и на конце сделайте крючок, этим крючком и достаньте цепь, проденьте проволоку в цепь, чтобы она не упала в блок двигателя.

    Фото. Стрелкой показана метка звездочки распредвала.

    Ослабьте натяжитель цепи, и монтировкой вдавите башмак до упора, затяните натяжитель, это даст легко установить звездочку с цепью на распредвал.

    Разрез натяжителя цепи ВАЗ 2101 до 2107: 1 — колпачковая гайка; 2 — корпус натяжителя; 3 — стержень; 4 — пружинное кольцо; 5 — пружина плунжера; 6 — шайба; 7 — плунжер; 8 — пружина; 9 — сухарь; 10 — пружинное кольцо

    Возьмите звездочку распредвала, оденьте на нее цепь, чтобы метка звездочки была в самом верху. Установите звездочку на распредвал, и проверьте чтобы метки цепи в натянутом состоянии совпали с меткой на шкиву коленвала (верхняя мертвая точка), с меткой на распредвале. Обязательно после установку и проверки меток, хорошо затяните звездочку распредвала, так как если не затянуть звездочку и завести движок, разобьется направляющий шплинт в отверстии звездочки.

    Схема механизма привода распределительного вала и вспомогательных органов ВАЗ 2101 до 2107: 1 — звездочка распределительного вала; 2 — цепь; 3 — успокоитель цепи; 4 -звездочка валика привода масляного насоса; 5 — звездочка коленчатого вала; 6 — ограничительный палец; 7 -башмак натяжителя; 8 — натяжитель цепи

    Но не всегда метки на шкиву и распредвале совпадают идеально, получается так, либо установить чтобы метка на звездочки распредвала ушла чуть вперед, или назад, лучше установите чтобы метка на звездочки распредвала слегка не доходила до метки на распредвале. Почему так лучше, лень объяснять, но так лучше, но если хотите то можете поэкспериментировать, возможно что на Вашем движке, лучше будет когда метка уйдет чуть вперед. .

    После того как метки выставили, натяните цепь. Чтобы хорошо натянуть цепь, ослабьте натяжитель, возьмите тонкую монтировку, вставьте ее под башмак, и монтировкой через башмак натяните цепь и затяните натяжитель цепи. Все цепь отлично натянута.

    Фото. Регулировка клапанов ВАЗ 2101 до 2107.

    Как правильно отрегулировать клапана на ВАЗ 2101 до 2107

    Клапана начинают регулировать на ВАЗ 2101 до 2107 с четвертого цилиндра (когда метка на звездочки распредвала стоит напротив метки распредвала), порядок такой 8 и 6 клапан, проверните коленвал на 180градусов и регулируйте 4 и 7 клапан, еще коленвал на 180градусов 1 и 3, еще на 180градусов 5 и 4.

    Для регулировки клапанов купите щуп 0,15, просто можно сказать в магазине, что нужен щуп для регулировки клапанов на классике. Вставьте щуп между рычагом (рокером) и распредвалом, как показано на фото, ослабьте гайку на семнадцать, и болтом и ключом на 13 подведите рокер чтобы он слегка зажал щуп. Слегка притяните гайку на семнадцать, и ключом на 13 ослабьте рокер чтобы щуп двигался не легко но и не очень тяжело, и затягивайте гайку на семнадцать, если щуп зажался, повторите регулировку, самое главное, после затяжки гайки на семнадцать, щуп должен плотно входить и выходить между рокером и распредвалом.

    Обычно редко сразу получается самому добиться в первый раз отличной регулировки клапанов, но пробуйте и поймете суть затяжки регулировочных гаек, главное чтобы после затяжки гайки на 17, щуп полотно двигался между рокером и распредвалом.

    Но заметил, что не стоит сразу четко регулировать клапана после притирки клапанов, все дело в том что после того как заведете двигатель и он поработает несколько минут клапана четко садятся на свои места, и приходится опять регулировать клапана. Поэтому, сначала более менее отрегулируйте клапана, и после того как двигатель поработает минут 10, снимайте крышку клапанов и теперь уже четко отрегулируйте клапана.

    Фото. Установка зажигания.

    После регулировки клапанов можно выставить зажигание, чтобы из под трамблера не просачивалось масло, нанесите герметик под трамблер.

    Будем ставить зажигание по четвертому цилиндру, подведите шкив коленвала на первую метку крышки, а метка на звездочки распредвала будет в самом верху, это и будет такт сжатия в четвертом целиндре, вставьте трамблер в двигатель чтобы бегунок смотрел в сторону выхода провода на четвертый цилиндр, на фото показано как это выглядит. Теперь проверните трамблер по часовой стрелке, и начинайте крутить трамблер против часовой стрелки, и как только начнет открываться контакт затягивайте трамблер, все зажигание выставлено.

    Электронное зажигание устанавливается по такому же принципу, но при повороте трамблера смотрите на прорезь и как откроется датчик хола тогда и затягивайте трамблер.

    Фото. Заливка и проверка охлаждающей жидкости в двигателе.

    Остается только поставить крышку клапанов, и подсоединить датчики, рычаги газа, трос подсоса, и залить охлаждающею жидкость, и накачать бензин в карбюратор бензонасосом.

    Но при заливании жидкости в радиатор, сначала желательно залить просто воду, если где-то плохо протянули патрубки вода потечет и не будет жалко разлитый тосол, а просто устраните протечки затяжкой хомутов. Также после расточки блока в двигателе может остаться немного солярки с маслом (при расточке на блок льется солярка с маслом), а поработав несколько дней двигатель на воде хорошо отмоет блок от солярки с маслом, сольете воду, и уже в чистый мотор зальете тосол.

    Но зимой в сильные морозы лучше с водой не рисковать, так как может прихватить радиатор.

    Сборка двигателя ВАЗ 2107. Видео.

    Как правильно залить жидкость в радиатор

    При заливании жидкости в радиатор есть одна хитрость, но многие горе мастера про это не знают, заливают жидкость, заводят двигатель, а он кипит, а если стоит газовое оборудование, то замерзает редуктор.

    Это происходит потому что термостат держит воздушную пробку, и жидкость не может заполнить полностью двигатель.

    Это происходит потому что термостат держит воздушную пробку, и жидкость не может заполнить полностью двигатель. Поэтому на фото показана шланга которую надо отсоединить при заливке жидкости в радиатор, и как жидкость потечет со шланги и головки, ставьте ее на место, все система охлаждения двигателя заполнена полностью.

    Как залить масло в двигатель

    Заливайте масло, но здесь тоже не все так просто, правильно будет так. Залейте масло в двигатель, но сразу не закручивайте масляный фильтр, снимите центральный провод с трамблера, и погоняйте стартером двигатель, и как только брызнет масло с того места куда прикручивается масляный фильтр, сразу остановите стартер, закручивайте масляный фильтр, и заводите движок, давление масла будет через несколько секунд.

    Если так не сделаете, а сначала закрутите масляный фильтр, зальете масло, и заведете двигатель, то давление масла можете ждать около минуты, а зимой вообще не дождаться и движок заклинит.

    Как определить хороший распередвал?

    Обычно заводской распредвал продается в упаковке, а поддельный без упаковки или завернутый в бумагу. На что надо обратить внимание при покупки распредвала, первое упаковка, второе должен быть прикручен ограничитель, распредвал должен сидеть в постели плотно можно по постели распредвала постучать кулаком, если услышите металлический щелчок значит распредвал прослаблен и болтается в постели. Обязательно обратите внимание на каналы подачи масла на кулачки распредвала (правильный канал показан на фото) все отверстия каналов должны быть ровно по центру с фаской. Если на распредвале увидите отверстия смешенные от центра и без фасок, значит, его делали кустари в подпольных мастерских, или это заводской брак.

    Читать еще:  Starline a91 не работает датчик температуры двигателя

    Фото. Заводской распредвал, стрелкой показан правильный канал подачи масла. Внизу фото заводской упаковки распредвала.

    Как поставить 16 клапанный двигатель в классику

    Лада 2106 16v › Бортжурнал › установка 16кл. двигателя на классику от а до я ч.1 блок

    приобретаем мотор 12 семейтва, 2112,21124,21126,21127.По конструктиву все 16 кл.моторы одинаковые, разница только в системе подачи топлива, мощности, системой управления и шатунно поршневой группы.
    Разбираем мотор, вытаскиваем коленвал.Берём подшипник коленвала 2101 и отдаём с коленвалом токарю у которого есть станок с люнетом.Этот подшипник будет опорой первичного вала кпп классики-без него кпп размолотит(хотя слыхал что кто то собирал без него), у переднеприводных кпп подшипник стоит в кпп-поэтому в коленвалу им опора не нужна.Чертежи не какие не нужны, база флянца практически одинаковая, за что респект автовазу)-нужно сказать токарю чтобы подшипник торчал с коленвала так же как торчала бобышка до проточки, (на 12 коленвалу торчит просто бобышка таким же диаметром как подшипник)глубже брать нельзя так как можно задеть маслоканал и колено в металолом-да и нет смысла сажать его полностью.С нового подшипника желательно снять пыльник и подмазать смазки-бывают сухие.


    следующим моментом маховик, маховик остаётся 2112.Он отличается от 2101 разболтовкой и положением венца-у переднеприводных венец стоит со стороны кпп, у классики со стороны двигателя.Соответственно нам нужно перенести венец на другую сторону.Сбиваем венец с 2112 маховика(греть не обязательно, просто по кругу потихоньку сбиваем).Берём маховик и венец 2101(он отличается от 2112 разницой в 1 зуб)несём токарю.Ещё нам нужно снять с толщины маховика 9мм(тогда нам не придётся делать проставку под стартер и рулевая трапеция не будет шоркать об маховик на вывернутом руле+можно будет поставить нижний пыльник от 2109).
    Поправка:венец можно оставить 2112, просто переносим его на сторону кпп и стачиваем со стороны мотора так же 9мм.

    зазор между трапецией и маховиком на вывернутом руле

    Токарь снимает 9 мм с толщины маховика и протачивает посадочное место на маховике со стороны мотора.Упоры у венца не будет-желательно в 4 местах с обратной стороны прихватить сваркой, соответственно желательно отбалансировать.Венец одевается на горячую, маховик бросаем в холод по возможности, венец греем равномерно по кругу паяльной лампой, горелкой, духовкой, костром и т.д. особо сильно перегревать его не надо.Ложим маховик на ровную поверхность корзиной к верху и горячий венец одевается как по маслу, пусть лежит остывает-будет щёлкать.

    тут видно где работал токарь)




    Переходим к сцеплению-сцепление подходит 2101,2106,2112, нива, шнива.Тут уже самому выбирать, тут зависит от его долгосрочности-по отзывам у кого стоят 16 моторы самое живучее 2112 сцепление.Мнений много-выбирать и тестировать самому.Также можно компоновать-корзина 2112, диск например 2106.
    Если ставить сцепление от 2112-то нужно выточить переходник под выжимной, так как у 12 корзины отверстие где лепестки меньше.
    Берём выжимной от классики и выжимной 2112-нам их нужно подружить друг с другом через проставку.Классический выжимной — выбиваем опопру просто подходящей головкой по диаметру, сам подшипник 01 выжимного нам не нужен, нужна только опора для вилки.


    Теперь берём выжимной от 12 и просто разогнув коронку, берём сам подшипник.


    Чешем к токарю с чертежом он нам точит обойму которая скрещивает 01 опору и 12 подшибник.


    Теперь подкладываем под опорный болт выжимной вилки в колоколе кпп шайбу 3мм+гравер.Тем самым у нас нормальный ход сцепления, выжимной на не выжатом сцеплении не будет крутится в холостую, полный выжим, запас по регулировке штока по мере износа диска.
    Что касается классического сцепления то проставку под выжимной точить не надо, просто подкладываем вышеописаную шайбу, выжимной классический остаётся в стоке.
    Что касается первичного вала то никаких дел с ним нет-ничего не упирается, всё как на классике.
    Следующий момент пыльник между мотором и кпп-многие ставят без него, я решил попробывать.Берём пыльник от 2112 ставим его на блок, следом на него ложим пыльник 2101-отчерчиваем маркером по 01 пыльнику, снимаем и отрезаем от 12 не нужное.Нижний пыльник ставим от 09 пересверлив отверстия уже на стоящем моторе.


    Крепление двигателя-перекручиваем лапы с классического двигателя, правая лапа(по ходу)ставится просто, левую лапу рассверливаем 4 отверстия с 8 до 10мм.(болты подходят как на маховике).Предварительно желательно по отверстиям пройтись метчиком.С кпп мотор скручивается на 3 болта-левый верхний не совпадает.
    Поддон-поддон становится без проблем, немного подмяв его.2112 поддон сделан под скос, поэтому левую сторону(по ходу) особо сильно заминать не надо, правую сторону подминаем кувалдой по сильнее.Подушки я оставил класические, они мягче.

    Закидываем блок в машину — оставив зазор между кпп и мотором, закидываем жестянный пыльник, всё стыкуем.Накидываем стартер, стартер остаётся классический, я поставил редукторный с инж.07, самый маленький это с шнивы, самый огромный и медленный это 2101.Цепляем провода на стартер-они в стоке.Проверяем на работоспособность-заходит ли бендикс, не цепляет ли не чего, откидывает.Бывает если всё новое то при прокрутки появляется жестянное лязганье-я подложил шайбу 1мм под средний болт стартера, к

    внутреннего сгорания | HowStuffWorks

    Принцип, лежащий в основе любого поршневого двигателя внутреннего сгорания: если вы поместите небольшое количество топлива с высокой удельной энергией (например, бензина) в небольшое замкнутое пространство и подожжете его, высвобождается невероятное количество энергии в виде расширяющегося газа. ,

    Вы можете использовать эту энергию для интересных целей. Например, если вы можете создать цикл, который позволяет запускать взрывы, подобные этому, сотни раз в минуту, и если вы можете использовать эту энергию полезным способом, то у вас есть ядро ​​автомобильного двигателя.

    Почти каждый автомобиль с бензиновым двигателем использует четырехтактный цикл сгорания для преобразования бензина в движение. Четырехтактный подход также известен как цикл Отто , в честь Николая Отто, который изобрел его в 1867 году. Четыре удара показаны на Рис. 1 . Они:

    • Ход впуска
    • Ход сжатия
    • Ход горения
    • Ход выпуска

    Этот контент не совместим с этим устройством.

    Поршень соединен с коленчатым валом с помощью шатуна . Поскольку коленчатый вал вращается, он имеет эффект «сброса пушки». Вот что происходит, когда двигатель проходит свой цикл:

    1. Поршень запускается сверху, впускной клапан открывается, и поршень движется вниз, чтобы двигатель мог впустить цилиндр, наполненный воздухом и бензином. Это , ход впуска .Чтобы это работало, в воздух нужно подмешать только крошечную каплю бензина. (Часть 1 рисунка)
    2. Затем поршень перемещается назад, чтобы сжать эту топливно-воздушную смесь. Сжатие делает взрыв более мощным. (Часть 2 рисунка)
    3. Когда поршень достигает максимума своего хода, свеча зажигания зажигает искру, чтобы зажечь бензин. Заряд бензина в цилиндре взрывается , приводя поршень в действие. (Часть 3 рисунка)
    4. Как только поршень достигнет нижнего положения своего хода, выпускной клапан открывается, и выпусквыпускается из цилиндра, чтобы выйти из выхлопной трубы.(Часть 4 рисунка)

    Теперь двигатель готов к следующему циклу, поэтому он потребляет еще один заряд воздуха и газа.

    В двигателе линейное движение поршней преобразуется во вращательное движение коленчатым валом. Вращательное движение приятно, потому что мы все равно планируем вращать (вращать) колеса автомобиля.

    Теперь давайте рассмотрим все части, которые работают вместе, чтобы это произошло, начиная с цилиндров.

    больше мощности двигателя | HowStuffWorks

    Используя всю эту информацию, вы можете начать видеть, что существует множество различных способов улучшить работу двигателя. Производители автомобилей постоянно играют со всеми перечисленными ниже переменными, чтобы сделать двигатель более мощным и / или более экономичным.

    Увеличение рабочего объема: Увеличение рабочего объема означает большую мощность, поскольку вы можете сжигать больше газа при каждом обороте двигателя.Вы можете увеличить смещение, увеличив цилиндры или добавив больше цилиндров. Двенадцать цилиндров, кажется, практический предел.

    Увеличение степени сжатия: Более высокие коэффициенты сжатия производят больше мощности, вплоть до точки. Однако чем больше вы сжимаете смесь воздуха и топлива, тем больше вероятность того, что она самопроизвольно загорится (до того, как свеча зажигания зажжет ее). Высокооктановые бензины предотвращают этот вид раннего сгорания. Вот почему высокопроизводительным автомобилям обычно требуется высокооктановый бензин — их двигатели используют более высокие степени сжатия для получения большей мощности.

    Добавляйте больше в каждый цилиндр: Если вы можете втиснуть больше воздуха (и, следовательно, топлива) в цилиндр заданного размера, вы можете получить больше энергии из цилиндра (так же, как и при увеличении размера цилиндр) без увеличения топлива, необходимого для сгорания. Турбокомпрессоры и нагнетатели повышают давление поступающего воздуха, чтобы эффективно втиснуть больше воздуха в цилиндр.

    Охлаждение поступающего воздуха: Сжатие воздуха повышает его температуру.Однако вы хотите, чтобы в цилиндре был самый холодный воздух, потому что чем он горячее, тем меньше он будет расширяться при сгорании. Поэтому многие автомобили с турбонаддувом и наддувом имеют интеркулер . Интеркулер — это специальный радиатор, через который проходит сжатый воздух, чтобы охладить его, прежде чем он попадет в цилиндр.

    Позвольте воздуху поступать легче: Когда поршень движется вниз во время такта впуска, сопротивление воздуха может лишить двигатель мощности.Сопротивление воздуха может быть значительно уменьшено путем установки двух впускных клапанов в каждом цилиндре. Некоторые новые автомобили также используют полированные впускные коллекторы, чтобы устранить сопротивление воздуха. Большие воздушные фильтры также могут улучшить воздушный поток.

    Позвольте выхлопным газам выходить легче: Если сопротивление воздуха затрудняет выхлоп из цилиндра, это лишает двигатель мощности. Сопротивление воздуха можно уменьшить, добавив второй выпускной клапан в каждый цилиндр. Автомобиль с двумя впускными и двумя выпускными клапанами имеет четыре клапана на цилиндр, что повышает производительность.Когда вы слышите объявление о том, что автомобиль имеет четыре цилиндра и 16 клапанов, объявление говорит о том, что двигатель имеет четыре клапана на цилиндр.

    Если выхлопная труба слишком мала или глушитель имеет большое сопротивление воздуха, это может вызвать противодавление, что имеет тот же эффект. В высокоэффективных выхлопных системах используются коллекторы, большие выхлопные трубы и свободно текущие глушители для устранения противодавления в выхлопной системе. Когда вы слышите, что у автомобиля есть «двойной выхлоп», цель состоит в том, чтобы улучшить поток выхлопных газов, используя две выхлопные трубы вместо одной.

    Сделайте все легче: Легкие детали помогают двигателю работать лучше. Каждый раз, когда поршень меняет направление, он использует энергию, чтобы остановить движение в одном направлении и запустить его в другом. Чем легче поршень, тем меньше энергии требуется. Это приводит к лучшей топливной эффективности, а также лучшей производительности.

    Впрыск топлива: Впрыск топлива позволяет очень точно дозировать топливо для каждого цилиндра. Это улучшает производительность и экономию топлива.

    В следующих разделах мы ответим на некоторые распространенные вопросы, связанные с движком, представленные читателями.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector