Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный запуск

холодный запуск

Холодный запуск двигателя

Немного теории. При низких температурах топливо хуже испаряется и соответственно хуже воспламеняется. Для запуска и работы холодного двигателя при низких темп. необходимо приготовить более богатую топливную смесь. Чем ниже темп. тем больше топлива должно приходиться на 1 кг. воздуха и больше выбросы вредных веществ в атмосферу при запуске и прогреве. Приходиться выбирать между лёгким и быстрым запуском и уменьшением выбросов вредных веществ. Все мы живём на одной планете и чистый воздух нам дороже всего (покрайней мере явно дороже тех 10-15 секунд времени пока Вы заводите свой автомобиль).
Перейдём к практике. Я не сильно ошибусь если скажу, что 85% из Вас никогда не читало «Руководство по эксплуатации автомобиля» на котором Вы ездиете и не знает содержание раздела «Запуск двигателя» и это не Ваша вина, а Ваша беда. Постараюсь компенсировать пробел в знаниях на примере авто. Honda HR-V (Всё что будет говорится далее относится ТОЛЬКО к инжекторным двигателям)

Запуск двигателя

1. Включите стояночный тормоз.
2. При низкой темп. окр. воздуха выключите все потребители электроэнергии.
3. При механической трансмиссии нажмите на педаль сцепления до упора , рычаг переключения поставьте в нейтральное положение. При автоматической трансмиссии селектор в положении «Park», педаль тормоза нажата.
4. Не нажимая на педаль акселератора поверните ключ в замке зажигания и включите стартер. Если двигатель не запустился сразу продолжайте прокручивать коленвал стартером, но продолжительность непрерывного включения стартера не должна превышать 15 секунд (По мере увеличения времени работы стартера топливная смесь обогашается вплоть до начала её волпламенения — доп. автора).
Перед тем как предпринять повторную попытку запуска двигателя сделайте паузу не менее 10 секунд, необходимую для охлаждения стартера.
5. Если двигаталь не удаётся запустить в течении 15 сек. или двиг. начинает работать и сразу же останавливается, постарайтесь пустить двиг. нажав на педаль акселератора до половины её полного хода. После успешного запуска отпустите педаль акселератара.
6. Если двиг. по-прежнему не удаётся пустить, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте её в нажатом положении во время работы стартера. Это поможет удалить лишнее топливо попавшее во впускной коллектор и цилиндры двигателя. Длительность работы стартера не должна превышать 15 сек. Если двиг. не пускается после продувки цилиндров, ещё раз попытайтесь запустить его при частичном нажатии на педаль акселератора (см. пункт 5)

После успешного пуска полностью отпустите педаль акселератара во избежание резкого повышения частоты вращения вала двиг. на холостом ходу.
Это рекомендации Хонды, к ним я хочу добавить ряд своих мыслей:
— при включении зажигания начинается запуск программы в компьютере на это уходит какое то время, по этому не спешите включать стартер.
— при включении зажигания на 3-5 сек. включается бензонасос этого времени вполне хватает для создания рабочего давления в топливной магистрали. Многократное включение зажигание перед холодным запуском на современных авто. не имеет смысла. На старых машинах во время переходных процессов при включении зажигания могли кратковременно открываться форсунки несколько обогащая смесь что и породило такую рекомендацию .

Всё что было сказано о холодном запуске относится к абсолютно исправным автомобилям. Ни кто Вам не обешает такого же быстрого запуска как летом. Никто Вам не обещает запуска с первой попытки. Но если Ваш автомобиль исправен и Вы чётко следуете рекомендациям по запуску автомобиля Вашей комплектации уж покрайней мере в Москве двигатель запустится в любую погоду ( при условии что аккумулятор исправен и заряжен а вязкость моторного масла при данной температуре допускает запуск двигателя).

Так ли страшен «холодный» старт двигателя?

В чем причина того, не заводится на холодную машина зимой, о пользе прогрева мотора и о том, для чего нужны подогреватели.

Сколько я контактирую с автомобилями (а это уже более 20 лет), столько слышу байку про то, что старт холодного двигателя дает такой же износ, как 50-100-200-500 (кто больше?) километров пробега. Почему байку? Потому что исходит она в основном от продавцов разных подогревателей моторов, электрических, автономных и прочих систем подогрева.

И достаточно активно поддерживается и распространяется самими автолюбителями как мудрость и «опыт поколений». Но давайте попробуем разобраться, что происходит на самом деле в моторе. Хочу предупредить, что все нижеизложенное – это не догма, а исключительно «мысли вслух». Но если вы с ними не согласны – приведите контраргументы.

Где статистика? Попробуйте найти хоть какую-то достоверную статистику по сравнению двигателей, которые запускаются всегда горячие или всегда холодные. Не найдете, потому что ее попросту нет. Какой процент в общем износе двигателя занимает именно холодный старт. Вряд ли больше каких-то едва заметных долей процентов. Что нибудь вроде: «Это двигатель прошел 300.000 км, а этот только 295.000 км. Потому что его запускали холодным!». На износ двигателя влияет куда более серьезные факторы, чем разница температуры при запуске на 3-4 десятка градусов.

Теплый мотор легче заводится. Да ничуть не бывало! Недавно со мной произошел такой случай. У меня стоит-таки подогреватель той фирмы, которая стала уже нарицательной в плане названий таких вещей. Мороз -30, прогрел двигатель градусов до +30. Завожу – вжик-пауза, вжик-пауза… Не заводится.

Аккумуляторы (их у меня 2, L200 Мицубиши) – старые, 6 лет уже. Не могут мой дизель провернуть. Почему? Потому что замерзли. Они-то остались холодными. Аккумулятор электричество вырабатывает посредством химической реакции. А на морозе химическая реакция идет просто никак. Поэтому горячий мотор или холодный разницы нет. Хороший аккумулятор (теплый аккумулятор) любой двигатель провернет. Даже при минус 40.

Когда машина не заводится, водитель не мотор снимает и греть уносит. А только аккумулятор. И этого, как правило, достаточно.

Читать еще:  Волга 3110 402 двигатель как подключить тахометр

В теплом моторе масло более текучее и мотор лучше смазывается. Может быть в те времена, когда масло и было вязким и тягучим уже при нулевой температуре так и было. Но налейте в пластиковую бутылку современное масло 0W или 5W и положите на ночь морозилку. А утром сравните с маслом комнатной температуры. Посмотрите, какое масло быстрее стекает со стенок бутылки, холодное или теплое.

Масляный насос в двигателе создает давление в несколько атмосфер. Причем чем масло гуще, тем выше. Но все мировые масляные бренды давным-давно делают масло для очень широкого диапазона температур, начиная с самых «низов» — -40, а то и ниже.

Питание мотора. Для карбюраторного мотора, у которого смесь готовится путем испарения, разумеется, важна температура карбюратора. Но карбюратора, а не двигателя. Например, моторы с примитивными карбюраторами (вроде мотоблока), завести на морозе очень трудно. Но достаточно подуть на его карбюратор феном минуту-другую — и как говорится «с полтычка».

В современном автомобиле топливо впрыскивается в цилиндр через форсунки в виде мельчайшего аэрозоля. Уже по сути, в испаренном состоянии и независимо от температуры. И не верьте тому, что скажет, что оно там конденсируется каплями на ледяных стенках цилиндров. При сжатии (а это 10-12, а в дизеле и 20-25 атмосфер) происходят адиабатические процессы. Т.е. разогрев вплоть до самовозгорания. Топлива за рабочий цикл впрыскивается миллиграммы. Если там капли, то быстрее на сервис!

В подогретом двигателе меньше зазоры. Какие зазоры?! Все рабочие, значимые зазоры в двигателе делаются с расчетом на то, что они «выберутся» при полном прогреве двигателя. А это не 90 градусов. 90 градусов это температура антифриза. Для двигателя антифриз — холодильник.

А температура в тех местах, где важны зазоры — 400-500-600 градусов! В цилиндрах, кольцах, клапанной группе. Коэффициент теплового линейного расширения металлов — единицы на 10 в минус 6 степени. Проще – тысячные доли микрона на 1 метр. И они становятся важны только при разнице в несколько сотен градусов.

Нужно быть очень наивным или невежественным человеком, что бы думать, что подогрев мотор на несколько десятков градусов можно привести все зазоры в норму. Мы просто уменьшили эти зазоры на 5-10%. А в норму они придут спустя несколько минут работы мотора.

Подогрев мотора, таким образом, сводится лишь к созданию комфорта для человека. Вещь, безусловна важная, спору нет. Садиться в промерзший салон или уже нагретый – есть разница, знаю по себе. Но двигателю этот прогрев – практически индифферентен.

Современному двигателю заводиться что холодным, что теплым — без разницы. Для него стартовая температура что -30, что +30 безразлична. Обе они равно далеки от его реальной рабочей температуры. Если хотите завестись на морозе – греть надо не двигатель, а аккумулятор.

А подогревая мотор разными приспособлениями – вы греете в первую очередь салон, для себя любимого. Это очень приятно. Но это не имеет никакого отношения к вреду, который мы якобы наносим мотору, заводя его без подогрева. Нет никакого вреда. Это все продавцы подогревателей придумывают.

Холодный запуск двигателя и ресурс силового агрегата

Многие автолюбители хорошо знают, что зимний период считается достаточно тяжелым для разных узлов и деталей автомобиля. Как правило, опытные водители заранее отдельно подготавливают машину к зиме, причем такая подготовка не ограничивается банальным переходом на зимние шины и подзарядкой аккумулятора.

Необходим грамотный подбор «зимнего» моторного и трансмиссионного масла, рабочей жидкости ГУР, также производится проверка плотности и состояния антифриза системы охлаждения и т.п. В ряде случаев перед наступлением сильных холодов реализуется дополнительное утепление подкапотного пространства и двигателя при помощи автоодеяла и других похожих решений.

Важно понимать, что двигатель также не является исключением из списка узлов и агрегатов, которые подвержены усиленному износу при эксплуатации в условиях холодов. Другими словами, если затрагивать холодный пуск, ресурс мотора в этом случае несколько сокращается. В этой статье мы рассмотрим, к каким последствиям приводит холодный запуск двигателя, вред такого пуска, а также способы свести возможные риски к минимуму.

Холодный пуск двигателя: вред для ДВС

Как известно, даже исправный двигатель может с трудом заводиться при сильном похолодании. Дело в том, что моторное и трансмиссионное масло густеет, АКБ сильнее расходует заряд, бензин хуже испаряется, а солярка в дизеле становится вязкой и с трудом прокачивается по системе питания. В результате стартеру труднее проворачивать коленчатый вал, горючее также хуже воспламеняется в цилиндрах.

Если отбросить сами трудности запуска, опасность холодного пуска мотора заключается в том, что холодный металл несколько «сжимается», в результате зазоры между сопряженными деталями становятся увеличенными. Компрессия в этом случае закономерно становится ниже.

Так как моторное масло становится менее текучим и хуже прокачивается, в момент запуска «на холодную» получается так, что двигатель первые секунды испытывает масляное голодание. Так или иначе, но увеличенного износа двигателя не избежать. Как правило, речь идет об износе ЦПГ (поршни и стенки цилиндров), шеек коленвала, коренных и шатунных вкладышей и т.д.

Если просто, масло становится вязким и до определенного прогрева не подается к нагруженным парам в должном количестве и под нужным давлением. Результат — детали испытывают высокие нагрузки и страдают от сухого трения.

Можно встретить распространенное утверждение, что один холодный запуск двигателя при температурах от -15 градусов по Цельсию приравнивается к пробегу около 100 км. Естественно, чем ниже температура за боротом, тем сильнее износ деталей внутри двигателя. Это значит, что попытка завести мотор в -30 способна сократить ресурс агрегата аналогично пробегу в 150-200 км.

Читать еще:  Что писать в графе двигатель в договоре купли продажи

Но и это еще не все. Как уже было сказано выше, компрессия холодного мотора понижена, что требует больше топлива для его запуска. При этом через увеличенные зазоры между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра горючее в холодном ДВС попадает в поддон картера, ухудшая в дальнейшем свойства смазочного материала. Особенно эта проблема актуальна в том случае, если мотор приходится долго крутить, чтобы он завелся.

На практике это значит, что если в моторное масло попадает бензин или солярка, причем в больших количествах, такой разбавленный топливом смазочный материал не способен обеспечить надежную защиту мотора от износа после выхода двигателя на рабочие температуры. Результатом может стать не только сокращение ресурса, но и поломка двигателя, его заклинивание и т.д.

Еще следует выделить проблему утечки масла в зимний период. С наступлением холодов страдают резиновые прокладки, уплотнители, сальники. Как правило, резина остается эластичной и сохраняет свои свойства до — 25 градусов по Цельсию. Если температуры ниже, сальники «дубеют» и моторное масло начинает течь.

Также любые уплотнители и прокладки страдают от перепада температур, так как холодный ДВС после запуска начинает быстро нагреваться, при этом нагрев происходит неравномерно. Не удивительно, что в резиновых изделиях появляются трещины, которые затем приводят к утечке масла и других технических жидкостей.

Достаточно вспомнить простой наглядный пример, когда после длительной стоянки с вывернутыми колесами зимой на автомобилях с ГУР можно наблюдать течь рулевой рейки. Причина-потеря эластичности манжетов и сальников механизма рулевого управления, которые после запуска мотора и начала работы насоса гидроусилителя попросту не держат рабочее давление. Похожая ситуация происходит и с сальниками в двигателе.

Как избежать проблем при холодном запуске мотора

Если проанализировать основные рекомендации специалистов, большинства описанных выше проблем можно избежать, хотя и не полностью. Давайте разбираться.

  • Когда речь заходит об автомобилях, которые эксплуатируются в регионах, где нет значительного понижения температур в зимний период, тогда в рамках подготовки машины к зиме следует выполнять ряд общих стандартных процедур.
  1. Первым делом необходимо убедиться в работоспособности АКБ и стартера. От эффективности работы аккумулятора напрямую будет зависеть возможность крутить стартер, который, в свою очередь, прокручивает маховик двигателя. Аккумулятор нужно зарядить при помощи ЗУ. В том случае, если он обслуживаемый, следует проверить плотность электролита в аккумуляторе, при необходимости долить или заменить электролит и т.д.

Все о холодном запуске

Самая главная сложность зимней езды — это гололед, а самая главная проблема в эксплуатации — холодный запуск (ХЗ).

Тех, кто приобрел своего четырехколесного товарища по теплу, с приходом мороза, возможно, ждут сюрпризы. Что делать? Искать убежище для машины, и желательно теплое. И полезно знать, что впереди. Ну, или вспомнить.

Понятие ХЗ (Холодный запуск)

Любой механик скажет, что запуск холодного двигателя для него вреден, поскольку ведет к ускоренному износу вращающихся и трущихся его элементов. Собственно говоря, любой запуск при температуре ниже рабочей уже считается холодным, и даже летом двигателю необходимо некоторое время, чтобы нагреться. Но одно дело нагрев от плюс 25 до сотни градусов, другое — от минус 30! От холода металл сжимается, и зазоры, присутствующие между деталями двигателя, увеличиваются. Компрессия в цилиндрах падает. Масло становится более густым и теряет текучесть. После старта двигатель не сразу, не мгновенно получает смазку — вот поэтому один запуск при минусовой температуре приравнивается к нескольким сотням километров пробега, и чем холоднее, тем износ больше. Кстати, есть вероятность, что двигатель в один прекрасный морозный день «стуканет», то есть заклинит по причине трения на сухую.

Вот почему моторное масло, да и все прочие жидкости на эксплуатируемой зимой машине должны быть качественными и свежими. Замену масла, напомню, после зимы или во время ее следует проводить раньше окончания интервала замены: учтите прогревы. Наилучшей текучестью в мороз обладает синтетика с вязкостью 0W (но такие масла подходят не всем, поэтому обычно рекомендуют 5W). Чтобы избежать такого ужаса как ХЗ, за бесперебойную езду на машине было изобретено немало способов борьбы. Все ухищрения направлены на то, чтобы сохранить или создать тепло в области двигателя.

И как с ним бороться

Автозапуск — хорошая вещь, дающая естественный прогрев двигателя и частично коробки передач. Однако требует настройки: чтобы запуск был не слишком редким и имел эффективность, а интервал работы давал мотору успеть нагреться. От холодного запуска не спасает: ведь за те шесть ХЗ, что произошли за ночь, мотор получил износ шесть раз. В минусах: повышенный расход топлива, несовместимость с карбюраторными системами питания, а в сильные морозы существует вероятность закупорки выхлопной трубы ледяной пробкой конденсата. Кроме того, автозапуск систематически разряжает аккумулятор, не давая батарее времени зарядиться. Поэтому, коль у вас автозапуск, раз в две недели или месяц заряжайте АКБ полностью на зарядном устройстве. Еще одна тонкость автозапуска — защита «от дурака» на машинах с механической КПП. Известны случаи, когда привычка оставлять автомобиль не на ручнике, а на передаче приводила к трагикомичному исходу. Причем беда случалась даже с опытными водителями — профессионалами!

Иным путем пошли те, кто создал предпусковые подогреватели. Самый простой и почти всем доступный — «Вебасто для бедных», электрический источник тепла под брюхом машины. Например, маленькая электроплитка или плоский обогреватель, какой используется в тепловозах машинистами. Действенная вещь, минусы — высокие требования к проводке и к самому обогревателю, которые пожароопасны; наличие течей масла приводит к сильному неприятному запаху в салоне; и, наконец, этот способ дорог. Впрочем, можно не греть машину всю ночь, можно ставить будильник на пару часов раньше, вставать, включать печку, а потом опять спать. Есть и более цивильный вариант: установить ТЭН в систему охлаждения. Когда весь мир подключается к розетке, чтобы подзарядить электромотор, мы только греемся. Конечно, после такого нам ни Наполеон, ни Гитлер, ни кто-то еще уже не страшны. Жаль, что опять-таки дорого, да и без работы помпы охлаждающая жидкость не будет циркулировать и прогревать весь блок цилиндров.

Читать еще:  Что характеризует коэффициент мощности асинхронных двигателей

Ну и, наконец, венец творения — настоящий предпусковой подогреватель. Дилер Webasto в нашем городе рассказывал, что это небольшой, с буханку хлеба, моторчик, который каким-то чудесным образом заводится сам в любой мороз и гоняет через себя охлаждающую жидкость из самого двигателя машины. Она при этом циркулирует, прогревая весь блок, а питается немецкое чудо из топливного бака опять же самого автомобиля. Горючего «буханка» потребляет очень мало — стакан-другой, и из недостатков имеет только один, но существенный: стоит как старые «Жигули» или как новый двигатель.

Что мешает запуску

Можно написать одно короткое слово — «все» и переходить к следующей главке. Но так нечестно по отношению к молодым автомобилистам. Начнем с фильтров. Их у нас меняют только, когда вспомнят слово такое диковинное — фильтр. А на ХЗ они тоже влияют. Забитый воздушный, засорившийся топливный — вот вам уже два маленьких «врага», осложняющих старт мотора. А грязный масляный фильтр мешает нормальной циркуляции масла.

Еще четыре небольших, но очень важных элемента — это свечи. Ну, или шесть, или три — это по числу цилиндров (бывает по паре свечей на цилиндр, например у Honda Fit). Изношенные свечи дают слабую искру, которая не может воспламенить смесь бензина и воздуха. До морозов их нужно поменять, тем более у большинства автомобилей свечи стоят около 150—200 рублей за штуку. И еще советую купить запасной комплект свечей зажигания — на всякий случай.

Про аккумулятор можно слагать песни. Это начало начал. Разряженная батарея — это как батарейка в мобильнике: жизнь устройства сразу замирает. А аккумулятор в машине не только крутит стартер (который проворачивает замерзшие детали двигателя), но и подает искру на свечи зажигания. Без батареи, в которой достаточно «сил» для этой работы, запуск двигателя невозможен. К сожалению, способ прикуривания, то есть заводки одной машины от другой, имеет слабое место — провода. Они очень редко бывают качественными и не обеспечивают передачу столь мощного тока, который нужен для запуска. Поэтому опытные автомобилисты советуют менять местами сами АКБ. Желательно, чтобы размеры клемм у обеих машин — бывают большие и маленькие — совпадали, иначе стыковка может не получиться. И просто обязательно, чтобы плюс и минус были помещены на их места, а не наоборот (итогом станут потери — от предохранителей до всей проводки).

Поршневые кольца обеспечивают компрессию, то есть давление внутри цилиндра, плотно прилегая к его стенкам. В холодном двигателе кольца сужаются, совсем чуть-чуть, но в таком тонком деле важен каждый микрон. Если между цилиндром и поршнем появляется зазор, то герметичность камеры сгорания нарушается, и бензин, грубо говоря, будет стекать по стенкам цилиндра. На компрессию влияет и состояние клапанов: зависший в приоткрытом положении клапан также будет выпускать давление, что отрицательно повлияет на ХЗ.

А еще на запуск двигателя влияет чистота впускного тракта, например, дроссельной заслонки. Ее чистят на СТО, и процедура эта благоприятно отражается на поведении двигателя в целом.

Дизель круче

Дизельный мотор во многих отношениях круче бензинового. По сложности заводки в морозы — тоже. Потому что требования у дизеля все те же, что и у бензиновых собратьев, но они жестче. Запустить дизель сложнее — нужно больше энергии для этого, больший импульс. Компрессия у дизелей в два раза выше, поскольку сам принцип их работы несколько иной. Работают они на продуктах перегонки тяжелых фракций нефти, которые возгораются не от искры, а от сжатия. Поэтому в цилиндрах дизельного мотора давление гораздо выше. Чтобы пары солярки загорелись в холодном двигателе, необходимы свечи накаливания, которые осуществляют предварительный разогрев. Они должны быть исправными, иначе остывший дизель не заведется даже летом. Есть рекомендация: для более уверенного старта включать свечи накаливания не один, а несколько раз, включая-выключая зажигание. Еще пугают осадками парафина в солярке, но это нужно заправиться летним дизтопливом, зимнее же не дает никаких осадков как минимум до —30 градусов. Гораздо хуже вода в топливе, а точнее, ее твердое состояние, кристаллы льда. Не зря дизелисты советуют покупать горючее не в бак, а в канистру (особенно если приобретаете топливо с грузовиков!) и пользоваться воронкой с мелкой сеточкой. Сеточка задерживает и грязь, и воду, и все, что забивает топливный фильтр, насос высокого давления и мешает запуску двигателя.

Кстати, о топливном фильтре: в нем есть отстойник, в котором скапливается вода из солярки. Эту воду нужно периодически выливать. Не у всех есть такая штука, некоторым и выливать неоткуда, но это не значит, что нечего, и тем, у кого есть отстойник, повезло больше.

Напомню, что у дизелей масло меняется в два раза чаще, чем у бензинок, и на этом пока закончу тему ХЗ.

В общем, список того, что помогает или мешает совершить ХЗ, можно продолжать еще. Вот, к примеру, если на машине плохая резина (изношенная, лысая, летняя, всесезонная или разная), она на запуск двигателя не повлияет, конечно, никак. Но такие покрышки лишат запуск двигателя всякого смысла. Потому что в автомобиле все должно быть прекрасно! Особенно зимой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector