Что означает ошибка датчика детонации P0326, почему она появляется и как её исправить

Что означает ошибка датчика детонации P0326, почему она появляется и как её исправить

ЭБУ, то есть электронный блок управления, постоянно принимает сигналы от датчиков, отправляет команды к исполнительным механизмам на основе полученной информации.

Если возникают какие-то проблемы или неполадки, блок может отобразить это в виде ошибки. Говоря о детонации, здесь возможна фиксация 4 ошибок. Это коды в диапазоне от P0325 до P0328. Одной из интересующих автомобилистов считается ошибка Р0326.

Она означает в дословном переводе с английского, что сигнал от датчика детонации вышел за пределы своего допустимого диапазона. Во многом это напоминает ошибку с кодом P0325, но здесь есть свои особенности, на которые стоит обратить внимание.

Что это такое

Первым делом следует разобраться со значением кода ошибки Р0326 и тем, о чём говорит запись подобного значения в блоке управления.

Рассматриваемая ошибка указывает на то, что в ходе проверки датчика со стороны ЭБУ была обнаружена неисправность в виде короткого замыкания или обрыва. Контроллер вышел из строя.

Если разница между сигналом от контроллера детонации и уровнем создаваемого шума ниже, чем пороговое значение, зафиксированное за промежуток времени, ЭБУ выдают соответствующую ошибку.

Также аналогичный код может появиться, если параметры сигнала датчика ниже или выше того уровня, в пределах которого он должен функционировать.

Характерные признаки

Многие автомобилисты в своей практике сталкивались с подобными проблемами. Для них не составит большого труда определить наличие проблем со стороны датчика детонации.

Проблема лишь в том, что при 0326 симптоматика будет примерно такой же, как и при всех остальных ошибках детонации.

Это может проявляться в виде:

• нестабильной работы силового агрегата на холостых оборотах;
• заметного изменения динамики при разгоне в сторону уменьшения;
• явлений детонации ДВС;
• перехода ЭБУ в аварийный режим работы.

Если блок фиксирует такую ошибку, на приборной панели загорается лампочка проверки двигателя (Check или Check Engine).

Но чтобы такая ошибка вылезла, требуется создать соответствующие условия.

Условия появления ошибки

Прежде чем в электронный блок запишется рассматриваемая ошибка, должны быть выполнены некоторые условия. А именно:

• ЭБУ должен постоянно работать в штатном режиме контроля над процессами детонации горючего. Чаще всего этот режим активен по умолчанию, поэтому никаких дополнительных действия для перехода на него делать не нужно.
• По информации, получаемой от датчика, было установлено, что амплитуда у передаваемого сигнала на ЭБУ ниже, чем установленное производителем минимальное расчётное пороговое значение.
• Параллельно с этим мотор уже успел прогреться, он работает при оборотах от 2500 вращений за минуту, или выше.

Представленные условия должны зафиксироваться 3 раза. Только после 3 повторения появляется ошибка.

Возникает проблема не просто так. Её появление может быть условлено несколькими причинами.

Возможные причины

Каждая рассмотренная далее причина может потенциально оказаться виновников возникновения проблем в работе специального датчика детонации топлива.

Всего выделяют 3 возможные неполадки.

1. Неисправность, выход из строя или поломка самого контроллера. В этом случае датчик топливной детонации передаёт некорректную или неправильную информацию к контролирующему и управляющему блоку.
2. Проблемы на контактах. Сюда можно отнести окисления, ослабление, нарушение прочности соединения. Происходит это на самой контактной площадке либо же на разъёме контроллера.
3. Проблемы в электроцепи. По ней информация от датчика передаётся на электронный управляющий блок. Проблема кроется в разрывах или в коротком замыкании.

Крайне редко причина связана с тем, что в ЭБУ возникает сбой.

Но такую проблему также не стоит исключать. Если в рамках диагностики описанные 3 проблемы не были подтверждены, тогда остаётся единственный вариант, хоть и самый маловероятный.

Подверженные ошибке автомобили

Сложно выделить конкретные модели, на которых можно столкнуться с подобной проблемой со стороны датчика детонации.

Это неполадка, характерная для отечественных и импортных автомобилей. Поэтому столкнуться с ошибкой 0326 можно на ВАЗ 2114, Hyundai Accent, другие представители ВАЗа, включая 2115, модели типа Калина, Приора и пр.

Неправильно будет сказать, что на том же ВАЗ 2114 ошибка типа P0326 возникает чаще, нежели на автомобилях Kia Rio или Renault Logan.

Единственное стоит добавить, что такая ошибка чаще всего возникает на транспортных средствах, где изначально используются датчики низкого качества.

Одним из провокаторов ошибок со стороны датчика детонации выступает заправка топливом с более низким октановым числом, нежели рекомендует производитель.

Поэтому приписывать каким-то автомобилям эту ошибку как хроническую и часто проявляющуюся нельзя. Просто должны быть созданы определённые условия для её возникновения. И далеко не всегда в этом виноват сам автомобилист. Если с завода на машине стоит плохой датчик, то есть высокий риск того, что в скором времени на приборной панели загорится лампочка проверки ДВС, а в блоке управления запишется соответствующее кодовое обозначение.

Особенности диагностики

Диагностика начинается с проверки того факта, что ошибка не является результатом ложного срабатывания системы. Такое иногда случается, и после возникновения этой проблемы никаких реальных неполадок со стороны мотора, топливной системы и датчика детонации нет.

Провести такую диагностику достаточно просто. Для этого сначала стирается из памяти код ошибка согласно инструкции, предусмотренной для каждого автомобиля. Соответствующие рекомендации можно найти в руководстве по эксплуатации.

Сбросив ошибку, водитель выполняет тестовый заезд. При этом нужно создать все условия, описанные выше, при которых вылезает такой код в ЭБУ. Прогрейте мотор, поднимите обороты до нужного уровня.

Если ошибка вылезла снова, значит, есть какая-то проблема, провоцирующий фактор.

Дальнейшая диагностика предусматривает выполнение таких обязательных мероприятий.

• Выключите зажигание на автомобиле. Найдите блок ЭБУ и провод, который идёт на датчик детонации. Их нужно разъединить на некоторое время.
• Возьмите мультиметр. Подойдёт самый обычный, для гаражного использования. Не обязательно покупать дорогую модель. С помощью контрольно-измерительного прибора провода, соединяющие управляющий блок и контроллер, проверяются на предмет целостности. Эта процедура называется прозвонкой.
• Теперь проверьте, насколько качественно и плотно соединены между собой провода датчика и ЭБУ. Если вы видите следы коррозии или окислов, требуется их зачистить. Сделать это можно мелкозернистой наждачкой. Только убедитесь, что питание автомобиля отключено. Для этого достаточно отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
• Если с проводами всё хорошо, следов повреждения нет, контакты в целостности, тогда проверяется ещё и момент затяжки на посадочном месте контроллера детонации.
• Крайне важно при замене или установке закручивать датчик в соответствии с рекомендациями производителя. Делать это следует не руками или обычными ключами, а динамометрическим ключом. Важно соблюдать определённый регламентированный момент затяжки.
• Часто случается так, что датчик просто не до конца затянут. При чрезмерной затяжке возникает механическое повреждение, и контроллер приходится полностью менять.
• Для каждого конкретного автомобиля предусмотрены свои рекомендации по используемому моменту затяжки. Но в среднем это от 20 до 25 Нм применительно к машинам легкового типа.

Если же проблема наблюдается со стороны электронного блока управления, самостоятельно влезать в мозги автомобиля, пытаться там что-то найти или исправить, настоятельно не рекомендуется. Это сложная процедура, требующая специальных навыков, знаний, оборудования и программного обеспечения.

Исключив все возможные проблемы в рамках самостоятельной диагностики, и оставив только ЭБУ единственным подозреваемым, рекомендуется обратиться к профильным специалистам. А ещё лучше к официальному дилеру, имеющему опыт работы с конкретными ЭБУ определённых марок и моделей автомобилей.

Устранение ошибки

Чтобы избавиться от возникшей ошибки, которая была рассмотрена, для начала необходимо устранить провоцирующие факторы.

Для этого в рамках диагностики определяются причины, из-за которых соответствующий код был записан в память ЭБУ, и управляющий блок активировал лампочку проверки ДВС на приборной панели.

Если устранить причину, но не сбросить саму ошибку, датчик продолжит работать некорректно, поскольку ЭБУ воспринимает его как неисправный.

То есть первым делом устраняется причина, после чего из блока стирается сама ошибка. Проще всего сделать это путём сброса минусовой клеммы с аккумуляторной батареи. Но, в зависимости от конкретного автомобиля, производителем предусматривается определённый алгоритм и способ сброса ошибок. Для этого следует заглянуть в руководство по эксплуатации.

Чаще всего подключаться сканерами и использовать дополнительное оборудование не приходится. Ошибка стирается путём нажатия на соответствующие клавиши либо за счёт выполнения определённых действий в установленном порядке.

Посторонний шум из‐под капота Mercedes: о чём говорит?

Двигатель Mercedes – очень сложный агрегат, ремонт которого «влетит в копеечку». Моторы машин этой марки оснащены сложной электроникой, которая управляет подачей топлива в ДВС, работой АКПП, кондиционером, климат‐контролем и многим другим.

При этом силовой агрегат отличается тихой ровной работой. И любой раздающийся из‐под капота посторонний звук свидетельствует: что‐то работает не так, как должно. Чтобы определить причину поломки, не нужно быть опытным автомехаником — достаточно минимальных знаний устройства автомобиля.

Свист или равномерный гул из‐под капота Mercedes

Как определить, в чем проблема? В первую очередь стоит попытаться понять, из какой части мотора доносится шум. Одна из распространённых причин его появления — выход из строя подшипников в помпе охлаждения или в генераторе. При этом из‐под капота машины доносится монотонный гул, интенсивность которого возрастает при увеличении частоты оборотов двигателя.

Причин выхода из строя подшипников несколько:

• отсутствие должного технического обслуживания;
• естественный износ;
• отсутствие соосности вращающихся деталей.

Точно узнать причину можно при помощи пустотелого шланга или патрубка. Один его конец необходимо приложить к уху, а второй к предположительному источнику шума. Гул будет отчетливо слышен, а при увеличении оборотов двигателя он станет ещё сильнее и можно будет точнее определить место поломки. Выход из строя подшипников генератора и помпы — рядовая неисправность, не представляющая какой‐либо серьезной опасности для двигателя вашего Мерседеса.

О чем говорит шум в двигателе?

Металлический стук в моторе обычно появляется, когда две детали ударяются друг об друга. И чем громче шум, тем скорее проявится проблема. Сила ударов соприкасающихся поверхностей в двигателе напрямую зависит от размера зазора между деталями. В большинстве случаев стук может исходить из таких рабочих пар двигателя Мерседеса:

• поршневых колец и стенок цилиндров;
• коренных / шатунных шеек и вкладышей;
• клапанов и их посадочных тарелок.

Кроме этого, стук в двигателе может говорить о неправильно подобранных к модели мотора свечах. Происходит детонация – топливовоздушная смесь в двигателе не сгорает плавно и равномерно, а буквально взрывается. Такой же шум говорит и о высокой плотности нагара на днище поршней и стенках цилиндров. При большом пробеге двигателя это может приводить к эффекту «калильного» зажигания.

Еще одна проблема, из‐за которой может проявляться стук в двигателе машины — недостаточное давление масла. Некоторые детали в двигателе смазываются не самотеком, а под давлением — отсутствие должного количества смазки приводит к трению стальных деталей. Стук говорит о выходе из строя масляного насоса. Чтобы достоверно диагностировать эту проблему, необходимо подключить блок управления двигателя к компьютеру и считать ошибки.

Любой странный звук из подкапотного пространства автомобиля Мерседес должен настораживать водителя. Лучше устранять неисправности ДВС Mercedes на начальных этапах и исключительно в условиях профессионального сервисного центра.

Шумит, стучит. Диагностика неисправностей по шумам и стукам.

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.

Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Шумит летняя резина: причина возникновения шума

После окончания зимнего периода водители переобувают свои автомобили на летнюю резину. Нередко после обновления шин автолюбитель замечает появление шума. На самом деле гул от покрышек является признаком неполадок в системе авто. Несмотря на это, шум провоцирует возникновение некого дискомфорта. Рассмотрим, почему шумит летняя резина, и как избавить себя от этой проблемы.

Летняя и зимняя резина — основные отличия

Многие думают, что летняя резина отличается от зимней исключительно протекторным рисунком. Это ошибочное мнение. Шины для лета и зимы имеют различный состав резины. Зимние модели наиболее гибкие и мягкие. Эта особенность позволяет им не промерзать на морозе.

Летние шины по своему составу — твердые и жесткие. Им необходима высокая прочность, поскольку автомобилю приходится ездить по горячему асфальту. Именно поэтому водителям не стоит ездить летом на зимней резине. Мягкие протекторы не только быстро изнашиваются, но и имеют долгий тормозной след.

В чем заключаются причины шума

Многие водители все же не понимают, почему шумит резина летняя на авто. Данная проблема возникает по ряду причин.

Воздушные хлопки. Отсутствие отвода воздуха из шин провоцирует появление хлопков. К примеру, зимние модели обладают глубоким протекторным рисунком, а значит, воздух отводиться почти мгновенно. Плавный и гладкий рисунок летней резины затрудняет отвод.

Давление. Многие водители не следят за показателями давления во время накачивания шин, что приводит к перекачиванию колес. Из-за сильного давления появляется громкий гул. Чтобы не допустить этого, необходимо регулярно проверять давление и корректировать его.

Качество летней резины. Некачественная резиновая смесь или ошибки, допущенные во время производственного процесса, служат ответом на вопрос: почему шумит летняя резина. От этого также зависят эксплуатационные характеристики изделия.

Состояние дорожного полотна. Во время прокладки дорог используется щебень. Щебенка, выпирая из асфальта, создает препятствия для колес. Когда шины соприкасаются с камнями, они ударяются об них и издают шум.

Жаркая погода. От сильной жары резина нередко становится мягкой. Когда она уже не может сопротивляться движению — появляется шум. Чтобы устранить гул, водителю нужно снизить скорость и двигаться более плавно.

Наличие усиленного каркаса. Многие изготовители шин усиливают каркас покрышки. Эта особенность влияет на появление странного шума.

В отзывах можно часто встретить мнения, что резина шумит только утром и вечером. Это объясняется тем, что в это время суток на улице становится прохладно. Однако гул во время езды на летних покрышках — нормальный процесс. Неприятные звуки можно уменьшить, если соблюдать некоторые рекомендации.

Какие шины не шумят

Купить летние покрышки, не издающие звуков — невозможно. Самой распространенной причиной гудения является жесткость материала, из которого сделаны шины.

Если человек желает подобрать менее шумную резину, ему стоит ориентироваться на следующие советы по выбору:

В процессе приобретения изучить информацию относительно индекса шумности резины.

Желательно покупать изделия от ведущих производителей, которые уже давно зарекомендовали себя на рынке автотоваров.

Поперечным рисунком оснащена модель Nokian Tyres Nordmen SX2. Тем, кто планирует купить что-нибудь бюджетное, стоит присмотреться к Toyo Nana Energy 3. Изделия китайских производителей также обладают отличным качеством и демократичной ценой.

Как снизить гул

Гул покрышек может издаваться при повороте передних колес, а также во время езды со стороны задних колес. Каждая ситуация возникает по «своим» причинам.

К примеру, шум при повороте чаще всего появляется у машин с гидроусилителем. Чтобы выяснить точную причину, необходимо проверить работу узлов системы управления.

Неполадки насоса усилителя руля также провоцируют шум покрышек. В этом случае стоит сменить жидкость, особенно если у нее закончился срок годности. Вместе с этим стоит проверить уровень жидкости. Возможно, он на минимальном значении. В сложных ситуациях требуется замена насоса.

Если после диагностики выяснилось, что рулевая система работает исправно, значит, причина странного звука кроется в другом. Возможно, дело в колесах. Например, гул возникает из-за сломанного подшипника. Если дело в нем, то неприятные звуки появляются даже при езде по ровной дороге.

Неисправность ступичного подшипника — частая проблема, которая провоцирует шум в заднем колесе. Особенно, звуки усиливаются, когда авто едет на высокой скорости. Если к шуму прибавляется вибрация, значит, подшипник скоро выйдет из строя. Нужна срочная замена детали, иначе это приведет к аварии на дороге.

Если водитель слышит гул только после торможения — проблема заключается в тормозных колодках. С помощью современных способов диагностики можно выявить и устранить любую неполадку.

Модели самых «тихих» покрышек

На рынке автомобильных товаров можно увидеть большое разнообразие покрышек. Производители выпускают шины разного ценового сегмента и качества. Рассмотрим, как выбрать достойную модель и не ошибиться.

Представим рейтинг шин от бюджетного варианта до модели премиального класса:

1. Kumho Ecsta HS51 — шины, имеющие протектор с широкими продольными и узкими поперечными канавками. Модель за все годы своего существования поучила несколько наград. Изделия обладают отличным сцеплением с дорогой и хорошо тормозят даже на мокром асфальте. Низкий уровень шума, способность устранять удары на выбоинах и износостойкость — это малая часть того, чем могут похвастаться Kumho Ecsta.

2. Continental PremiumContact 6 — шины с ассиметричным протектором. Некоторые типоразмеры в данной линейке обладают дополнительным слоем шумоизоляции. Поверхность шин обрабатывают вспененным полиуретаном. Благодаря этому, покрышки практически не шумят, при этом имеют хорошее сопротивление аквапланированию.

3. Pirelli P Zero New (Sport) — линейка шин, которая регулярно обновляется. Модель «Спорт» обладает редким рисунком протектора. Кроме того, она имеет внутренний слой шумопоглощающего компаунда. По меркам спортивной резины шины изнашиваются умеренно.

Чем больше от летней резины требуется проходимости, тем сильнее она шумит. Акустические особенности усиливаются при наличии широких канавок, направленных под разными углами. Если водителю важна тишина на дороге, то стоит задуматься о нескольких комплектах резины.

Совет специалиста

Несмотря на то, что гудение шин не является признаком поломки, не стоит игнорировать этот симптом. Для начала нужно проверить работоспособность подшипника. Для этого нужно поднять авто домкратом и раскрутить колесо. Странные звуки все равно остались? Значит, стоит обратиться за помощью в автомастерскую.

Заключение

Выяснив причины, по которым шумит летняя резина, водитель должен проверить работоспособность подшипников, узлов системы управления и колодок. Если с этим все в порядке, то бороться с высоким шумом не обязательно. Чаще всего причина кроется в плохих дорогах, жаркой погоде или в некачественной резине. В любом случае, если вы планируете избавиться от шума навсегда, рекомендуется подобрать «тихую» модель.