Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чтобы двигатель не закипел, cистема охлаждения должна быть герметичной

Чтобы двигатель не закипел, cистема охлаждения должна быть герметичной

Как только столбик термометра поднимается выше 30°С, на улицах можно увидеть все больше машин, стоящих с поднятыми капотами: подвела система охлаждения, и двигатель перегрелся.

Причин перегрева двигателя «в возрасте» множество: загрязнения радиатора, неисправный термостат или датчик температуры, изношенный привод вентилятора или помпа. Но главная и, как ни странно, наиболее частая причина сбоев в работе системы охлаждения – нарушение герметичности ее узлов и соединений. Поэтому необходимо регулярно проверять, нет ли утечки охлаждающей жидкости. Даже небольшое, но быстрое снижение уровня антифриза должно настораживать – просто так охлаждающая жидкость никуда не исчезает, а ее потери за счет испарения не превышают 150–200 граммов в год.

Куда же может деваться дорогой во многих смыслах антифриз, и на что нужно обращать внимание при уходе за системой охлаждения?

Как правило, «уставший» элемент (вроде «задубевшего» шланга или изношенной помпы) отказывает при нагрузке в самый неподходящий момент – в дальней дороге, напряженной пробке и т. д. Регулярный осмотр и профилактическая замена некоторых деталей позволят сохранять уровень антифриза неизменным на протяжении многих лет. А это – сэкономленное время, деньги и нервные клетки.

Время и действие этиленгликоля – это разрушительная комбинация, которая проедает «соты» радиатора, и дорогостоящую деталь приходится менять. Латунные (и медные) радиаторы предпочтительнее алюминиевых, поскольку более долговечны и поддаются пайке. У многих радиаторов боковые бачки выполнены из пластика, который со временем становится хрупким и может лопнуть – к примеру, при замене подводящих шлангов.

Радиаторы подвержены коррозии не только изнутри – соль, которой посыпают дороги в больших городах, весьма охотно «съедает» алюминий. Ремонт радиатора если и помогает, то ненадолго.

Все это справедливо и по отношению к радиатору «печки», который спрятан под приборной панелью и при потере герметичности наполняет салон горячим «тосолом».

Крышка расширительного бачка

Многие автомобилисты недооценивают важность крышки расширительного бачка, которая, являясь выпускным и впускным клапаном системы, позволяет создавать в ней давление выше атмосферного. Но если этот показатель достигает 1,1 кгс/см2, выпускной клапан открывается, предотвращая тем самым повреждение деталей. Недопустимо удалять клапан из крышки – это не только снижает температуру кипения антифриза на 15–20 градусов, но и чревато разрывом расширительного бачка.

Водяной насос

Водяной насос (или помпа, как его еще называют) – не менее ответственная деталь, ведь именно он обеспечивает циркуляцию жидкости в системе. Он же не менее часто пропускает антифриз через изношенный сальник. Многие «помпы» при повышенном износе издают пронзительный визг – это значит, что подшипник насоса вот-вот заклинит, из-за чего весь узел просто развалится. Однако некоторые насосы имеют обычный двухрядный подшипник (например, ВАЗ-2108), который не смазывается антифризом и потому менее зависим от качества охлаждающей жидкости. Правда, негерметичность сальника в этом случае также не сулит ничего хорошего – попадающий в подшипник антифриз вымывает заводскую смазку, существенно сокращая срок службы насоса. А остановка помпы приводит к обрыву ремня ГРМ, что для многих моторов (в ВАЗ-2108, -2112 и некоторых иномарках) грозит «встречей» клапанов с поршнями.

Шланги и соединения

Под действием перепадов температуры и давления резиновые патрубки постепенно теряют эластичность и покрываются микротрещинами, вследствие чего могут лопнуть прямо в пути. При длительной эксплуатации автомобиля (отечественного – более пяти лет, иномарки – больше десяти) желательно поменять все шланги системы охлаждения и хомуты. Не используйте ленточные хомуты – они не обеспечивают такой плотности затяжки, как встречающиеся в продаже винтовые. И будьте внимательны – края многих дешевых хомутов острые и могут повредить патрубки при затягивании.

Наиболее уязвимым является шланг, который идет от блока цилиндров к радиатору печки и проходит в непосредственной близости от приемной трубы выпускного коллектора.

Привод вентилятора

Часто причиной перегрева двигателя является неисправность электропривода или муфты вентилятора. В первом случае причину отказа вентилятора следует искать в электроразъемах и датчике включения вентилятора. Если там все в порядке, значит, придется заменить электродвигатель. При наличии гидромуфты причину отказа следует искать в ней самой.

Поделиться ссылкой:

Подписаться на «Друг для друга»:

Что происходит при чрезмерном охлаждении двигателя

Главное меню

  • Главная
  • Паровые машины
  • Двигатели внутреннего сгорания
    • Основные понятия о двигателях внутреннего сгорания
    • Топлива применяемые в двигателях и реакция сгорания
    • Смесеобразования и воспламенения в двигателях
    • Выпуск и продувка в двухтактных двигателях
    • Теплоиспользование в двигателях
    • Тепловой расчет двигателя
    • Основные узлы двигателей
    • Топливная аппаратура и система зажигания
    • Пусковые устройства
    • Охлаждение и смазка двигателя
    • Вспомогательные устройства двигателей
    • Примеры конструкций двигателей
    • Эксплуатация и ремонт двигателя
      • Подготовка к пуску двигателя
      • Пуск двигателя
      • Неисправности при пуске
      • Обслуживание двигателя во время работы
      • Остановка дивгателя
      • Технический уход за двигателем
      • Планово-предупредительный ремонт
      • Аварии двигателей и меры их предупреждения
      • Эксплуатация и ремонт двигателя
    • Двигатели внутреннего сгорания на электростанциях
    • Наддув двигателей внутреннего сгорания
  • Электродвигатели
  • Автоматическое регулирование двигателей
  • Восстановление и ремонт двигателей СМД
  • Топливо для двигателей
  • Карта сайта

Судовые двигатели

  • Судовые двигатели внутреннего сгорания
  • Судовые паровые турбины
  • Судовые газовые турбины
  • Судовые дизельные установки

Помимо планово-предупредительного ремонта может возникнуть необходимость в аварийном ремонте.

Аварийный ремонт имеет целью ликвидировать разрушения или повреждения, происшедшие от несоблюдения правил технической эксплуатации и от скрытых дефектов в деталях.

Наиболее типичные аварии рассматриваются ниже.

Разнос двигателей — катастрофическое повышение числа оборо­тов на холостом ходу или при малой нагрузке. При этом вследствие чрезмерного увеличения сил инерции может произойти обрыв шатун­ных болтов, противовесов, разрыв поршней и даже маховика.

Двигатель может пойти в разнос из-за неправильного регулиро­вания привода от регулятора к топливным насосам или из-за неис­правности самого регулятора. В первом случае разнос происходит вследствие того, что при полностью разведенных грузах регулятора не выключается подача топлива во все цилиндры. Во втором случае разнос может произойти вследствие заедания механизма регулятора или его привода. В обоих случаях надлежит выключить подачу топлива.

Очень опасным является попадание значительного количества масла в камеру сгорания. Это иногда происходит у двигателей с картерной продувкой. Если в картере скопляется масло, то оно, разбрызгиваясь нижней головкой шатуна, уносится с про­дувочным воздухом в рабочую полость цилиндра, где служит добавочным топливом. При остановке двигателя, в момент, когда снимается нагрузка и выключается подача топлива, двигатель может не остановиться, и, работая на масле, развить большое число оборотов. Не имея нагрузки, двигатель может пойти вразнос. В этом случае необходимо прежде всего нагрузить двигатель, не включая подачу топлива, и снизить давление сжатия в цилиндрах. Чтобы исключить возможность такого разноса, нужно следить за тем, чтобы в картере не скапливалось масло.

Читать еще:  Газель двигатель 4216 троит при 2000 оборотах

Разнос может произойти у двухтактных двигателей, имеющих ресивер продувочного насоса. У таких двигателей при их остановке масло, скопившееся в ресивере, испаряется, заполняя его. Если вскоре за этим будет произведен пуск двигателя, то сразу после пере­хода на топливо двигатель пойдет вразнос, имея дополнительным топливом пары масла. В этом случае следует плотно закрыть всасы­вающее отверстие продувочного насоса, открыть декомпрессионные краны и выключить подачу топлива. Для предупреждения такого рода разноса следует не допускать скопления масла в ресивере продувочного насоса.

Разнос калоризаторного двигателя может произойти во время пуска при слишком большом количестве предварительно накачен­ного топлива. Хотя при оборотах, превышающих нормальные, регу­лятор выключает действие насоса, однако пары топлива, скопив­шегося на стенках цилиндра и в выемке поршня, будут давать вспышки, что может вызвать разнос.

В этом случае следует выключить томливо, открыть индикатор­ный кран и водокапельник, закрыть воздушные клапаны в кривошип­ной камере и по возможности тормозить маховик. Чтобы избежать этого рода разноса, не следует при запуске злоупотреблять ручной подкачкой топлива.

Заедание поршня происходит при перегрузке двигателя, которая сопровождается перегревом цилиндров, а также при недостатке смазки или плохом охлаждении двигателя. Во всех этих случаях происходит чрезмерное тепловое расширение поршня. Уменьшение зазора между поршнем и цилиндром, а также высокая температура ухудшают условия смазки. В результате наступает сухое трение поршня о цилиндр; на поверхности цилиндра и поршня образуются задиры, и поршень заклинивается.

Заклинивание поршня при сильном задире наступает мгновенно, двигатель с полного хода, несмотря на большую силу инерции маховика, останавливается в течение всего лишь нескольких оборо­тов. Это приводит к большим напряжениям в кривошипио-шатунном механизме и может вызвать трещины в коленчатом валу, изгиб стержня шатуна, трещины или обрыв шатунных болтов. Однако чаще задиры вызывают только порчу рабочих поверхностей цилиндра, поршня и поршневых колец.

Обрыв шатунного болта может привести к полному разрушению двигателя. Причиной обрыва болта может быть: неправильное закреп­ление гайки болта, технологические дефекты болта, работа двига­теля с повышенным зазором в шатунных подшипниках, заедание поршня в цилиндре. Для предотвращения обрыва шатунных болтов следует вести систематический контроль за их состоянием и перио­дически заменять их. После случая заедания поршня шатунные болты следует заменить. Нельзя допускать завышенных зазоров в шатунных подшипниках.

Гидравлический удар может получиться, если через неплотности крышки цилиндра или трещины в ней во время стоянки двигателя в цилиндре накопилось много воды. Если объем воды, попавшей в цилиндр, превысит объем пространства сжатия, то гидравлический удар может привести к разрушительным последствиям.

Чтобы не произошло указанной аварии при пуске, следует перед пуском двигателя обязательно проворачивать коленчатый вал при открытом декомпенсационном (индикаторном) кране. Во время работы двигателя признаком попадания воды в цилиндр является белая окраска отработавших газов, что сигнализирует о. необходимости немедленного принятия мер к устранению этого дефекта.

Трещины в рубашках и крышках цилиндров могут возникнуть при чрезмерном отложении накипи на стенках зарубашечного пространства. Это ухудшает теплообмен стенок с охлаждающей водой и вызывает их перегрев. У двигателей, где гильза отлита заодно с водяной рубашкой, перегрев гильзы вызывает большие напря­жения в стенках водяной рубашки и может, привести к ее разрыву. Перегрев крышек также приводит к возникновению в них трещин. Кроме того, трещины могут возникнуть от слишком поздней подачи охлаждающей воды при пуске двигателя (или при перебоях в подаче воды), когда он успевает сильно нагреться.

Для предотвращения возникновения трещин следует зарубашечное пространство периодически очищать от накипи. Кроме того, сразу же после пуска двигателя необходимо обеспечить поступление охлаждающей воды, не допуская перебоев в ее подаче.

Простая проверка системы охлаждения двигателя без разборки

Чтобы проверить систему охлаждения двигателя и ее узлы на работоспособность, совсем необязательно сливать тосол и выполнять разборку. Описанная в статье методика диагностики позволяет установить неисправность термостата, датчиков указателя температуры и вентилятора радиатора по показаниям температуры охлаждающей жидкости. Преимущества этого алгоритма проверки – простота, быстрота, наглядность, точность и доступность.

Зачем проверять систему охлаждения двигателя?

Несмотря на сравнительную простоту и надежность охлаждающей системы автомобиля, с ней довольно часто возникают проблемы. Среди наиболее распространенных можно отметить следующие неисправности:

  1. Двигатель, судя по показаниям на приборной панели, перегревается. При этом радиатор сравнительно «холодный» (вентилятор, соответственно, не включается).
  2. Двигатель перегревается (опять же, на это указывает стрелка в салоне), радиатор горячий, но вентилятор не включается.
  3. Двигатель долго прогревается.
  4. В холодное время года двигатель практически никогда не выходит на рабочую температуру.
  5. Плохо греет печка в салоне.

Причину любой из перечисленных проблем на самом деле можно легко вычислить, даже не разбирая систему охлаждения. Но об этом ниже.

Устройство и работа системы охлаждения

Сначала же, как говорится, не лишним будет немного «покурить матчасть». Ведь не зная устройства и принципа работы системы охлаждения, пытаться понять причину той или иной ее неисправности – занятие неблагодарное и практически бесполезное. Конечно, всегда можно не глядя заменить термостат, датчик температуры или включения вентилятора. Эти детали на фоне других запчастей для автомобиля сравнительно недорогие, а их замена реально помогает устранить почти все описанные выше проблемы.

Но если такой ремонт вам не по душе, и вы хотите понимать, что и зачем вы делаете, то придется ко-что изучить. В классическом исполнении система охлаждения двигателя внутреннего сгорания состоит из следующих узлов:

  • малый контур;
  • большой контур;
  • термостат;
  • датчик температуры охлаждающей жидкости;
  • основной радиатор;
  • вентилятор радиатора и датчик его включения;
  • печка;
  • помпа;
  • расширительный бачок.

Рассмотрим коротко все эти компоненты, и как они работают в автомобиле все вместе.

Читать еще:  Что такое капитальный ремонт двигателя зил 130

Малый и большой контуры

Малым контуром системы охлаждения считается та ее часть, в которую входит водяная рубашка двигателя, помпа, датчик температуры и радиатор печки в салоне. От большого контура малый отделен термостатом. Если система охлаждения исправна, то находящаяся в ней жидкость до выхода на рабочую температуру циркулирует только по малому контру. Она отбирает тепло от цилиндров двигателя, проходит мимо термостата, и через датчик температуры прокачивается помпой в радиатор печки. Далее цикл повторяется по кругу.

Так система охлаждения работает до тех пор, пока жидкость не прогреется до рабочей температуры. Когда этот момент наступает, начинает срабатывать термостат. По мере повышения температуры он приоткрывается, пропуская часть охлаждающей жидкости в большой контур. Он состоит из основного радиатора, вентилятора, и датчика, который отвечает за его включение.

Термостат

Разделяет малый и большой контуры системы охлаждения. По сути, является клапаном, который плавно открывается или закрывается в зависимости от температуры охлаждающей жидкости в малом контуре. Пока двигатель не прогреется, термостат закрыт. Благодаря этому ускоряется выход на рабочую температуру – холодный двигатель быстрее прогревается, а также раньше начинает греть печка в салоне.

Когда температура двигателя начинает превышать нормальное значение, термостат начинает приоткрываться. Жидкость частично начинает прокачиваться помпой через большой контур. Проходя через основной радиатор, она остывает и возвращается в малый контур. Благодаря этому процессу поддерживается рабочая температура жидкости в рубашке двигателя.

У термостата бывает две основные неисправности – его заклинивает либо в закрытом, либо в открытом положении. В первом случае при достижении определенного температурного порога охлаждающая жидкость не может пройти к радиатору, из-за чего двигатель перегревается. Когда термостат всегда открыт, антифриз постоянно циркулирует по большому контуру. В результате двигатель долго прогревается, при движении не выходит на рабочую температуру, а также плохо греет печка в салоне.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Установлен в малом контуре. Измеряет температуру охлаждающей жидкости и передает показания на приборную панель. Нужен для того, чтобы у водителя была информация о текущем температурном режиме двигателя – прогрелся ли он, вышел ли на рабочую температуру, не перегревается ли, и так далее.

При неисправном датчике (если все остальное работает нормально) с двигателем ничего страшного не случится. Поломок, как правило, бывает две. Первая – полный выход из строя. В таком случае стрелка на приборной панели не меняет своего положения, и у водителя нет никакой информации о температурном режиме двигателя. Вторая поломка – это когда датчик «врет». Это означает, что температура охлаждающей жидкости по факту нормальная, а стрелка на приборке зашкаливает. И наоборот – жидкость почти кипит, но стрелка показывает норму.

Основной радиатор

Нужен для охлаждения тосола. В процессе движения обдувается встречным потоком воздуха, за счет чего осуществляется отвод тепла. После прохода через радиатор охлажденная жидкость возвращается обратно в малый контур. Неисправностей бывает две. Первая – нарушение герметичности. Вторая – засорение сот, в результате чего ухудшается охлаждение. Обе неисправности определяются визуально без каких-либо приборов, потому в детальном описании не нуждаются.

Вентилятор радиатора и датчик его включения

Когда автомобиль стоит или едет медленно (например, в пробке, в горку или по плохой дороге), естественного обдува нет, или его не хватает. В такой ситуации жидкость охлаждается при помощи вентилятора. Его работой управляет датчик, который подает соответствующие сигналы на реле. В некоторых автомобилях такого датчика нет. Вентилятор соединен с двигателем через так называемую «вискомуфту», которая заставляет его вращаться по мере увеличения температуры.

Также существуют двигатели, на радиаторах которых установлены два вентилятора с двумя независимыми датчиками. Первый срабатывает, например, при температуре 90-100°C, второй – уже при 100-110°C.

Как правило, чаще всего встречается две поломки этого узла. Первая – выход из строя вентилятора, в результате чего он не включается при достижении критической температуры. Вторая поломка – выход из строя датчика или реле. Результат аналогичный.

Печка

Представляет собой небольшой радиатор, расположенный в салоне под фронтальной панелью. Обдувается отдельным вентилятором, который забирает воздух с улицы, и нагнетает его через подсоединенный к малому контуру радиатор в салон автомобиля. Когда подогрев не нужен, поток воздуха, нагнетаемого вентилятором в салон, направляется мимо этого радиатора. Если печка плохо греет, то либо охлаждающая жидкость не прогревается до рабочей температуры, либо радиатор в салоне загрязнен.

Помпа

Представляет собой насос, который принудительно прокачивает охлаждающую жидкость по системе. Помпы бывают электрические и с механическим приводом. Выход из строя этого узла очень опасен, так как приводит к моментальному перегреву двигателя. Охлаждающая жидкость может и сама циркулировать, как в системе отопления дома или квартиры, но этого недостаточно для эффективного отвода тепла от цилиндров.

Расширительный бачок

Выполняет две функции. Во-первых, в расширительный бачок заправляется система охлаждения. Во-вторых, по мере увеличения температуры в него сбрасывается излишек жидкости, который образуется в результате теплового расширения и увеличения объема.

Простая методика проверки системы охлаждения без разборки

Теперь рассмотрим методику проверки системы охлаждения двигателя на примере поиска причин, описанных в самом начале статьи неисправностей. Все, что понадобится для такой диагностики, это мультиметр с функцией измерения температуры, укомплектованный выносной термопарой. Стоят такие приборы сегодня всего пару долларов, да и есть, наверное, уже у всех автолюбителей.

Неисправность №1. Двигатель перегревается (судя по стрелке), но радиатор «холодный»

Теоретически причин для такой неисправности может быть две. Первая – термостат заклинило в полностью закрытом положении. Вторая – «врет» датчик температуры охлаждающей жидкости. Вычислить «виноватого» можно следующим образом.

Сначала термопара мультиметра закрепляется на входном патрубке в непосредственной близости к радиатору. Делается это при помощи обычной изоленты или скотча. Чтобы повысить точность прибора, термопара должна быть примотана к патрубку максимально герметично. Важно, чтобы это был входной патрубок. Определить его можно и без приборов – глянуть в руководстве по эксплуатации, либо попробовать его на ощупь (он всегда теплее выходного).

Двигатель запускается и прогревается до того момента, когда стрелка на приборной панели начинает «зашкаливать». Если температура на входном патрубке до этого момента намного ниже от рабочей, то вентилятор радиатора точно не виноват. Неисправен либо термостат, либо датчик температуры. Первый, скорее всего, заклинило в закрытом положении, второй – может врать. Дальше описано, как это определить.

Температуру срабатывания вентилятора также можно подсмотреть в руководстве. Обычно она находится в районе 95-110°C.

Неисправность №2. Двигатель перегревается (судя по стрелке), радиатор горячий, а вентилятор молчит

В таких случаях далеко не всегда виноват вентилятор, датчик и реле его включения. Встречаются «умельцы», которые не разобравшись, решают подобную проблему путем вывода в салон кнопки, принудительно включающей вентилятор радиатора. Ориентируясь по стрелке в процессе движения, водитель видит, что двигатель якобы закипает, и включает вентилятор принудительно.

Читать еще:  Что нужно сделать чтобы двигатель не жрал масло

На самом деле достаточно часто такая проблема возникает из-за неисправности датчика температуры, который подает сигналы на стрелку приборной панели. То есть, температура охлаждающей жидкости на самом деле находится в пределах нормы, но стрелка уходит за пределы шкалы. Соответственно, вентилятор и не должен включаться. Проверить это достаточно просто.

Термопара закрепляется недалеко от термостата, и двигатель прогревается до того момента, когда стрелка начинает зашкаливать. Если фактическая температуры охлаждающей жидкости при этом, заметно ниже критической (например, градусов 70-80), то датчик температуры врет.

Неисправности №3 и №4. Двигатель долго прогревается и не выходит на рабочую температуру

Опять же, вероятная причина таких неисправностей не всегда одна. Первое, на что можно подумать, когда стрелка на приборной панели неохотно поднимается вверх, это на термостат. Когда его заклинивает в открытом положении, жидкость постоянно циркулирует по большому контуру, и из-за этого долго прогревается. Во многих случаях она никогда не выходит на рабочую температуру. Как убедиться, что термостат заклинило, не снимая его, и не сливая тосол из системы?

С помощью того же мультиметра с термопарой. Она закрепляется на патрубке вблизи термостата, после чего двигатель запускается и прогревается несколько минут. Если стрелка на приборке чуток поднялась и застыла, а реальная температура не подымается до рабочей нормы (85-100°C), то неисправен термостат. Он постоянно открыт. Подтвердить это можно, если сравнить температуру патрубков до термостата, и после него. Она будет одинаковой. По этой же причине, возможно, возникает неисправность №5 – плохо греет печка.

Если же стрелка на приборной панели не поднимается, но по факту температура охлаждающей жидкости достигла рабочих показаний, то виноват не термостат, а датчик. Тот, который подает сигналы на стрелку.

Завершение

В завершение остается только добавить, что, если измерения фактической температуры показывают реальный перегрев двигателя, но вентилятор радиатора все равно не срабатывает, то виноват последний. Чтобы устранить неисправность, сначала проверяется сам вентилятор. Для этого он запитывается напрямую от 12 В. Если при прямом подключении вентилятор нормально работает, то менять надо датчик или реле его включения.

Повреждения в результате обкатки двигателя на режиме холостого хода

Какие ошибки можно допустить при обкатке двигателя? Допускается ли многочасовая работа двигателя на режиме холостого хода после его установки? Какие повреждения могут возникнуть? В данной статье вы узнаете о том, как правильно обкатывать отремонтированные двигатели.

Рис. 1. Недостаток смазки при длитель-
ной работе на режиме холостого хода

СИТУАЦИЯ

На многих СТО или ремонтных предпри- ятиях практикуется вредный метод обкатки двигателя. После установки и запуска, двигатель оставляют работать на режиме холостого хода в течение нескольких часов или даже дней. Бытует неверное мнение о том, что данный метод обкатки является особо щядящим, так как при этом отсутствует нагрузка на двигатель, что позволяет избежать повреждений. В действительности происходит обратное: многочасовая работа на режиме холостого хода очень вредна для двигателя! Обкатка двигате- ля на режиме холостого хода недопусти- ма. Данный метод обкатки может привести к повышенному износу или повреждениям.

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОБКАТКИ НА РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО ХОДА

  • Из-за низкой частоты вращения масляный насос создает слишком низкое давление и не подает достаточного количества масла к местам смазывания.
  • Подшипники скольжения не смазы- ваются и не охлаждаются надлежа- щим образом. Грязь и продукты износа/приработки деталей не вымываются из мест установки подшипников.
  • Из зазоров в подшипниках скольже- ния вытесняется недостаточное количество масла. В результате слишком мало масла разбрызгива- ется на стенки цилиндров. Грязь и продукты износа/приработки деталей не вымываются маслом и приводят к повышенному износу двигателя уже на стадии обкатки (Рис. 1).
  • На режиме холостого хода не открывается нагнетательный клапан (стрелка на Рис. 1) для охлаждения поршня распыливанием масла. Поршень не охлаждается, а из-за слишком малого количества стекающего масла в недостаточной степени смазываются поршневой палец и вкладыш шатунного подшипника.
  • Турбонагнетатели плохо смазывают- ся и охлаждаются. Даже 20-ти минут работы на режиме холостого хода достаточно для повреждения турбонагнетателя. Это справедливо не только для процедуры обкатки, но и для обычной эксплуатации.
  • Удаленные от масляного насоса детали контура циркуляции масла, такие как распределительный вал, клапаны и коромысла, смазываются маслом в недостаточном количестве или не смазываются вовсе.
  • При работе на режиме холостого хода поршневые кольца не обеспечи- вают 100%-ого уплотнения. В результате, под действием прорыва- ющихся в картер горячих отработан- ных газов, нагреваются стенки цилиндров и разрушается масляная плёнка. При неблагоприятных условиях возможно также попадание масла в камеру сгорания. Следствие: из выхлопной трубы начинает выходить синий дым и капать масло.

Рис. 2: Непосредственное и опосредо-
ванное смазывание деталей распылива-
нием и разбрызгиванием масла

СМАЗЫВАНИЕ НА ПОВЫШЕННОЙ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ

На Рис. 2 схематично показано, как смазывается двигатель при средней частоте вращения. При работе на более высокой частоте вращения, давления масла достаточно для открывания клапанов масляных форсунок, обеспе- чивающих охлаждение поршней свежим маслом (01). Масло, стекающее затем из внутренних полостей поршней, дополнительно смазывает и охлаждает поршневые пальцы. Расположенные под поршнями поверхности стенок цилиндров в достаточной степени смазываются разбрызгиваемым маслом, поступаю- щим из мест установки подшипников скольжения коленчатого вала.

ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА

При отсутствии специального стенда, позволяющего выполнить обкатку по заданной программе, двигатель необходимо обкатывать в движении.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector