Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

В каких случаях гнет клапана при обрыве ремня ГРМ

В каких случаях гнет клапана при обрыве ремня ГРМ?

Часто автовладельцы сталкиваются с такой неприятной ситуацией как обрыв ремня ГРМ и последующее загибание клапанов. В подобном случае требуется дорогостоящий и сложный ремонт, расходы на который будут сопоставимы с капитальным восстановлением двигателя. Вопреки расхожему мнению, проблемы с загибанием клапанов чаще всего возникают не при обрыве привода ГРМ, а по причине заклинивания помпы охлаждающей жидкости.

Однако на определённых моторах даже при заклинивании помпы или обрыве ремня ГРМ клапана не загибаются, что позволяет с относительно минимальными затратами полностью восстановить автомобиль. Почему же на одних двигателях требуется дорогостоящий ремонт, тогда как на других моторах можно относительно недорого устранить имеющиеся поломки.

Для начала необходимо разобраться, что происходит с мотором при заклинивании помпы и обрыве ремня ГРМ. В подобном случае распределительный вал, который отвечает за открытие и закрытие клапанов, останавливается, но при этом коленвал вместе с поршневой группой продолжает своё вращение. Как результат, поршни на огромной скорости ударяются о клапана, обламывая или загибая их. В итоге, такой мотор с трудом подлежит восстановлению, а автовладельцу приходится менять клапанную группу и поршни с другими узлами.

На многих японских и вазовских автомобилях поршни имеют специальные проточки, которые позволяют избежать повреждения клапанов при обрыве ремня. На вазовских авто подобное решение объяснялось посредственным качеством привода ГРМ, который часто выходил из строя раньше положенного срока и быстро рвался, что без наличия такой защитной системы могло полностью вывести из строя двигатель автомобиля. Японские инженеры, используя подобную конструкцию с проточенными поршнями, ещё больше повысили надежность своих двигателей, которые даже при наличии таких серьезных неисправностей полностью не выходили из строя, а автовладелец мог с относительно минимальными затратами восстановить свой автомобиль.

Однако у такого решения имеются определенные недостатки. В первую очередь, это повышение расхода топлива и снижение мощности. Именно поэтому сегодня на многих современных автомобилях их производители отказались от наличия таких проточек, при этом автовладельцу настоятельно рекомендуют соблюдать требования по сервису, каждые 50-70 тысяч километров выполнять замену ремня ГРМ и другое обслуживание двигателя. При этом в обязательном порядке требовалось использовать исключительно качественные оригинальные запчасти для подобных ремонтных работ.

Только лишь на китайских автомобилях, которые не блещут надежностью, практически у всех двигателей имеется подобная конструкция с небольшими проточками, предупреждающими повреждение клапанов при обрыве привода газораспределительного механизма.

Узнать, загибает ли клапана при обрыве ремня ГРМ на конкретном двигателе, не составит какого-либо особого труда. Автовладельцу необходимо будет изучить инструкцию к своему автомобилю или обратиться с подобными вопросами на многочисленные тематические форумы в интернете. В интернете можно найти соответствующие таблицы, в которых наглядно предлагается информация о типе мотора на конкретном автомобиле и его безопасность для клапанов при обрыве ГРМ ремня.

При этом необходимо понимать, что какая быть надежная система не использовалась на автомобиле, как бы правильно автовладелец не ухаживал за машиной, всё же полностью исключить вероятность обрыва ремня ГРМ будет невозможно. Причём подобная проблема сегодня характерна не только для двигателей с ременным приводом механизма газораспределения, но и с, казалось бы, вечной цепью.

Это ранее считалось, что цепь будет практически вечной, а владелец такого автомобиля будет полностью избавлен от каких-либо проблем с обслуживанием газораспределительного механизма. Однако сегодня цепи растягиваются уже после 100-150 тысяч километров пробега, требуя вскрытия, дефектовки и ремонта. Если же автовладелец пренебрегает таким сервисным ремонтом, то, в конечном счете, это приводит к серьезным неисправностям и необходимости капитального восстановления двигателя.

Выводы

Обрыв ремня ГРМ или заклинивание помпы может привести к повреждениям клапанов и их загибанию. В прошлом популярностью пользовались двигатели, которые имели специальные проточки на цилиндрах, что предупреждало повреждение клапанов при заклинившем распределительном вале. Однако такая конструкция мотора имеет существенные недостатки, поэтому сегодня большинство автопроизводителей отказались от подобной защитной системы, полагаясь на качество используемых ремней и цепей.

3 способа защитить клапана от загиба при обрыве ремня ГРМ и почему это важно

Не секрет, что ремень газораспределительного механизма подлежит замене через каждые пройденные 60-70 тыс. километров, однако многие водители по разным обстоятельствам пренебрегают этим предписанием. Результатом становится разрыв ГРМ с обязательно последующим за ним гнетом моторных клапанов, который, кстати, может произойти и раньше превышения заявленного запаса прочности ввиду воздействия на элемент различных негативных факторов.

Почему загибает клапана и возможные риски

К сожалению, потеря целостности ГРМ вне зависимости от типа его привода (ременного или цепного) практически всегда влечет за собой загиб клапанов в двигателе, что чревато серьезными последствиями в виде усложнения ремонтного процесса и, как следствие, его максимального удорожания. Так, мастерам придется не только менять газораспределительный элемент, но и полностью разбирать двигатель, дабы заменить погнувшиеся клапаны и поршневую систему, и иногда проще купить новый мотор, чем оплачивать ремонт старого.

А для того чтобы избежать столь негативных последствий, необходимо понять сам механизм поломки, а также понимать последствия:

  1. Так, в абсолютном большинстве случаев клапанная деформация происходит в следствие обрыва шлейфа или растяжения цепи, в результате чего происходит моментальная остановка распределительного вала при продолжающем свою работу коленвале.
  2. В итоге клапаны уходят в цилиндр, тогда как им навстречу поднимается поршень, со всей силой бьющий по клапанным тарелкам и сгибающий стержни, после чего двигатель останавливается, и дальнейшая его эксплуатация становится невозможной.
  3. Если же продолжить ездить на таком моторе, то следующими выйдут из строя поршни и, как следствие, головки цилиндров, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если поршни полностью вышли из строя, их нужно заменить. Предлагаем вам приобрести качественные кованы поршни. Смотрите подробнее тут.

Что касается причин, провоцирующих разрыв ремня ГРМ или растяжение звеньев его цепи, то к наиболее распространенным из них относятся:

  • износ;
  • неправильная замена;
  • использование некачественных комплектующих при повторной установке;
  • образование течи технических жидкостей.

Важно помнить, что любой из этих факторов обязательно повлечет за собой гнет стержней, если конечно, речь не идет об эксплуатации предыдущих поколений автомобилей отечественного производства, в конструкции которых по умолчанию были предусмотрены специальные поршневые выемки, предотвращающие прямое столкновение с клапанами. И сегодня все большее количество новых моделей российских автоконцернов оборудуются подобной защитой, что позволяет избежать столь серьезных повреждений.

Читать еще:  В чем разница двигателя газа бензин

Формирование углублений в поршне

Примечательно, что некоторые народные умельцы сами выполняют такие выемки на поршневых элементах, благодаря чему даже в случае повреждения привода резкая остановка распредвала не повлечет за собой сгибания и поломки стержней, которые просто упрутся в предусмотренные углубления и останутся там.

Главное, соблюсти соответствие расположения и габаритов выемок стержневым головкам, иначе можно нажить себе еще более серьезные проблемы, чем деформация.

Кроме того, подобная модернизация приводит к тому, что двигатель теряет в своей мощности до 7%, и любителей динамичной езды вряд ли устроят такие особенности, хотя они никак не влияют на расход ГСМ.

Настройка работы блока управления двигателем

Еще один эффективный и более щадящий способ защиты сводится к регулировке функционирования двигательного блока управления, которым должны заниматься исключительно квалифицированные специалисты. Итогом проведенной работы станет более корректная и высокоэффективная работа силовой установки.

Установка прокладки

Так как в зону риска столкновения попадают считанные миллиметры клапанных тарелок, некоторые мастера предпочитают нивелировать это расстояние с помощью обычной прокладки, которая также не будет допускать прямого столкновения в случае обрыва ГРМ.

Однако и эта схема имеет серьезный недочет, который сводится к снижению динамических характеристик авто ввиду образования физических зазоров и снижения контактности между основными элементами основного агрегата.

Именно поэтому лучший способ перестраховаться от подобных поломок заключается в регулярной диагностике состояния всех узлов и систем транспортного средства с обязательным выполнением их своевременной замены или качественного ремонта.

Что происходит с двигателем если гнут клапан

Рейтинг: 6 518
Репутация: +10

Благодарил (а): 68 раз Поблагодарили: 80 раз

  • Цитата

Сообщение toha55 » 06 дек 2011, 13:28

тарЭлЬка клапана должна ровно в седле лежать, а сам клапан в направляющей должен легко перемещаться без закусываний

голову переверни, и сразу увидишь, чуть что бензы во впускные и выпускные каналы залей, от кедава побежит, те клапаны и меняй

Сообщения: 15115 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
Награды: 3

Рейтинг: 104 351
Репутация: +197

Благодарил (а): 1205 раз Поблагодарили: 1317 раз

  • Цитата

Сообщение Григорьич » 06 дек 2011, 14:27

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Сообщения: 6715 Зарегистрирован: 01 фев 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 10.2001 Авто: SsangYong New Actyon :
Награды: 1

Рейтинг: 14 364
Репутация: +14

Благодарил (а): 230 раз Поблагодарили: 121 раз

  • Цитата

Сообщение Руслан » 06 дек 2011, 14:30

Сообщения: 2365 Зарегистрирован: 08 янв 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с детства =) Авто: Много авто ))) :
Награды: 1

Рейтинг: 3 871
Репутация: +11

Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 8 раз

  • Цитата

Сообщение kotorap » 06 дек 2011, 14:33

Гонки это стиль жизни.Адреналин это малая часть стиля.

Занимаюсь ремонтом моторов,ГБЦ,коробок.

Сообщения: 109 Зарегистрирован: 02 ноя 2007, 00:00 Стаж: 2001 :
Награды: 1

Рейтинг: 109
Репутация: 0

Благодарил (а): 2 раза

  • Цитата

Сообщение radiont625 » 06 дек 2011, 14:57

Добро пожаловать в

Текущее время: 31 авг 2021, 04:07

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Если клапан упал в цилиндр

…Решил техосмотр официально пройти… Смешно звучит но прикалывается каждый кто как может. И вот собрав всё: квитанции, медсправку, талон о ГБО, поменяв покрышки и, помыв (в дождь) машину поехал в МРЭО (гаишное отделение где еще с каменного века техосмотры проходили). Как ни странно, но все параметры оказались в норме, кроме СО. Техники обреченно сказали, что сальники клапанов менять надо. Да я и сам давно заметил, что маслице подъедает, да и воняет горелым маслом на холостых оборотах. Именно на холостых и показал прибор 2.5% вместо 1% максимально возможного. На средних оборотах — по максимуму, но прошло. Взятку решил не давать, хотя видел, как нехотя, выдержав паузу, техник записывал в протокол повышенное содержание СО что означало — техосмотр не прошел.
…Поршневую поменял полтора года назад – боролся (успешно) с «дизельным шумом» при сбросе газа, а вот сальники клапанов решил на десерт оставить. Вот время десерта и пришло. Заехал в гараж, снял клап. крышку, шкив распредвала, затем распредвалы, поменял сальники клапанов на первом цилиндре. Все шло как по маслу. Поршень первого цилиндра в ВМТ как раз находился. И вот роковая ошибка: вместо того, чтобы рассухаривать клапана 4-го цилиндра, взялся за 3-ий…В итоге — услышал страшный звук падающего в цилиндр клапана…Сразу начал вспоминать как меняется прокладка ГБЦ, сколько времени отстыковываются все шланги систем охлаждения, как прикручивается поддержка впускного коллектора и патрубок охлаждения снизу сзади двигателя. Подумал, что шампунь и мочалку дома оставил – для душа из тосола… Подумал, что новая прокладка ГБЦ, даже и не самая дешевая может и прогореть вскоре (такое было)… И что пока я ее достану – неделю без машины придется обходиться… Кисловато как-то на душе стало…А дело то – достать всего лишь клапан. Решил попытаться достать его с помощью всеразличных проволочек, загибушек , гнутиков, пинцетиков из проволочек и т.п. через свечное отверстие. Прокалупался с 16 до 20.30 и с ужасной болью в голове и в ногах (из-за стояния раком) ушел домой. Решил в и-нете найти разгадку головоломки. Нашел, что с помощью тонкой трубки с продетой в нее лесочной петлей можно управлять клапаном. Но в том случае (с Деу Нексией) был выхлопной клапан и его ловили через снятый выхлопной коллектор (спереди двигателя). У меня задача немного другая – впускной клапан, а впускной коллектор сзади двигателя стоит. Решил в воскресение с утра снять впускной коллектор и с помощью трубки с леской словить клапан. Когда в воскресение взялся освобождать впускной коллектор от уймы трубочек, засомневался в правильности решения.
. Повезло, что клапан стоял на донышке поршня вертикально, но ось его втулки была не параллельна оси поршня, а конкретно запрокинута. Более того, донышко поршня имеет впадину к середине поршня. Передвигая клапан к краю поршня, я увеличивал излом между осью ножки клапана и осью втулки. В таком положении торец ножки никак не попадал во втулку. Клапан надо было запрокидывать…Мысленно помолившись, решил сделать еще попытку вытащить клапан. Для этого:
1. Во втулку клапана просунул капроновую нить и вытащил через свечное отверстие крючком.
2. С помощью гнутых проволочек пододвинул клапан к свечному отверстию, так, чтобы при подымании поршня ножка клапана вылезла в свечное отверстие.
3. Обезжирил торец ножки клапана пинцетом с чистой тряпкой с растворителем.
4. Накинул петлю из лески (трубчатой приспособы из и-нета).
5. На конце нитки (что из свечного отверстия торчит) завязал узелок и расплющил его плоскогубцами.
6. На кусок проволоки (электрод 3) на конец налепил небольшой кусочек автопластилина.
7. Вставил в пластилин узелок нитки и промазал его секундным клеем (что в ларьках продается)
8. Еще раз помолившись, вставил в свечное гнездо электрод с пластилином и узелком на конце.
9. Приклеил в самый центр торца клапана узелок, прижав его на 3 мин. электродом.
10. Плавно отклеил электрод. Нитка чудом приклеилась строго по центру.
11. Очень плавно опустил поршень злосчастного 3-го цил. в НМТ (обязательно НМТ, т.к. зазор между торцом клапана и верхом камеры сгорания небольшой), контролируя положение петли из лески, чтобы она не соскочила с ножки клапана и не запуталась за нитку (получилось не сразу).
12. Придерживая лесочной петлей у шляпки клапана, потянул за нитку через втулку клапана. Клапан запрокинулся и пополз к отверстию во втулке.
13. Расслабил немного лесочную петлю.
14. Подтянул клапан к отверстию, и, увидев во втулке торец ножки клапана, плавно поднял поршень до упора в клапан. Сначала его подклинило, но потом, опустив поршень и подтянув за нитку чуть сильнее, поддавил опять поршнем…И о чудо. Клапан полез во втулку……..
15. Мысленно поблагодарил Бога за чудеса.
Через 4 часа я уже запустил двигатель. Вони горелого масла стало заметно меньше, что может свидетельствовать о работе сальников клапанов. Старые сальники с трудом проминались ногтем и легко выкрашивались при нажатии…. Надеюсь, что СО теперь будет в норме и я пройду техосмотр.

Читать еще:  Включение ближнего света при запуске двигателя ваз 2110

Святослав ( argo02@yandex.ru )
г. Киев
Toyota Carina E универсал, 95 г.в., дрыгатель – 4AFE.

Последний раз редактировалось Denis 10 ноя 2009, 13:13, всего редактировалось 1 раз.

_________________
ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП
______________________________________

Лотерея! Пошкрябай монитор монеткой и получи 100$ ШКРЯБАТЬ ЗДЕСЬ:██████████

Что-то слишком все легко решилось, нужно было проявить смекалку и сделать это через выхлопную трубу, ведь там диаметр больше чем у свечного колодца.

Но все равно ЗАЧЕТ.

Кстати, манера изложения сродни не мальчику, но мужу речевых оборотов с завернутым смыслом и нескрываемой темой обсуждения за литературным изложением.

Что-то слишком все легко решилось, нужно было проявить смекалку и сделать это через выхлопную трубу, ведь там диаметр больше чем у свечного колодца.

Но все равно ЗАЧЕТ.

Кстати, манера изложения сродни не мальчику, но мужу речевых оборотов с завернутым смыслом и нескрываемой темой обсуждения за литературным изложением.

Свобода тем больше, чем теснее снятые туфли.
Спасибо за комплементы :о))

…Решил техосмотр официально пройти… Смешно звучит но прикалывается каждый кто как может. И вот собрав всё: квитанции, медсправку, талон о ГБО, поменяв покрышки и, помыв (в дождь) машину поехал в МРЭО (гаишное отделение где еще с каменного века техосмотры проходили). Как ни странно, но все параметры оказались в норме, кроме СО. Техники обреченно сказали, что сальники клапанов менять надо. Да я и сам давно заметил, что маслице подъедает, да и воняет горелым маслом на холостых оборотах. Именно на холостых и показал прибор 2.5% вместо 1% максимально возможного. На средних оборотах — по максимуму, но прошло. Взятку решил не давать, хотя видел, как нехотя, выдержав паузу, техник записывал в протокол повышенное содержание СО что означало — техосмотр не прошел.
…Поршневую поменял полтора года назад – боролся (успешно) с «дизельным шумом» при сбросе газа, а вот сальники клапанов решил на десерт оставить. Вот время десерта и пришло. Заехал в гараж, снял клап. крышку, шкив распредвала, затем распредвалы, поменял сальники клапанов на первом цилиндре. Все шло как по маслу. Поршень первого цилиндра в ВМТ как раз находился. И вот роковая ошибка: вместо того, чтобы рассухаривать клапана 4-го цилиндра, взялся за 3-ий…В итоге — услышал страшный звук падающего в цилиндр клапана…Сразу начал вспоминать как меняется прокладка ГБЦ, сколько времени отстыковываются все шланги систем охлаждения, как прикручивается поддержка впускного коллектора и патрубок охлаждения снизу сзади двигателя. Подумал, что шампунь и мочалку дома оставил – для душа из тосола… Подумал, что новая прокладка ГБЦ, даже и не самая дешевая может и прогореть вскоре (такое было)… И что пока я ее достану – неделю без машины придется обходиться… Кисловато как-то на душе стало…А дело то – достать всего лишь клапан. Решил попытаться достать его с помощью всеразличных проволочек, загибушек , гнутиков, пинцетиков из проволочек и т.п. через свечное отверстие. Прокалупался с 16 до 20.30 и с ужасной болью в голове и в ногах (из-за стояния раком) ушел домой. Решил в и-нете найти разгадку головоломки. Нашел, что с помощью тонкой трубки с продетой в нее лесочной петлей можно управлять клапаном. Но в том случае (с Деу Нексией) был выхлопной клапан и его ловили через снятый выхлопной коллектор (спереди двигателя). У меня задача немного другая – впускной клапан, а впускной коллектор сзади двигателя стоит. Решил в воскресение с утра снять впускной коллектор и с помощью трубки с леской словить клапан. Когда в воскресение взялся освобождать впускной коллектор от уймы трубочек, засомневался в правильности решения.
. Повезло, что клапан стоял на донышке поршня вертикально, но ось его втулки была не параллельна оси поршня, а конкретно запрокинута. Более того, донышко поршня имеет впадину к середине поршня. Передвигая клапан к краю поршня, я увеличивал излом между осью ножки клапана и осью втулки. В таком положении торец ножки никак не попадал во втулку. Клапан надо было запрокидывать…Мысленно помолившись, решил сделать еще попытку вытащить клапан. Для этого:
1. Во втулку клапана просунул капроновую нить и вытащил через свечное отверстие крючком.
2. С помощью гнутых проволочек пододвинул клапан к свечному отверстию, так, чтобы при подымании поршня ножка клапана вылезла в свечное отверстие.
3. Обезжирил торец ножки клапана пинцетом с чистой тряпкой с растворителем.
4. Накинул петлю из лески (трубчатой приспособы из и-нета).
5. На конце нитки (что из свечного отверстия торчит) завязал узелок и расплющил его плоскогубцами.
6. На кусок проволоки (электрод 3) на конец налепил небольшой кусочек автопластилина.
7. Вставил в пластилин узелок нитки и промазал его секундным клеем (что в ларьках продается)
8. Еще раз помолившись, вставил в свечное гнездо электрод с пластилином и узелком на конце.
9. Приклеил в самый центр торца клапана узелок, прижав его на 3 мин. электродом.
10. Плавно отклеил электрод. Нитка чудом приклеилась строго по центру.
11. Очень плавно опустил поршень злосчастного 3-го цил. в НМТ (обязательно НМТ, т.к. зазор между торцом клапана и верхом камеры сгорания небольшой), контролируя положение петли из лески, чтобы она не соскочила с ножки клапана и не запуталась за нитку (получилось не сразу).
12. Придерживая лесочной петлей у шляпки клапана, потянул за нитку через втулку клапана. Клапан запрокинулся и пополз к отверстию во втулке.
13. Расслабил немного лесочную петлю.
14. Подтянул клапан к отверстию, и, увидев во втулке торец ножки клапана, плавно поднял поршень до упора в клапан. Сначала его подклинило, но потом, опустив поршень и подтянув за нитку чуть сильнее, поддавил опять поршнем…И о чудо. Клапан полез во втулку……..
15. Мысленно поблагодарил Бога за чудеса.
Через 4 часа я уже запустил двигатель. Вони горелого масла стало заметно меньше, что может свидетельствовать о работе сальников клапанов. Старые сальники с трудом проминались ногтем и легко выкрашивались при нажатии…. Надеюсь, что СО теперь будет в норме и я пройду техосмотр.

Читать еще:  Ваз 21099 инжектор ремонт двигателя своими руками

Святослав ( argo02@yandex.ru )
г. Киев
Toyota Carina E универсал, 95 г.в., дрыгатель – 4AFE.

Ура.
Техосмотр официально пройден!
Новые сальникии клапанов уменьшили СО, доведя его до нормы.
Жаль, только что сальники дерьмовые — не на долго хватит. Может кто подскажет, где толковые сальники (и какой фирмы) достать на будущее?

4 признака неисправности коромысел двигателя

Коромысла двигателя — возможно, не очень известные, но тем не менее важные детали некоторых двигателей внутреннего сгорания. Их износ может привести к снижению мощности двигателя и даже к выходу его из строя, поэтому важно знать, какие признаки указывают на необходимость замены коромысел.

Что такое коромысло и как оно работает?

Коромысла обычно располагаются между толкателем и клапанами. Толкатель двигает коромысло, оно качается и открывает/закрывает соответствующий клапан. Такая конструкция применяется на двигателях с нижним расположением распределительного вала.

Толкатели приводятся в движение распределительным валом, вращение на который, в свою очередь, передается от коленчатого вала. Таким образом, мощность передается от двигателя на ведущие колеса.

При поломке или износе коромысел впускные и выпускные клапаны не смогут корректно открываться, поэтому цилиндр, на котором это произошло, работать не будет. В конце концов, произойдет ухудшение показателей работы двигателя и управляемости автомобиля.

Наиболее распространенные симптомы поломки коромысла

При поломке коромысла в работе двигателя могут появиться характерные симптомы. Конечно, их причиной могут быть и другие факторы, однако, вне зависимости от источника, автомобиль нельзя эксплуатировать до тех пор, пока проблема не будет устранена.

  1. Щелчки или тиканье. При неисправностях в клапанном механизме появляются посторонние звуки — щелчки или тиканье, напоминающие работу швейной машины. В таком случае необходимо проверить состояние коромысел и окружающих их деталей на работающем двигателе. Неисправные коромысла могут заклинить или неполностью открывать/закрывать клапаны. Существует и множество других причин появления посторонних звуков при работе двигателя — например, недостаток смазки, деформация клапанов и износ кулачков распределительного вала. Если при визуальном осмотре коромысел дефектов не наблюдается, то дальнейшую диагностику лучше поручить квалифицированному механику.
  2. Снижение мощности или остановка двигателя. Четкое соблюдение фаз газораспределения очень важно для обеспечения эффективной работы двигателя. Клапаны должны открываться и закрываться в нужные моменты времени. Если коромысло выпадает из этого процесса вследствие неисправности, то мощность двигателя снижается. В некоторых случаях отклонение от установленных фаз может быть настолько значительным, что двигатель заглохнет. В дальнейшем его будет невозможно запустить до замены неисправных деталей.
  3. Загорание контрольной лампы Check Engine. Блок управления двигателем также фиксирует снижение мощности и информирует об этом водителя посредством контрольной лампы Check Engine. Ее появление на панели приборов не следует игнорировать. Для считывания кодов неисправностей вам понадобится диагностический сканер. Некоторые примеры кодов, связанных с неисправностями коромысел: P2646 (тяга А актуатора коромысла заклинила в положении 1), P2647 (сигнал от датчика давления масла коромысла) и P2662 (тяга B актуатора коромысла заклинила в положении 2).
  4. Физический износ. Внешний осмотр коромысел может выявить следы износа или повреждений. После снятия клапанной крышки, проверьте, нет ли в непосредственной близости от коромысел следов износа в виде металлической стружки. Она может нанести повреждения оси коромысел или клапанам.

Поврежденные или изношенные коромысла необходимо заменить, даже если в настоящий момент никакие симптомы из описанных выше не проявляются, так как вскоре они обязательно заявят о себе.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector