Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Причины и признаки обрыва ремня ГРМ

Причины и признаки обрыва ремня ГРМ

Знание всех частей вашего железного друга неопытным водителям приходит не сразу, а, как правило, в момент поломки. Опытные водилы ответят без проблем, что же такое этот ремень ГРМ и чем он опасен. Конечно, как и любая запчасть ремень ГРМ имеет свои достоинства и недостатки.

В список достоинств входит снижение шума, массы, достаточно простая конструкция. Из недостатков стоит выделить лишь один, самый главный это малый срок службы. Данные ремни обрываются, изнашиваются, и кроме замены Вы ничего не сделаете. Также может произойти стесывание зубчиков.

Чем грозит обрыв ремня ГРМ?

Последствия обрыва во много зависят от самого двигателя, то есть чем он проще, тем Вам лучше. Но давайте не будем о легком. Итак, если у Вас шестнадцатиклапанный двигатель, и вдруг произошел обрыв ГРМ, то возможно два исхода события. Если у вас ремень порвался при включенной передаче, то Вам предстоит замена всех головок (их загнет при обрыве ГРМ). Если же ремень оборвался на холостых оборотах, то Вам частично повезло, ведь заменить придется две или четыре головки.

Причины обрыва ремня ГРМ

Почему же все-таки происходит загиб клапанов? Давайте рассмотрим обрыв ремня более подробно. Итак, вот он этот момент, когда рвется ремень, как только это случилось, произошла мгновенная остановка распредвалов именно в таком положении, в каком они были в момент обрыва ремня. Далее действует каленвал. Он, раскрученный маховиком, еще сохраняет движение, и тут происходит встреча поршня с клапанами. Вот здесь то и происходит загиб. К сожалению, бывает так, что одним загибом головок может не обойтись, не редкость когда лопаются направляющие втулки.

Я видел много различных ситуаций обрыва ремня, например, на российском автомобиле ВАЗ 2110 восьмиклапанная, произошел обрыв ремня ГРМ, все обошлось простой заменой, немного позже снова ВАЗ 2110, но на этот раз шестнадцатиклапанная, здесь все серьезней, загнуло все клапана.

Итак, процесс обрыва ремня и последствия мы выяснили, давайте выясним, из-за чего же происходит обрыв ремня? Я думаю, основной причиной мы назовем изношенность. Так же толчком для обрыва могут как попадание масла, грязи и прочего под зубчики ремня.

Как избежать обрыва ремня?

Ну, во-первых, необходимо постоянно следить за состоянием ремня, при наличии малейших шумов, сразу же проверить ремень. Также ремень не должен висеть, следите за сальниками, не заводите машину с толчка.

Соблюдая все советы, никто не застрахован от обрыва ремня, собираясь в поездку, обязательно положите запасной ремень, он занимает не так много места.

Читайте также:
  • Промывка дизельных форсунок

Одной из часто возникающих проблем с дизельным двигателем, является сбой в работе топливных форсунок. Конструктивные особенности дизельного мотора, низкокачественное топливо – все это со временем приводит к проблемам, связанным с форсунками. Мотор начинает работать нестабильно, повышается расход топлива, двигатель запускается неохотно, а из выхлопной трубы вырываются клубки черного дыма. Все .

Зима является суровым испытанием не только для человека, но и для автомобиля. И успешность преодоления всех трудностей, безупречность и надежность эксплуатации авто в зимнее время, зависит только от вашего отношения к нему. Правильно ухаживать за аккумулятором, за источником жизни всех электроприборов и систем автомобиля – наш главный вопрос, с которым мы будем разбираться .

Рейка является составной частью рулевого управления автомобиля. Каждая автомобильная деталь имеет определенный ресурс работы, рулевая рейка в этом плане не является исключением. Рабочее состояние механизм может сохранять порядка 100 тыс. км. Тем не менее, никто не застрахован от преждевременного возникновения проблем, связанных с рулевой рейкой. Наиболее частой из них является как раз стук в .

Что ест ремень ГРМ

    211 43 359k
    0 0 102k

Многих владельцев переднеприводных ВАЗов волнует проблема, почему ест ремень ГРМ? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем эта проблема встречается на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на озвученный вопрос один — происходит перекос ремня. А он, в свою очередь может произойти по ряду причин — неровно установлена помпа, некачественный ролик, между роликом и блоком установлена неподходящая по размеру шайба (или она отсутствует вовсе) и некоторых других. Каждая из перечисленных проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это позволит сэкономить деньги, а само выполнение ремонтных работ не занимает много времени и сил.

Причины почему съедает ремень ГРМ

Всего существует семь основных причин, почему жрет ремень ГРМ. Для начала просто перечислим и опишем их, а в следующем разделе расскажем о том, каким образом можно решить каждую проблему.

  1. Неправильная натяжка ремня. В частности, если ремень перетянут, то возможна ситуация, когда на одном из его краев возникает изношенность, поскольку там образуется значительная сила трения.
  2. Некачественный ремень. Иногда встречается ситуация, когда отечественные производители выпускают некачественные ремни, которые сделаны из материала, не соответствующего стандартам или с нарушением производственных технологий. Особенно если это ремень дешевый и какой-нибудь неизвестной марки (попросту подделка). Его поверхность в разрезе может быть не ровной, а иметь форму конуса или овала.

Как показывает практика, последняя описанная причина встречается чаще всего. И автолюбители изобрели универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

Методы устранения поломки

Теперь перечислим методы устранения указанных причин. Пойдем в том же порядке.

  1. Натяжка ремня. Для начала необходимо проверить уровень натяжки и сравнить его с тем, который рекомендует изготовитель автомобиля (обычно указывается в технической документации к машине, также можно найти в интернете). Если это значение выше, чем рекомендованное, то необходимо ослабить натяжение. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнять эту процедуру “на глаз”, но при первой возможности воспользоваться указанными приборами. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный ключ.
  2. Некачественный ремень. Если на двух краях ремня разная жесткость, то будет возникать ситуация, когда ролик ГРМ жрет ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно путем замены его правой и левой стороны. Если после замены вторая сторона не будет изнашиваться, значит, виноват именно ремень. Выход тут один, и заключается он в покупке и установки новой, более качественной, детали.
  3. Износ подшипников помпы. Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если люфт есть, значит, необходимо провести замену детали. Ремонту подшипники не подлежат.
  4. Помпа установлена криво. Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене плохо почистили прилегающую поверхность, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если так и случилось, то скорее всего вы это поймете по проявившийся течи после заливки антифриза и запуска двигателя. При установке новой помпы (или даже старой, если она исправна) обязательно следует тщательно очистить обе поверхности (в том числе посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя и установить новую прокладку. В некоторых случаях вместо прокладки под помпу закладывают герметик.
  5. Проблемы с роликом. Необходимо выполнить ревизию ролика. У него должен быть минимальный люфт и ровная рабочая поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим аналогичным предметом необходимой ширины. Еще имеет смысл проверить наличие в подшипнике смазки. При ее малом количестве следует добавить ее. Если ролик некачественный, то его необходимо обязательно заменить. Ремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
  6. Повреждение резьбы шпильки. Для исправления такой ситуации возможны два варианта. Самый простой заключается в использовании мечика с соответствующим диаметром для протачивания внутренней резьбы и/или плашки для протачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления указанной резьбы. Этот метод используется если по каким-либо причинам невозможно применить мечик.

Установка шайб под ролик

Использование регулировочных шайб при сползании ремня

Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, жестяной банки из-под кофе или использовать готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и дистанционное кольцо, устанавливаемое между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Существует два варианта. В первом используют заводские шайбы. Толщину и количество подбирают опытным путем. Использование этого метода неоднозначно, поскольку шайбы плоские и, соответственно, плоскость прилегания ролика останется параллельной прежней. Однако некоторым автолюбителям такой метод помог.

1 — если ремень сползает к двигателю, 2 — если ремень сползает от двигателя

Другой метод заключается в самостоятельном изготовлении шайб в виде полумесяца. Количество и ширину шайб также подбирают опытным путем. Использование таких шайб более целесообразно, поскольку с их помощью можно изменить угол наклона шпильки и ролика с тем, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

Установку шайбы нужно выполнить по приведенной на рисунке схеме. В частности, если ремень ГРМ сползает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы нужно устанавливать ближе к центру блока. Если же ремень двигается от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока. При монтаже шайб рекомендуется пользоваться теплостойким герметиком, который будет удерживать их от сползания в сторону при нагрузке или без нее.

Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причиной сдвига ремня в одну или другую сторону и его подъедание может быть вызвано не одной, а несколькими описанными выше причинами. Как правило, метод использования регулировочных шайб является универсальным, и может спасти ситуацию в даже в самых “запущенных” случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы для того, чтобы выявить недочеты в их работе, а при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от возникновения в будущем других проблем, связанных с этими деталями.

Что происходит с двигателем когда рвется ремень грм

Сначала вопрос, который, вроде бы, не имеет никакого отношения к тематике авторемонта: «В магазине просроченную колбасу или другие продукты вы покупаете?» Глупый вопрос, конечно. Ответ ясен, ответ единственный: «Я что, дурак портить своё здоровье?».

Понятно. Значит, к своему здоровью вы относитесь серьёзно и не позволяете просроченному продукту попадать вовнутрь. Другой вопрос: «Так почему же некоторые владельцы автомобилей допускают возможность использования некачественных запчастей на своём автомобиле?»

Ещё в 2007 году, разговаривая со специалистом по автомобилям Mitsubishi — Кублицким Дмитрием Юрьевичем, была сделана эта фотография ( из статьи «Ремень ГРМ: определение года выпуска»).


И тогда было сказано вот что:
«Оборвало ремень ГРМ. Причина нашлась.
Когда начали внимательно рассматривать «оборванный» ремень, то внешне он был еще «более-менее». А когда посмотрели на дату выпуска ремня — тут всё стало ясным… на фото выше:
1 — заводские обозначения
2 — год выпуска (пишется последняя цифра года, в данном случае «2007 год» )
3 — неделя выпуска».

Не это ли (подобное) послужило причиной нестабильной работы автомобиля Mitsubishi Lancer 9, который поступил на ремонт в автосервис Кудрявцева Михаила? На первый взгляд — всё ок, всё нормально:


А на второй внимательный взгляд: «Вот тебе бабушка и Юрьев день. «:


Надеюсь, комментарии не нужны, расслоения ремня ГРМ видны и можно предположить дальнейшее развитие событий: «Скоро разорвётся?». Ну а дальше понятно — распредвал, клапана, поршни начнут жить своей жизнью, а не по тем законам, которые им предписывал ремень ГРМ.

Однако, утверждать, что причиной такого расслоения ремня произошло только по одной причине, нельзя. Поэтому расширим наши познания и скажем: «Подобное расслоение ремня ГРМ могло произойти по нескольким причинам:
1. Изначальное приобретение ремня ГРМ со старым сроком годности.
2. Изначальное приобретение ремня ГРМ некачественного изготовления (подделка, нарушение технологии и т.д).
3. Естественный износ ремня ГРМ (владелец автомобиля не знает что такое аббревиатура «ТО» (техническое регулярное обслуживание или, хотя бы, осмотр).

Какие ещё беды могут встретить владельца автомобиля? Посмотрим на скрин ниже, это для примера, из руководства по Mitsubishi. И обратим внимание на цифры 5 и 6:


Это т.н «защита» ремня ГРМ, специальные пластмассовые кожухи, которые защищают ремень ГРМ от внешнего воздействия.

Вы уже догадались? Правильно: если они будут недокручены, будут неплотно прилегать и так далее, то через какое-то время на ремень ГРМ начнёт попадать весь сор, который носится в воздухе во время движения и стоянки автомобиля. Всё это медленно и постепенно осаждается на ремень ГРМ и начинает способствовать его быстрому износу. Ну а если через неплотности попадёт какой-либо твёрдый предмет, например, «камешек гранитный обыкновенный», то сами понимаете — здоровья нашему ремню ГРМ он не прибавит, а значительно сократит его время жизнедеятельности и слаженной работы с коленвалом и распредвалом.

Посмотрим ещё раз на скрин выше. Обратим внимание на цифру 10. Это «Timing belt tensioner», или, по-простому, «натяжитель ремня». Обратим внимание и на цифру 9 — это пружина. Болтик цифрой не обозначен, но и на него посмотрим. А теперь спросим: «Как часто при замене ремня ГРМ мы меняем и натяжитель, и пружину, и даже этот неказистый «болтик»?

В основном меняют только ремень ГРМ. А остальное — могут поменять на новое, но чаще всего — нет. Только в ответственных автосервисах, только серьёзные автомеханики делают так. Остальные автомеханики так делать не будут: они только знают основные отправные точки и названия в ремонтируемом автомобиле, а суть и основы авторемонта для них — «лес тёмный и непроходимый». Поэтому бойтесь как огня таких автосервисов и автомехаников.

И не знаю, что там точно советуют сервисные карты в таком случае, но лично я бы менял всё, что хоть как-то может повлиять на стабильную работу ремня ГРМ: стоимость копеечная, а надёжность возрастает. И ещё по одной причине стал бы менять: мы живём в такое время, когда оглушительная толпа подделок всех мастей заполонила наши рынки, никогда не знаешь на что наткнёшься и чем всё обернётся. Поэтому — лучше поменять от греха подальше.

Владельцы автомобилей могут иногда столкнуться с такими проблемами, когда мотор:
— неожиданно глохнет
— работает нестабильно
— потерял былую мощность (стал «вялым»)
— не запускается или запускается с трудом

А причины тут банальные: «перескочил ремень ГРМ». Перескочил именно так, как при очередном ремонте у Михаила Кудрявцева — симптомы приблизительно такие же, как описано выше, а реально вот что:

1. проверена метка коленчатого вала:


Всё правильно. Проверена метка распределительного вала:


Это «ненормально», или: «ремень перескочил на один зуб».

Почему такое бывает, какие причины? Их несколько:
1. «Старый» ремень, имеющий предельный износ. Он «типа растянулся».
2. На зубья ремня ГРМ чудесным образом попал или тосол, или масло.
3. Натяжной ролик в какой-то момент перестал натягивать ремень ГРМ и капитулировал.
4. Ремень ГРМ был изначально слабо натянут (некоторым автомастерам ни книга, ни руководство по ремонту не нужны, они всё на глазок …)

А есть книги, где всё это написано, расписано, показано — ребёнок разберётся. Тем более, на русском языке:


Это здесь:
И открыв нужную модель автомобиля, можно, например, прочитать:

«Проверка состояния элементов привода ГРМ
1. Проверьте зубчатый ремень привода ГРМ. Внимание:
• Ремень нельзя сгибать, скручивать или выворачивать внутренней стороной наружу.
• Ремень не должен контактировать с маслом, водой или паром.
• Нельзя использовать натяжение ремня при отворачивании или заворачивании фиксирующего болта шкива распределительного вала.

При наличии ниже перечисленных дефектов проверьте их возможные причины.

а) При преждевременном расслоении или обрыве ремня проверьте правильность установки ремня и его защитных крышек.
б) При повреждении или поломке зубьев ремня проверьте крепление распределительного вала.
в) При значительном износе или повреждениях на наружной поверхности ремня, проверьте наличие повреждений или вмятин на поверхности натяжного ролика.
г) При наличии износа или повреждений только одной стороны ремня проверьте состояние направляющей ремня и/или шкивов.
д) При наличии значительного износа зубьев ремня проверьте состояние защитных крышек, правильность установки прокладки и наличие посторонних предметов на зубьях шкивов.
При наличии отмеченных дефектов замените ремень привода ГРМ.
2. Убедитесь, что натяжной ролик вращается плавно, без заеданий. В противном случае замените ролик.
Проверьте пружину натяжного ролика.

Измерьте длину пружины в свободном состоянии (см. рисунок), а также усилие, необходимое для заданной деформации (растяжки) пружины («установочное» усилие)»:


Эту информацию привёл только для примера.

Что нас ждёт в случае обрыва ремня ГРМ?

Нас ждёт печальное время и грустные раздумья. Как здесь, например, на фото: «Оборвался ремень ГРМ».


«И не просто «оборвался». На этом автомобиле (моторе этого автомобиля) «гнёт клапана». Что означает стоимость ремонта в цифру «ого-го»…на спидометре пробег больше 300.000 км. На вопрос: «А когда ремень меняли?», последовало удивление и пожатие плечами.
Ну и мы тоже пожмём плечами. Хозяин барин…»
(из статьи на портале компании Легион-Автодата «Его Величество человеческий фактор»)

«Меняем ремень ГРМ самостоятельно»
Меня всегда умиляют рекомендации и советы в интернетах. Вот например:
«Для того чтобы стоимость замены ремня ГРМ не влетала вам в копеечку эту процедуру можно выполнить самостоятельно. Для этого достаточно детально ознакомиться с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля. Каких-то особенных инструментов данная процедура не требует. И по алгоритму работы напоминает процедуру замены цепи на велосипеде …».

Кстати, обратите внимание, насколько сильна тяга наших людей к техническому творчеству — сколько сайтов перепостили эти советы:


И Интернет горазд стараться: в помощь творческим людям есть очень много картинок «КАК менять ремень ГРМ»:


С одной стороны смешно, что замена ремня ГРМ: «по алгоритму работы напоминает процедуру замены цепи на велосипеде». А с другой стороны … есть старая, испытанная временем поговорка, что «Скупой платит дважды». Радует одно: «автосервисы при таком раскладе без работы никогда не останутся».

Кучер Владимир Петрович
© Легион-Автодата
Союз автомобильных диагностов

Самая частая ошибка автомобилистов, которая приводит к внезапному обрыву ремня ГРМ

Неожиданный обрыв ремня ГРМ — это повреждение, которого боятся все автолюбители без исключения. Однако, от этого абсолютно никто не застрахован. Плохо для водителей то, что очень часто ремень обрывается не по причине каких-то естественных причин, а из-за ошибок, допущенных автомобилистом при эксплуатировании транспортного средства.

По мере изнашивания ремня ГРМ, снижается и предельная нагрузка, которую может выдержать без каких-либо последствий этот важнейший элемент авто. Предположение, что нагрузка, воздействующая на ремень при езде все время одинаковая — ошибочное. Она все время меняется и, плохо то, что нагрузка на ремень может меняться просто спонтанно. Подобные ситуации очень опасны, но обойти их стороной не удастся, потому что основная их часть происходит при обычном эксплуатировании машины.

К примеру, если резко надавить на педаль акселератора, то на ремень ГРМ будет действовать мощнейшая ударная нагрузка. Всякое переключение на повышенную передачу — сильнейший удар по ремню. Существенная нагрузка на ремень ложится и при пробуксовывании или, когда мотор глохнет. Попытки завести авто методом раскачки или, использовав при этом трос — также отражается на ремне ГРМ. Кроме прочего ремень может обрываться если начала подклинивать помпа или ролик очень сильно натянут.

Стоит понять, что чем хуже состояние ремня ГРМ, тем выше вероятность того, что ремень оборвется. Если он сильно изношен, то даже из-за малейшей нагрузки ремень может оборваться. Чтобы этого не случилось, ремень необходимо заменить согласно регламенту. Изготовители советуют производить замену каждые 70-80 тыс. км. пробега автомобиля. Но на самом деле, если авто эксплуатируют в суровых климатических условиях, то можно заменить его и раньше положенного срока.

Выходит, что игнорирование замены и является основной ошибкой по причине которой водитель может столкнуться с таким повреждением, как обрыв ремня газораспределительного механизма в самое неподходящее время. Нельзя забывать о том, что в среднем ремень ГРМ может обрываться и на пробеге в 50-55 тыс. км., потому что по достижении такого пробега материал из которого он изготовлен уже сильно износится. Лучше заменить ремень раньше положенного срока и быть уверенным, что обрыва не произойдет в самый неподходящий момент и не придется потом проводить починку или замену двигателя.

Комментарии (91)

Гранта кросс, согласно сервисной книжки замена ремня ГРМ через 180 000 км или 8 лет, что наступит раньше.

А у меня рено дастер (дизель ) 2014г пробег 185 000 тыс ремень меняю регулярно , один раз в 60 тыс, а вот помпу еще не менял.

Ниссан санни-замена ремня после 200000км. Тойота марк икс зио 223000 проехал, еще не менял.

То что ты идиот это заметно!

у меня на лада гранте ремень порвался на 60000 км. капиталить пришлось мотор… поставил не втычные поршни. честь и хвала нашим конструкторам моторов! из за них столько гемороя

Мой знакомый — тоже опытный водитель..на рено логан. Поменял ремень ГРМ на 100тыс пробега — мол положено. Пытаясь сэкономить взял неоригинальный ремень и ролик. Кстати ролики нужно менять обязательно с ремнем. За это отдал 10 ку.
На следующий день — и это не шутка — он проехал всего километров 100 он встал на обочине с характерным ДЗЫНОМ под капотом.
Ремень новый конечно не оборвался а вот ролик неоригинальный — провернуло! и загнуло 6 клапанов из 8ми. Суммарные затраты на новый ремонт с эвакуатором обошелся в 50тыс рублей.
Я лично считаю — и я слышал от многих что если у вас меньше 100лс то не спешите менять ремень 120-150 он проидет. У меня на логане 84лс пробег -92тыс в сервис не ездил — планирую менять на 120ти. Всем удачи.

Провернуло ролик. И причём тут лошадиные силы. Вы понимаете что пишете??

У меня гранта люкс автомат и ВАЗ 21093,на ВАЗ меняю через 100 тем, меняю все, помпу, шестерни, ролик, ремень, а ролик дядя не проварачивается, он свестит

Пластиковую обойму стягивает с подшипника,сталкивался.

Провернуло ролик это как? Ролик при затяжке не затянули. Ремни , ГЕЙЕТЦ,ЛИНКС,БОШШ, КОНТИ и др. хорошие и ходят на машинах достойно. Руки кривые их ставят

Порвало ремень Митсубиши Галант GTвозвращались с отпуска купил новый поставили и поехали дальше.

Спасибо Владимир. Благодаря Вам и таким как вы, работа, на сто, всегда будет.

Добрый всем день, пацаны ну что вы писюнами то меряитесь один 150 другой 250, проходил 100 и ногой перекрестись, что то не вижу тут комментов кто на крутой ремонт попадал, автору респект, у ремня ресурс огромный , а вот доживёт помпа с роликами до такого пробега вопрос.

Орегинальные ремни которые на двигателе стоят с завода проходят без проблем 150000км,и при замене они еще нормальные, а вот чем заменяем это уже не тот ремень,хотя и пишут оригинал.

Альмера 400 000км на родном ремне.

ничо, что на альмере цепь?:)

На classic может быть и цепь, на g15 ремень

На последней Апьмере движок реношный…с ремнем.

Последняя и 400 тыр прошла?

он там титановый чтоли. я не видел ремня чтобы больше чем 130 проходил, я всегда менял на спектре на 55-60

пассат б 6 тди 170 л.с. грм на 210 000 менял

На альмере вообще-то цепь стоит. И завод даёт гарантию на неё 350000км. На счёт ремня и 400000км не поверю низачто.

Автор целиком прав. Не нужно его ругать из того что вы более крутой механик . Гнул клапана на 2112 раз 5 . Любил погонять, дроссель больше , прошивка , сдвиги фаз на впуске -выпуске ( на трассе расход упал а в городе вырос на 1литр , машина порезвей была , 3 раза коробку рвал) . Ремни рвались и на 30 тыс и на 70 и на 50 . Регламент — 50 тыс. Особенно износ большой ремней был при поездках в крым — горяче под капотом — ремень не любит перегрев , а моторчик то для нашего климата. Почему ремни ходят на разных машинах так по разному ? Автор прав — 1) ускорения . И чем более короткоходовый двигатель , тем больше обороты и съем мощности на высоких оборотах 2) высокие обороты — плохо 3) соответствие ремня моментным нагрузкам — запас должен быть . 4) манера езды 5) тип машины . Большие машины — плавная езда , пацанские машины разгоны , Ускорения -скачки моментов . Маленькие машинки — нагрузки малы , момента хватает на всех оборотах . На вазах 9-10-12 момент только на 4-5 тыс оборотах 6) много было плохих реней , подделок . иногда выкидывал на 10 тыс. 6) качество помпы — ой как много было брака . Подшипники люфтовали с новья. Рвали ремни то же

согласен, всё по делу, ну нах гонять то так?

А после первого загиба поменять поршня на 24-е мозгов не хватило?

Все правильно, лучше всего и надежней менять все согласно инструкции, особенно когда ездишь за город, тогда и не будешь иметь неожиданностей.

Точно.Обычно ремни проходят намного больше рекомендованного интервала и выглядят при этом очень даже нормально.На рено логан ремень прошёл почти 2 срока замены…..

Лада Калина, эксплуатация — Чукотка и запуск в любой минус без предпускового прогрева — 4 ремня за 78 км пробега и 10 лет.

форд фокус 2 менял весной на 158тыс км, визуально тщательно рассматривал снятый ремень с внутренней стороны ..и у одного зубаремня увидел трещину

а если 16ти клапанный

Октавия А7 рекомендация заводом замена на 120000, до этой была Октавия Тур , про рекомендации завода на нее не знал , по всяким советам знакомых и постам в инете разбег был от 60 до 100 тыщ, решил поменять на 80 , и вот когда его сняли он был как новый , ни единой трещинки или зазубренки на нем ! Так что имхо , заводской ремень можно менять тогда когда рекомендуют производитель, а вот дальше наверно можно и нужно срок снижать ибо качество нового производителя неизвестно

У нас на Рапидах такси ремни раньше 220-ти тысяч не меняли ни разу, месяц назад менял ремень, который прошёл 250 тысяч. Завтра буду менять ремень, который 260 тысяч проехал.

Главная ошибка это не своевременная замена ремня и экономия на нём

Клоун, достали твои тупые комментарии. На фокусах и фиестах предписанный пробег замены ремня ГРМ заводом 160000 км. И еще, генератор на авто, также 3х фазный. Учи мат. часть «одаренный».

160000км это маркетенговый ход.Работая на СТО заметил что на 60000км на зубчиках ремня уже пояляются надрывы так что лучше поменять на 60000км А ещё было такое:»масло КПП на весь срок эксплуатации» В итоге через 250000км КПП кирдык.Пришлось мемять всё кроме первичного вала.

На рапидах и Поло ремни легко ходят по 200 тысяч. Недавно менял ремень который 250 тысяч проехал, а завтра буду менять на рапиде ремень с пробегом 260 тысяч.

и таких клоунов море, народ на работу и бабки разводят . «Вон видите микротрещина меняем ремень и ролик, только нафига ролик он ведь только поменян, меняем. У нас Opel Meriva 147000 контик- полет нормальный

VOLVO S 80 рядный атмосферник о шести горшках.Цепь поменял на 400 000 км.Вместе с помпой.

Ты это Фольксвагену скажи, на прошлой неделе, делали Ауди А5 пробег 98 тысяч, перескок цепи и загиб клапанов.

А почему бы не отказаться от всех этих шнурков — ремешков? Кто служил или служит (работает) в техническом составе авиации и знает устройство самолётной (вертолётной) силовой установки и агрегатов, тот знает, что сочленение узлов и механизмы на летательных аппаратах исключительно механическое. Пример — однофазный стартер — генератор, который при запуске двигателя работает, как стартер, а после выхода на режим — как генератор. Может быть я и не прав, но при нынешнем уровне развития технологий всё может быть, ведь поставили же на автомобили систему АБС, а она позаимствована у самолёта, только там работает пневматика, а на машине гидравлика, а принцип тот же.

Геннадий, не обижайтесь, но Вы с автором — два сапога пара. Сочленение узлов и механизмов ремнем — это точно не механическое. И на наших самолетах (вертолетах) установлены трехфазные стартер-генераторы. Увы…

Возможно Геннадий имел ввиду приблизительно тот же принцип, что на 402-м двигателе ГАЗовском, где нет ни ремня, ни цепи. Связь через шестерни.

На самолётах работает не пневматика а инерционные датчики на каждом колесе.

Генадий, Была такая техника — грузовой мотороллер «МУРАВЕЙ». там стоял такой стартер-генератор

Это не выгодно! производитель заведомо делает такие моторы чтобы заработать тех.обслуживании ! Кроме того тенденции автоконцернов сделать дёшево и продать дорого отсюда совсем маленькие ресурсы двигателей ! Раньше двигатели могли дотянуть пол миллиона км и более ! Сейчас лучшем случае 250 тысяч км особенно микролитражные турбо моторы!

Вот про помпу при замене ГРМ рассказать было бы полезно.В большинстве автомобилях при замене ремня,меняется водяной насос,но не во всех техничках это прописано.

Это да. У меня порвался через пол тысячи после замены. А ведь механик предупреждал — помпа ходит ходуном хоть и крутит, в любой момент может заклинить. Правда не предупредил чем это кончится. Обязательно поменять. Но время позднее помпы не было а ремень был в наличии вот и поменяли так как старый явно расслаивался. Все-равно разбирали ту сторону. Итог на след. день заехал купил помпу, договорился на след. выходной о замене и через 5 дней хлоп.. и все. Благо двигатель 124. Разбираем — рамень расслоился и нижняя часть намоталась на ролики. Помпа заклинила. Пришлось менять вновь уже все вместе :))

Абсолютно согласен! Вчера поменял ремень ГРМ и помпу на 57т.км. Ремень, визуально, ещё в порядке, а вот подшипники на помпе уже подклинивают. Вовремя заменил.

Не на всех моторах помпа приводится ремнём ГРМ, на некоторых ремнём генератора, а у Фольксвагена и Шкоды сейчас вообще помпа с другой стороны двигателя стоит и приводится своим маленьким зубчатым ремнём от распредвала.

Это конструкторам позор, что из-за обрыва ремня повреждается двигатель. Тупые они что-ли? Ремень ведь изнашиваемая сменная деталь.

Это тебе позор за неграмотный комментарий, современные ремни сейчас ходят дольше современных цепей. Меняй по регламенту и нежданчиков не будет.

Форд Фокус 2 рестайлинг 2010 год, 1,4 ремень поменял в 150 тысяч.

Не всем дуракам так везёт!

Клоун, достали твои тупые комментарии. На фокусах и фиестах предписанный пробег замены ремня ГРМ заводом 160000 км. И еще, генератор на авто, также 3х фазный. Учи мат. часть «одаренный».

270 тысяч — полет нормальный. как порвется, так и поменяю. клапана не гнет

Ага, зимой, за городом…

Вот цепь сейчас редко встретишь!

На хенде стоят цепи

На двигателе ВАЗ 2105,кстати,привод распредвала тоже зубчатым ремнём.

На Калине по регламенту 200000км, проехал 170000 износ минимальный.

На тойоте (Карина 99г.в.) регламент (по паспорту) 100 тыс.км. Я отъездил 200. Хоть бы хрен ремню. Поменял. Езжу, не парюсь. У неё клапана не гнёт, так что в случае обрыва только замена ремня.

Не гнёт? Они наверное сразу взрываются…Откуда только такие дураки как вы берётесь?

Сам дурак… даже поисковиком пользоваться не умеешь…

На Ладе Калине устанавливались несколько типов двигателей. Давайте рассмотрим, какие из них являются опасными, а какие безопасными и почему гнет клапана на Калине, при обрыве ремня.

Типы двигателей, подверженных этой проблеме
Восьмиклапанный, модели 21116, объемом 1.6 литра, оснащен облегченной поршневой группой. За счет облегчения поршни стали очень тонкими и отливке под клапана просто не осталось места. При столкновении таких поршней с клапаном, обычно страдает вся поршневая группа.
Шестнадцатиклапанный, модели 21126, объемом 1.6 литра, устанавливается на более дорогом классе автомобилей Калина. На этом двигателе столкновение поршней с клапанами также неизбежно.
Шестнадцатиклапанный, модели 11194 , объемом 1.4 литра, является одним из самых экономичных, но, к сожалению, тоже подвержен данной проблеме.
Шестнадцатиклапанный, модели 21127, объемом 1.6 литра. Это новый двигатель, созданный на базе предыдущей модели 21126. Устанавливается недавно. Является более мощным, но тоже остается в нашем списке «опасных».
Типы двигателей не подверженных этой проблеме
Шестнадцатиклапанный, модели 21124, объемом 1.6 литра, считается одним из самых надежных. Устанавливался еще на двенадцатую модель жигулей. С этим мотором у вас не будет никаких проблем по газораспределительному механизму.
Восьмиклапанный, модели 11183, объемом 1.6 литра, проверенный двигатель, отличающийся своей надежностью, простотой обслуживания и доступностью запчастей. Также попадает в разряд безопасных.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Шевроле лачетти не показывает температуру двигателя
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector