Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гидроудар двигателя — как происходит и как его избежать

Гидроудар двигателя — как происходит и как его избежать

Гидроудар двигателя — попадание воды внутрь рабочего цилиндра, из-за чего возникает удар поршня о несжимающуюся жидкость с последующим повреждением элементов кривошипно-шатунного механизма.

Как правило, происходит при пересечении глубоких водных преград на большой скорости и может привести к необходимости капремонта мотора. Ниже рассмотрим, что это такое, как распознать гидравлический удар, и каким способом можно предотвратить появление проблемы.

Что такое гидроудар двигателя

В общем смысле гидроудар — резкий скачок давления в системе, заполненной жидкостью, который приводит к изменению скорости потока. Это может привести к трещинам, расколу и иным повреждениям труб, насосов и другого оборудования, работающего под давлением.

Термин «гидроудар» по отношении к двигателю не совсем корректный, ведь здесь имеет место иная ситуация. Внутрь блока цилиндров попадает вода, которая не сжимается и не дает цилиндру дойти до требуемой точки.

В результате двигатель останавливается из-за повреждения его элементов. По правилам такой процесс подразумевает попадание жидкости в рабочую полость мотора, а термин «гидроудар» применяется из-за большего удобства и связи с водой.
Процесс гидравлического удара происходит следующим образом:

  1. Вода через воздушный фильтр / воздуховод попадает в камеру сгорания.
  2. Цилиндр при поднятии в верхнюю точку сталкивается с несжимаемой жидкостью.
  3. Кривошипно-шатунный механизм продолжает давить на цилиндр для достижения последним необходимой точки. В результате давление вырастает в 10-100 раз.
  4. Происходит повреждение шатуна / штока, обрыв шпилек головки цилиндров, повреждение прокладки и другие проблемы. Наиболее серьезной поломкой является разрыв блока двигателя.

Для полного понимания, что такое гидроудар двигателя, необходимо разобраться с предпосылками его появления. Здесь возможны две ситуации:

  1. Преодоление глубокой лужи на большой скорости. При этом жидкость под давлением влетает в воздушный фильтр, а далее в рабочую область мотора.
  2. Проезд водной преграды, уровень которой выше верхней точки воздуховода машины. С такими проблемами часто поступают «утопленники» из Европы.

Нельзя исключать и неисправность силового агрегата, когда в цилиндр попадает антифриз или масло.

Признаки гидроудара

Серьезность последствий при гидравлическом ударе зависти от объема воды, попавшей в мотор, мощности силового агрегата и текущего количества оборотов. С учетом серьезности проблемы появляются разные признаки, по которым можно определить гидроудар машины.
Попадание воды внутрь силового агрегата можно распознать по следующим симптомам:

  • Трудности с пуском сразу после преодоления водной преграды.
  • Клин мотора из-за деформирования шатуна.
  • Двигатель продолжает работать, но из-за искривления его элементов слышен нехарактерный звук, вибрации, перебои. Эксплуатация ДВС в таком случае приводит к его быстрому повреждению.
  • Наличие воды в коллекторе.
  • Повреждение гофры воздушного фильтра из-за действия на нее избыточного давления.
  • Нагар на головке. Если после гидравлического удара мотор продолжает работать, но на ГБЦ больше копоти, чем на других участках, это свидетельствует о необходимости проведения ремонтных работ.
  • Искривленный шатун. При этом степень повреждения может быть различной.
  • Вкладыши коленчатого вала потерты по периметру.

Как правило, реальные последствия гидроудара обнаруживаются уже на СТО после эвакуации машины и разборки двигателя. Так можно увидеть основные признаки, а именно, поврежденный цилиндр, излом шатуна / штока, повреждение шпилек и другое.

Что делать при гидроударе

Часто после проезда глубокой лужи машина глохнет. Это первый признак гидравлического удара, который нельзя игнорировать. В таком случае запрещено крутить мотор стартером, ведь это может привести к серьезным повреждениям.
Следуйте такой инструкции:

  1. Выйдите из машины.
  2. Снимите крышку воздушного фильтра, если она предусмотрена.
  3. Осмотрите полость на факт наличия жидкости. Если вода там присутствует, то и в поршневой системе она будет однозначно.
  4. Выкрутите все свечи, чтобы посмотреть, в какой из цилиндров попала жидкость.
  5. Попробуйте вручную покрутить силовой узел. Сделайте оборот коленчатого вала. Если вы почувствуете, что поршень не прикасается к противовесам, значит, повреждения нет или оно несущественное.
  6. Попробуйте покрутить коленчатый вал уже стартером. Если внутри есть вода, она должна выйти из отверстий. При выполнении работы будьте предельно внимательны. Если появляется любой нехарактерный шум во время работы мотор, отключайте стартер и больше не пытайтесь его вращать.
  7. При отсутствии посторонних звуков продуйте цилиндры и закрутите свечи.
  8. Попытайтесь завести мотор и, в случае успешного пуска, сразу отправляйтесь на СТО.

Опытные водители не рекомендуют делать 7 и 8 пункты. При наличии возможности лучше вызвать эвакуатор, а уже там доверить сушку силового агрегата специалистам. Если не удалить жидкость из рабочей области, это снова может привести к гидроудару двигателя с последствиями.

Исключением являются случаи, когда вы находитесь один на трассе и ждать помощи неоткуда. К примеру, разрядился мобильный телефон, нет связи, а по дороге редко ездят машины. В таком случае попробуйте максимально просушить мотор, воздушный фильтр и воздуховод и лишь потом пытайтесь его запустить. Не забывайте о патрубках, в которых также может скапливаться влага.

При посещении автосервиса сразу проинформируйте работников о подозрении на гидроудар двигателя. В таком случае они не будут делать пробных пусков мотора и не навредят механизму. После диагностики специалисты смогут сказать — нужно делать ремонт или нет.

Как уберечь двигатель

Во избежание последствий необходимо понимать, как защититься от гидравлического удара в силовом узле и повреждения его деталей.

Следуйте простым правилам:

  • Не проезжайте глубокие лужи на большой скорости, ведь в таком случае воду с высокой вероятностью засосет в камеру сгорания. Это необходимо делать медленно и осторожно.
  • Адекватно оценивайте возможности машины и не пытайтесь преодолеть глубокое водное препятствие.
  • Максимально защитите воздушный фильтр от попадания воды.
  • Контролируйте исправность силового узла. Мало, кто знает, но причиной гидравлического удара может быть поломка мотора: попадание смазки или охлаждающей жидкости в рабочий цилиндр.
  • Если на улице льет сильный дождь, а лужи превратились в потоки, лучше посидеть дома и не рисковать. В таком случае можно защититься от неприятностей и неоправданного тестирования возможностей автомобиля. Если обойтись без поездки все-таки нельзя, при пересечении водных преград двигайтесь н скорости до 10 км/ч и только на первой передаче. При наличии такой возможности глубокие ямы лучше и вовсе объехать.

Отдельного внимания заслуживают дизельные моторы. Они также подвержены гидравлическому удару, а последствия могут быть даже более серьезными. Так, из-за небольшой камеры сгорания внутри имеет чрезмерное давление. Как результат, в 95 из 100 случаев приходится делать капитальный ремонт.

Заключение

Гидроудар двигателя— опасная ситуация, связанная с попаданием воды в камеру сгорания и последующей деформацией элементов силового узла. При выявлении любых признаков этого повреждения необходимо остановиться и проверить систему на факт наличия воды. Если таковая имеется, лучше не испытывать судьбу, а сразу вызвать эвакуатор и гнать машину на СТО для диагностики.

Гидроудар на дизеле

5 основных факторов, которые повышают износ двигателя

Двигатель внутреннего сгорания это самая значимая часть автомобиля после кузова, ведь именно благодаря ему и осуществляется движение. Естественно, мотор не может работать вечно, но время его жизни можно продлить, если минимизировать пагубное влияние определённых факторов.

Читать еще:  Электрические режимы работы для двигателей постоянного тока

  1. Несвоевременная смена масла и масляного фильтра
  2. Использование масла очень низкого качества
  3. Некачественные топливные и воздушные фильтры
  4. Эксплуатация и хранение авто
  5. Режим движения

Несвоевременная смена масла и масляного фильтра

Одна из наиболее распространённых причин износа деталей двигателя — плохое качество смазки. Из-за этого происходит разрыв масляной плёнки между цилиндром и поршнем, масло, которое нуждается в замене, уже не справляется с нейтрализацией сажи и кислотных соединений, образующихся при сгорании. Также, при плохом качестве смазки детали двигателя перегреваются.

Переодичность замены индивидуальна для каждой модели машины и типа масла, но обычно масло меняют в среднем через 8-10 тыс. км пробега — при большом пробеге на одном масле, оно сильно разжижается. У каждого масла есть свой ресурс, по исчерпанию которого, его свойства заметно ухудшаются.

Самое большое испытание для масла — частая езда на небольшие расстояния. Масло в двигателе не успевает прогреться до нужной температуры и в него попадает большое количество топлива.

Коррозия, износ и оплавление деталей, перегрев двигателя, засорение масляных каналов — последствия несвоевременной смены моторного масла.

Менять масляный фильтр следует через 12-15 тыс. км пробега, обычно его меняют вместе с маслом.

Использование масла очень низкого качества

При использовании моторного масла низкого качества будьте готовы к следующим последствиям:

  • износ мотора при запуске — как было сказано в первом пункте, низкое качество масла и его недостаточна тягучесть пагубно влияет на работу двигателя, так как повышается сила трения, масло не выполняет свои функции должным образом, а детали перегреваются;
  • перерасход масла — слишком большой объём масла приводит к сгоранию масла в цилиндрах;
  • проблемы с коленвалом — масло низкого качества является причиной плохой подачи масла к зонам повышенного трения, из-за этого изнашиваются подшипники;
  • повреждение поршней — нарушается синхронная работа коленвала и мотора, образуется осадок на дне поршня, это приводит к резкому перепаду температур в конкретном месте, что и является причиной повреждения поршней;
  • износ клапана выпуска — клапан покрывается различными солями металлов, перестаёт плотно закрываться, из-за этого сгорает газ и выжигает участки негерметичного соединения тарелок клапанов;
  • несоответствующая работа распределительного вала и прочих частей газораспределителя — что и приводит к поломке мотора.

Некачественные топливные и воздушные фильтры

Топливный фильтр применяется для очистки поступающего в силовой агрегат топлива. Несвоевременная замена или плохое качество фильтра повлечёт за собой загрязнение топлива. В автомобиль устанавливаются магистральный и погружной топливные фильтры. Заменять их следует согласно рекомендациям производителя либо при первых признаках износа. Если не поменять фильтр вовремя, может засориться топливная система, сломаться форсунки, снизиться мощность движка.

Воздушный фильтр очищает поступающий из окружающей среды воздух, попадающий в силовой агрегат. Заменяется фильтр одновременно с заменой масла, но если же автомобиль большей частью передвигается по пыльным грунтовым дорогам, менять его следует раньше.

Эксплуатация и хранение авто

Как было сказано выше, частые поездки на короткие расстояния приносят ощутимый вред двигателю. То же самое можно сказать о постоянных стоянках. Запуски из холодного состояния — и редкие, и частые — вредят мотору. При эксплуатации машины в городе не стоит нагружать двигатель слишком высокими оборотами.

Регулярное техобслуживание позволит выявить нестабильность в работе двигателя на ранних сроках.

Качественное топливо, масло и охлаждающая жидкость — также залог нормальной работы двигателя.

Важно правильно подобрать двигатель под ваши условия езды. Если автомобиль постоянно ездит на большие расстояния, следует выбирать дизельный двигатель. В режиме езды на короткие дистанции — бензиновый.

Режим движения

Хорошо, если автомобиль имеет автоматическую коробку передач. Если же она механическая, неграмотный режим движения может нанести тяжкий урон мотору.

Движение на малых оборотах с ранним переключением не экономит бензин, а расходует его впустую. Конечно, такой стиль езды практически гарантирует безопасность на дорогах, но имеет такие последствия как масляное голодание, эффект детонации топлива, перегрев. Это происходит из-за слабоинтенсивного смазывания трущихся деталей двигателя.

Движение же на высоких оборотах, быстрый разгон, езда «тапком в пол» чревата тем, что мотор, а также все узлы и агрегаты автомобиля, испытывают слишком высокие нагрузки и из-за этого быстрее изнашиваются. Также возникает перегрев, быстрое прогорание труб выхлопного тракта, изнашивание элементов трансмиссии, увеличивается расход горючего.

Золотая середина — удержание рабочих оборотов двигателя в диапазоне 2000-4500 оборотов в минуту. Это позволит избежать неприятных последствий, описанных выше, и убережёт двигатель от негативного воздействия.

Надо сказать, что за «сердцем» автомобиля нужно следить очень тщательно, оно не терпит пренебрежительного отношения. Аккуратное вождение, своевременное техобслуживание и покупка качественных фильтров, масла и топлива — залог долгой работы мотора и автомобиля в целом.

Смесеобразование и горение

Двигатель работает за счет энергии, выделяющейся при сжигании в его цилиндрах бензина. Для горения необходим воздух (точнее, кислород воздуха), а чтобы сгорание успело закончиться за то время, которое отводится на это в двигателе (до 0,002 сек.), бензин должен быть хорошо перемешан с воздухом.

Образование смеси бензина с воздухом происходит в карбюраторе, где бензин смешивается с засасываемым в двигатель воздухом в нужном количестве, распыляется и частично испаряется. Дальнейшее испарение и перемешивание происходят во впускном трубопроводе и в самих цилиндрах двигателей.

Подготовленная к сжиганию смесь бензина с воздухом называется рабочей смесью.

В зависимости от того, больше или меньше бензина содержится в смеси при одном и том же количестве воздуха, различают богатые, нормальные и бедные смеси.

Нормальной рабочей смесью называется такая смесь, после сгорания которой не остается ни свободного кислорода, ни несгоревшего бензина. В нормальной смеси воздуха в 15 раз больше (по весу), чем бензина. Иначе говоря, для полноты сгорания 1 кг бензина требуется около 18 м3 воздуха.

Богатая рабочая смесь содержит больше бензина, чем нормальная, вследствие чего бензин cгорает не полностью. Существует предел обогащения смеси, при котором в цилиндрах двигателя еще происходит горение. Если бензина в смеси приблизительно в три раза больше, чем в нормальной, такая смесь гореть уже не будет.

Бедная рабочая смесь содержит меньше бензина, чем нормальная, и после ее сгорания остается неиспользованный кислород воздуха. Слишком бедные смеси также не горят в цилиндрах двигателя. Если уменьшить количество бензина в нормальной смеси на 20%, горение прекращается.

Читать еще:  В чем суть 16 клапанного двигателя

Состав смеси оказывает большое влияние на работу двигателя. Наибольшая мощность двигателя достигается при несколько обогащенной смеси, в которой воздуха не в 15, а только в 12—13 раз больше по весу, чем бензина. Такая смесь сгорает быстрее, чем смесь любого другого состава, отчего развивается наибольшее давление газов на поршни. Всякое обеднение или обогащение смеси против названного состава приводит к уменьшению мощности двигателя, причем особенно быстро мощность падает при обеднении смеси.

Наименьший расход бензина достигается при несколько обедненной рабочей смеси, в которой воздуха в 16—17 раз больше по весу, чем бензина. Такая смесь сгорает полностью и обеспечивает наилучшее использование тепла, выделяющегося при сгорании. При этом мощность двигателя оказывается на 10—15% меньше, чем в предыдущем случае.

Смесь, обеспечивающую наибольшую мощность, часто называют смесью мощностного состава. Соответственно состав смеси, при котором двигатель работает на наиболее экономичном режиме, называется экономическим.

При изменении нагрузки и оборотов двигателя экономический и мощностной составы смеси не остаются постоянными. С уменьшением нагрузки (закрытием дросселя) смесь необходимо обогащать, а при увеличении оборотов — обеднят. Наибольшее влияние на состав смеси оказывает изменение нагрузки, и при малых оборотах холостого хода экономическая смесь содержит только в 7-10 раз больше воздуха (по весу), чем бензина.

Нормальная эксплуатация карбюраторного двигателя возможна на смесях экономического состава, обеспечивающих наименьший расход бензина. Однако при, полном открытии дросселя, когда двигатель должен работать на наибольшей мощности для разгона, преодоления подъема или достижения максимальной скорости, целесообразно применять смеси мощностного состава, не считаясь с повышенным расходом бензина.

Современные карбюраторы устроены таким образом, что все изменения состава смеси при различных режимах работы двигателя осуществляются автоматически, без участия водителя. Только при запуске и прогреве двигателя изменять состав смеси приходится вручную.

Засосанная в цилиндры двигателя рабочая смесь подвергается сжатию и затем, подожженная электрической искрой, сгорает за короткий промежуток времени, пока поршень находится вблизи ВМТ. Если смесь сгорает на интервале 30-40° поворота коленчатого вала, такое горение называют нормальным. Наибольшая скорость нормального горения достигает 22 м/сек.

Большое влияние на скорость горения оказывают начальные условия, т.е. состав смеси, давление и температура в момент зажигания. Чем смесь беднее, тем медленнее она горит. Переобедненные смеси горят настолько медленно, что горение еще продолжается при следующем открытии впускного клапана; это вызывает вспышки вновь засасываемой смеси, известные как «выстрелы» в карбюратор.

Давление и температура смеси в момент зажигания определяются главным образом степенью сжатия двигателя, т. е. величиной, показывающей, во сколько раз уменьшается объем засосанной смеси при сжатии. Чем выше степень сжатия, тем больше давление и температура смеси перед воспламенением и тем быстрее горит смесь. Поэтому двигатели, имеющие повышенную степень сжатия, развивают большую мощность, а бензина расходуют меньше.

Повышение степени сжатия ограничивается возникновением горения взрывного типа, носящего название детонации.

В процессе горения впереди движущегося по горючей смеси пламени происходят дополнительное сжатие и нагрев несгоревшей части смеси. Если температура при этом достигнет большой величины, то эта несгоревшая часть смеси самовоспламеняется со скоростью до 2000 м/сек. Такая большая скорость горения вызывает практически мгновенное нарастание давления в цилиндре, действующее на стенки камеры сгорания подобно ударам молота. Эти удары воспринимаются на слух как резкий звенящий или щелкающий металлический звук. Сильная детонация может частично или даже полностью разрушить поршни.

Детонация нарушает нормальную работу двигателя и мешает дальнейшему повышению его мощности и экономичности. Поэтому борьба с детонацией является одной из самых важных задач современной техники.

Значительно повышает стойкость бензина против детонации примешивание к бензину незначительных количеств свинца в виде сложного химического соединения, называемого этиловой жидкостью. Такой бензин называется этилированным. Применение этилированных бензинов марок А-66 и А-70 позволяет работать без детонации при степенях сжатия 6,5—7,0.

Помимо качества бензина, на появление детонации при данной степени сжатия влияют:

  • состав рабочей смеси
  • величина подогрева смеси во впускном трубопроводе
  • температура
  • давление и влажность атмосферного воздуха
  • тепловое состояние двигателя
  • опережение зажигания и нагрузка двигателя (степень открытия дросселя)

Наиболее склонны к детонации бедные смеси. Смеси экономического состава детонируют сильнее, чем мощностные. Поэтому обогащением смеси часто можно устранить возникшую детонацию, хотя этот способ нежелателен, так как он вызывает перерасход бензина.

Чем сильнее подогревается рабочая смесь во впускном трубопроводе, тем выше ее температура и тем раньше начинается детонация. По этой причине в жаркую погоду или при перегреве двигателя детонация усиливается. Напротив, холодный, влажный или разреженный воздух способствует уменьшению и даже исчезновению детонации.

Изменением момента зажигания можно сравнительно легко воздействовать на детонацию. Слишком раннее зажигание всегда вызывает детонационные стуки в двигателе, которые исчезают при уменьшении опережения зажигания. Однако следует помнить, что если для устранения детонации приходится устанавливать слишком позднее зажигание, то при этом увеличивается расход бензина, двигатель теряет способность к быстрому разгону и начинает перегреваться. А это само по себе в состоянии вновь вызвать детонацию. Так получается в тех случаях, когда степень сжатия слишком высока для используемого топлива.

Решающее влияние на детонацию оказывает нагрузка двигателя. При любых прочих неблагоприятных условиях достаточно прикрыть дроссель, чтобы полностью ликвидировать детонацию. Правда, это уменьшит скорость движения, но зато сократит потери топлива.

Значительное влияние на возникновение детонации оказывает нагар в камерах горения. По мере увеличения слоя нагара ухудшаются условия охлаждения камер, и детонация возникает там, где раньше горение шло нормально. Очистка нагара со стенок камер и днищ поршней обычно не только устраняет детонацию, но и делает возможным увеличить опережение зажигания.

Легкая детонация при разгоне с полным открытием дросселя не должна внушать опасений, так как в данном случае она служит признаком правильно установленного зажигания. Однако она ни в коем случае не должна проявляться при любой установившейся скорости движения машины.

При эксплуатации автомобиля прежде всего должно быть обеспечено требуемое качество бензина. Только при соблюдении этого условия детонация будет иметь случайный характер и ее можно будет устранить одним или несколькими из указанных способов. Если не допускать перегрева двигателя, правильно установить зажигание и очищать камеры горения в соответствии с требованиями заводской инструкции, детонация не будет мешать нормальной эксплуатации автомобиля.

Что такое торможение двигателем и насколько оно безвредно

Торможение двигателем — это замедление автомобиля без нажатия на педаль тормоза. Одни автомобилисты используют метод в целях экономии топлива и ресурса колодок. Другие прибегают к нему, чтобы избежать заноса на скользкой дороге или при движении по горной местности. Третьи — когда есть проблемы с тормозами. Так или иначе, торможение двигателем имеет две стороны медали. В сегодняшнем материале расскажем о пользе и вреде этого метода.

Читать еще:  Что такое электромагнитный клапан для двигателя

Что значит тормозить двигателем

Под выражением подразумевается снижение скорости автотранспорта путем отпускания педали акселератора при включенной передаче. Другое название способа — «принудительный холостой ход». Чтобы понять, как это работает, приведем простой пример. Движущийся на скорости водитель, увидев на значительном расстоянии красный сигнал светофора, перестает газовать, в этот момент машина начинает двигаться по инерции, постепенно замедляясь, так что перед перекрестком остается лишь плавно нажать на тормоз. Как правило, процесс идет через последовательное понижение передачи и оборотов двигателя. Рассмотрим подробнее, что происходит в этот момент с автомобилем.

Механическое трение на самом деле не является главной причиной, из-за которой происходит замедление, как думают многие. Исключение составляют дизельные моторы, в которых нет дроссельной заслонки. В отличие от них, у бензиновых агрегатов перекрытие впуска в значительной мере способствует снижению скорости. Водитель отпускает газ — как следствие, топливо перестает поступать в мотор. С этого момента двигатель больше не передает энергию на коробку передач. Скорость замедляется вследствие сопротивления инерции, которая в свою очередь пытается нарастить вращения коленчатого вала. Обороты снижаются, и возникает прямо противоположный эффект — энергия поступает через вращающиеся колеса и трансмиссию в двигатель. Коленвал производит вынужденную работу, за счет механических потерь обороты карданной передачи снижаются, компрессионное сопротивление в цилиндрах растет, скорость снижается — то есть машина тормозит двигателем.

Теперь разберемся с тем, как работает коробка передач, — это даст нам понять, почему тормозить двигателем можно только с переходом на пониженные передачи. При разгоне автомобиля в стандартном режиме коробка дозирует энергию согласно выбранной передаче, если у вас механика. На машине с автоматической коробкой это происходит само собой. Например, если вы едете на пониженной передаче (1-3), то на колеса передается много силы, при этом достичь высокой скорости не получится. На повышенных передачах (4-7) передаваемая на колеса мощность меньше, машина может двигаться быстрее, однако динамика разгона значительно хуже. При движении в таком режиме сопротивление двигателя и коробки минимально, возрастает роль инерции. Отсюда вывод: быстрый разгон возможен только на низких передачах. Если в этот момент перестать давить акселератор, возникнет существенное сопротивление инерции и машина быстро замедлится. Если проделать то же самое на высоких передачах, сброс скорости произойдет менее интенсивно.

Плюсы и минусы метода

Торможение двигателем в значительной степени снижает вероятность заноса на скользкой дороге — в этом, пожалуй, его главная выгода. При таком способе замедления колеса не блокируются, в отличие от использования штатных тормозов, а значит, нет опасности потери управляемости. Даже в машинах с ABS полностью исключить заносы на скользком покрытии невозможно, хотя наличие электронных систем безопасности в значительной мере повышает устойчивость на дороге.

Также торможение двигателем часто используется в горной местности при движении по серпантину, — в основном по причине значительного перегрева колодок вследствие их интенсивного использования. При возникновении нештатной ситуации, требующей быстрого реагирования, все же лучше давить на тормоз, а не тратить время на торможение двигателем, которое точно не поможет быстро остановиться.

В городе двигателем тормозят чаще всего из-за экономии топлива. Автолюбителей привлекает тот факт, что машина движется при отсутствии подачи топлива. При этом не истираются покрышки колес и тормозные колодки. На деле экономия оказывается незначительной, а ошибка в последовательности действий может испортить двигатель.

Метод нередко применяется, если тормоза вышли из строя. Конечно, в этом случае мы рекомендуем обращаться в сервис. Но если транспортировать автомобиль с помощью эвакуатора невозможно, некоторые смельчаки практикуют перемещение машины с использованием данного метода. Скорость замедляется с помощью переключения на пониженные передачи, далее машина останавливается посредством стояночного тормоза (ручника).

Основной недостаток торможения двигателем заключается в том, что стоп-сигналы в момент замедления не зажигаются, значит, идущие сзади автомобили могут не сразу заметить, что ваша машина снижет скорость, повышается риск возникновения аварийной ситуации. Однако гораздо печальней, что злоупотребление способом не лучшим образом сказывается на состоянии механизмов.

Вообще обратные нагрузки плохо переносятся двигателем. Надо понимать, что поршни современных моторов размещены несимметрично и при замедлении с помощью двигателя растут боковые нагрузки. Также повышается разряжение (давление становится ниже атмосферного) во впускном коллекторе, соответственно, увеличивается нагрузка на вентиляционную систему и могут возникнуть утечки. Масло перетекает прямо с распредвала во впускной коллектор. Смазка сочится через поршни прямо в цилиндры, а если машина оснащена турбиной, то еще и через нее. Избыточное масло скорее всего приведет к нагару свечей и порче поршневых колец, не говоря уже о засорении катализатора. В целом скачки давления отрицательно влияют на состояние элементов впуска. Загрязнение впускного коллектора тоже происходит по причине злоупотребления торможением двигателем. Это особенно вредно, если катализатор находится близко к коллектору.

Алгоритм действий

Торможение двигателем на машине с коробкой-автомат обычно ограничивается снятием ноги с педали акселератора: далее «умная» система самостоятельно понижает передачи в нужной последовательности. Однако это возможно не на всех машинах. Подробности об алгоритме действий изложены в инструкции каждой конкретной модели. Так, встречаются АКПП, где сначала нужно включить режим овердрайв (который соответствует третьей передаче), далее по достижении определенной скорости (не более 92 км/ч) следует перейти поочередно сначала на D2, затем при снижении скорости до 54 км/ч и ниже включить L, что соответствует второй и первой передаче. Иногда достаточно включить ручной режим.

С машинами на механике все не так просто. Существует стандартный способ и с «прогазовкой». В первом случае водитель поступает следующим образом: отпускает педаль газа, нажимает сцепление, включает третью передачу, далее по мере падения скорости — вторую и первую. Если вы едете на высокой передаче, переход на пониженную следует делать только через третью передачу. Если сразу перейти на низкую, колеса могут заблокироваться и машину закрутит. Кроме того, излишняя нагрузка не лучшим образом скажется на двигателе и коробке.

Режим с «прогазовкой» считается более щадящим. Основное отличие в том, что перед переходом на пониженные передачи водитель выжимает сцепление, переводит коробку в нейтральное положение, немножко газует и только потом осуществляет переключение на пониженную передачу.

В любом случае, ни при каких условиях нельзя переходить с высокой передачи сразу на первую. Выжимать педаль сцепления следует максимально плавно и только тогда, когда обнаружится связь двигателя с трансмиссией.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector