Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перегрев двигателя; причины и последствия

Перегрев двигателя — причины и последствия

Что случится с двигателем, если он перегрелся

К тяжелым последствиям приводит перегрев двигателя. Это может повлечь за собой серьезный дорогостоящий ремонт двигателя. Почему может перегреться и как предотвратить перегрев, если это случится на дороге, вдали от населенных пунктов, будет рассказано опытными водителями.

Многие считают, что чаще всего перегрев двигателя происходит летом, при высоких температурах воздуха. Совсем не обязательно. Основной и наиболее частой причиной перегрева является выход из строя системы охлаждения. Причины неисправности охлаждения разные, но последствие одно, двигатель греется выше предельных значений и выходит из строя, не смотря на погоду. Каждый водитель обязан наблюдать за показаниями приборов на приборной панели. Не зря у самых современных автомобилей есть датчики и приборы температуры охлаждающей жидкости. Это очень важный показатель правильной работы двигателя и обязательно предусмотрен сигнализатор о перегреве. Признайтесь честно, часто ли вы смотрите на датчик температуры, скорее всего ответ, будет – нет. Больше всего водители смотрят на спидометр, и сколько в баке осталось топлива.

Иногда причиной перегрева двигателя становится тяжелая нагрузка на мотор и маленькая скорость передвижения. При малой скорости передвижения не хватает холодного воздуха для остывания радиатора системы охлаждения (СОХ), если при этом машина пробирается по бездорожью и нагрузка на мотор велика, то не минуем перегрев.

Совсем редкой причиной перегрева двигателя, может послужить прогар прокладки между головкой цилиндров и блоком мотора. В таком случае либо газы будут попадать в картер с маслом, либо попадет в СОХ, что приводит к тому, что охлаждающая жидкость перестает циркулировать и охлаждать двигатель. В любом случае использовать такой сломанный двигатель нельзя.

Рассмотрим основные причины перегрева двигателя

  • не осуществляется достаточное охлаждение радиатора или его нет вообще, как правило забиты соты;
  • малое количество жидкости в системе охлаждения или ее вытекание;
  • продолжительная работа автомобильного двигателя в условиях детонации;
  • нарушение циркуляции охлаждающей жидкости из-за сломанного термостата;
  • неправильная регулировка системы зажигания или впрыска;
  • постоянное использование двигателя в неподходящих режимах.

Способы определения перегрева

Если вы заметили, что перегрев двигателя выше нормы (80 – 90 градусов), не стоит надеяться на чудо, что температура самостоятельно упадет, нужно немедленно остановиться, выбрав безопасное место для стоянки. Заглушить двигатель, ни в коем случае не трогайте крышку радиатора или бочка, вы можете получить ожег от пара. Лучше всего подождать некоторое время, пока жидкость в радиаторе не остынет, хотя бы до 50 – 60 градусов. Не поливайте двигатель водой, чтобы быстрее остудить, это приведет к деформации головки блока цилиндров и появлению трещин.

Теперь можно определять причину перегрева, посмотрите на расширительный бачек и, через его, обычно, прозрачные стенки, будет видно, есть ли жидкость в нем. Если жидкости нет, значит, возможно, причина в утечки жидкости. В таком случае следует добавить жидкость в бачек и завести автомобиль. Выждать некоторое время, внимательно наблюдая за местами соединения радиатора и двигателя со шлангами. Если не видно явных течей, то по часам засеките, сколько времени пройдет до перегрева двигателя. Если до ближнего населенного пункта недалеко, то через эти промежутки времени вы сможете добираться до помощи, на остановках постоянно доливая воду (жидкость) в бачек. Соответственно при обнаружении течи постарайтесь ее устранить.

В том случае если жидкость на месте и стоит по уровню, то нужно осмотреть ремни, все ли на месте. Возможно, что оборвался ремень, приводящий в действие водяной насос (помпу). При обрыве ремня ехать дальше можно только через очень короткие промежутки или если вы замените ремень, который возили с собой, попросили у проезжающего мимо водителя. На современных автомобилях обрыв ремня покажет не только то, что греется двигатель, но и отключение:

  • гидравлического усилителя руля,
  • генератора,
  • вентилятора.

В том случае если ремни все на месте, то при заведенном двигателе, осторожно ощупайте шланги, подходящие к радиатору. Оба шланга должны быть теплыми либо горячими, при 80 градусах температуры. Если нижний (один) шланг холодный, то причина в термостате, он не исправен. Единственный выход это его вытащить, тогда можно спокойно продолжать путь до ближнего автосервиса, либо применить старый способ как можно охлаждать двигатель, двигаясь, даже при неисправном термостате. Нужно на каждом спуске выключать мотор и двигаться накатом, но если спуск очень крутой и длинный, то не выключать пятую (четвертую) передачу на КПП. Встречный поток воздуха охладит через радиатор, двигатель и его снова можно будет завести до следующего спуска.

Автомобиль должен сам по инерции двигаться вперед, когда заметите значительное замедление, снова включите зажигание и посмотрите на датчик. Температура жидкости по идее должна снизится. Таким образом, вы сможете добраться к станции техобслуживания.

В наше время станции техобслуживания расположены на каждом шагу, в связи с чем, большинство автолюбителей знают только азы строения автомобиля и не способны устранить даже самые незначительные поломки. Так что лучше когда сам водитель знает как устранить причину перегрева двигателя

Действительно, выход из строя «движка» автомобиля может стать досадной неудачей в пути и нарушить все ваши планы. Есть много причин, которые могут привести к перегреву или, как его еще называют, закипанию двигателя автомобиля. Рассмотрим самые распространенные ситуации, с которыми сталкиваются автомобилисты, методы их устранения, а также профилактику двигателя.

Двигатель – это сердце автомобиля и самые даже не значительные его встряски, могут привести к самым пагубным последствиям. Поэтому нужно всегда следить за температурой двигателя, его звуком и расположенными на панели приборов датчиками.

Каждый хороший и опытный водитель должен знать, что же нужно сделать с автомобилем, когда двигатель перегрелся? В первую очередь нужно съехать на обочину и заглушить двигатель. Обязательно нужно включить аварийную сигнализацию и поставить знак аварийной остановки. Открыть капот, и подождать пока остынет двигатель. Это займет 15-20минут.

Если нет явных признаков протечки охлаждающей жидкости, можно попробовать снова завести автомобиль и не спеша двигаться в сторону автосервиса для установления причины перегрева двигателя.

В профилактических целях и во избежание неприятных ситуаций с перегревом мотора в будущем, необходимо вовремя проходить техосмотр.

Выявить неполадки двигателя можно путем его периодического визуального осмотра, проверяя части на целостность и износ.

Также нужно правильно выбирать режимы работы мотора. Так, если постоянно использовать пониженные передачи на высоких оборотах, вероятность перегрева двигателя существенно увеличивается, тем более при проблемах работы системы охлаждения.

Двигатель авто закипает летом? Часто эту проблему можно решить дёшево и быстро

В жару многие водители иногда сталкиваются с тем, что двигатель закипает. При этом не просто валит густой белый пар из — под капота. Эта проблема может привести к повреждению деталей мотора и иных элементов авто. Причин этой неприятности много.

Для начала детально разберем все причины, из-за которых закипает тосол. И далее советы экспертов.

    Неисправный термостат. Основная задача этого устройства заключается в том, чтобы не подавать охлаждающую жидкость к радиатору, пока двигатель не наберет определенную рабочую температуру (обычно это +85°С), то есть переводить ее на так называемый “большой круг”. Однако если агрегат не включится вовремя и не осуществит циркуляцию охлаждающей жидкости по системе, то она быстро нагреется в “малом круге” вместе с двигателем и попросту закипит, поскольку не будет успевать охлаждаться.

Чтобы восстановить работоспособность системы охлаждения, и впредь не допускать ситуации, когда быстро закипает тосол или антифриз, необходимо выполнить ревизию перечисленных выше узлов. Перечислим, в какой последовательности необходимо проверять указанные узлы в соответствии с тем, с какой вероятностью и частотой они выходят из строя.

  1. Расширительный бачок и его крышка. Особенно это актуально для случаев, если закипел антифриз в расширительном бачке, и из-под него идет пар. Лучше заменить крышку с клапаном целиком.
  2. Термостат. Этот узел нужно проверять, если при включенном двигателе радиатор холодный, а тосол кипит. Также термостат имеет смысл проверить после замены охлаждающей жидкости, если она тут же закипела.
  3. Вентилятор охлаждения. Он нечасто выходит из строя, однако проверить имеет смысл. Как правило, проблемы возникают в отпавших контактах или пробое изоляции обмоток статора и/или ротора.
  4. Датчик температуры. Устройство достаточно надежное, однако на старых машинах иногда выходит из строя. Собственно он то и управляет работой вентилятора на радиаторе
  5. Центробежный насос (помпа). Здесь аналогично предыдущему пункту..
  6. Радиатор охлаждения. Необходимо внимательно осмотреть его на предмет повреждений и возможных утечек охлаждающей жидкости. Если он течет (это будет сопровождаться ситуацией, когда уходит антифриз), то необходимо его демонтировать и запаять. В крайнем случае менять на новый. Можно же просто почистить, если он очень засорен. Для внешней чистки его лучше снять. А внутренняя чистка происходит вместе со всей системой охлаждения (без демонтажа).
  7. Проверить уровень антифриза в системе. Он может вытечь из поврежденной системы, а оставшийся объем не выдержать тепловой нагрузки и закипеть. Если используется некачественная жидкость с низкой температурой кипения, то ее нужно заменить полностью. В противном случае можно просто долить антифриз.
  8. Проверить, подходит ли залитый антифриз для текущей машины. В случае, если имело место смешивание двух марок охлаждающей жидкости, то убедиться, что совместимы между собой.
  9. Проверить работу предохранительно-спускового клапана. Проверить работу клапана на крышке можно с помощью полиэтилена.
  10. Проверить качество залитого антифриза. Это можно сделать несколькими методами, используя как профессиональное оборудование, так и подручные средства, имеющиеся в гараже или дома.

Как правило, нужно выполнить лишь один из перечисленных пунктов. Однако в сложных ситуациях возможен выход из строя нескольких перечисленных узлов.

Зачастую закипание происходит при движении машины на пониженной передаче при работе двигателя на высоких оборотах, например, при длительной езде в горах или в городских пробках в летнюю жару. Ситуация усугубляется, если включен кондиционер, поскольку он дает дополнительную нагрузку на систему охлаждения, в частности, на основной радиатор. Поэтому перед поездкой в горы обязательно проверьте состояние системы охлаждения двигателя, в том числе уровень антифриза в ней. При необходимости долейте его или замените.

Нередко причиной закипания антифриза может стать образование воздушной пробки в системе охлаждения. Симптомами ее образования являются проблемы в работе термостата, утечка антифриза, проблемы с помпой и печкой салона. Поэтому если хотя бы одна из перечисленных проблем есть на вашей машине, то рекомендуется исправить ситуацию, поскольку ее игнорирование может спровоцировать и закипание мотора.

Читать еще:  Большой расход масла в двигателе ваз калина

Некоторых водителей интересует вопрос о том, почему кипит антифриз после остановки? Тут возможны несколько вариантов. Первый — при стоящей машине с запущенным двигателем. Значит, это просто совпадение, и вам повезло, что вы обнаружили возникновение ситуации, когда закипел тосол не в движении, а на дороге или в гараже. В этом случае сразу же глушите двигатель и устанавливайте машину на ручной тормоз. О дальнейших действиях поговорим чуть позже.

Другой вариант заключается в том, что дым (пар) продолжает идти из-под капота уже после того, как вы обнаружили закипание и остановились у обочины. Необходимо понимать, что большинство жидкостей, и антифриз не исключение, обладает высокой теплоудельностью. А это означает, что нагревается и охлаждается он достаточно долго. Поэтому на лицо ситуация, когда вы наблюдаете кипящую охлаждающую жидкость, которая через некоторое время после остановки двигателя перестанет испаряться.

Существуют экзотические варианты, когда бурлит в расширительном бачке после того как двигатель заглушен. Например, описанная далее ситуация актуальна для машины Chrysler Stratus. Заключается она в том, что после глушения двигателя предохранительно-спусковой клапан радиатора сбрасывает давление в расширительный бачок. И возникает эффект, что там все кипит. Многие автолюбители принимают такой процесс как пробитие прокладки ГБЦ и спешат поменять ее. Однако спешить не нужно, а вместо этого имеет смысл внимательно изучить схему системы охлаждения конкретного автомобиля.

Какие последствия когда антифриз закипел

Последствия того, что закипел антифриз, зависят от того, насколько перегрелся двигатель. А это, в свою очередь зависит от марки машины (мощности двигателя и массы корпуса), конструкции мотора, а также времени между тем как непосредственно произошло закипание двигателя и его остановкой (моментом, когда он выключился и начал остывать). Условно разделим возможные последствия на три степени — легкую, среднюю и тяжелую.

Так, при легком перегреве двигателя (до 10 минут) возможно незначительное оплавление поршней двигателя. При этом они незначительно могут изменить свою геометрию. В большинстве случаев эта ситуация не является критической, разве что в случае, если с геометрией и до этого были проблемы. Если вовремя заметить закипание тосола и предпринять соответствующие меры, о которых пойдет речь далее, то достаточно устранить причину поломки и все будет в порядке.

Средний случай перегрева наступает приблизительно через 20 минут после того, как закипел тосол или антифриз. Так, возможны следующие типы поломок:

  • искривление корпуса головки блока цилиндров (актуально при достижении температуры двигателя +120 градусов и выше);
  • на ГБЦ могут появиться трещины (как микротрещины, так и трещины, видные человеческому глазу);
  • расплавление или прогорание прокладки блока цилиндров;
  • выход из строя (обычно полное разрушение) межкольцевых перегородок, стоящих на двигательных поршнях;
  • сальники начнут пропускать моторное масло, и оно может как вытекать наружу, так и смешиваться с закипевшим антифризом.

Уже перечисленных поломок достаточно для того, чтобы представить масштаб трагедии, которая может приключиться с автомобилем в случае, если закипел тосол. Все это чревато выполнением капитального ремонта движка.

Однако если водитель по каким-либо причинам проигнорировал закипание и продолжает ехать дальше, то наступает так называемая критическая «волна разрушений». В очень редких случаях мотор может попросту взорваться, то есть полностью лопнуть и выйти из строя, однако такое случается нечасто. Как правило, разрушения происходят в следующей последовательности:

  1. Оплавление и сгорание поршней двигателя.
  2. В процессе упомянутого оплавления расплавленный металл попадает на стенки цилиндров, тем самым затрудняя ход поршней. В конечном итоге поршень также разрушается.
  3. Зачастую после выхода из строя поршней машина попросту глохнет и останавливается. Однако если этого не происходит, то начинаются проблемы с моторным маслом.
  4. Из-за того, что масло также набирает критическую температуру, оно теряет свои эксплуатационные свойства, из-за чего под удар ставятся все трущиеся детали двигателя.
  5. Обычно мелкие детали оплавляются, и в жидком виде они прилипают к коленчатому валу, что естественным образом затрудняет его вращение.
  6. После этого начинают вылетать клапанные гнезда. Это приводит к тому, что под воздействием хотя бы одного поршня коленчатый вал попросту ломается, или, в крайнем случае, выгибается.
  7. Сломанный вал может легко пробить одну из стенок блока цилиндров, а это уже равносильно полному выходу двигателя из строя, и что самое интересное, восстановлению такой мотор уже вряд ли подлежит.

Очевидно, что последствия закипания тосола в системе охлаждения могут быть весьма печальными как для автомобиля, так и для его владельца. Соответственно, необходимо поддерживать охлаждающую систему в порядке, регулярно следить за уровнем антифриза, а при необходимости доливать его до нормального уровня. А в случае, когда закипание все же произошло, то нужно среагировать как можно быстрее, и предпринять действия по устранению неполадки.

Что делать если кипит антифриз

Однако самым интересным и интересующим водителей вопросом является следующий — что делать, если закипел антифриз/тосол в дороге или на стоянке. Первое, о чем необходимо помнить — не паниковать, то есть держать ситуацию под контролем! Желательно как можно раньше обратить внимание на то, что система охлаждения частично вышла из строя. Это можно сделать как с помощью приборов на панели, так и визуально по выходящему из-под капота пару. Чем раньше вы предпримите соответствующие действия — тем больше вероятность отделаться недорогим ремонтом.

Существует несложный алгоритм, который должен знать каждый автолюбитель, даже тот, который ни разу не сталкивался с подобной ситуацией. Состоит он из следующих шагов:

  1. Перейти на нейтральную скорость и сбросить обороты двигателя до уровня холостых.
  2. Продолжить движение, и не сбрасывать резко скорость. Встречный воздух будет максимально обдувать двигатель для его охлаждения.
  3. Еще на ходу включить печку салона, на максимально возможную температуру. Причем делать это нужно независимо от поры года, то есть, при необходимости даже в летний зной. Данная процедура делается с тем, чтобы максимально отвести тепло от радиатора и он еще на скорости без нагрузки максимально остыл.
  4. Катиться нужно максимально долго, до полной остановки (если дело происходит летом, то желательно найти место остановки где-нибудь в тени, без попадания прямых солнечных лучей). После двигатель нужно заглушить. При этом зажигание необходимо оставить включенным для того, чтобы дать печке поработать еще минут 5…10. После этого выключить и зажигание.
  5. Открыть капот с тем, чтобы дать максимальный доступ природного воздуха в подкапотное пространство.Не трогая никакие детали двигателя руками (сейчас они имеют чрезвычайно высокую температуру) подождать определенное время. Летом это около 40…50 минут, зимой — около 20. Зависит от погодных условий и времени, пока машина «кипела».
  6. Вызвать эвакуатор или машину, которая отбуксирует автомобиль на СТО или к хорошему мастеру с соответствующим диагностическим оборудованием.

Алгоритм действий несложный, и с ним может справиться даже малоопытный водитель. Главное, вовремя заметить сам процесс закипания антифриза. И желательно всегда иметь в багажнике небольшой запас охлаждающей жидкости (аналогичную или совместимую с используемой на данный момент), как и моторного масла. Много места канистра не занимает, а может пригодиться в критический момент.

Чего нельзя делать, когда кипит двигатель

Существует ряд строгих правил, ограничивающих действие водителя во время возникновения ситуации, когда кипит антифриз в радиаторе, расширительном бачке или другом элементе системы охлаждения. Эти правила призваны обезопасить человеческое здоровье от нанесения ему тяжелых травм, так и от того, чтобы минимизировать материальные потери, которые могут возникнуть в описанной ситуации.

  1. Не нагружать двигатель (не газовать, а вместо этого нужно максимально сбросить обороты до значения холостых, обычно в районе 1000 об/мин).
  2. Резко не останавливаться и глушить мотор, думая что двигатель перестанет кипеть, наоборот все только усугубится.
  3. Не прикасаться к раскаленным деталям подкапотного пространства!
  4. Пока идет пар из-под крышки расширительного бачка или другого узла и пока бурлит тосол в системе категорически нельзя открывать крышку расширительного бачка! Делать это можно лишь по прошествии указанного выше времени.
  5. Нельзя поливать двигатель холодной водой! Нужно дождаться, чтобы мотор остыл самостоятельно.
  6. После остывания двигателя и доливания нового антифриза нельзя ехать после достижения температуры более +90 градусов.

Соблюдение этих несложных правил обеспечит безопасность водителя, а также минимизирует степень поломки и, следовательно, возможные материальные затраты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Доводим до Ума Шевроле Лачетти

ВСЁ СВОИМИ РУКАМИ

Перегрев Двигателя

01.03.2020
. . Сегодня мы поговорим о возможном перегреве двигателя и как это проверить. Для тех, кто любит читать, я написал статью. Ну а кому лень читать, то можете сразу смотреть видео в конце страницы.
. . А вот с чего всё началось:
Когда я начал пробовать разные прошивки, то естественно читал в интернете комментарии о том, как другие люди отзываются о той или иной прошивке. И заинтересовали меня отзывы о прошивке Паулюс Лачетти рейсинг 2010 V2_E2_noEGR.
Кто пишет, что всё нормально — прошивка резвая, но встречаются комментарии с жалобами на детонацию двигателя при разгоне. И что-то мне стало интересно — почему так. Ну давайте разбираться вместе. Почему происходит детонация или как водители говорят между собой — стучат или гремят пальцы.
Первое, что приходит всем на ум — это низкооктановый бензин. Но допустим, что с бензином всё в порядке.
Второе — это раннее зажигание. Но у нас не карбюратор, и ЭБУ автоматически регулирует угол в зависимости от оборотов и нагрузки на двигатель. В этой прошивке УОЗ действительно поднят до максимальных значений, даже поболее, чем на других резвых прошивках где-то на 5 -6 градусов. Замечал по БК, что он при движении без нагрузки доходит до 48 градусов, по моему даже и 49 видел. Но лично на моей машине и у других нет детонации. И калибровки в прошивке меняли не просто так — от балды, а после этого, наверняка, проверяли на рабочей полностью исправной машине и на всех режимах.

. . Хочу подчеркнуть эту фразу — на полностью исправной машине . Возьмём к примеру Стоковую заводскую прошивку. Она писалась под массовое производство, и если проще сказать, то параметры её как бы расширены, чтобы в них могли убираться как исправные машины, так и не полностью исправные. Но при этом все они могли нормально работать.
А в тюнингованных прошивках, чтобы увеличить резвость, приходиться выставлять калибровки по максимуму. А после таких манипуляций эти расширенные параметры, как на Стоковой прошивке, начинают сужаться. И в них убираются уже только полностью исправные машины. А на не полностью исправных даже могут вылетать ошибки. Вот почему об одной и той же прошивке идут разные отзывы.
Недавно один человек закачал Ледоколовскую прошивку и пишет мне, что машина стала хуже ехать, чем на Стоковой прошивке, и вылетает ошибка «богатая смесь». Как такое может быть? Стали разбираться. Оказалось, что был неисправен ДАД, который при включенном зажигании показывал барометрическое давление в 116 Кпа, а это уже постоянно богатая смесь. Но Стоковая прошивка прощала эти погрешности. После замены датчика, естественно, Ледоколовская прошивка стала резвой и ошибка уже не вылетала.

. . А теперь думаем от чего ещё может возникать детонация — да просто от перегрева двигателя. Что у нас показывает стрелка температуры на приборной панели? А она показывает не температуру двигателя, а всего лишь сопротивление ДТОЖ — Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости.

. .Обратите внимание на таблицу. При низких температурах сопротивление очень большое, измеряется в КОм. И разница, к примеру в 60 Ом — это как капля в море. Такую разницу не заметите не вы, ни двигатель. Но совсем другая история при высоких температурах двигателя.
У всего есть срок годности. Давайте представим, что будет если ДТОЖ от старости начнёт врать при высоких температурах, хотя бы на 10 градусов и в добавок в меньшую сторону. Да или даже просто в фишке будет плохой контакт, который может увеличить сопротивление, к примеру, на 60 Ом — вот та же разница в 10 градусов. При какой температуре тогда начнёт включаться вентилятор охлаждения?
Первую малую скорость вентилятора ЭБУ включает, когда ДТОЖ показывает 97 градусов, вторая включается при 100. Но датчик у нас находится в самом низу головки блока перед самым блоком цилиндров. Поэтому датчик омывается проходящей жидкостью из блока цилиндров в головку блока. И её температура на 5 градусов меньше, чем в головке блока, где расположен термостат, так как жидкость ещё нагревается и от головки блока (лично сам замерял). Многие даже спрашивают — поставил термостат на 92, а температура выше 87 не поднимается, как раз эта разница в 5 градусов.
Если к 97 добавить эти 5 градусов — 102, да ещё 10, если врёт датчик, то получим 112 градусов в головке блока. При такой температуре может как раз и появляться детонация под нагрузкой при наборе скорости. А постоянный, хоть и не большой перегрев двигателя может привести к неприятным последствиям.
. . Вот тут то я и задумался. А как с наименьшими потерями проверить не перегревается ли двигатель?
По идее тут никакими компьютерами и ЕЛМ-ками это не проверить, тем более смотреть на стрелку температуры.
Они будут показывать общее сопротивление ДТОЖ в переводе на градусы, а фактическая температура двигателя будет больше ровно на столько, на сколько врёт датчик или присутствует лишнее сопротивление из-за плохих контактов. И самое интересное, что и ошибок никаких не будет, ошибка вылетает только при обрыве или замыкании.
Конечно, самое точное — это снять датчик и в кипятке измерять его сопротивление, плюс — посмотреть контакты в фишке, но это очень хлопотно, датчик стоит сзади двигателя. Поэтому я всегда говорю — купили новый датчик, то первым делом его проверка на всех температурах от холодильника до кипятка.
Если сверять с утра с температурой на улице, и показания будут одинаковые, то можно предположить, что датчик исправен, и контакты на нём в хорошем состоянии. Но это тоже не означает, что он будет правильно показывать на высоких температурах.
Кстати, утром ДТОЖ можно сверить с Датчиком Температуры входящего воздуха.. В идеале показания должны быть одинаковыми.
. . Есть ещё способ — это привязаться к термостату. Температура двигателя после запуска начинает подниматься, а в момент открытия термостата она резко понижается на несколько градусов, так как в блок начинает поступать холодная жидкость из радиатора — открывается большой круг. У меня термостат стоит на 92, поэтому отнимаем 5 градусов разницы температур в блоке и головке и получаем 87.
Бортовой компьютер у меня всегда перед глазами, и если на 87 градусах температура слетит вниз, значит всё в порядке. Если термостат на 87, то температура слетит на 82-ух. И при исправном термостате температура не должна понижаться более, чем на 5 — 6 градусов. А дальше термостат закрывается и всё повторяется заново, пока полностью не прогреется радиатор.
Тут как бы убиваем сразу двух зайцев — Проверяем ДТОЖ при высоких температурах и одновременно открытие и закрытие термостата. Тут очень большие шансы, если всё совпадает — значит всё работает исправно. Ну а если не совпадает, то придётся доставать термометр, хотя бы на 100 градусов и прикрепить его нижний конец, типа изолентой, к шлангу обогрева дроссельной заслонки, прямо возле термостата. И не забываем про разницу в 5 градусов.
Так можно проверить и температуру открытия термостата, если держать руку на верхнем патрубке радиатора. При открытии термостата патрубок резко станет горячим.
Сравнить ДТОЖ с температурой в расширительном бачке не получится, так как после обогрева дроссельной заслонки жидкость будет иметь меньшую температуру.
Так что если услышали детонацию на своём двигателе при разгоне, и в качестве бензина уверены, то обратите внимание не на сами показания ДТОЖ, а на фактическую температуру двигателя. А для тех, кто ещё не знаком со специфическим алгоритмом работы нашей стрелки температуры, а она находится в одном и том же положении от 80 до 108 градусов — можете посмотреть оба видео на странице Стрелка температуры Двигателя
Может у кого есть мысли как ещё проверить ДТОЖ, да ещё если бы и с дивана не вставать, то пишите в комментариях.

Перегрев Двигателя : 2 комментария

ЗДРАВСТВУЙТЕ! поставил себе китайский датчик температуры с выносным элементом,выносной элемент закрепил на корпусе термостата хомутом из пластика ,а сам цифровой прибор закрепил двухсторонним скотчем на панель ниже рулевой колонки,провода завел через трос газа ,прибор показывает температуру разницей в 4 градуса в меньшую сторону по данным с компьютера ,таким образом можно знать точную температуру в голове блока.термометр стоит 200 рублей,если выносной датчик умудрится поместить в антифриз то будет показывать с точностью 0,1 гр ,но и этого вполне достаточно !

Только не забывайте, что на термостате температура выше на 5 градусов, чем на ДТОЖ. Если на бортовом компе 87, то на термостате 92.

Чем опасен перегрев двигателя? Основные причины перегрева двигателя

При эксплуатации автомобиля могут отмечаться проблемы с охлаждением двигателя, которые автовладельцу необходимо оперативно устранить, так как эксплуатация такого перегревающегося мотора может привести в последующем к необходимости дорогостоящего капитального ремонта. Поговорим поподробнее о том, почему же перегревается двигатель, и что делать в подобных ситуациях.

Чем опасен перегрев двигателя?

Работа двигателя при повышенных температурах не только приводит к повышенному износу, но и способна вызвать потерю геометрии конструкции клапанной крышки и головки блока цилиндров, что в свою очередь вынуждает автовладельцев выполнять сложный дорогостоящий ремонт двигателя.

Именно поэтому при первых признаках подобных проблем необходимо выполнять соответствующую диагностику системы охлаждения двигателя и проводить оперативный ремонт, что позволит в последующем избежать каких-либо сложностей с эксплуатацией автомобиля.

Почему перегревается двигатель

Причин, по которым греется двигатель, может быть несколько. Это поломка термостата или же водяной помпы, так и наличие трещин в рубашке охлаждения, что может привести к необходимости трудоемкого и дорогостоящего ремонта. Разберем поподробнее все причины, по которым двигатель перегревается.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

В том случае, если отмечаются проблемы с герметичностью контура охлаждения или автовладелец длительное время не менял антифриз, в системе может отмечаться недостаток охлаждающей жидкости, что и приводит первоначально к работе двигателя на высокой температуре, а в последующем к перегреву. Автовладельцу необходимо будет на регулярной основе проверять уровень охлаждающей жидкости в бачке расширения, причём делать такую работу необходимо исключительно на холодном двигателе.

Повреждение или загрязнение радиатора

В процессе эксплуатации радиатор может повреждается, что приводит к протечкам охлаждающей жидкости, что в свою очередь способствует перегреву двигателя. Также распространенной проблемой является загрязнение радиаторов охлаждения грязью или тополиным пухом. В том случае, если автовладелец на протяжении нескольких сезонов не разбирал радиаторы и не проводил их очистку, то имеющиеся загрязнения могут существенно ухудшать теплообмен, что приведет к работе мотора на повышенной температуре.

Поломка термостата

Термостат – это простейшее реле, которое механически перекрывает большой и малый контур системы охлаждения, что позволяет оптимальным образом регулировать температуру двигателя. При поломках термостата его может заклинить в верхнем или нижнем положении, что и приведет к работе двигателя на низкой температуре или его постоянному перегреву. При наличии проблем с охлаждением двигателя специалисты рекомендуют в первую очередь проводить именно диагностику термостата, так как он часто выходит из строя.

Поломка водяной помпы

Помпа отвечает за нагнетание давления в системе и циркуляцию антифриза. В процессе эксплуатации эффективность работы помпы может снижаться или вовсе насос перестает перекачивать жидкость, что приводит к быстрому перегреву двигателя. При поломках водяной помпы рекомендуется менять такую запчасть на новую, что позволит в последующем полностью исключить проблемы с охлаждением двигателя.

Поломка вентилятора

Основным назначением вентилятора является обдув радиатора, внутри которого циркулирует нагретая охлаждающая жидкость. Включается и выключается вентилятор по команде соответствующего датчика, который может часто выходить из строя. В том случае, если отмечается перегрев двигателя, а при высокой температуре охлаждающей жидкости вентилятор не включается механически, это может свидетельствовать, как о поломке крыльчатки этой запчасти, так и о проблемах с соответствующим температурным датчиком. Ремонт в данном случае будет не слишком дорогим, необходимо лишь определить проблемные запчасти, заменив повреждённый датчик или сам вентилятор.

Износ мотора

У двигателей, пробег которых превышает 500 000 километров и более, может отмечаться износ поршневой группы. В данном случае страдают поршневые кольца, изнашивается сам мотор, также появляются проблемы с герметичностью камеры сгорания. Всё это ведёт к снижению компрессии, потери мощности и нарушению сгорания топлива. В итоге двигатель потребляет много бензина, существенно падает его мощность и отмечается частый перегрев.

Отложения в радиаторе и охлаждающих каналах двигателя

Многие автовладельцы в целях экономии заливают вместо качественного антифриза обычную воду из-под крана. В такой воде содержатся многочисленные примеси, которые в последующем осаждаются внутри радиатора и на стенках охлаждающих каналов внутри двигателя. Это приводит к существенному снижению эффективности охлаждения мотора, и, в конечном счёте, двигатель перегревается. Мы не рекомендуем вам экономить на качестве антифриза, так как подобный ремонт и очистка система охлаждения представляет собой большую сложность, соответственно он имеет высокую стоимость.

Использование некачественного топлива

Как ни странно, но к перегреву двигателя может также привести использование некачественного топлива. В том случае, если автовладелец заливает в двигатель автомобиля бензин с несоответствующим характеристикам октановым числом, отмечается не только ухудшение динамических характеристик, но и повышение температурного режима в камере сгорания. Всё это и способствует работе мотора на высокой температуре и быстрому перегреву двигателя.

Воздушная пробка в системе охлаждения

В том случае, если ремонт системы охлаждения или замена антифриза выполнялась неквалифицированными специалистами, это может привести к завоздушиванию системы, а такая пробка из воздуха просто не позволит жидкости циркулировать внутри двигателя, как результат, появляются проблемы с охлаждением и перегрев мотора. Чтобы избежать подобного необходимо после замены антифриза проводить так называемое развоздушивание, что можно выполнить, как механически, нажимая на подающий патрубок системы охлаждения, так и при помощи специального оборудования, которое нагнетает повышенное давление в системе и выгоняет все воздушные пробки.

Заключение

Перегрев двигателя — это распространённая проблема, которую автовладельцу необходимо решить, как можно скорее. Дело в том, что работа на такой высокой температуре может привести к растрескиванию головки блока цилиндров, а ремонт в данном случае будет иметь высокую стоимость. Существуют многочисленные причины перегрева двигателя, необходимо выполнить соответствующую диагностику, что позволит установить причину подобных проблем, и провести квалифицированный ремонт, полностью восстановив работоспособность вашего автомобиля.

Перегрев двигателя

Хаpактеpные пpизнаки перегрева двигателя:

  • Падение мощности;
  • Появление звонких стуков;
  • Значительное повышение темпеpатуpы охлаждающей жидкости

ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИCПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ИЛИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
Недостаточное количество охлаждающей хидкости в системе охлажденияПpовеpить и пpи необходимости долить охлаждающую жидкость до ноpмы
Пpобуксовка pемня пpивода или его обpывОтpегулиpовать натяжение pемня или его заменить
Неполное откpытие ствоpок pадиатоpаОтpегулиpовать пpивод жалюзи
Засоpены pадиатоp или соединительные шлангиПpомыть систему охлаждения и очистить шланги
Повpежден теpмостат (заедание в закpытом состоянии)Заменить
Не включается электpомагнитная муфта вентилятоpаПpовеpить испpавность
Отложение большого количества накипи в системе охлажденияПpомыть систему охлаждения спецpаствоpом
Пеpегpузка двигателя из-за частично затянутого стояночного тоpмозаПеpейти на низшую пеpедачу, полностью отпус тить стояночный тоpмоз
Непpавильная установка зажиганияПpовеpить и отpегулиpовать
Поступление в цилиндpы двигателя богатой или бедной смеси или пpименение топлива не соответствующего типу двигателяОтpегулиpовать каpбюpатоp, заменить топливо

Перегрев двигателя и его последствия

Перегрев двигателя — дело нешуточное, последствия его неприятны. Выходить из этого положения необходимо грамотно. Причин перегрева несколько. Самая элементарная из них — утечка охлаждающей жидкости.

Жидкость полноценно протекает только через небольшую часть трубок радиатора. Борьба с этим явлением — элементарная аккуратность , а именно: необходимо почаще проверять уровень жидкости в расширительном бачке (при его отсутствии — в радиаторе) и осматривать на предмет подтекания различные стыки и соединения в системе охлаждения двигателя. Вторая причина — неисправность термостата . Если он не пропускает горячую жидкость в радиатор, значит вскоре закипим. Проверка исправности термостата на прогретом двигателе проста: надо кратковременно коснуться радиатора рукой. Если он холодный, то снимите, поместите в емкость с водой или маслом и подогревайте содержимое. В районе 80оС клапан термостата должен сработать. Нет — в магазин за новым. Да, значит, засорена система охлаждения. Причиной засорения (точнее заужения) каналов системы охлаждения и трубок радиатора является образование и отложение на их внутренних поверхностях накипи (если, конечно, в систему не попала какая-нибудь тряпка или железка). Накипь образуется из-за применения в качестве охлаждающей жидкости так называемой жесткой воды, которая содержит в своем составе различные соли. Они-то и оседают на стенки каналов системы. Помимо заужения проходных сечений каналов, накипь резко снижает отвод тепла от стенок двигателя. В результате перегрев, снижение вязкости масла (ухудшение смазывания), детонация и калильное зажигание, увеличение расходов топлива и т.д. Пользоваться всегда надо мягкой водой, тем более что определить, какая вода, не трудно. В мягкой руки намыливаются легко, в жесткой — нет. Мягкая вода — атмосферная, дистиллированная, из горных рек, весной из водоемов с пресной водой. Жесткая вода — грунтовая и морская. Для умягчения воды в нее необходимо добавить кальцинированную соду или тринатрийфосфат из расчета 3 кг на 10 литров воды. Потом необходимо все это тщательно перемешать, отстоять и отфильтровать через матерчатый фильтр. На крайний случай годится кипячение в течение 30-40 мин с последующим отстаиванием и фильтрацией. Если накипь образовалась, систему надо промыть. Делается это с использованием растворов воды и указанных антинакипинов. Годится также хромпик или хромовый ангидрид. Их добавляют в мягкую воду из расчета примерно 500 г на 10 литров воды и заливают в двигатель (предварительно убрав термостат). После прогрева двигателя держат в системе еще 8-10 часов, сливают и промывают ее несколько раз мягкой водой. О жесткой воде забудьте. Однако встречаются случаи, когда и охлаждающая жидкость, и термостат в норме, и система охлаждения чистая, а двигатель перегревается. Был такой случай. На автомобиле Москвич-2140 перегревался двигатель. Система охлаждения в порядке. Причина заключалась в негерметичности соединения шланга идущего к насосу, со штуцером впускного коллектора. Хотя течи жидкости в этом месте не было, воздух под действием вакуума, создаваемого насосом, поступал в его полость. Вследствие этого циркуляция жидкости в системе прекращалась. Замена хомута более узким позволила надежно обжать шланг на штуцере, и неисправность была устранена. У некоторых автомобилей неудовлетворительно налажен обдув двигателя встречным воздухом . Классическим примером являются Запорожцы. Тут делать нечего, думай о дополнительных воздухозаборниках, вентиляторах, дефлекторах. Сюда, однако, можно добавить еще парочку конструктивных переделок по двигателю ЗАЗ. Одной из причин, вызывающих перегрев этого двигателя, является постоянное загрязнение наружных поверхностей цилиндров — межреберных пространств. Очистка цилиндров затруднена, поскольку для этого приходится демонтировать карбюратор, чтобы снять закрывающий их кожух. Удобно разрезать кожух сверху. Благодаря этому каждую часть его можно теперь снимать и ставить обратно, не демонтируя карбюратор. Чтобы при работе двигателя половинки кожуха не дребезжали, их надо стянуть при помощи замка произвольного типа, который устанавливается возле направляющего аппарата вентилятора. Для улучшения охлаждения двигателей ЗАЗ можно установить второй вентилятор на вал генератора. Из стального листа толщиной 1 мм надо вырезать круг диаметром 16 мм. Разделив круг на 16 секторов, нужно сделать надрезы по радиусам на глубину 50 мм. Получившиеся лопасти следует изогнуть так же, как у основного вентилятора. С вала генератора надо отвернуть гайку, снять пружинную шайбу и установить на вал крыльчатку, надежно закрепив ее теми же шайбами и гайками. Двигатель, безусловно, перегреется, если не работают водяной насос и вентилятор — или они неисправны, или неисправен привод, например, оборвался приводной ремень. К сожалению, ремень не ремонтируется, его надо менять. Как ни странно, но двигатель можно перегреть и зимой. Например, очень выгодно в угоду экономии топлива и быстроте прогрева двигателя уменьшить число лопастей вентилятора или совсем его снять. Это очень эффективно в морозные дни. Однако, когда наступит оттепель или придется побуксовать в снегу, двигатель перегревается. Такую же злую шутку может сыграть и чехол для защиты вентилятора (картонка). Перегрев двигателя очень вреден, но опаснее внезапная остановка перегретого двигателя . Особенно, если перегрев солидный. Во-первых, перегрев карбюратора неминуемо приведет к переобогащению топливовоздушной смеси, и заглушенный двигатель в результате этого долгое время пустить трудно. Во-вторых, прекращение циркуляции бензина и воздуха под капотом может вызвать закипание бензина в бензонасосе, и тот откажет — могут покоробиться его составляющие части, а в результате испарения бензина в насосе до или после него может образоваться паровая пробка. Это приведет к тому, что при пуске двигателя подачи топлива в карбюратор не будет. Как же с этим бороться? Например, можно накрывать насос тряпкой, смоченной в холодной воде (интенсивное обливание его водой недопустимо — может быть коробление). От паровой пробки можно избавиться также, если создать в бензобаке избыточное давление, например, нагнетая шинным насосом воздух в дренажное отверстие бензобака. В-третьих, внезапное прекращение охлаждения вентилятором двигателя после остановки может привести к своеобразному тепловому удару. В контакте с раскаленными стенками рубашки охлаждения жидкость закипит, и пузыри пара, собравшись в общую пробку, нарушают работу водяного насоса. Его крыльчатка, предназначенная для перекачки жидкости, в этом случае не способна протолкнуть в систему газ, и циркуляция охлаждающей жидкости прекращается. Теперь картина перегрева завершена: двигатель работать не может (его долгое время невозможно пустить), отвод тепла прекращен (даже если двигатель и пустили, насос бездействует). Начинается тепловая деформация деталей, вплоть до заклинивания подвижных соединений, коробление головки блока цилиндров, обрыв шпилек крепления ее к блоку. Если, однако, ничего этого не произошло, то вы родились в рубашке(охлаждения). Но не спешите радоваться: во-первых, следует сменить моторное масло — посмотрите, оно на щупе черное. Во-вторых, все равно последствия перегрева рано или поздно вылезут наружу.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector