Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как не закипеть в пробке или как не перегреть двигатель автомобиля

Как не закипеть в пробке или как не перегреть двигатель автомобиля?

Советы «как не перегреть двигатель» присутствуют в интернете, поэтому отметим только общие моменты и немного дополним именно своими решениями на тему перегрева ДВС.

Наш сайт посвящен интеллектуальному тюнингу автомобиля, тюнинг мы понимаем, как способ задействовать скрытые ресурсы двигателя, причем двигатель для этого должен быть абсолютно исправен.

Откуда берутся скрытые возможности ? Двигатель (ДВС) ведь должен работать и в максимальных и в минимальных режимах, при этом он не может быть оптимален везде. Вот такая оптимизация именно исправного двигателя — и есть наша задача.

Режим «перегрева в пробке» для автомобиля следующий:

  • отсутствует естественный обдув радиатора,
  • мощность ДВС минимальна, КПД в этом режиме тоже занижен, соответственно почти вся энергия уходит на нагрев двигателя,
  • обороты минимальны, помпа почти не толкает тосол по кругу.

Порядок освежающего ремонта, чтобы двигатель не перегревался:

  • промыть или продуть радиатор снаружи,
  • промыть спецсоставами систему охлаждения внутри, в результате тосолу будет легче двигаться по кругу,
  • проверить помпу, возможна и ее доработка, как это описано у нас.
  • проверить термостат, в пробке он всегда полностью открыт,
  • проверить электровентилятор радиатора, в том числе и внутри. Кроме традиционной проверки состояния щеток и биения крыльчатки, можно проверить и уменьшить рабочий ток вентилятора. Мотор может быть изначально собран с перекосом оси вращения, подшипники можно смазать силиконовой смазкой, если она там применима по паспорту. Усилие затяжки болтов верхней крышки тоже влияет на соосность, соответственно, и на ток. Ток надо контроллировать в каждой отдельной операции, попеременно подтягивая гайки крышки.
  • проверить реле включения вентилятора. Ресурс типового немецкого реле — 10-50тыс.срабатываний, это достаточно только на 1-2сезона, потом его надо менять.

Если все вышесказанное у вас идеально, то можно пойти дальше. Но это уже тюнинг, и не всем он нужен.

Дальше можно подумать, зачем в лучших иномарках температуру двигателя подымают вплоть до 126 о С? Связано это с КПД двигателя внутреннего сгорания. КПД тепловой машины тем выше, чем больше разница между его температурой и температурой окружающей среды. То есть, при температуре 100 о С КПД (условно) равен 25%, то при 125 о С КПД=30%, считается, что КПД увеличивается на 1% при увеличении температуры на 5 о С.

А как связан КПД и охлаждение? КПД — это полезное действие, а нагревание двигателя — это вся оставшаяся энергия сгорания. Часть этой бесполезной энергии выбрасывается в выхлопную трубу, а часть выводится системой охлаждения двигателя.

Вот эта последняя часть нас и интересует. При повышении температуры КПД растет, а нагрев двигателя уменьшается (они в сумме 100%), причем в правильном двигателе выхлоп уносит больше тепла (условия сгорания ведь улучшились), а на долю тепла в системе охлаждения остается совсем немного! Чтобы стало совсем понятно, можно пояснить условными (. ) цифрами: при 100 о С система охлаждения рассеивала 35% тепла, при 126 о С — 25%. Вот за это и бьются конструкторы машин. На охлаждение двигателя при повышенной температуре надо затратить (35% : 25%) = в 1.4 раза меньше усилий. Если дополнительно учесть тот факт, что охлаждать горячий радиатор легче, то эффект увеличится до 2 раз!

Вывод: для эффективного охлаждения надо увеличивать температуру двигателя. Либо закладывать возможность управления температурой двигателя.

Сравните: на лето многие стремятся ставить более холодный термостат. Только не надо делать поспешных выводов, все последнесказанное верно для исправных ДВС! При малейшей неисправности эксперименты недопустимы.

Чем плоха температура 126 о С? При разгерметизации системы охлаждения тосол закипает и двигатель перегревается , оставшись без охладителя.

Все приехали: Двигатель перегрелся и закипел!

Для того, чтобы достоинства не превратились в недостатки необходимо обеспечить надежность системы охлаждения, особенно в режиме близко к перегреву. Собственно с этого мы и начали, говоря о том, что данная схема применяется в дорогих машинах, имеющих многократный запас по надежности.

Вот сейчас можно перейти к нашим предложениям. Мы уже выяснили, что повышение температуры двигателя значительно улучшает его охлаждение, но ограничено температурой кипения тосола, а это уже чревато перегревом двигателя.

Давайте ответим на вопрос : хорошо ли включение вентилятора на полную мощность в пробке и снижает ли это вероятность перегрева?

——Конечно, хорошо! Выдует быстро и двигатель не перегреется!...——-

Действительно, поскольку вентилятор расчитан на максимальные режимы двигателя — выдует то он быстро, на холостых ведь мощность ДВС минимальна. С охлаждением понятно, а вот что дальше, насчет того, что двигатель при этом » не перегреется «?

Прибегнем к аналогии, чтобы пояснить ситуацию. Вентилятор охлаждает, будучи включенным, когда выключен — идет нагрев (мы рассматриваем только режим пробок). Идет периодический процесс нагрева-охлаждения, как качели. Все мы знаем, что качнув качели в одну сторону, на обратном пути они пролетят нижнюю точку и отклонятся в противоположную сторону под силами инерции. И остановить их в нижней точке невозможно. И чем сильнее мы качнем вентилятором в сторону охлаждения, тем дальше качели уйдут на обратном пути в сторону нагрева, это закон физики. А крайняя точка — и есть точка закипания! А процесс такой качки называется «термокачкой».

Помните, как в детстве мы раскачивали качели? Надо в крайней точке их приседанием толкнуть, как можно сильнее, тогда качели раскачаются быстрее и размашистее. Но в нашем случае с охлаждением и включением вентилятора на полную мощность в крайней точке мы имеем именно ту же картину.

Стараясь быстрее охладить, мы можем раскачать-перегреть двигатель до закипания! И, чем избыточнее по мощности вентилятор, тем быстрее мы получим результат в виде перегрева двигателя.

Релейная схема управления вентилятором имеет гистерезис 7 о С (разницу в температурах вкл-выкл), за счет тепловой инерции получается 12-15 о С «термокачки».

Плавное и интеллектуальное управление мощностью вентилятора дилемму «термокачки» и перегрева двигателя решит.

Плавное — в том плане, что вентилятор охлаждения радиатора будет включаться именно на ту мощность, что нужна в данный момент для удержания ДВС от перегрева, не провоцируя раскачку. Интеллектуальное снова можно вернуться в детство и вспомнить, что приседанием качели можно не только раскачивать, но и тормозить, надо только сообразить, в какой момент это противодействие совершить.

Давайте будем переходить к выводам.

БУ ЭВСО «Борей» держит температуру ДВС без раскачки в пределах 1-2 о С, реле с «термокачкой» — 12-15 о С.

Но ведь граница закипания одинаковая! И точка включения релейной схемы в штатной системе была выбрана так, чтобы «качели» не долетали до точки перегрева двигателя.

Читать еще:  Что такое контрактный двигатель на ниссане

Значит, применив БУ ЭВСО «Борей» мы можем безболезненно приподнять температуру ДВС на 5-7 о С, при этом не выйдем за границы режимов релейной системы! Для этого нам надо подобрать более «горячий» термостат и установить точку стабилизации БУ ЭВСО.

Результат.

  • мы избавились от «термокачки».
  • мы чуть подняли рабочую температуру двигателя, соответственно уменьшили выделяемое им тепло,
  • мы значительно уменьшили вероятность закипания и перегрева ДВС,
  • мы не поднимали максимальную температуру тосола, она осталась, как в релейной системе.

Перегрев мотора: что делать и как предотвратить?

Практически каждый автомобилист сталкивался с проблемой перегрева двигателя. К огромному сожалению, такая неисправность не является редкостью. Закипание силового агрегата очень опасно. Тем более если эта проблема возникает уже повторно, то автомобиль вообще не рекомендовано использовать до полного выявления причины проблемы и ее устранения. Возникает такая неприятная ситуация по вине неисправности системы охлаждения. В рабочем режиме температура двигателя стремительно растет, а вязкость моторного масла постепенно падает. Как следствие моторное масло не в силах справляться с возложенными на него функциями, соответственно трущиеся детали и механизмы работают на износ. Если такое неприятное явление вовремя не устранить, двигатель попросту заклинит и тогда уж точно нельзя будет обойтись без дорогостоящего капитального ремонта.

Причины перегрева: почему это происходит?

Как уже было сказано, перегрев двигателя является следствием наличия неполадок в системе охлаждения. Избыточное тепло должно отводиться наружу, иначе избежать перегрева попросту не получится. Нередко это возникает из-за отсутствия или недостаточного количества охлаждающей жидкости. Тосол в процессе эксплуатации может уходить из системы через образовавшиеся в соединительных патрубках трещины и надрывы. Иногда виновником выступает и сам радиатор, в котором повреждены сразу несколько сот. Во многих случаях это наступает именно в зимний период года из-за резких перепадов температур. Кроме того, причиной перегрева мотора могут быть следующие неисправности в элементах автомобиля:

  1. Неполадки в водяном насосе;
  2. Нарушения в работе привода вентилятора;
  3. Неисправность термостата;
  4. Попадание охлаждающей жидкости в систему смазки;
  5. Повреждение прокладки головки блока цилиндров.

В любом случае, при возникновении таких нарушений эксплуатировать транспортное средство запрещено. Причина неполадки должна быть немедленно устранена, в противном случае предугадать дальнейшее развитие ситуации будет очень сложно.

Что делать, если перегрелся мотор?

Каждый автомобилист должен понимать, что движение на автомобиле с перегретым двигателем крайне опасно. Порядок действий при таком неблагоприятном повороте ситуации должен быть следующим:

  1. Остановить машину и заглушить двигатель;
  2. Открыть капот машины и выждать 10 минут, пока не перестанет валить из него дым;
  3. Произвести проверку уровня тосола;
  4. При снижении уровня тосола необходимо его долить;
  5. Попробовать запустить мотор и проверить на исправность работу термостата;
  6. Проверить также на исправность электропривод вентилятора.

В последней ситуации при перегорании предохранителя, его нужно будет заменить. Если же после выполнения всех вышеперечисленных мероприятий проблема не была устранена, лучше будет обратиться за помощью к специалистам.

О том, какими могут быть последствия перегрева двигателя, будет рассказано в видео:

Почему перегревается двигатель автомобиля?

Причин перегрева мотора множество. Закипеть и раскалиться до состояния клина двигатель может не только от недостатка охлаждающей жидкости или негерметичности системы охлаждения. Причиной может быть неисправность ЦПГ, ГРМ и много чего еще. Но сегодня речь не об этом. Мы рассмотрим действия по эффективному охлаждению уже перегретого двигателя. Ведь именно это в первую очередь беспокоит владельца, когда стрелка температуры начинает идти на второй круг или из-под капота уже валит пар. Это потом надо будет разбираться, почему так произошло, а сейчас важно быстро остудить двигатель и по возможности добраться своим ходом до дома или сервиса.

Итак, стрелка указателя температуры начала свой ход в сторону красной зоны. Что делать? Конечно, в первую очередь нужно остановиться. Но иногда случается так, что встать либо просто невозможно, есть вероятность полностью застопорить транспортный поток, или небезопасно, к примеру, на автостраде с интенсивным движением. В этом случае стоит попробовать дотянуть до места, где есть условия для стоянки. Остановить же или замедлить рост температуры двигателя можно, включив на максимум печку. Да-да. Как бы странно это ни звучало при температуре за бортом +30, а то и выше, но именно печка — спасение для двигателя вашего автомобиля. Ведь радиатор печки — это не что иное, как дополнительный радиатор системы охлаждения, через который прокачивается охлаждающая жидкость.

Вывернув рукоятку на максимальную температуру и включив вентилятор салона на максимальную мощность, вы тем самым обеспечите дополнительное охлаждение двигателя. Да, станет невыносимо жарко в салоне, но, открыв все окна, вы сможете какое-то время двигаться. А уж потом встать в спокойном месте и начать процедуру охлаждения двигателя.

Как это сделать относительно быстро, а главное, безопасно для двигателя? Вода — спасение от жары как для всего живого, так и неживого. Однако если во время зноя люди и животные привыкли лить ее на себя, то для двигателя такое обливание может стать первым и последним в его жизни. Перепад температур, если вылить непосредственно на перегретый мотор несколько литров воды, однозначно вызовет термоудар, от которого может и головку блока повести, а то и сам блок может покрыться микротрещинами. Так что никаких обливаний! Воду нужно, аккуратно лить на радиатор, причем делать это нужно при работающем двигателе.

Только в этом случае помпа сможет прокачивать охлаждающую жидкость из радиатора в блок и головку блока. Интенсивно испаряясь с разогретого радиатора, вода за считанные минуты сможет восстановить рабочую температуру двигателя. Кстати, в свое время на машины, которые работали в тяжелых условиях, многие производители устанавливали систему орошения радиатора. Не брезгуют этим многие автомобилисты и сейчас. Ставя перед радиатором веерные форсунки омывателя лобового стекла, водитель принудительно, если температура начинает расти, например при покорении сложного участка на бездорожье или при затяжном подъеме, активирует этот распылитель и без особых проблем заканчивает тяжелый участок. Так что возьмите себе на вооружение те, кто живет в районах с жарким климатом.

Но продолжим. После того как двигатель вернется к рабочей температуре, заглушите его и проведите осмотр для выявления причины перегрева. Их, как уже говорилось, множество, но к основным, наиболее распространенным, относятся:

  • недостаток охлаждающей жидкости в системе по причине утечки или недолива вовремя;
  • неработающий вентилятор системы охлаждения;
  • загрязненный радиатор.

Причины перегрева двигателя

Устранить первую причину сможет в дороге каждый. Долить жидкость, как вы понимаете, не проблема. Если фирменной жидкости нет, ее можно заменить обычной водой. Впоследствии, конечно, придется этот шмурдяк слить и залить тосол или антифриз с нормальной плотностью, но пока это позволит добраться до дома или сервиса, а то и вовсе на какое-то время об этой проблеме не вспоминать. С остальными причинами сложнее, но и их, если вы хоть немного разбираетесь в устройстве автомобиля, можно устранить в пути. Механически вентилятор, как правило, плохо дует из-за ослабления приводного ремня, по этой же причине хуже работает помпа, а электрически — при отказе контактной группы. Подтянув ремень в первом случае и проверив контактную группу во втором, вы, скорее всего, восстановите его работоспособность.

Читать еще:  Что такое 5 минутная промывка двигателя

Что же касается грязного радиатора, а таковым он может быть как снаружи, так и изнури, то вернуть ему расчетную площадь охлаждения можно, хорошо промыв, причем делать это лучше сняв его с машины. Понятно, что в дороге сделать это сложно, но доехать до дома с этой неисправностью поможет все та же вода. Смочите обильно тряпку водой и положите на радиатор сверху. Внимание! Обязательно проконтролируйте, чтобы она не свисала или во время движения не сползла в зону работы вентилятора, что может привести к его поломке. Стекающая с тряпки вода начнет интенсивно испаряться на радиаторе и тем самым улучшит его теплоотдачу. Это и позволит вам добраться до места стоянки или ремонта.

Так что в жаркую погоду возьмите за правило возить в машине несколько литров воды. Она ой как может понадобиться, если станет невмоготу вам или вашему автомобилю.

Что сделать чтобы не перегревался двигатель

Довольно популярная неисправность японских автомобилей

П ервое, что надо сделать, если во время движения в плотном потоке автомобилей вы обнаружили, что стрелка указателя температуры поползла к верхнему краю шкалы — это немедленно включить «печку» отопления салона автомобиля на полную мощно сть и как можно скорее прижаться к краю и остановиться. Если стрелка уже достигла верхней границы рабочего диапазона, а тем более, если она вошла в красный сектор, немедленно остановите двигатель, откройте капот и попробуйте пальцами сжать верхний шланг радиатора. Его упругость даст вам представление о величине давления в системе охлаждения. Далее можно либо с помощью тряпки открыть пробку радиатора , если давление в системе охлаждения не велико, либо при заглушенном двигателе подождать минут десять, и потом, когда двигатель чуть остынет, осторожно, не нажимая вниз, отвернуть пробку. После того, как пробка открыта, надо долить в радиатор жидкости . Если стрелка указателя температуры еще находится в рабочем диапазоне и из него не выходила, т.е. вы не допустили перегрева двигателя, то доливать жидкость можно сразу, при работающем двигателе, но очень медленно, чтобы она успевала при перемешивании с жидкостью, находящейся в двигателе, нагреться прежде, чем насос подгонит ее к головке блока цилиндров. Но если есть возможность остудить двигатель хотя бы в течение 15 минут, то будет лучше сделать это, а потом завести автомобиль и при работающем двигателе долить жидкость. Если стрелка указателя температуры поднялась выше риски, обозначающей на циферблате верхний предел рабочего диапазона температур, или, тем более, зашла в красную зону циферблата (жидкость в системе охлаждения в этом случае обычно уже кипит), то ни в коем случае не заливайте охлаждающую жидкость сразу , иначе головка блока цилиндров деформируется (ее плоский разъем станет «домиком»), из-за низкой температуры охлаждающей жидкости. В результате этого, в очень недалеком будущем, а может быть и сразу (все зависит от разницы температур двигателя и заливаемой охлаждающей жидкости), у вас «пробьет» прокладку. Когда двигатель перегрет, ему надо дать остыть не менее 30 минут, и только потом доливать воду в радиатор, если у вас не будет с собой антифриза, что чаще всего и бывает. В основном, двигатели перегреваются по трем причинам . Во-первых , из-за подклинивания термостата. Это обнаруживается следующим образом: из «печки» отопителя салона дует горячий воздух, а радиатор холодный. В этом случае обычно надо менять термостат, а какое-то время вы можете ездить без него. Во-вторых , перегрев двигателя происходит при недостатке охлаждающей жидкости. Это легко проверить: откройте пробку радиатора и посмотрите. При теплом двигателе уровень «Тосола» должен быть почти вровень с заливной горловиной. Недостаток «Тосола» может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, течь в системе охлажд ения. Обычно, когда существует течь где-нибудь в моторном отсеке, заведенный двигатель на холостом ходу чуть парит. Если течь в радиаторе «печки», т.е. в салоне, то по утрам сильно запотевают стекла. Во-вторых, недостаток «Тосола» может быть обусловлен тем, что его «выгоняет» . «Выгонять» «Тосол» могут или выхлопные газы, когда «пробита» головка блока цилиндров, или пар, который образуется в головке блока цилиндров из-за закипания «Тосола» вследствие слабой циркуляции охлаждающей жидкости, или воздух, который где-то подсасывает. Во всех случаях «Тосол» выгоняет в расширительный бачок. Рекомендуем взять за правило, проверяя уровень жидкости в радиаторе, проверять уровень в расширительном бачке. Как известно, все аналоги «Тосола», и японские в том числе, при нагревании расширяются, и избыток «уходит» в расширительный бачок. При остывании двигателя, когда «Тосол» «сжимается», в системе охлаждения образуется вакуум, и «Тосол» из расширительного бачка через специальный клапан в крышке радиатора засасывается обратно в систему охлаждения. Если в крышке радиатора будет дефект, то вакуума в системе охлаждения при охлаждении двигателя не возникнет, а значит, утром холодный двигатель вы будете заводить с полупустой системой охлаждения. Когда есть сильное подозрение, что «Тосол» «выгонит», мы поступаем так: снимаем крышку радиатора и трубку, идущую к расширительному бачку, и вместо всего этого надеваем целый, не дырявый полиэтиленовый пакет, затем, уплотнив место соединения пакета с горловиной, заводим двигатель и минут через 15-20, если пакет заполнился, нюхаем, чем же он заполнен, — выхлопными газами с запахом несгоремиего бензина или паром из «Тосола». В первом случае надо снимать головку блока, во втором «грешим» на помпу, которая не обеспечивает хорошую циркуляцию охлаждающей жидкости, что может происходить в результате того, что из-за коррозии разрушилась крыльчатка помпы и в двигателе возникает «местное закипание». В этом случае «печка» в салоне автомобиля будет греть очень плохо, и в радиаторе разница температур верхнего и нижнего патрубка будет большая, а должна быть около 12,5°С. Проверить действие помпы при работающем двигателе можно, если снять резиновую трубку, идущую в салон автомобиля к радиатору «печки», и «на глазок» определить давление жидкости: если на холостом ходу заткнуть пальцем трубку, то из-под нее должно брызнуть не менее, чем на полметра. Кроме того, «на глазок» можно проверить давление, развиваемое водяным насосом. Для этого надо, не снимая резинового шланга, пережать его пальцами (кран «печки», если он есть, должен быть открыт) и газануть. Затем проделайте все это на какой-нибудь другой машине. Теперь можно сравнить, у кого помпа давит сильнее. Или у кого радиатор «печки» больше забит грязью . Это уже третья причина перегрева японского двигателя. Под грязью понимаются и ржавчина, и эмульсия, и просто мусор. Промыть всю систему охлаждения несложно . Слейте «Тосол» (если он чистый, как слеза, то промывать двигатель бесполезно — нет в нем накипи) и залейте в систему охлаждения воду. Заведите машину, дайте ей поработать около пяти минут, слейте воду. И так несколько раз, пока из сливных кранов не пойдет чистая вода. Эта операция будет гораздо эффективнее, если в воду добавить антинакипин или, как советуют в отечественной литературе, каустическую соду. Антинакипин (вам его понадобится граммов 50) можно найти в любой котельной, там вам укажут и концентрацию, и время промывки. Уменьшите дозу в два раза (у них там все из чугуна и очень толстое, а в автомобиле все тонкое, да и металлы поблагородней) и промывайте свой двигатель минут 15. Потом, когда воду с антинакипином вы сольете, надо залить чистую воду, слить ее, и так шесть раз. Иначе остатки антинакипина «промоют» ваш двигатель до дырок в радиаторе. Для ускорения промывки можно также снять радиатор и промыть его на полу обратным током воды. Для промывки радиатора «печки» можно снять с нее оба шланга и подавать воду попеременно то в один шланг, то в другой. Эффективность работы помпы можно проверить и следующим образом. Слейте воду («Тосол») и снова залейте ее, после чего запустите двигатель, и, не трогая педаль газа и не доливая больше воду, дайте ему прогреться. В случае разрушения части лопастей у насоса, воздух из печки при ее включении будет идти холодный, потому что печка «завоздушена» и неисправная помпа не может ее «прокачать» на холостом ходу. При неисправной помпе не будет циркуляции охлаждающей жидкости через систему подогрева коллектора и через систему прогревных оборотов, если она водяная, т. е. водяные тонкие резиновые трубки будут холодными. У двигателей с впрыском при этом может начаться «плавание оборотов». Да, если вы газанете, все придет в норму, но удалить воздух из системы охлаждения помпа должна сама, на холостом ходу, если с ней все в порядке. «Завоздушивание» системы охлаждения может происходить из-за негерметичности в магистралях подвода жидкости к помпе. Вы скажете, что в этом случае после остановки двигателя будет видна течь. А если подсос воздуха где-нибудь вверху, например, в печке, которая выше заливной горловины, и там постоянно висит воздушный пузырь? А если кусочек какой-нибудь резинки, как обратный клапан, затыкает при остановке двигателя место подсоса? Как видите, с подсосом не все так просто. Е сли есть подозрение, что «Тосол» выгоняется выхлопными газами , можно порекомендовать следующий порядок действий. Во-первых, надев на горловину полиэтиленовый пакет (а лучше, извините, презерватив, он не распадается от горячего «Тосола»), попытаться определить по запаху. Но, когда прорыв газов небольшой, эти газы, пробулькивая через «Тосол» , очищаются, и запаха почти нет. Правда, в них нет и кислорода, что можно проверить с помощью горящей спички. Во-вторых, можно определить, есть ли прорыв выхлопных газов, по кислотности «Тосола» (по величине рН): проходя через «Тосол», выхлопные газы делают его более кислым, т.к. в них есть окись углерода. Во многих зарубежных странах для этого используют специальную индикаторную жидкость, которую можно заменить свежей лакмусовой бумагой: макнуть одну полоску в свежий «Тосол», а другую — в радиатор и сравнить. Но надежней всего ввернуть вместо свечи зажигания (или накаливания) выточенный переходник и подать в цилиндр воздух. Если вы, удерживая с помощью ключа коленвал от проворачивания в положении, когда оба клапана закрыты (чтобы определить это, надо снять клапанную крышку), откроете заливную горловину радиатора, то сразу увидите, есть утечка из цилиндра в систему охлаждения, или нет. Пусть часть воздуха прорывается через поршневые кольца в картер (если при этой проверке клапанная крышка стоит на месте, обязательно откройте маслозаливную горловину, иначе у вас выдавит сальники), но несколько килограммов в цилиндре все-таки будет, и через 1 -2 минуты вы увидите, что уровень «Тосола» в радиаторе стал подниматься. Значит, воздух прорывается в систему охлаждения и вытесняет «Тосол». Потом уже и пузырьки появятся. При больших утечках по цвету свечей можно определить, в каком цилиндре это происходит. Поэтому всегда, выкручивая свечи зажигания или накаливания, обращайте внимание на их цвет. Е сли из выхлопной трубы вашего автомобиля капает вода , то не побрезгуйте, попробуйте каплю на вкус. Если она сладкая, то это «Тосол» (можете сравнить со вкусом такового в радиаторе), а это значит, что, скорее всего, придется снимать головку. Если капля на вкус пресная, то это просто конденсат, в этом нет ничего страшного, скорее наоборот, наличие конденсата в выхлопной трубе говорит о том, что нет перегрева выхлопных газов. Если из выхлопной трубы «летит» «Тосол», значит, один цилиндр уже полностью не работает, т.е. двигатель троит, следовательно, выхлопных газов, которые «выгоняли» бы «Тосол» из системы охлаждения, в двигателе уже нет. В стречаются случаи, когда причиной перегрева двигателя стал забитый снаружи (например тополиным пухом) радиатор — его следует продуть; позднее зажигание или, у дизельных автомобилей, поздний впрыск — в этом случае двигатель плохо «тянет» и надо разобраться, почему зажигание вдруг стало «поздним»; неработающая вязкостная муфта вентилятора (на продольно расположенных двигателях). В последнем случае надо при заглушенном двигателе провернуть вентилятор рукой. Если двигатель горячий, у вас это должно получиться с великим трудом. Но обычно это не так, так как часть силиконовой смазки уже вытекла из муфты. Поэтому мы в этом случае снимаем вентилятор, разбираем вязкостную муфту, засовываем в нее толстый «блин» из нескольких слоев картона и собираем обратно. Теперь вязкостная муфта заклинена, и мы имеем на импортной машине обычный вентилятор, как на отечественных, который работает все время в полную силу. В заключение хотелось бы сказать, что иногда в ремонт приходят машины, владельцы которых жалуются на перегрев двигателя, а подойдешь к этой машине, плюнешь на колесный диск, а он шипит. То есть этот диск по какой-то причине подклинивает , а подклинивание колес в свою очередь ведет к большему расходу топлива и перегреву двигателя, т.к. вы вынуждены все время ездить на пониженных оборотах. Со всеми четырьмя колесами в нашей практике этого не происходило, поэтому, когда ставите вечером машину на стоянку, обойдите ее вокруг и потрогайте все диски рукой. У них должна быть одинаковая температура, которую терпит рука.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector