Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112)

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Возможные причины неисправностиПоиск и устранение неисправности
Изношен наружный шарнир приводаСнимите привод и проверьте шарнир. При необходимости за­мените шарнир или привод в сборе
Недостаток смазки в шарниреОсмотрите чехол. Снимите привод, проверьте шарнир. Зало­жите в шарнир новую смазку в достаточном количестве, заме­ните поврежденный чехол шарнира. При наличии люфта заме­ните шарнир или привод в сборе
Сильно изношен промежуточный подшипникСнимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в под­шипнике. При необходимости замените промежуточный под­шипник

Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.
Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги
При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.
Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС
Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.

Расслоение резины этих сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения. Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков. Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.
В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма. Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок. Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.
Если он по каким-то причинам поврежден – вполне возможно, что он и является причиной появления сторонних звуков. «Лечится» эта проблема заменой кардана. Следует также и проверить само крепление корпуса механизма к кузову авто. Послабление хомутов может стать причиной звуков. Устраняется это все путем затяжки гаек крепления. Вернуться к содержанию

ПРИЧИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВОДОМ И ПОДВЕСКОЙ
Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля. Их не так много, но неисправности с ними могут привести к дорогостоящему ремонту Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса. Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме — замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.
Поэтому выявить, что причиной стука при повороте является именно он достаточно легко – нужно внимательно осмотреть защитный пыльник. Если он поврежден – можно с полной уверенностью говорить, что причиной стороннего хруста является ШРУС. Многие автолюбители утверждают, что можно полностью восстановить работоспособность ШРУСа путем его снятия, промывки и закладки новой смазки. Некоторые дополнительно в смазку добавляют мелкую стружку из мягкого пластика, к примеру, из пробки от бутылки «Шампанского». Обязательно при этом заменяют поврежденный пыльник. Однако такие меры могут лишь на время отложить замену шарнира и в итоге его заменять все равно придется. А уж когда выполнять эту операцию – сразу при обнаружении повреждения пыльника, или несколько позже решать самому автолюбителю. У многих современных отечественных авто слабым местом является подшипник опоры стойки амортизатора. Он тоже может стать причиной появления стука. Проблема эта вроде и решается легко – достаточно произвести замену опоры, но выполнить это иногда не очень просто. Ведь с авто придется снимать полностью стойку. Также в подвеске может стучать лопнувшая пружина стойки. При этом она уже не сможет полностью выполнять свои функции, что приведет к быстрому выходу из строя амортизатора. Поэтому при появлении шума сразу следует осмотреть пружину. Если она лопнула, придется ее менять, причем меняется она парно с двух сторон авто. Если на машине слышится стук при повороте, но при этом он еще и сопровождается гулом – вероятно, что все это из-за износа ступичного подшипника. Продиагностировать его состояние вполне легко. Нужно выдомкратить колесо с той стороны, откуда доносится стук, и пораскачивать его, проверяя наличие осевого люфта. Если такой люфт имеется, нужна замена подшипника, что выполнить без соответствующего оборудования и знаний невозможно.

Читать еще:  Vw дизельный двигатель весь в масле причины

Часто звуки могут появиться не из-за выхода из строя какого-либо элемента, случаются и нестандартные причины. К примеру, у одного автолюбителя стук появился после того, как на подрамник залетел камешек и там застрял. При повороте руля происходило смещение элементов, но они наезжали на этот камешек, а при обратном движении руля соскакивали с него, при этом издавая стук. Удаление этого камешка проблему устранило. У второго автолюбителя после ремонта подвески, замененный передний рычаг при повороте задевал подрамник, что сопровождалось стуком. Данная проблема «вылечилась» приподнятием подрамника монтировкой. Это несколько нестандартные причины появления стука, но они случались с автовладельцами, поэтому и их сбрасывать со счетов не стоит. В общем, часто причину стороннего звука при повороте руля можно выявить путем тщательного осмотра передка авто, а также проверкой крепления тех или иных элементов. Вернуться к содержанию

ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ

Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность. Естественно, иномарка больше пройдет без неисправности, чем та же «Приора». Но и ремонт зарубежного авто, если, к примеру, у нее вышел из строя ШРУС, обойдется значительно дороже. В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов. Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому. Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов. Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения. Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески. А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза. Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.

Проблемы с двигателем ваз2112 16 клапанов

  • Основной на раёне

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 152
  • Наверх of the page up there ^
  • ФФ

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 767
QUOTE (Mishanja @ Feb 3 2008, 01:39)
появляется слабый звенящий звук, который пропадает только при дальнейшем уменьшении ‘газа’.
  • Наверх of the page up there ^
  • Циник и скептик

  • Группа: Модераторы
  • Сообщений: 4 314
  • Наверх of the page up there ^
  • мегатеронозавр

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 14 452
  • Наверх of the page up there ^
  • недавно на форуме

  • Группа: Новички
  • Сообщений: 25
  • Наверх of the page up there ^
  • форумчанин со стажем

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 697
QUOTE (Mishanja @ Feb 3 2008, 16:14)
И еще может быть это из-за бензина просто ехал по трассе и не было 95 и залил 92?

При замене бензина рекомендуется сбрасывать ЭБУ.

  • Наверх of the page up there ^
  • На работе

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 22 233
QUOTE (Mishanja @ Feb 3 2008, 01:39)
Проблемы с двигателем ваз2112 16 клапанов
QUOTE (Rino @ Feb 3 2008, 10:02)
для начала отрегулировать клапана
QUOTE (Diselist @ Feb 3 2008, 14:28)
Это пальцы стучат скорее всего
QUOTE (Diselist @ Feb 3 2008, 14:28)
По научному — детонация.
QUOTE (gatlling @ Feb 3 2008, 21:45)
При замене бензина рекомендуется сбрасывать ЭБУ.
QUOTE (Mishanja @ Feb 3 2008, 16:14)
А разве детонация не должна пропадать?
QUOTE (Mishanja @ Feb 3 2008, 16:14)
И еще может быть это из-за бензина просто ехал по трассе и не было 95 и залил 92?

Запросто , а если ещё и прашифка стоит с правлеными углами тока под 95 бензин то наверняка.
Вобчем то причин которые вызывают детонацию не так и много.
1 Низкооктановый бензин в моторе не расчитанном для него.
2 Ранний УОЗ
3 высокая температура двигателя ( выше чем допускают рабочие режимы)
4 Бедная смесь.
Может и ещё что то забыл , дополняйте если что.

  • Наверх of the page up there ^
  • форумчанин со стажем

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 080

на двигателях ваз 2112 стоит датчик детонации, который при возникновении последней изменяет УОЗ, что бы детонация не появлялась. Может клемма окислилась или сам датчик неисправен? Клапана конечно регулировать нет смысла, т.к. там гидрокомпенсаторы. Они конечно выходят из строя, но по одному вероятнее. Т.е. стук будет не такой частый и по-моему мнению постоянный, т.е. и при холостых.

У меня в свое время глюк был на 21103, полгода мучался потом методом проб и ошибок нашел косяк родного автопрома. При повороте ключа зажигания ЭБУ запитывается от одной релюшки, она находится в 2110 под магнитолкой (между ног водилы и пассажира), там их три штуки, дык средняя. И вот время от времени у меня стали холостые взлетать до 2 — 3 т. оборотов и не снижаться или плясать от 600 до 3 тыс. безсистемно. Бывает по рельсам пролетишь начинается, еще раз пролетишь, перестает. Так и ездил то медленно и печально, лижбы не стрясти мозгу автомобилю, то летал не жалея подвески. Что только я не менял в машине, какие только датчики! Благо друзья давали на время со своих машин. Даже ЭБУ заменил, был Январь, посавил БОШ — все прошло. Так бы и ездил, да возвращать надо было. В итоге оказалось дребезг контакти релюшки, про которую я говорил. Тряхнет, кратковременно пропадет питание, у ЭБУ крышу сносит, он начинает придуривать. Лечилось либо еще одной встряской либо сбросом ЭБУ (клеммы АКБ на неск минут). Потом, когда дошло в чем дело может быть поменял две релюшки местами, питания ЭБУ и обогрева заднего стекла — все прошло 🙂

  • Наверх of the page up there ^
  • ФФ
Читать еще:  Бмв х3 2004 масло в двигатель какой

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 767
QUOTE (Юрий Петрович @ Feb 3 2008, 22:13)
QUOTE (Rino @ Feb 3 2008, 10:02)
для начала отрегулировать клапана
Друг ! Научи !
  • Наверх of the page up there ^
  • форумчанин со стажем

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 697
QUOTE (Юрий Петрович @ Feb 3 2008, 22:13)
QUOTE (gatlling @ Feb 3 2008, 21:45)
При замене бензина рекомендуется сбрасывать ЭБУ.
Хто сказал ? Откуда инфа ?
QUOTE (Юрий Петрович @ Feb 3 2008, 22:13)
Запросто , а если ещё и прашифка стоит с правлеными углами тока под 95 бензин то наверняка.

Вроде как это я и хотел сказать. А разве при обучении втечение 15 ездовых циклов ЭБУ не производит адаптацию используемой мат. модели двигателя под залитый бензин?

Датчик фаз автомобиля ВАЗ 2112 с 16 клапанами

Автопроизводители стремятся к тому, чтобы эксплуатация транспортного средства приносила водителю безопасность, комфорт и удовольствие, а также была достаточно экономичной. В связи с этим автомобили постоянно модернизируются. Современная машина в своей конструкции имеет множество различных электронных устройств и приборов, преобразующих показатели заданной для измерения величины и направляющих тх в «электронный мозг транспортного средства». В свою очередь ЭБУ машины обрабатывает всю поступающую в него информацию и, в соответствии с заданными настройками, дает команду электронным системам о необходимости корректировки в работе.

Датчик положения распредвала (ДПРВ) ваз 2112 является одним из самых ответственных элементов электронной системы автомобиля — следит за фазами работы цилиндро-поршневой группы и, как следствие, оказывает влияние на оптимальную работу двигателя внутреннего сгорания.

Назначение и принцип работы ДПРВ

Датчик положения предназначен для определения в конкретный момент времени угла положения вала газораспределительного механизма. Полученные показатели направляются в блок управления, и после их обработки происходит корректировка работы автомобильного двигателя для повышения эффективности и полноты сжигания горючей смеси. Результатом работы прибора является повышение мощности автомобиля, экономических показателей и улучшение прочих характеристик.

ДПРВ различаются не только в зависимости от марки и модели авто, но для разных двигателей, например, для восьми- и шестнадцати-клапанного ДВС.

Чтобы получить ответ на вопрос, где находится датчик распредвала (датчик фаз) на ваз 2112 16 клапанов, достаточно открыть капот и внимательно изучить ДВС — он расположен в районе вала ГРМ.

Ротор из ферромагнитного материала вращается совместно с распредвалом. Между ротором и магнитом постоянного действия находится ИС Холла. При прохождении выступа мимо элемента ДПРВ происходит изменение уровня напряженности магнитного поля, индуцируется определенной силы напряжение и создается сигнал, который направляется в ЭБУ для последующего анализа.

Признаки выхода из строя ДПРВ

С течением времени датчик фаз на ваз перестает правильно функционировать. Естественный износ является основной, но не единственной причиной поломки устройства. Признаки неисправности легко определить. Достаточно обратить внимание на то, как работает двигатель автомобиля. Первый пуск ДВС будет затруднен и вместо привычного «схватывания» он произойдет после длительного кручения стартера. В процессе эксплуатации транспортного средства заметно снижается его мощность, при разгоне наблюдаются «провалы» в динамике, периодически ощущается нестабильность в работе двигателя. Кроме того, значительно повышается расход моторного топлива. Происходит это, потому что «электронный мозг» выдает команды для системы подачи топлива и момента его воспламенения, основываясь на неполных данных, тем самым впрыск топлива осуществляется в неидеальных для функционирования условиях. Также на приборной панели будет гореть сигнал «СНЕК», что свидетельствует о необходимости проведения компьютерной проверки систем автомашины. На отдельных транспортных средствах возможна фиксация коробки передач в одном положении.

Данные симптомы говорят о проблемах, возникших в работе ДВС, и необходимости срочного прохождения комплексной диагностики для выявления точной причины их появления.

При диагностировании автомобиля компьютером, ошибка датчика фазы будет указана одним из следующих кодов, записанных в памяти: Р0300, Р0340, Р0341, Р0342, Р0343, P0344, P0365.

Причины выхода из строя датчика

Неисправность ДПРВ может наступить по нескольким причинам и не всегда его замена решит проблему. Причинами, по которым устройство не работает, могут быть следующие:

  • отсутствие контакта между устройством и сигнальным проводом;
  • присутствие влаги в месте подключения ДПРВ;
  • нарушение целостности провода, в том числе его замыкание;
  • неправильное подключение питания;
  • осевое биение ГРМ;
  • стальная стружка на корпусе устройства;
  • нарушения в работе управляющего блока ДВС;
  • неправильно выставленный зазор.

Как проверить датчик фаз

Прежде чем проводить замеры и выполнять работы по замене, стоит визуально осмотреть датчик положения и проверить провода на целостность. Если в результате осмотра неисправности, которые могли повлиять на работоспособность устройства, не выявлены, необходимо проверить ДПРВ.

Чтобы выяснить, исправен датчик фаз или нет, потребуются некоторые знания и умение пользоваться мультиметром. Провести диагностику можно несколькими способами, поэтому в качестве примера рассмотрим способы диагностики для различных ДПРВ.

  1. Двухпроводное устройство. Порядок работы:
    • запустить ДВС;
    • перевести режим измерения напряжения на мультиметре в положение переменного напряжения;
    • соединить оба провода от электроизмерительного прибора с двумя разными контактами на датчике распределительного вала. Если напряжение будет колебаться в пределах до 5 В, то деталь исправна, если напряжение отсутствует, то необходима замена.
  2. Трехпроводное устройство. Порядок работы:
    • запустить ДВС;
    • перевести электроизмерительный прибор в режим постоянного напряжения;
    • соединить один контакт мультиметра с черным проводом на детали, а второй — с проводом его питания. Если показатель напряжения отсутствует, то производится замена. Для конкретной модели авто величина напряжения указывается в руководстве по эксплуатации.

Деталь является неремонтопригодной, поэтому, при выявлении её неисправности, заменяется на новую.

Замена ДПРВ

Заменить датчик положения фаз ваз 2112 16 клапанов не представляет сложности. Крепление к ДВС осуществлено двумя болтами, которые откручиваются торцевым ключом на 10. Рассмотрим поэтапно процесс замены.

  1. Обесточиваем автомобиль, сняв «массу» с АКБ.
  2. Снимаем клеммную фишку с датчика.
  3. Откручиваем торцевым ключом болты крепления.
  4. Осторожно потянув за деталь, вынимаем ее.
  5. Устанавливаем новый ДПРВ и проводим работы в обратном порядке.
Читать еще:  From the depths как построить двигатель

Для правильной работы датчика положения после замены монтажный зазор должен находиться в пределах 0.5–1.2 мм.

Датчик распредвала на ваз стоит недорого, но, если эксплуатировать автомашину с неисправным устройством, это приведет к образованию более сложных и дорогостоящих в ремонте поломок.

Видео по теме

Момент затяжки гбц на ваз 2112 16 клапанов

Собрал ниже информацию по затяжки ГБЦ к блоку, постели и крышки распредвалов.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров ГБЦ

При снятии, демонтаже откручиваем строго в обратной последовательности начиная с цифры 10, равномерно.
Перед установкой головки блока цилиндров удаляем нагар с поверхностей камер сгорания и очищаем привалочные поверхности головки и блока цилиндров от загрязнений и масла. Удаляем из резьбовых отверстий (под винты крепления головки) блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.

Не наносите на привалочные плоскости корпуса подшипников много герметика. При затягивании болтов крепления герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может засорить масляные каналы.

На привалочную поверхность корпуса подшипников валов, сопрягающуюся с головкой блока цилиндров, наносим фланцевый герметик типа Локтайт № 574 жгутиком толщиной около 2 мм.

При снятии, демонтаже откручиваем строго в обратной последовательности, равномерно.

Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов

Схема момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 16 клапанов

Модели ВАЗ семейства 2112 производились с парой 16-клапанников объемом 1,5 или 1,6 л, редко – 1,8. Такие двигатели отличаются впускными отверстия головки блока, потому момент затяжки ГБЦ у автомобиля ВАЗ-2112 с движком на 16 клапанов будет таким же, как и у других 16-клапанных ДВС. Происходит данная процедура в три этапа.

Что собой представляет ГБЦ

Для того чтобы проводить какие-то манипуляции с этим узлом, необходимо понимать предназначение и принцип работы устройства. Головка блока цилиндров на рассматриваемой нами модели ВАЗ-2112 выполняется из двух вариантов: чугун, алюминий. По сути, сухо говоря, это крышка движка.

Один из самых важных узлов транспортного средства, который отвечает за:

  • сгорание бензина в движке;
  • отвод отработанных газов во время процесса сгорания топлива.

Второстепенные функции, выполняемые ГБЦ:

  • функциональная опция осуществляется благодаря работе опорных шайб, втулок клапанов и прочих деталей, расположенных в головке;
  • благодаря отверстию в нем, устанавливается цепной натяжитель и привода шкивного распределителя.

Аббревиатура ГБЦ используется чаще в терминологии автомобильных узлов, так как выговаривать длинные и сложные названия не всегда есть время. Но понятно, что необходимо знать все расшифровки. Особенно если это ДВС (двигатель внутреннего сгорания) и ГБЦ (головка блока цилиндров).

Поэтому момент натяжения всегда должен быть настроен и не спустя рукава, а правильно, иначе нарушится его функционал.

В первую очередь это необходимо во избежание скопления влаги в месте соединения компонентов в блоке и местах их соединений. Благодаря такой защите, конденсат собирается на специальной плоскости для утечки жидкости из двигателя.

Особенности процесса

У каждого двигателя свой момент, как и схема затяжки штифтов. На показатель этого момента влияют не только тип двигателя, а и другие факторы, которые необходимо знать, если вы решили самостоятельно произвести эту процедуру.

Те самые факторы:

  • насколько хорошо смазаны отверстия штифтов и само состояние элементов;
  • качество болтов играет большую роль – плохие или старые могут не пережить затяжку;
  • если резьба или сам штифт имеют деформации – лучше не затягивать. Потому что через короткий период времени все не соответствующие нормам эксплуатации элементы выйдут из строя.

Самая острая необходимость процедуры натяжения возникает при демонтаже головки блока цилиндра, а также при его повторной установке.

Некоторые автолюбители заворачивают сильно вытянутые болты в 4 этапа. В таком случае на втором шаге момент равен 70-85 Н*м, что абсолютно недопустимо в работе с мотором Лады Приора на 16 клапанов.

Правильная последовательность натяжения ключей очень важна. Только в таком случае головка будет правильно выполнять свои перво- и второстепенные функции.

Перед монтажом необходимо обязательно очистить все резьбовые под втулочные отверстия. Потом все втулки размещаются по местам, а сверху укладывается прокладка. Все металлические элементы должны быть обезжиренными.

Во время установки прокладки не применяются герметики или другие смазочные масла.

Порядок проведения монтажа и демонтажа

Блок цилиндра является основой крепления головки, которая держится на 10 винтах. Отворачивание осуществляется особым торцевым ключом – «десяткой».

На фото продемонстрирован правильный порядок отворачивания:

  1. Верхний правый угловой.
  2. Нижний правый угловой.
  3. Верхний левый угловой.
  4. Нижний левый угловой.
  5. Верхний второй слева.
  6. Верхний второй справа.
  7. Второй нижний справа.
  8. Второй нижний слева.
  9. Верхний посередине.
  10. Нижний посередине.

Соблюдая исключительно такую последовательность можно избежать деформации болтов и резьбы, а также других неприятных моментов.

Конструкция узла довольно сложная, хоть на первый взгляд и кажется примитивной.

Головка крепится болтами или шпильками к блоку и закрывает сверху цилиндры. Посадочная площадь у верхнего элемента весьма большая, потому правильная последовательность затягивания резьбовых соединений с конкретным усилием очень важна. Раньше на старых моделях авто ставили чугунные элементы данного узла, с которыми было проще работать. Сейчас же преимущественно используют более мягкий, легкий и пластичный алюминий, при работе с которым очень легко повредить какой-то цилиндр. Еще чугун гораздо устойчивее к термоусадке и деформациям, что не позволяет пока полностью от него отказаться.

Стандартный размер винтов в рассматриваемой нами модели – 93 мм. Если хоть один вытягивается даже на пару миллиметров, он тут же подлежит замене.

Последовательность монтажа отличается от вышеуказанного порядка и есть на фото:

  1. Средний нижний.
  2. Верхний нижний.
  3. Нижний второй слева.
  4. Нижний второй справа.
  5. Верхний второй справа.
  6. Верхний второй слева.
  7. Нижний угловой слева.
  8. Верхний угловой слева.
  9. Нижний угловой справа.
  10. Верхний угловой справа.

Нормы момента натяжения:

  1. Усилие на первом этапе – 20 Н*м.
  2. Каждый элемент стоит доворачивать вправо на 90 о .
  3. После 20 минут ожидания необходимо доворачивать еще на 90 о .

Первоначальное усилие – небольшое. Но с третьего этапа работа становится труднее, потому используется рычаг. Если у вас возникли какие-то сложности с процессом натяжки, просмотрите видеоурок, в котором все подробно показано и объяснено.

Установка ГБЦ под турбину на ДВС мало чем отличается от выше рассмотренного варианта, но в случае возникновения несоответствий или других проблем, лучше обратиться за советом или помощью к квалифицированным специалистам.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector