Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что стучит в двигателе при раннем зажигании

Что стучит в двигателе при раннем зажигании

Стук коленчатого вала — возникает из-за больших зазоров в шатунных или коренных подшипниках, образовавшихся вследствие износа вкладышей или (и) шеек вала. В исправном двигателе зазор небольшой и составляет примерно 0,020-0,040 мм, увеличение зазора до 0,070 мм для современных высокооборотных двигателей является неприемлемым и говорит о необходимости ремонта. Причиной увеличения зазора может быть:
механические примеси, попадающие в подшипник с маслом. Масляные фильтры со своей задачей справляются довольно хорошо, но если фильтр долго не менять, то он забьется и сработает клапан, который открывает обводной канал для масла, в случаях, когда пропускная способность фильтра становится недостаточной для прохождения необходимого количества масла ( такой клапан имеется не на всех масляных фильтрах, имеющихся в продаже )
некачественное масло. К сожалению сейчас можно купить подделку, под марки масел, известные во всём мире и не вызывающие сомнения в их качестве
недостаточное количество смазки, подаваемое на подшипники. Это может происходить из-за неисправного масляного насоса, засорённого масляного фильтра, не имеющего обводной клапан, или засоренного масляного канала ( что маловероятно ). При таких неисправностях загорается лампочка сигнализирующая о недостаточном давлении масла подаваемого к подшипникам
недопустимая шероховатость или царапины на шейках вала после ремонта или, в результате неправильного хранения
недопустимая овальность шеек вала ( или постелей вкладышей ), например, после замены коленчатого вала на, якобы, хороший, который оказался со «стуканутого» двигателя или двигателя, должного вот-вот начать стучать. По этой причине, покупая коленчатый вал, обязательно обмеряйте все шейки вала микрометром на предмет овальности ( допускается до 0,005 мм, в крайнем случае до 0,010 мм, но тогда подшипники прослужат очень мало 5000-15000 километров )
наличие воды или тосола в масле
работа двигателя без масла
Эти стуки отчётливо слышны при запуске холодного двигателя, когда ещё масло не дошло до подшипников; в некотором диапазоне частот вращения коленчатого вала стук может пропадать, если двигатель только начал стучать.
По тональности стук коленвала глухой на холостом ходу и становится более звонким по мере возрастания частоты вращения и очень частый, даже если стучит только один подшипник.
Стук распределительного вала глухой и появляется из-за износа подшипников распредвала, причинами которого могут быть: не качественное масло, наличие механических примесей или воды в масле, недостаточное количество масла, подаваемое на подшипники, работа двигателя без масла, царапины, недостаточная шероховатость или овальность шеек ( что иногда также встречается ).
О том, что распредвал застучал узнают по глухому стуку при запуске холодного двигателя, который пропадает после начала поступления масла на подшипники ( примерно 1-2 секунды ). На таком двигателе можно ещё смело проехать до 50000 км, если только клапана без гидрокомпенсаторов, т.к. при стуке распредвал совершает перемещения ( хоть и очень небольшие ) вверх-вниз. Когда вал переместится вверх образуется зазор между окружностью кулачка ( при закрытом клапане ) и толкателем, и гидрокомпенсатор «выберет» этот зазор, а когда вал займёт нижнее положение, он приоткроет клапан ( ведь зазора больше нет ), отсюда падение компрессии и, как следствие, падение мощности, увеличение расхода топлива, ухудшение пусковых качеств двигателя, отложение нагара на седле клапана, перегрев клапана и, возможно его прогарание.
По мере износа стук будет уже не только при запуске холодного двигателя, но и при запуске тёплого двигателя, а так же, при работе непрогретого двигателя. Частота стука распредвала в два раза меньше частоты стука коленвала.
При раннем впрыске топлива на дизельных или раннем зажигании на бензиновых двигателях происходит детонационное сгорание топливовоздушной смеси, сопровождаемое стуками. Для бензиновых — говорят «пальцы стучат» , для дизельных — жёсткая работа дизеля. Стук клапанов появляется вследствие больших зазоров или, на двигателях с гидрокомпенсаторами, из-за их ненаполнения маслом. Такой стук по частоте совпадает со стуком распредвала, по тональности — звонкий.
На дизелях может стучать ТНВД ( топливный насос высокого давления ).
Может стучать поршень, доставая клапана при сбитых фазах газораспределения.
Следующий тип стука, на мой взгляд, является необычным и затрудняющим выявление неисправности — это стук поршня о головку, вследствие того, что головка стала немного ближе к поршню. Это случается из-за установки под головку прокладки меньшей толщины, чем должна быть или её сильного выжимания. Такая неисправность была у моего приятеля.
Купил он автомашину TOYOTA CROWN 91 года выпуска с 3-х летним пробегом. Всё было нормально, как вдруг, после 3 с половиной месяцев эксплуатации, появился звонкий частый стук в двигателе ( двиг. 1G-GZE ), по мере прогрева он становился немного слабее, но полностью не исчезал. Были подозрения на коленвал, но всё таки смущало то, что звук был звонкий. Разобрал двигатель — вкладыши и коленвал в отличном состоянии, проверил клапана и распредвал — всё в порядке. Кто-то из соседей по гаражу сказал ему, что может стучать поршень о головку, а для выяснения этого надо внимательно осмотреть поршня, в месте контакта не будет нагара.
Так и сделал — всё просмотрел и, на удивление, обнаружил небольшое пятнышко без нагара на поршне 4-го цилиндра. На головке напротив поршня в том же месте было аналогичное еле заметное пятнышко. Даже не верилось, что такой сильный стук был из-за такой ерунды. Обработал слегка поршень напильником, купил новую прокладку, собрал и . нет стука.
Как позже выяснилось, предыдущий хозяин два раза перегревал двигатель и после этого обжал «головку», в результате прокладка сильно выжалась и, видимо, на поршне был небольшой дефект в виде выступа, что и послужило причиной стука.
Если в работе двигателя вашего автомобиля появились посторонние стуки и вы не уверены в их природе, посоветуйтесь со знакомыми и со специалистами ( лучше, если оба в одном лице ), и может быть для его устранения не придётся разбирать весь двигатель, а удастся обойтись лёгким и недорогим ремонтом, например, регулировкой тепловых зазоров клапанов.

Читать еще:  Что такое рулевые двигатели у ракеты

Работа двигателя при раннем или позднем зажигании

С приходом в конструкцию двигателя электронного управления работой, многие владельцы автомобилей вовсе забыли про такую регулировку, как установка зажигания.

Тем более смутно представляется, как меняется работа двигателя в случае выставленного раннего или позднего зажигания. А ведь потеря мощности мотора может быть связана именно с несвоевременно подаваемой искрой в цилиндры.

Определить нарушение установки угла зажигания можно по работе двигателя

Признаки раннего и позднего зажигания. Даже не самому опытному водителю легко определить нарушение в установке зажигания по нескольким признакам:

  • Потеря мощности двигателем;
  • Увеличение расхода топлива;
  • Запоздалая реакция при нажатии на педаль газа;
  • Затрудненный запуск мотора;
  • Характерные «чихающие» проявления.

В отдельных случаях можно наблюдать выход горящих продуктов в глушитель. Такой «пробой» сопровождается хлопками в системе выпуска отработанных газов.

Самым неприятным действием в результате нарушения угла установки является детонация в цилиндрах в случае нагрева мотора. Детонационное горение несет в себе разрушительные воздействия для деталей цилиндро-поршневой группы.

Поздняя подача в цилиндры искры дополнительно приводит к образованию нагара на стенках цилиндра, что нарушает нормальную работу поршней в цилиндрах и в последующем.

Конструктивные особенности и регулировка зажигания. Бесконтактная система зажигания включает в себя несколько элементов:

  1. Прерыватель-распределитель. Устройство обеспечивает подачу искры на высоковольтные провода в нужный момент.
  2. Высоковольтная катушка. Обеспечивает преобразование подаваемого от генератора (или аккумулятора) низкого напряжения до высоких значений.
  3. Микропроцессорная система зажигания. Небольшой компьютер обеспечивает корректировку угла зажигания в зависимости от условий работы двигателя, оборотов коленчатого вала.

Система зажигания карбюраторных моторов

В числе прочих условий установки угла учитывается и октановое число залитого бензина. Зажигание в небольшом диапазоне может быть скорректировано.

В карбюраторных моторах вместо микропроцессора используется коммутатор, который отвечает за качество искры.

Выполнение операций по регулировке зажигания возможно только в случае установки на двигателе бесконтактного зажигания без использования микропроцессора. Для автомобилей с электронным управлением неисправности в системе могут быть выявлены в результате обычной диагностики при подключении сканера к разъему бортового компьютера автомобиля.

При электронном управлении диагностика необходима

Компьютерный анализ поможет выявить истинную причину нарушения работы двигателя. Не исключено, что нестабильная работа двигателя на холостых оборотах, к примеру, никак не связана с углом опережения зажигания.

В качестве заключения. Некорректная работа двигателя не всегда связана с нарушением угла опережения зажигания. Вспомните, когда в рамках технического обслуживания производилась замена свечей зажигания, высоковольтных проводов.

Среди других причин неустойчивой работы может быть некачественное топливо, которое попало в бак после заезда на «случайную» АЗС.

Спонсор жизни форума https://www.bhperformance.kz

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 42
Регистрация: 10.9.2007
Пользователь №: 8061
Автомобиль: Nissan

Говорят, что при детонации стучат пальцы. Но ведь при зазоре в 0,01-0,02 мм. это нереально. А вот поршень как раз подходит под роль стукача. Только стучать ему приходится о стенки цилиндра.

Сообщение отредактировал mihey240879 — 5.6.2008, 18:58

Группа: Модераторы
Сообщений: 3586
Регистрация: 10.6.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 7463
Автомобиль: Ножки

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 597
Регистрация: 5.3.2008
Пользователь №: 9525

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 42
Регистрация: 10.9.2007
Пользователь №: 8061
Автомобиль: Nissan

Группа: Модераторы
Сообщений: 3586
Регистрация: 10.6.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 7463
Автомобиль: Ножки

что у тя стучать на исправном будет то . ну обреж ГРМ, стукнет, так стукнет.
или у тебя сейчас что то стучит, а ты не можешь понять что.
нихрена стучать не будет при детонации, только взрываться.

+
в нужный момент взрывы топливной смеси это уже нормальная работа

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 42
Регистрация: 10.9.2007
Пользователь №: 8061
Автомобиль: Nissan

Группа: Модераторы
Сообщений: 3586
Регистрация: 10.6.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 7463
Автомобиль: Ножки

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 42
Регистрация: 10.9.2007
Пользователь №: 8061
Автомобиль: Nissan

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 673
Регистрация: 13.6.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 7484

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 800
Регистрация: 4.4.2006
Из: из роддома города Александровск-Сахалинский. Теперь живу в Выборге.
Пользователь №: 3545

Группа: Модераторы
Сообщений: 3586
Регистрация: 10.6.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 7463
Автомобиль: Ножки

Группа: Новенький(ая)
Сообщений: 19
Регистрация: 6.12.2006
Из: Чита
Пользователь №: 6035

Каждый автолюбитель когда-либо сталкивался с детонацией. И каждый знает, что для двигателя это плохо. И что появляется она чаще всего из-за низкооктанового бензина и на слух воспринимается стуками (“клапанов” и даже “пальцев”). Только вот проблема: оказывается, не все детонацию слышат, а если и слышат, то нередко воспринимают ее как нечто, от них не зависящее, и даже путают ее с другими видами нарушения процесса сгорания. Вопли двигателя о помощи надо стараться все-таки слышать.

Определение детонации.

Детонация – это неконтролируемое самовоспламенение части смеси бензина с воздухом (заряд), сопровождающееся горением взрывного характера. Скорость распространения фронта пламени возрастает, с 15-20 м/сек, до 1500-2500 м/сек.
Признаками детонации являются характерные металлические стуки, являющимися результатом многократного отражения ударных волн от поверхностей цилиндров, вибрации и снижение мощности двигателя, увеличение расхода топлива, повышение дымности и токсичности отработавших газов.
Детонация приводит к перегреву и оплавлению поршней, прогару ПГБЦ, разрушению поршневых колец, износу подшипников коленчатого вала.

Процесс детонации.

При нормальной работе происходит организованное, плавное сгорание каждого заряда рабочей смеси, поступающего в цилиндр в такте впуска, а не пресловутый «взрыв». Искра между электродами свечи создает очаг горения, от которого с определенной скоростью распространяется фронт пламени. Эта скорость по разным оценкам в двигателях разного типа может составлять 40—50 м/с, правда, иногда указывают чуть меньшую или большую величину. Существенно то, что это — далеко не взрыв.

Читать еще:  Двигатель agu какие на нем свечи

Стук, возникающий при разгоне автомобиля, многие называют «стук пальцев» — однако это не правильно, данный звук свидетельствует о детонации. Детонация может быть спровоцирована чрезмерно ранним зажиганием. При этом топливная смесь воспламеняется преждевременно, а высвобождаемая энергия затрачивается только на увеличение силы трения в кривошипно-шатунном механизме и может привести к повреждению пар трения (например, к образованию задиров на коленвале и вкладышах).

Еще одной причиной возникновения детонации двигателя — является использование топлива, октановое число которого ниже, чем это предусмотрено в технических требованиях конкретного двигателя (например, использование бензина А-76 вместо А-95).

Фактически, низкооктановые бензины — рассчитаны на использование в двигателях, степень сжатия в которых ниже, чем в тех двигателях, которые рассчитаны на использование более высокооктановых бензинов. Поэтому, топливная смесь, приготовленная из низкооктанового бензина (при ее использовании в двигателе с более высокой степенью сжатия) — сгорает со скоростью взрыва, при чем выделяется большое количество тепловой энергии, что в свою очередь, при продолжительной эксплуатации двигателя приводит к его серьезным повреждениям.

Признаками детонации является черный дым из выхлопной трубы и падение мощности двигателя из-за нарушения процесса горения топливной смеси.

Полное отсутствие детонации — тоже плохо и может свидетельствовать либо о слишком позднем зажигании, либо об использовании более высокооктанового бензина.

При чрезмерно позднем зажигании — происходит перерасход топлива (из-за его неэффективного использования), а также возникает перегрев двигателя из-за того, что топливо дольше сгорает (из-за несколько пониженного давления).

Также, здесь следует отметить, и о том, что использование более высокооктанового бензина по сравнению с тем, на использование которого рассчитан конкретный двигатель — тоже вредно. Высокооктановый бензин в двигателях с низкой степенью сжатия горит несколько дольше, в результате чего возникает опасность его перегрева (в частности, повреждения выпускных клапанов).

Что стучит в двигателе при раннем зажигании

• Проверка и регулировка зазоров в клапанном механизме

24. Над местами расположения клапанов со стороны головки цилиндров стетоскопом прослушивается металлический стук на фоне общего глухого шума на малой и средней частоте вращения коленвала.

Для прослушивания использовать стетоскоп с высоким тоном и частотой. Прослушивать можно и через отвертку. Причинами стука клапанов могут быть увеличенный зазор между коромыслом и стержнем клапана или износ этих деталей, неточная регулировка зазора при сборке двигателя.

25. Плохо отрегулированные зазоры в клапанном механизме снижают эффективность работы двигателя и срок службы его деталей.

При малых зазорах подгорают клапаны и их седла. При больших зазорах снижается мощность двигателя, возникает характерный металлический стук.
Кроме того, неплотное закрытие выпускного клапана из-за ненормальных зазоров характеризуется «выстрелами» в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана — «чиханием» в карбюраторе.

26. Плановую проверку и регулировку зазоров в клапанном механизме производят через каждые 20 000—30 000 км пробега (раз в 2 года), желательно на СТО.

Однако иногда самому водителю приходится производить эту операцию, и даже в дороге. Тепловой зазор предусмотрен между торцом стержня клапана и коромыслами (например, во всех отечественных автомобилях, кроме «Жигулей») или между рычагом и кулачком распредвала.


27. Зазоры обычно проверяют и регулируют на холодном двигателе.

Зазор в клапанном механизме определяют плоским щупом, а регулируют поворотом регулировочных винтов коромысел (на автомобилях ВАЗ, кроме -2108, -2109 — головкой регулировочного болта) в требуемую сторону.


28. Для регулировки зазоров нужно:

установить поршень цилиндра, который вы регулируете, в верхнюю мертвую точку такта сжатия (предварительно откройте крышку клапанной коробки). В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла этих клапанов должны свободно качаться в пределах зазора.
После этого отпустите контргайку на регулировочном винте или болте; установите при помощи регулировочного винта или болта необходимый зазор, затяните контргайку и опять проверьте зазор. Он оптимален, если щуп входит и выходит из него с трудом.

Аналогично, проворачивая коленвал на пол-оборота (проворачивать только за пусковую рукоятку, или болт крепления шкива привода генератора, или вывешенное ведущее колесо), отрегулируйте зазор в клапанах других цилиндровв соответствии с порядком работы цилиндров двигателя. Не забывайте, что коленвал проворачивают только по часовой стрелке.

29. Регулировка зазоров в клапанном механизме двигателя «Жигулей »-2101 производится следующим образом.

Провернуть коленвал по часовой стрелке, добившись совпадения метки на звездочке распредвала с меткой на корпусе подшипников (что будет соответствовать концу такта сжатия в четвертом цилиндре). В таком положении регулируют зазор у выпускного клапана четвертого цилиндра (восьмой кулачок) и впускного клапана третьего цилиндра (шестой кулачок). Держа гаечным ключом регулировочный болт рычага, другим ключом ослабьте контргайку и, завертывая и отвертывая регулировочный болт с последующим затягиванием контргайки, добейтесь зазора, при котором щуп будет входить с легким защемлением.

30. Отрегулировав зазоры в клапанном механизме, запустите двигатель и прослушайте его работу в различных режимах.

Установка клапанов даст желаемый результат только в том случае, если они правильно притерты, не разбиты на концах и если нет превышения зазора во втулках.
Зазор клапанов обязательно проверяют после ремонта головки блока цилиндров.

• Регулировка зазоров в приводе клапанов подбором шайб

31. Регулировка зазоров регулировочными шайбами осуществляется, в частности, в автомобилях ВАЗ-2108, -2109.

Регулировочные шайбы бывают толщиной от 3 до 4,25 мм.
Порядок подбора шайб следующий. Отверните гайки и снимите крышку головки цилиндров и переднюю защитную крышку зубчатого ремня, выверните свечи зажигания. Удалите масло из масляных ванн в головке цилиндров.
Осмотрите поверхность кулачков распредвала: на них не должно быть раковин, следов износа, глубоких рисок. Вращая по часовой стрелке коленвал за болт крепления шкива привода генератора, совместите метку на шкиве распредвала с установочным выступом на задней защитной крышке. Такое положение соответствует верхней мертвой точке в первом и четвертом цилиндрах. Затем коленвал следует довернуть еще на 40—50 ° (на 2,5—3 зуба шкива распредвала). Не забывайте, что проворачивание коленвала за отверстия шкива или болт распредвала может повредить болт и зубчатый ремень привода.

Читать еще:  Датчики температуры для двигателя ваз 21083

Проверьте зазоры у первого и третьего кулачков. Если щуп входит с трудом, с легким защемлением, значит, все в норме. Если нет, шайбу замените более толстой или тонкой.
Провернув коленвал на 180°, то есть, на полоборота вперед, отрегулируйте зазоры у пятого и второго кулачков. Еще на пол-оборота, и — у восьмого и шестого кулачков. Еще на пол-оборота, и — у четвертого и седьмого кулачков. Когда зазоры отрегулированы, залейте масло в масляные ванны в головке цилиндров так, чтобы точки контакта кулачков с регулировочными шайбами оказались в масле, и установите крышку головки блока цилиндров.

• Износ коренных подшипников

32. Глухой низкий стук в нижней части картера; заметно усиливается при увеличении частоты вращения коленвала.

Такой стук может появиться при большом износе коренных подшипников. Другим симптомом этой «болезни» является снижение давления масла в системе смазки двигателя. Лечение — замена вкладышей коренных подшипников (на СТО).

• Износ шатунных подшипников

33. Ритмичный, звонкий, металлический стук; при выключении зажигания пропадает, при увеличении нагрузки возрастает. Возможная причина — в шатунных подшипниках.

Для устранения стука следует заменить их вкладыши (СТО).

• Износ поршней и цилиндров двигателя

34. Звук, напоминающий стук глиняной посуды, при запуске холодного двигателя; ослабевает или исчезает с прогреванием.

Скорее всего, увеличен зазор между поршнями и цилиндрами. Замену изношенных деталей новыми стандартного размера или перешлифовку осуществляют на СТО.

• Износ поршневых пальцев

35. Ритмичный, высокий, с резким металлическим оттенком стук, слышный при всех режимах работы двигателя; усиливается с повышением нагрузки.

При отключении свечи неисправного цилиндра может полностью исчезнуть.
Две неисправности могут вызвать такой стук: слишком раннее зажигание или увеличение зазора между поршневыми пальцами и втулками головки шатуна в бобышке поршня.
В первую очередь, конечно, проверяем и регулируем зажигание. Если это не устраняет стук, то необходимо заменить поршневые пальцы, поршни и втулки (лучше на СТО).
Внимание, перед сборкой палец следует правильно подобрать к поршню.

• Износ шестерни привода распредвала

36. Частый металлический стук, сливающийся в общий шум.

Может прослушиваться при значительном износе зубьев шестерни привода распредвала. Изношенную шестерню заменяют (естественно, на СТО).

• Большой нагар в камере сгорания

37. Звонкий металлический стук, дымит глушитель, двигатель перегревается.

Это характерные признаки большого нагарооб-разования в камерах сгорания цилиндров, детонационного горения рабочей смеси, то есть, слишком быстрого завершения процесса сгорания в цилиндре в результате самовоспламенения части рабочей смеси перед фронтом пламени. При детонации лишнее тепло от сгоревших газов отдается в стенки камеры сгорания и днище поршня. В результате двигатель перегревается, поверхность камеры сгорания и днище поршня разрушаются, что выражается сначала в появлении на поверхности металла небольших щербин. Первыми обычно разрушают ся кромки прокладки между цилиндром и его головкой, и прокладка прогорает. Но даже еще до появления видимых разрушений работа двигателя с детонацией приводит к ускорению износа его деталей.

38. Иные причины детонации, помимо нагарообразования: раннее зажигание, несо
ответствие топлива двигателю, бедная рабочая смесь, неисправность охлаждения двигателя, длительная работа с малой частотой вращения коленвала.

Для выяснения причин детонации сначала выясните, не происходит ли калильное зажигание (то есть, самовоспламенение всей смеси без искры). Такое самовоспламенение может происходить из-за перегрева двигателя в конце такта сжатия, соприкосновения с раскаленными электродами, нагаром: температура сжатой смеси слишком велика, и смесь загорается без искры.
Чтобы отличить детонацию от самовоспламенения, выключите зажигание. Если двигатель остановится сразу, значит, была детонация, поскольку детонационное сгорание появляется после воспламенения смеси электрической искрой.

39. При временном использовании топлива, не соответствующего двигателю, детона
ции можно избежать путем установки более позднего зажигания.

См. «Установка момента зажигания» в главах, посвященных контактной и бесконтактной системам зажигания. Здесь же напомним, что в «Жигулях», например, для этого следует повернуть корпус прерывателя с помощью октан-корректора (указательную стрелку прибора перемещаем по шкале в сторону минуса).

40. При движении на высокой скорости возможность детонационного сгорания топ
лива снижается.

Происходит так благодаря тому, что с увеличением частоты вращения коленвала сокращается время нахождения рабочей смеси в цилиндрах. Поэтому при повышенном нагарообразовании в цилиндрах поспешайте (если рядом, конечно, нет гаишников).

41. Существует два способа удаления нагара из цилиндров.

Можно снять головку блока цилиндров и механически очистить нагар с днищ поршней и клапанов, с поверхностей головки блока: для этого используются деревянные скребки и металлические щетки. Чтобы он удалялся легче, предварительно размягчите его керосином. Этот способ сложен, но эффективен.

42. Проще удалить нагар, залив в каждый цилиндр прогретого двигателя примерно
20 мл смеси, состоящей из 80 % керосина и 20 % масла.

В этом случае можно обойтись без разборки двигателя. Залив смесь, проверните коленвал двигателя пусковой рукояткой на 6—8 оборотов. Через часов 15, через сутки дайте двигателю поработать около получаса. За это время размягченный нагар выгорит.
Такой способ, однако, менее эффективен. К тому же после удаления нагара подобным способом обязательно следует заменить масло в двигателе и масляный фильтр. В зимний период следует пользоваться зимним дизтопливом или подмешивать к дизтопливу керосин.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector