Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какое масло заливать в двигатель мопеда Альфа

Какое масло заливать в двигатель мопеда Альфа

Очень много вопросов возникает у людей, которые впервые самостоятельно обслуживают мопед.

В инструкции по эксплуатации предписано использовать масло для четырехтактных двигателей, API SE,SF, вязкостью SAE 15W40. Давайте попробуем разобраться что это значит.

Масло для коробки передач

В инструкции написано, какое масло надо заливать в двигатель, но нет ни слова про коробку передач. Хотя все мы привыкли, что в коробку заливается трансмиссионное масло, обычно более густое, чем в двигателе.

Владельцам мопедов Альфа (и им подобных), необходимо знать, что коробка передач, двигатель и сцепление находятся в одном (общем) картере и смазываются одним и тем же маслом. Таким образом не надо думать о том какое масло и куда нужно заливать. Оно одно!

Масло для четырехтактных двигателей

Эта фраза означает, что нельзя заливать в двигатель мопеда масло для двухтактных двигателей. Все дело в том, что у двухтактных двигателей совершенно иной принцип смазки двигателя: у них масло смешивается с бензином в определенных пропорциях (либо в бензобаке, либо при помощи специального масляного насоса), и затем вместе с бензином поступает сначала в картер двигателя, смазывая подшипники коленвала и шатуна, а также зеркало цилиндра. Затем смесь поступает в камеру сгорания, где масло сгорает вместе с бензином и выводится из двигателя через выхлопную трубу. Таким образом двухтактное масло не рассчитано на длительную эксплуатацию, оно является «одноразовым».

В большинстве четырехтактных двигателей (а двигатель у Альфы четырехтактный) масло заливается в картер двигателя и смазывает трущиеся детали либо разбрызгиванием (за счет вращающихся деталей двигателя), либо под давлением (которое создает масяный насос). Также масло помогает охлаждению двигателя. Поэтому масло в четырехтактном двигателе должно выдерживать длительный срок эксплуатации при высоких температурах.

Некоторые владельцы спрашивают: «Нужно ли добавлять масло в бензин?». Запомните: для мопедов Альфа (Дельта, Сабур, Венто и т.п.) масло в бензин добавлять не надо!

Классификация API

API — это система классификации автомобильных масел по качеству. Обозначение масла в этой системе состоит из латинских букв.

Первая часть может быть либо S (Service) — масло для бензиновых двигателей, C (Commercial) — масло для дизельных двигателей, EC (Energy Conserving) — энергосберегающие масла.

Следующая буква — обозначение поколения масла. Обозначение идет в алфавитном порядке, т.е. чем буква дальше от начала латинского алфавита — тем поколение масла выше (эксплуатационные качества лучше).

Категории API SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG на сегодняшний день признаны недействительными, категория SH — считается условно-действующей. Таким образом рекомендованного в инструкции к мопеду масла категорий SE и SF в продаже сейчас не найти. Какое же тогда масло покупать? Ответ — покупать любое, следующее дальше по алфавиту (SJ, SL, SM, SN), оно в любом случае будет не хуже рекомендованного.

Классификация SAE

Последняя редакция классификации подразделяет моторные масла на 11 классов: 6 зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) и 5 летних (20, 30, 40, 50, 60) классов вязкости. Буква W (Winter — зима) перед цифрой означает, что масло приспособлено к работе при низкой температуре.

Большинство присутствующих сегодня на рынке моторных масел являются всесезонными, т. е. удовлетворяют требованиям по вязкости как при низких, так и при высоких температурах и имеют двойное обозначение, например как в нашем случае: SAE 15W-40. Первая цифра характеризует прокачиваемость масла при низких температурах. Если из первой цифры вычесть 35 — получится минимальная температура при которой возможен безопасный холодный пуск двигателя. Вторая цифра — показатель вязкости масла при 100 градусах Цельсия. Если ко второй цифре прибавить 5 — получится максимально допустимая температура воздуха при которой можно эксплуатировать масло.

Синтетика, полусинтетика или минералка?

Принято считать, что синтетические масла наиболее качественные и чуть ли не продлевают жизнь двигателю. С другой стороны, как я писал выше — сейчас любое масло, прошедшее сертификацию по стандарту API подходит для эксплуатации в двигателе мопеда Альфа.

Я для себя выбрал золотую середину: лью в мопед полусинтетику импортных производителей, т.к. цена литра полусинтетического масла сейчас не сильно отличается от цены минерального.

Но только сейчас редко можно встретить на полках магазинов полусинтетику 15W-40. С таким обозначением продаются в основном минеральные масла. Поэтому заливаю в двигатель масло 10W-40 как наиболее близкое к рекомендациям производителя.

Как часто нужно менять масло в мопеде?

В инструкции по эксплуатации первая замена масла (на новом мопеде) — через 500 километров пробега (ТО-1). Вторая замена — при 1500 км (ТО-2). Третья замена — при 3000 км. (ТО-3). Далее через каждые 2000 км. Но есть указание, что если мопед эксплуатируется при повышенных нагрузках и в условиях запыленности — менять масло (делать ТО) нужно чаще.

Лично я меняю масло каждые 1500 км.

Сколько масла заливать в двигатель Альфы?

В инструкции по эксплуатации написано «залейте в картер двигателя 0,9 л моторного масла для четырехтактных двигателей». На практике может оказаться, что не все старое масло вышло из двигателя. Я обычно делаю так: заливаю 0.8-0.85 литра масла, контролирую его уровень щупом и доливаю при необходимости.

Куда заливать масло в мопедах Альфа?

Впервые столкнувшись с обслуживанием мопеда многие владельцы ищут на двигателе отдельную маслозаливную горловину. Но на самом деле разработчики двигателя поступили очень мудро: масло в двигатель заливается через отверстие со щупом. Оно расположено в правой части двигателя. Для того чтобы не пролить масло на двигатель я обычно использую небольшую пластиковую воронку, купленную в магазине хозтоваров, с ней заправка происходит быстро и чисто.

Как правильно проверить уровень масла?

В сети не угасают споры по вопросу «нужно ли закручивать щуп при проверке уровня масла». Вот что по этому поводу говорит инструкция по эксплуатации мопеда:

Заглушите двигатель и дайте время 3-5 мин. отстояться. Затем вывернете щуп, протрите его сухой ветошью, закрутите щуп на место, затем опять вывернете и посмотрите след уровня масла на нем.
Удовлетворительным считается уровень от 2см до 3см от конца щупа на плоской его части. Если уровень неудовлетворительный, долейте.

Я думаю это исчерпывающий ответ на вопрос.

Пишите в комментариях какое масло вы выбрали для своего мопеда/мотоцикла.

Какое масло заливать в двигатель мопеда Альфа : 21 комментарий

  1. Паша 15.09.2018

Спасибо вам большое, читаю все статьи ваши и не только и изучаю. В октябре 2018 беру альфу вроде 110, с пробегом около 3 тыс км за 12 тысяч руб. У друга. Мне 28 лет ,это первый мой мотор будет. Ранее была 21099 ,сам менял сцепление и чистил промывал и настраивал весь карбюр. Но продал так как не ездил. Ранее учился на автомеханика, кстати красный диплом..Но вот уже лет так 10 точно не читал даже ни одной статьи про двс и авто мото… Ушел очень далеко от авто мото …ВСЕ ЗАБЫЛ… А это забила ностальгия. Но все таки имея опыт хоть и давний и теоретический, поездив на альфе и поизучав , понял, что мопед доступный и нормальный за эти деньги.И при должном уходе будет радовать. РЕшил взять.
Заодно спрошу кое что про будущий мой мопед в вашей соответствующей ветке…Буду ждать ответа. Меня зовут Паша.

Скажите, а если пробег на мопеде 70 км, а прошёл год, надо масло менять?

  1. admin Автор записи 09.05.2019

Я не нашел прямого указания в инструкции о замене масла по времени. И по-идее его должно хватить на 500 км. обкатки. Но масло со временем теряет свои свойства, к тому же никто не знает какое масло было залито изначально. Поэтому для уверенности можно поменять масло, тем более, что литр полусинтетики сейчас стоит около 300 руб.

Если на канистре каторое ты заливал написано что срок годности 1 год то да надо.)))))
Если нет.
То накатывай ещё километры….)

  1. admin Автор записи 14.05.2019
Читать еще:  Что такое турботаймер для дизельного двигателя

В том то и дело, что канистры нет, при пробеге в 70 км масло должно быть залито еще с завода (или с магазина, где собирали мопедку). А что туда было залито, и как давно заливали — никто не знает.
Конечно масло служит гораздо дольше года, но если есть сомнения — проще заменить и забыть про это. Тем более, что цена замены около 300 рублей + 30 минут затраченного времени.
Хотя не думаю, что если не заменить — случится что-то ужасное, за оставшиеся до замены 430 км.

Масло менять в любом случае надо! Масло, даже когда не эксплуатируется, имеет контакт с воздухом и из-за этого окисляется. Срок хранения моторного масла , в герметичной упаковке, 5 лет. Если масло, как в нашем случае использовано, то менять его надо каждый год.

  1. Виталий Смоленск 16.05.2019

Я уверен, работаю с маслами, химией, косметикой для авто. Знаю о полиальфаолефиновых маслах, гидрокрекинге, и прочей лабуде. Всем ни гвоздя, ни жезла!

Конечно менять. Особенно если не знаешь наверняка, что собственно залил. Даже заливая какой-нибудь Мотюль нельзя быть до конца уверенным, что это именно он. Подделок, особенно почему-то на эту марку сейчас просто тьма. Я по этой причине Мотюль больше не беру, ну его в болото.

Да. Если долгое время техника не используется, то масло теряет свой свойство.

как и в автомобиле масло рекомендуется менять или по пробегу или раз в сезон или хотя бы раз в год, когда масло долго стоит оно меняет свои смазывающие свойства что ведет к снижению эффективности, не так дорого масло стоит что бы жалеть на него деньги, мотор может обойтись дороже

Подскажите пожалуйста У меня полуавтоматическая коробка передач и интерересует какое масло в неё вливать, если в двигатели уже залито 10w40

  1. admin Автор записи 14.05.2019

Скорей всего у вас сцепление полуавтомат, то есть нет рычага сцепления на руле. При этом коробка практически такая же. То есть масло в нее отдельно не заливают.

Подскажите пожалуйста, для чего на КПП Альфа отверстие под плоскую отвёртку с левой стороны двигателя (противоположной маслозаливной горловине)?

  1. admin Автор записи 19.04.2020

Если речь идёт о левой стороне двигателя — там находится окошко для проверки меток на маховике. К коробке передач оно не имеет отношения.

А когда купил надо менять масло на мопеде альфа RX через 2 чяса езда
Ответьте пожалуйста

  1. admin Автор записи 17.05.2020

Если купил с рук — то лучше поменять, неизвестно что туда заливали. Как минимум нужно проверить цвет и уровень масла.
Если мопед куплен в магазине — то менять при первом ТО, как в инструкции написано. Магазин не заинтересован чинить мопед по гарантии.

заливаю в альфу shel helix HX7 10w40 api sn полусинтетика мотор начал работать превосходно! стоит 500 р за литр.. но оно того стоит

  1. Любба 16.08.2020

А если есть реально нармалны 15w40 лутше 15 или 10?

  1. admin Автор записи 16.08.2020

Я считаю, что лучше лить как написано в инструкции. Производитель/импортёр лучше знает и несёт ответственность за двигатель по гарантии. Поэтому если в инструкции написано 15W40, и оно хорошего качества, то его и надо лить. Другое дело, когда масла, указанного производителем нет — тогда льем ближайшее по характеристикам.

Если залил полу синтетическое и не хватает, можно добавить минералку? марка одна и тоже

  1. admin Автор записи 10.09.2020

Лучше конечно купить литрушку такой же полусинтетики, при следующей замене масла как раз пригодится. Но если нет другой возможности можно добавить минералку. Сейчас большинство масел смешиваются между собой без особых последствий. Но для уверенности можно провести небольшой тест: смешать два масла в небольшой баночке и нагреть градусов до 80-90 и дать остыть. Если не произойдет каких-либо изменений (не выпадет осадок, например) — можно смело заливать.

Этапы самостоятельной разборки-сборки двигателя мопеда Альфа

Любая, даже самая усовершенствованная мототехника нуждается в бережном обращении и профессиональном уходе. Двигатель — это сердце мопеда Альфа. На фоне некорректного обращения с ним последствия могут быть непредсказуемыми. Для того, чтобы избежать рисков необратимых повреждений мопеда, важно знать, как осуществляется самостоятельная разборка и сборка двигателя этой модели. Осуществить ремонт несложно. Для этого потребуется опыт, а также знание некоторых нюансов.

Особенности двигателя

Двигатель китайского мопеда Альфа обладает характерными особенностями, благодаря которым поклонники мотоциклетной техники и отдают предпочтение именно этой модели.

Двигатель на мопед Альфа

Объем двигателя — 72 сс. При должном подходе его можно модернизировать до 110 сс. Также при желании можно увеличить скорость на 10 километров.

Слабым местом двигателя является коробка передач, требующая пристального внимания и деликатного подхода. Осуществляя ремонт «сердца» мопеда, необходимо знать, как корректно разобрать и собрать эту деталь мотоциклетного «организма».

Альфа оснащен мощным двигателем, схема которого отличается сложностью. Если самостоятельно разобраться не получается, рекомендуется обратиться к опытному специалисту. Цена ремонта достаточно демократична.

Причины неисправности

Китайский мопед Альфа, цена которого отличается демократичностью, не доставляет владельцам много проблем. Перебои в двигателе мопеда имеют несколько причин, разобравшись с которыми, можно быстро устранить поломку.

Разборка двигателя мопеда

Итак, если двигатель запускается с большим трудом, глушитель «стреляет», а из трубы идет дым, значит, мопед «капризничает» по причине проблем с карбюратором. Для того чтобы решить эту проблему мопеда Альфа, необходимо:

  • почистить карбюратор;
  • тщательно очистить воздушный фильтр мопеда;
  • затянуть винты;
  • настроить карбюратор мопеда.

Если Альфа медленно набирает скорость, а его двигатель не способен развить заявленную мощность, то причина заключается в некорректной работе клапанов мопеда. Также он может «заболеть» ввиду зазоров и некорректной фазы ГРМ. Для того, чтобы заставить мопед Альфа нормально функционировать, необходимо заменить отработавшие клапаны новыми.

Если мопед Альфа не способен развить нужную скорость, несмотря на рев двигателя и солидные обороты, остановить крутящееся колесо невозможно, а переключение передач происходит с перебоями, то причина неисправности заключается в износе сцепления.

Детали сцепления мопеда

Для устранения поломки необходимо проделать следующие манипуляции:

  • снять двигатель;
  • снять пластиковую крышку;
  • открутить поджимающий винт;
  • открутить механизм регулировки и плотно закрутить винт;
  • завести мопед;
  • включить первую скорость и проехать несколько метров.

Еще одной причиной неисправности двигателя мопеда может быть износ ведущих звезд. Если они сильно износились, необходимо заменить их новыми.

Вы можете столкнуться с проблемой перегрева двигателя. Исправить ситуацию можно после доливания масла. Если масло вытекает, необходимо срочно обратиться в профессиональный сервис.

Перегрев двигателя мопеда Альфа

Разборка двигателя

Разобрать двигатель Альфа достаточно просто. Для этого необходимо:

  • «вооружиться» ключом;
  • произвести откручивание болтов на впускном коллекторе (на 10);
  • открутить крышки цилиндра и находящиеся там болты (4 штуки);
  • снять головку цилиндра.

После осуществления необходимых манипуляций надо правильно собрать двигатель, установив на место все детали.

Помочь разобраться с нюансами может схема. Также немало полезных советов относительно ремонта важнейшего «органа» мопеда Альфа содержатся в обучающем видео.

Разборка коробки передач

Разбирать коробку передач необходимо для того, чтобы осуществить замену отработанных деталей. Производится это после того, как были демонтированы следующие детали:

  1. ротор;
  2. цилиндр;
  3. блок сцепления.

Разборка коробки передач

Ремонт этой части двигателя осуществляется следующим образом:

  1. при помощи отвертки или лезвия снять стопорное кольцо и ведущую шестерню передачи;
  2. аккуратно открутить фиксирующий передачу болт и удалить механизм переключения скоростей;
  3. извлечь вилку переключения передачи и вал;
  4. извлечь коленвал и барабан (включая сердцевину);
  5. после замены изношенной детали на новую, осуществить сборку (в обратном порядке).

Заключение

Для того, чтобы осуществить самостоятельный ремонт двигателя правильно, необходимо ознакомиться с обучающими видео. Не перепутать расположение вилок и шестерен поможет схема двигателя этой модели. Если доступа к схеме нет, то необходимо пометить их на листе бумаги.

Мопед Альфа достаточно редко нуждается в ремонте. Если владелец не уверен в своих силах, то ремонт должен осуществить профессионал. В противном случае цена вопроса окажется очень высокой.

Читать еще:  Шевроле авео загорелся индикатор неисправности двигателя

Технические характеристики мопеда Alpha RX 110

В этой статье хочу привести технические характеристики моего мопеда Альфа 110 кубов. Для удобства я создал таблицу с данными и еще хочу к этим характеристикам добавить свой отзыв.

  1. Внешний вид Альфа RX
  2. Технические характеристики двигателя
  3. Видео где я рассказываю про технические характеристики Альфа и показываю органы управления
  4. Технические характеристики мопеда Alpha RX 110

Внешний вид Альфа RX

Альфа RX это обновленная версия предыдущего классического мопеда. На вид новый мопед стал интереснее выглядеть и элегантнее. Внешний современный вид, который мне и понравился. Обновлен бак, установлено двухуровневое сиденье – пассажир теперь чуть выше, чем водитель. Обзор у пассажира теперь лучше. Крылья теперь идут пластиковые, но крашеное крыло только переднее. Это уже избавляет крылья от коррозии.

Передняя фара стала больше, чем у классической Альфы, установили серьезную галогеновую лампу, свет стал ярче. Задние амортизаторы стали более совершенной формы. Также мотик оборудован серьезной светотехникой – передние и задние габариты, поворотники со звуковым сопровождением, дальний и ближний свет, сигнал и стоп сигнал.

В эксплуатации очень прост. Ремонт возможен при минимальном наборе инструментов, но придется запастись дополнительными рожковыми ключами: на 9, на 11 и на 15.

На продажу поставляется двумя версиями: с двигателем 72 куба и 110 кубов. Но в последнее время они поставляются частично не годными к эксплуатации с поршневой на 50 кубов, которую нужно будет модернизировать. Эти версии моделей называются Alpha 7 и Alpha 11.

Эти числа расшифровываются следующим образом:

  • 7 – это Альфа, которая после доработки станет 72 кубовой моделью.
  • 11 – это Альфа, которая станет 110 кубовой моделью.

Изначально эти модели идут, как “полтинники” и ехать они не смогут. В любом случае их придется дорабатывать. Но по документам они идут как мопеды с 49,9 кубов и регистрировать в ГАИ их не нужно. Единственное,что от вас потребуется – это водительское удостоверение с любой категорией.

Технические характеристики двигателя

На мопеде установлен 4х тактный двигатель с воздушным охлаждением с маркировкой 1P39FMB. Маркировка означает, что на двигателе установлен поршень диаметром, якобы, 39 мм и двигатель имеет объем, якобы, 49,9 кубических см.

Плюс такого двигателя в том, что не надо мешать бензин с маслом. Но в отличие от 2х тактного двигателя, который конструктивно проще, здесь нужно следить за зазором клапанов. Плюс на двигателе установлен маслонасос, приводная цепь и натяжитель цепи.

Коробка передач на мопеде Alpha RX четырех ступенчатая, как на мотоцикле “Восход”. Вот только нейтральное положение находится между первой и второй передачами. Первая передача вниз, а остальные вверх.

В картер двигателя заливается 900 мл моторного масла. Масло можно заливать 10W-40. Накатав на мопеде 100 километров я слил заводское масло и залил моторное масло Zic. Как пройду обкатку то буду заливать более дорогое масло Motul.

На мопеде установлен электростартер, которым можно завести двигатель нажатием кнопки на руле. Вещь удобная, но если мотик долго стоит без подзарядки, то аккумулятор садится. Приходится заводить с помощью кикстартера, который находится с правой стороны мопеда.

Кикстартер расположен не удобно. При езде он мешается. По этому его нужно установить под углом, а не вертикально! Ход кикстартера становится меньше, но завести двигатель хватает и он не мешается.

[alert type=yellow ] Я установил кикстартер по таким углом, как на фото ниже. Для меня это оптимальный вариант. [/alert]

На мопеде Альфа RX установлен карбюратор PZ 19, который без подсоса. Внутри дроссельная заслонка с иголочкой на которой 5 рисок. Установлены два регулировочных винта холостого хода. Это винт качества и винт количества. Плюс имеется рычажок перекрывающий доступ воздуха в карбюратор.

Видео где я рассказываю про технические характеристики Альфа и показываю органы управления

МОЙ МОТОЦИКЛ

Управление мотоциклом чем-то напоминает полет на метле: изволь поддерживать равновесие, на до¬рогу вперед смотреть… Дело плевое, но если приходится еще и производить какие-то манипуляции с органами управления, то слабые умы моментально «зависают», как древний Pentium после инсталляции пиратской Windows Vista.

Можно охаивать процесс переключения передач и иначе. Вообразите: вы катите на роскошном турере, наслаждаетесь музыкой из динамиков, в полном кайфе и расслабухе… Вдруг загорается красный сигнал светофора, и приходится панически производить кучу выжимов-переключений… Нет, не царское это дело!

У противников автоматизации свои аргументы. Во-первых, всякая попытка внедрить автоматику неизбежно приводит к падению динамики: исполнительные механизмы нерасторопны, они отнимают драгоценные л.с. Во-вторых, всякую попытку облепить процесс управления традиционалисты объявляют крамольным посягательством на основы кайфа. Который, по их мнению, в том и состоит, что мотоциклист находится в максимальном контакте с машиной, окружающим миром и держит все под своим тотальным контролем.

Этих туристов перенести бы на сто лет назад! Вот когда контакт и контроль были действительно полными. Их не омрачали мягкие подвески (коих не существовало), процесс управления был обогащен еще и постоянным манипулированием с опережением зажигания, зато переключение передач и выжим сцепления совсем не мешали наслаждаться поездкой — поскольку эти агрегаты трансмиссии тоже отсутствовали как класс. Разгоняешь мотоцикл с толкача, запрыгиваешь в седло (если успеешь) при первых вспышках в цилиндрах и — вперед! А если придется остановиться? Ну, тогда… глушишь двигатель — и все сначала. И не обзывайте мотоциклистов той поры утонченными мазохистами, ведь светофоры тогда еще не изобрели, а о дорожных пробках слыхом не слыхивали.

ИЩИ ДУРАКОВ… Прогресс вечно ломает кайф. Рост мощности моторов (и, главным образом, их форсировка) вызвал сужение рабочего диапазона, что привело к необходимости изменения передаточного отношения. Вместе с коробками передач в конструкции мотоцикла появились сцепления, кикстартеры… И к началу 20-х годов прошлого века схема мотоциклетной трансмиссии в общем уже устоялась (в общем — потому что тогда передачи переключали рукой, а сцепление выжимали ногой… Ну это так, технические мелочи, из тех, что на чертежах идут примечанием № 18: «Для модернизации изделия «Танк» до изделия «Пылесос» доработать по месту напильником»).
Прошло не так много лет, и пытливые умы (в интерпретации злопыхателей: «ленивые руки-ноги») задумались: нельзя ли хоть выжим сцепления того… автоматизировать? И в 1933 году в Англии появился технический шедевр под обозначением BSA 500FF, где «FF» означало: fluid flywheel, дословно — «жидкий маховик». Из названия разве поймешь, что это? Все равно как «газообразная яичница». Но нет, то была гидромуфта, по устройству напоминающая разрезанный вдоль полый бублик с лопастями внутри. Когда одна половинка разгонится, поток жидкости увлекает во вращение и вторую. Чтобы представить процесс, вообразите вентилятор, который гонит поток воздуха на расположенный перед ним пропеллер. Когда вентилятор машет лопастями еле-еле, пропеллер неподвижен — муфта разомкнута. В мотоцикле BSA с гидромуфтой была соединена 3-ступенчатая коробка передач. Но не простая, а с преселектором — устройством для предварительного выбора передачи. Водитель заранее рычагом на руле выбирал передачу, которую ему предстоит включить. То есть ему необходим был некоторый дар предвидения настающего, а переключение происходило при нажатии на педаль.

Все это работает гораздо проще, чем можно судить по описанию, и в 30-е годы такая трансмиссия широко использовалась на городских автобусах и роскошных автомобилях Daimler (их выпускал тот же концерн, что делал и мотоциклы BSA — вот откуда конструкторы слизали эту замечательную идею). Но. Практически в любом хорошем деле есть изъян. У Daimler’a под капотом — мотор в четыре литра, а то и поболе. У BSA в восемь раз меньше, и со всеми этими наворотами система тупила нещадно, а стоила как хороший V-twin. И покупатели посоветовали изготовителям искать дураков в другом месте.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКУТЕРЫ. Другое место нашлось. Во второй половине 30-х годов США охватил скутерный бум. Десятки компаний бросились клепать смешные машинки, напоминающие табуретки на крохотных колесиках, и во всех использовались либо моторчики Cushman Husky, либо его клоны. Созданный в 20-е годы для «малой механизации» — всяких газонокосилок и бензопил — этот нижнеклапанный двигатель был оборудован автоматическим сцеплением, гениальным в своей простоте. К внутреннему барабану за один край крепятся колодки (примерно такие же, как в барабанном тормозе), второй край которых соединен с ним через пружины. При вращении внутреннего барабана под действием центробежной силы колодки расходятся и прижимаются к внешнему барабану, передавая ему момент. Система настолько эффективна, что пережила многие годы, и мы найдем ее внутри любого современного скутера.

Читать еще:  Ваз двигатель 124 как слить тосол

Самое смешное в том, что создатели первых скутеров «не просекли фишку» и заставляли производителей моторов заменять такое сцепление на обычное, с принудительным выключением. Но вскоре дошло, что промахнулись, и к началу 40-х годов центробежное сцепление стало обычной принадлежностью скутера. Компания Salsbury шагнула дальше: в 1937 году представила скутер не только с автоматическим сцеплением, но и с клиноременным вариатором.

Чтобы освежить в памяти эту механику, посмотрите на схемы. Отмечу лишь, что в нашем представлении слова «вариатор» и «автомат» синонимы, но это не совсем так. Существуют и неавтоматические вариаторы, причем на мотоциклах их использовали еще до первой мировой войны — например, на британском Rudge Multi. Водитель изменял передаточное отношение при помощи рычага, связанного с ведущим шкивом, а многосложная система тяг одновременно сдвигала-раздвигала ведомый шкив. (История делает виток, и сейчас принудительное управление вариатором вновь входит в моду.)
Есть у вариатора еще одно достоинство. Давайте посмотрим, как его называют по-английски: Continously Variable Transmission, то есть «трансмиссия с непрерывным изменением (передаточного отношения)». В обычной трансмиссии поток мощности прерывается при переключениях передач, у вариатора он непрерывен. Для колесной машины это, может быть, не гак уж и важно, а для гусеничной… С точки зрения проходимости гусеница незаменима, но для ее перематывания требуется такое усилие, что стоит включить нейтраль — и машина останавливается. Трактору это по барабану, а быстроходному снегоходу — обидно. Вот почему чуть забегу вперед и отмечу, что в силу своей «непрерывности» вариатор — едва ли не единственный тип трансмиссии для снегоходов.

Вторую мировую войну пережили не многие американские производители скутеров, но выжившие вцепились в вариатор мертвой хваткой. Можно сказать, что этот узел стал отличительной чертой американской школы скутеростроения. Напомню, когда уже в 60-е годы свой скутер построил Harley-Davidson, то его создатели с гордостью предъявили миру вариатор (попутно замечу, что еще и пластиковую облицовку — это плюс! — в дизайне аля большой холодильник… Скажете — минус. Ну это как посмотреть! Взгляните, как выглядят некоторые ультрамодные скутеры).

  1. Схема центробежного автоматического сцепления барабанного типа: а — внутренний барабан; б — колодки; в — внешний барабан.
  2. Сцепление силового агрегата Piaggio MASTER с пятью колодками.
  3. Современный скутерный клиноременный вариатор: а — ведущий шкив; б — ведомый шкив; в — клиновой ремень; г — центробежное сцепление.

МОПЕДУ — ВАРИАТОР, СКУТЕРУ — ГИДРО.

А вот в Европе 40-50-х годов вариатор на скутере (впрочем, здесь правильнее использовать принятый тогда термин «мото-роллер») не прижился. Видимо, подсознательно европейцы жаждут от 2-колесной машины спортивности (Боже, они и на мотороллерах гонялись — участвовали в «Шестидневке FIM» и ставили рекорды скорости!) и ради динамики готовы лишний раз дрыгнуть ножкой (или ручкой: с легкой руки — пардон за каламбур — создателя Vespa Коррадино д’Асканио на многих мотороллерах переключали скорости вращающейся левой рукояткой руля). Так что европейские скутеры той героической эпохи с вариатором — птица редкая: это немецкий DKW Hobby (и его лицензионные копии) и британский Triumph Tina.

Зато французы-мопедисты в 50-е годы приняли эту схему на ура. Рекламы запестрели фразами типа «мопед, который думает за вас сам»… Кстати, конструкторам пришлось решать непростую задачу: ведь мопед запускается с ходу велосипедными педалями, а центробежное сцепление передает момент только в одну сторону. Пришлось изобрести систему с двумя центробежными сцеплениями: второе пере-давало момент на коленвал от заднего колеса. Интересно, что ведомый шкив вариатора у мопедов французской школы не-раздвижной: когда ремень переходит на большой радиус ведущего шкива, для компенсации изменяется расстояние между шкивами. Для этого двигатель подвешен к раме за верхнюю точку крепления, а снизу подпружинен.

Конструкторы Peugeot поначалу сделали по-своему — разработали «порошковое» сцепление. В нем внутренний волнообразный диск и наружный барабан входили в сцепление друг с другом посредством металлического порошка: при вращении его отбрасывало к периферии. Шкивы вариатора заставляли сжиматься не традиционные грузики, а металлическая дробь… По вскоре поняли: нечего выпендриваться — и восприняли «общефранцузскую схему».

Двухступенчатая автоматическая коробка передач мопеда Jawa 210 Automatic: а — первичное центробежное сцепление; б — центробежное сцепление второй (прямой) передачи; в — шестерни первой передачи; г — муфта свободного хода; д — звездочка главной передачи.

Среднеевропейская конструкторская школа (Германия-Австрия-Бенилюкс-Чехия) пошла по другому пути. Ее столпы разработали ступенчатую автоматическую КП: высшие передачи включались дополнительными центробежными сцеплениями, отрегулированными на более высокие обороты, а при этом низшие передачи отключались муфтами свободного хода.

Оборудованный гидротрансформатором мотороллер Ducati Cruiser, 1952 год

В Италии, которая после войны превратилась в страну мотороллеров, конструкторы компании Ducati решили создать самый роскошный скутер. Модель Cruiser 1952 года оснастили гидротрансформатором. Чем это устройство отличается от уже известной нам гидромуфты? Наличием третьего, реакторного колеса: в нем особым образом спрофилированные лопасти, изменяя направление потока жидкости, вновь устремляют его от турбинного к насосному колесу. Понятное дело, скорость потока замедляется в силу возросшего сопротивления, однако величина крутящего момента возрастает. Следовательно, изменяется передаточное отношение. На высоких скоростях, когда такая помощь становится помехой, реакторное колесо специальной муфтой блокируется и вращается вместе с насосным — и передаточное число становится равным единице.

Трансмиссия мотороллера Ducati Cruiser: на высоких оборотах грузы «б» под действием центробежной силы замыкают муфту сцепления «в», заставляющего реакторное колесо гидротрансформатора «а» вращаться совместно с насосным. При этом потери минимальны, а передаточное число равно единице.

Трансмиссия такого типа потому называется гидродинамической, потому что крутящий момент в ней передается за счет кинетической энергии потока жидкости. Существует и другой тип — гидростатическая трансмиссия. В ней момент передается за счет давления жидкости. Самый распространенный тип такой передачи — ряд поршней, за-крепленных на подвижной шайбе и входящих в «обойму» цилиндров. Перекашивая шайбу, при её вращении удается изменять передаваемый момент. Подобные устройства встроены и в колеса, только в них они служат не насосами, а гидромоторами. Такая трансмиссия широко используется в строительной и сельскохозяйственной технике. Что сразу заставляет заподозрить: за малые размеры и массу гидростатическую трансмиссию не похвалишь. К тому же высокое давление в системе заставляет прибегать к сложным, а значит, и дорогим уплотнениям.

Эти изъяны решил преодолеть итальянский инженер Бадалини: он объединил гидронасос и гидромотор в одном таком же компактном корпусе, в каком помещается и традиционная мотоциклетная трансмиссия. Вот что интересно: Бадалини разрабатывал этот агрегат для итальянской MV Agusta, но на серийной мототехнике итальянцы эту систему так и не применили. Зато патент купили японцы из Honda и в начале 60-х применили конструкцию в скутерах Honda Juno.

1. Honda Juno M85 1962 года -первый скутер с гидростатической трансмиссией

2.Fuji Rabbit Superflow 1968 года — мотороллер с гидротрансформатором. Сейчас компания Fuji Heavy Industries выпускает автомобипи Subaru, а тогда была одним из крупнейших в мире производителей скутеров.

Да и вообще гидротрансмиссии в ту пору полюбились японским конструкторам. Правда, в Yamaha и Fuji отдали предпочтение более привычному гидротрансформатору. Если сложные и дорогие Yamaha SCI и Honda Juno не имели успеха у покупателей, то Fuji Superflow (в котором для удешевления вообще отказались от коробки передач) выпускался в больших количествах и даже экспортировался в США……….продолжение следует

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector