Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Головка блока цилиндров — снятие и установка

Головка блока цилиндров — снятие и установка

Необходимость в снятии головки блока цилиндров может возникнуть по нескольким причинам. Одной из таких причин является замена прокладки головки блока ввиду ее «пробоя», в результате которого охлаждающая жидкость из системы охлаждения попадает в цилиндры двигателя. Определить данную неисправность несложно — уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке уменьшается, а заметных утечек в местах соединений шлангов и патрубков системы охлаждения не наблюдается, давление масла в системе смазки падает, выхлопные газы, вырывающиеся из глушителя, приобретают характерный белый цвет.

При замене прокладки головки блока цилиндров полная разборка самой головки, а также снятие с нее впускного и выпускного коллекторов не требуется.

Степень сложности: 4.
Время выполнения: 8 часов.
Снятие:

1. Надежно устанавливаем автомобиль на смотровой яме или эстакаде (см. «Стандартные операции»).

2. Снимаем давление в топливной системе. Для этого при выключенном зажигании вынимаем предохранитель F7 из блока предохранителей, запускаем двигатель и оставляем его работающим, пока он не остановится. Затем выключаем зажигание.

3. Отсоединяем провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Стандартные операции»).

4. Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

5. Снимаем ремень привода ГРМ и заднюю крышку привода ГРМ (см. «Задняя крышка привода ГРМ — снятие и установка»).

6. Отсоединяем приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора двигателя. Для этого торцовым ключом на 14 откручиваем 2 болта (на двигателе А15МF — 3 болта) крепления приемной трубы (см. «Масляный поддон двигателя — снятие и установка» п. 5).

7. При помощи большой шлицевой отвертки извлекаем наконечник вакуумного шланга из корпуса усилителя.

8. Снимаем тросик привода дроссельной заслонки.

9. Отсоединяем топливопровод от топливной рампы с двух сторон.

10. Нажимая на металлические защелки, отсоединяем электрические разъемы от форсунок.

11. Отсоединяем 2 электрических разъема от распределителя зажигания.

12. Накидным ключом на 12 откручиваем гайку скобы крепления распределителя зажигания и снимаем распределитель зажигания.

13. Отсоединяем электрический разъем от датчика температуры охлаждающей жидкости.

14. Отсоединяем электрические разъемы от регулятора холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки.

15. Откручиваем болт крепления минусовых проводов от корпуса подшипников распределительного вала и отсоединяем провода.

16. Перебрасываем жгут проводов со всеми разъемами за впускной коллектор двигателя.

17. Отсоединяем разъем датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (поз. 1). При помощи пассатижей сжимаем хомут и отсоединяем от головки блока цилиндров шланг системы охлаждения двигателя (поз. 2). Накидным ключом на 12 откручиваем болт крепления регулировочной планки натяжения ремня привода генератора (поз. 3) и снимаем планку.

18. При помощи пассатижей сжимаем хомут и отсоединяем от головки блока цилиндров шланг, соединяющий верхний бачок радиатора с патрубком корпуса термостата.

19. Отсоединяем шланги обогрева узла дроссельной заслонки.

20. Ослабив хомут, отсоединяем шланг системы отвода газов от магистрали.

21. Торцовым ключом на 13 с трещоткой откручиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров.

22. . и снимаем головку блока цилиндров вместе с распределительным валом, впускным и выпасным коллекторами.

23. Снимаем прокладку головки блока цилиндров, тщательно очищаем привалочные поверхности головки и блока цилиндров, устанавливаем новую прокладку.

Предупреждение:

Если на привалочных поверхностях головки или блока цилиндров имеются углубленные канавки, оставленные охлаждающей жидкостью, пробившей прокладку, то соответственно головку или блок цилиндров следует заменить или отправить в специализированную мастерскую на фрезеровку.

Установку головки блока цилиндров производим в обратной последовательности. Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров должна выполняться от центра к краям головки. Предварительная затяжка болтов выполняется моментом 25 Н·м. Затем болты затягиваются моментом 100 Н·м. После этого последовательно выполняется доворот каждого из болтов на 60 градусов, потом еще на 60 градусов, и затем еще на 30.

NexiaClub

Клуб владельцев Daewoo Nexia

Доработка ГБЦ (к размышлению)

Модератор: Виталий

Доработка ГБЦ (к размышлению)

ХЫШНИК » 21 апр 2007 Суббота,22:06:22

Одним из действенных способов поднятия мощности поршневого мотора является доработка головки блока цилиндров. Так что же скрывается за этим понятием — доработкой ГБЦ?
Для начала выясним, каким образом манипуляции с ГБЦ могут повлиять на мощностные характеристики двигателя.. Как известно, крутящий момент, а значит и мощность, развиваемые двигателем при определённых оборотах, напрямую зависят от коэффициента наполнения цилиндров рабочей смесью. Увеличивая наполнение, улучшаем мощностные показатели двигателя. Более того, смещая максимальное значение крутящего момента в более высокие обороты, получаем пропорциональное росту оборотов увеличение мощности. А максимальный крутящий момент значительно зависит от величины коэффициента наполнения цилиндров. Для этих целей и используются распредвалы с увеличенными подъёмами клапанов и расширенными фазами впуска/выпуска. Однако этого недостаточно. Головка блока цилиндров стандартного двигателя далека от идеала в силу технологических и экономических причин при их массовом производстве, поэтому требует доработки для более полной реализации потенциала мотора. Так куда же «пропадает» мощность двигателя и что необходимо исправить, дабы высвободить её.

Читать еще:  Влияет ли печка на работу двигателя

1. Первое, что бросается в глаза — это неточная стыковка отверстий каналов коллекторов и ГБЦ. Любые «ступеньки» в канале рождают паразитные завихрения, заметно тормозящие поток, поэтому от них необходимо избавиться. Убираем нестыковки, одновременно доработав прокладки под коллектора (дабы пресловутых ступенек не создавали и они). Настоятельно рекомендую перед удалением нестыковок каналов сделать следущее — посадить коллектора на штифты. Причиной тому служит крепёж коллекторов, допускающий некоторое смещение плоскостей коллекторов и ГБЦ друг относительно друга. Чем это грозит, предельно ясно — немного сместив коллектора при крепеже после удаления нестыковок, мы самостоятельно убиваем плоды своей же работы. Штифтов достаточно по два на коллектор — по краям. Ищем место на ГБЦ и коллекторе, где можно безопасно всверлиться. В ГБЦ прочно сажаем металлический штифт, на который легко, но без особых люфтов должен надеваться коллектор — вуаля, точное позиционирование коллекторов относительно ГБЦ нам гарантировано. Не забудьте только сделать несколько дополнительных отверстий в прокладке. Отмечу так же, что если диаметр канала впускного коллектора меньше диаметра канала ГБЦ на 1-1,5 мм при нормальной соосности каналов, то это не создаст измеримого сопротивления прохождению потока, поэтому филигранной подводкой диаметров каналов в этом случае можно принебречь. На выпуске аналогично, только наоборот — выпускной канал в ГБЦ может быть несколько меньше канала в выпускном коллекторе. Более того, т.к. называемые «обратные ступеньки» на выпуске используют для борьбы с некоторыми негативными явлениями настроенной выпускной системы, но сейчас разговор не об этом.

2. Заглянув во впускные/выпускные каналы ГБЦ, понимаем, что и там всё совсем плохо: ломаная местами форма узких каналов, приливы литья под направляющие втулки клапанов, сами втулки, выступающие в канал.
При помощи шаровых фрез различных размеров и форм производится обратобка каналов — увеличение проходного сечения, удаление неровностей и выступающих частей, изменение формы канала. Изгиб канала должен быть как можно более плавным с соблюдением определённых радиусов кривизны. Поверхность впускных каналов должна быть немного шероховатой, что положительно влияет на испаряемость бензина со стенок канала. Выпускной же канал можно полировать до зеркала, хотя разница в работе двигателя вряд ли будет заметна, в отличии от затраченных усилий. Сечение канала в идеале непостоянно и не является правильным кругом. Так, «правильный» впускной канал должен быть немного эллипсным в сечении и незначительно расширяться перед седлом клапана в виде «бочки», тогда как остальная часть канала, в том числе и во впускном коллекторе, должна плавно сужаться по направлению потока. Однако большинство этих ньюансов не попадает в стоимость работ в тюнинг-ателье, т.к. значительно увеличивают стоимость доработок.
При увеличении диаметра каналов нужно знать меру, т.к. можно ненароком впильться в канал рубашки охлаждения или маслоканал. ГБЦ классических моторов позволяет значительно и относительно безопасно увеличивать диаметр каналов, тогда как при увеличении каналов ГБЦ восьмиклапанных двигателей переднеприводных ВАЗов неизбежны проблемы. В частности при расточке одного из впускных каналов практически неизбежно вкрытие маслоканала (если он не вскрыт при расточке, значит канал расточен совсем незначительно или маслоканал прикрыт лишь тоненьким слоем алюминия и может быть прорван давлением масла на работающем двигателе. Это не является «косяком» доработщика канала, т.к. это конструктивная особенность ГБЦ. Маслоканал предварительно втулится стальной втулкой (не самый удобный вариант), либо втулится стальной или алюминиевой втулкой после вскрытия и/или заваривается под аргоном. Вобщем соблюдайте правило «не зная броду — не лезь в воду» и лучше доверяйте подобные операции более опытным и профессиональным людям, либо предварительно потренируйтесь на «убитых» ГБЦ.
Прежде чем приступать к расточке каналов, определите с чего начать — ГБЦ или коллектора. Если планируется значительное увеличение диаметра каналов, то начинать лучше там, где их стенки тоньше и уже по форме и положению этих каналов растачивать аналогичные в детали с более толстыми стенками. Это делается для того, чтобы снизить риск вскрытия канала при последующем совмещении ГБЦ и коллектора.
Выступающие в каналы части направляющих втулок клапанов также подвергаются доработке для уменьшения создаваемых ими помех. Зачастую их укорачивают и/или заостряют — это ресурсный и вполне эффективный способ. В некоторых случаях втулки стачивают заподлицо со стенкой канала, как бы «под корень». Это наиболее выгодный с точки зрения пропускной способности канала способ, но он снижает ресурс направляющих, и без того не очень высокий на форсированных моторах.

3. Клапаны. Как и всё остальное, их заводское воплощение зачастую не выдерживает никакой критики. Направлений доработок два: уменьшение веса и увеличение пропускной способности.
Для облегчения клапан перетачивается. Лишний металл снимается с обоих сторон тарелки клапана — с лицевой стороны за счёт небольшой выемки в тарелке, а с тыльной стороны за счёт уменьшения радиуса перехода стержня клапана в тарелку, а также утоньшения самой тарелки. Сам стержень клапана тоже утоньшается. Вариант без замены втулок — утоньшение ножки клапана на участке от тарелки до направляющей втулки. Большего облегчения можно добиться при уменьшении диаметра всей ножки, однако это потребует замены направляющих втулок на нестандартные с меньшим диаметром отверстия под клапан. Так, например, уменьшение диаметра ножки клапана с 8 мм (восьмиклапанные моторы ВАЗ) до 7 мм снижает массу самого стержня (только стержня) на 23,5%. Клапаны 16-ти клапанных моторов ВАЗ изначально имеют диаметр стержня 7мм. Для сравнения приведу пример: специальные клапаны Schrick для подготовленного кольцевого мотора Honda B18 (1.8 литра) имеют диаметр 5.5 мм с локальным утоньшением до 4.5 мм, однако эти клапаны с трудом выдерживают даже незначительные боковые нагрузки.
В деле облегчения особняком находятся клапаны из титано-алюминиевого сплава. Поразительная лёгкость (на 40% легче аналогичных стальных, т.е. почти в два раза) сочетается с некоторыми неприятными особенностями. Первая из них — очень высокая стоимость клапанов, значительно превосходящая стоимость обыкновенных стальных клапанов известных производителей. Вторая — хрупкость титана, которая ставит определённые требования к жесткости клапанных пружин и материалу сёдел клапанов. Пружины зачастую остаются штатными, либо дополнительно прослабляются, благо что лёгкость клапана позволяет компенсировать недостаток усилия пружины. Сёдла настоятельно рекомендуется заменять на бронзовые, из специальной жаропрочной бронзы — более мягкая в сравнении с чугуном бронза уменьшает «отскок» клапана при закрытии и гасит ударные нагрузки. Третья — титан ни с одним из конструкционных материалов не составляет требуемой пары трения, что приводит к необходимости применеия специальных покрытий клапана на основе керамики, например карбида титана. Это тоже вносит свою лепту в стоимость клапана.
Для увеличения пропускной способности клапана изменяется профиль тарелки, рабочих и дополнительных фасок клапана. Рабочие фаски делают уже, угол впускных меняют на 30 градусов, а выпускных на 45 градусов (в большинстве случаев фаски везде 45 град.), нарезают дополнительные фаски в местах перехода рабочей фаски в тарелку клапана. Подобные доработки на стандартных восьмиклапанных двигателях ВАЗ дают прирост порядка 5-6%.
Дальнейшим этапом на пути увеличения пропускной способности клапанов является их замена на увеличенные. При этом можно пойти двумя путями:
1) установка увеличенных клапанов без замены сёдел. Размеры штатных сёдел позволяют некоторое увеличение своего внутреннего диаметра и диаметра рабочей фаски, что увеличивает его пропускную способность. На некоторых ГБЦ в большей, на некоторых — в меньшей степени. Разумеется, что это требует также увеличенных в диаметре клапанов. Из отечественных двигателей относительно широко практикуется на 16-клапанноых ГБЦ 2112;
2) установка увеличенных клапанов с заменой сёдел. Родные сёдла вырезаются, изготавливаются новые, увеличенного размера. Нарезаются все необходимые фаски и ставятся клапаны, ещё большего, чем в первом способе, размера. Сёдла изготавливаются из жаропрочного чугуна, хотя в некоторых случаях и из специальной бронзы. Следует помнить, что запресовка сёдел, это очень ответственная работа, так как не редки случаи «выпадания» во время работы двигателя сёдел, запресованных без соблюдения всех необходимых технологий. Этот способ наиболее распространён, хотя и дороже первого, т.к. более эффективен в плане полученного результата и фактически безальтернативен для 8-клапанных ГБЦ двигателей ВАЗ.
Клапаны обычно подбираются от иностранных двигателей, хотя в спорте могут изготавливаться и с нуля. Прибавка мощности для восьмиклапанных двигателей ВАЗ при этом может составлять 8-10% в зависимости от степени подготовки ГБЦ.
Для сравнения приведу некоторые данные по устанавливаемым клапанам на двигатели ВАЗ:
— ВАЗ 2101-2107, 21213 — клапаны от 39*34 до 42*35. Используются клапаны от 2-х литровых 8-клапанных двигателей Ford Sierra (а так же от старых моделей двигателй Mercedes и некоторых других);
— ВАЗ 2108-11 — клапаны от 39*34 до 40*

Читать еще:  Двигатель газонокосилки не заводится на холодную

Rinat » 5 июл 2007 Четверг,14:34:01

Замена прокладки ГБЦ Daewoo Nexia

Блок цилиндров Дэу Нексия

Данная статья по замене прокладки ГБЦ подходит на автомобили Daewoo Nexia всех годов выпуска с вариациями двигателей 1.5 DOHC, 1.6 DOHC, 1,5 SOHC.

Для замены прокладки ГБЦ разумнее снимать головку блока цилиндров вместе с ГРМ, впускным трубопроводов и выпускным коллектором.

Замена прокладки ГБЦ

Подробная инструкция по выполнению данной операции:

  1. Для начала нужно подготовить автомобиль к выполнению данной операции. Первым делом нужно слить моторное масло и охлаждающую жидкость.
  2. После подготовки необходимо снять заднюю крышку ремня газораспределительного механизма (ГРМ).
  3. Полностью открутить верхний болт крепления генератора.
  4. Изъять высоковольтные провода.
  5. Отсоединить колодки жгута проводов от следующих деталей: регулятор холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, датчик положения распределительного вала, датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, топливные форсунки, система рециркуляции отработавших газов, катушка зажигания. После выполнения операции отодвинуть жгуты проводов назад.
  6. Разъединить колодку жгута проводов управляющего датчика кислородной концентрации.
  7. Отвернуть гайку крепления наконечника проводов массы к головке блока цилиндров (ГБЦ) ключом на 12 мм.
  8. Отсоединить три вакуумные трубки от впускного коллектора и 17 мм ключом удерживать штуцер от проворачивания, а ключом на 19мм отвернуть наконечник шланга усилителя тормозов от впускного коллектора.
  9. Отсоединить от дроссельного узла и отвести трос привода дроссельной заслонки в сторону.
  10. Также, нужно отсоединить топливопроводы от топливной рамы.
  11. Ослабить хомут пассатижами и отсоединить шланг радиатора отопителя от тройника системы охлаждения.
  12. 12 мм ключом отвернуть два верхних болта кронштейна впускного трубопровода.
  13. 14 мм ключом отвернуть нижний болт кронштейна впускного трубопровода и изъять сам кронштейн.
  14. Отсоединить основной каталитический нейтрализатор впускного коллектора.
  15. Ослабить затяжку хомута пассатижами и отсоединить шланг системы охлаждения от термостатной крышки.
  16. Разрезать хомут и отсоединить шланг системы вентиляции картера. Но учтите, что при обратной сборке потребуется новый хомут.
  17. Ключом на 13 мм выкрутить десять болтов крепления головки блока цилиндров в определенной последовательности.
  18. От ГБЦ отделить 10 болтов и снять корпус распределительного вала в сборе с датчиком положения распределительного вала и модулем зажигания.
  19. Снять рокеры клапанов и разложить, таким образом, чтоб при сборке, не запутавшись, монтировать их на прежние места.
  20. Изъять гидрокомпенсаторы из колодцев. При условии, если обратно устанавливаться гидрокомпенсаторы будут старые, то, также, разложить их таким образом, чтоб при сборке монтировать их на прежние места.
  21. Снять упорные шайбы рокеров и разложить таким образом, чтоб при сборке Вы могли установить их обратно на свои места.
  22. Снять головку блока цилиндров(ГБЦ) в сборе с выпускным коллектором, впускным трубопроводом, элементами системы управления двигателем и дроссельным узлом.
  23. Снять прокладку ГБЦ. Если не получается изъять руками, можно отделить от блока цилиндров с помощью хорошо заточенного ножа.
  24. Очистить привалочные поверхности ГБЦ. Также нужно очистить болты крепления головки блока и их отверстия для креплений.
  25. Внимательно осмотреть привалочные поверхности блока цилиндров и головного блока на наличие повреждений. Особое внимание уделить месту повреждения прокладки головки блока.
  26. Установить новую прокладку головки блока и головки блока цилиндров.
  27. Нанести фланцевый герметик на привалочную поверхность корпуса распределительного вала. Необходим герметик, предназначенный для концентрации кислорода.
  28. Установить головку блока и корпус подшипников распределительного вала. Затянуть болты креплений.
  29. Довернуть болты крепления головки блока цилиндров на угол 70 градусов, затем на угол 30.
  30. При снятии гидрокомпенсаторов, упорных шайб рокеров и самих рокеров, установить их в предназначенные места обратно.
  31. Остальные детали установить в обратной разборке последовательности.
Читать еще:  Датчик температуры двигателя ack фольксваген пассат g2

Подобная процедура – дело, требующее повышенного внимания, терпения и определенных навыков. Конечно, лучше всего, при подобных поломках отогнать автомобиль на СТО, где механики умело, и быстро выполнят указанную задачу.

Что такое гбц в двигателе нексия

Рейтинг: 4 239
Репутация: +5

Благодарил (а): 41 раз Поблагодарили: 58 раз

Замена прокладки ГБЦ на 8-кл Нексии

  • Цитата

Сообщение OKA_DRIVER » 13 окт 2013, 19:53

Рейтинг: 6 722
Репутация: +16

Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 36 раз

  • Цитата

Сообщение daskatzchen » 13 окт 2013, 20:01

Сообщения: 614 Зарегистрирован: 27 сен 2010, 00:00 Стаж: 2009 Авто: ВАЗ 21213 Нива :
Награды: 1

Рейтинг: 906
Репутация: +1

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 2 раза

  • Цитата

Сообщение Evgen_gaz » 13 окт 2013, 21:16

Сообщения: 492 Зарегистрирован: 28 дек 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: приличный

Рейтинг: 692
Репутация: +1

Благодарил (а): 11 раз Поблагодарили: 2 раза

  • Цитата

Сообщение courier » 13 окт 2013, 22:09

Сообщения: 338 Зарегистрирован: 30 мар 2013, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: С 2012 года Авто: Zaz Chance 1.3, Zaz 1102

Рейтинг: 798
Репутация: +3

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 3 раза

  • Цитата

Сообщение Сенсыч » 13 окт 2013, 22:16

Мотор немецкий, опель кадет. На ланос форумах где-то видел как гбц снимали.

Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:

Сообщения: 2365 Зарегистрирован: 08 янв 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с детства =) Авто: Много авто ))) :
Награды: 1

Рейтинг: 3 871
Репутация: +11

Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 8 раз

  • Цитата

Сообщение kotorap » 13 окт 2013, 23:19

Гонки это стиль жизни.Адреналин это малая часть стиля.

Занимаюсь ремонтом моторов,ГБЦ,коробок.

Рейтинг: 6 722
Репутация: +16

Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 36 раз

  • Цитата

Сообщение daskatzchen » 14 окт 2013, 00:02

Evgen_gaz , те древние нексии кореянки или российские )
видел ,внешне 8ми клаппаник на нексии ничего там сверхъественного не было)

Добавлено спустя 58 секунд:

Evgen_gaz , те древние нексии кореянки или российские )
видел ,внешне 8ми клаппаник на нексии ничего там сверхъественного не было)

Добавлено спустя 17 секунд:

Evgen_gaz , те древние нексии кореянки или российские )
видел ,внешне 8ми клаппаник на нексии ничего там сверхъественного не было)

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector