Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель ВАЗ 2114 – возможные варианты комплектации

Двигатель ВАЗ 2114 – возможные варианты комплектации

«Родным» для ВАЗ 2114 условно считается двигатель 2111, так как он устанавливался с момента создания модели авто целых 4 года. Эта версия ДВС имеет распределенный впрыск и 4 клапана и объем 1,5 л. Также использовалась тюнингованная версия 21114 объемом 1,6 л за счет увеличения высоты блока цилиндров.

В 2007 году моторы «подтянули» конструктивно до норм Евро-4, на «четырку» поставили 1,6 л модификацию 11183 с 8 клапанами, электронной педалью газа и электродросселем, полимерным ресивером вместо алюминиевого.

Начиная с 2009 года, модель ВАЗ 2114 была модернизирована дочерней фирмой ЗАО Супер-Авто. Стал использоваться 16 клапанный ДВС 21124 объемом 1,6 л мощностью 89 л. с. Годом позже произошел повторный апгрейд силового аппарата, использовалась модификация мотора 2126 такого же объема 1,6 л, но мощностью уже 98 л. с.

Характеристики моторов 2114

С момента выпуска Lada Samara ВАЗ-2114 технические характеристики бензинового привода постоянно совершенствовались. У владельцев отечественных автомобилей вопросов, какое масло лить в двигатель, не возникает в принципе, поскольку для Жигулей, Лады и Самары применяются типовые требования – 5W30 или 10W30.

Кроме того, следует знать, какое масло использовать в передачах трансмиссии – в инструкциях завода производителя АвтоВАЗ рекомендовано применять группу смазок GL-4, обладающих вязкостью 80W85 (минералка), 75W90T (синтетика) или 85W90 (полусинтетика).

Коробка после заливки синтетики становится шумной, масло стоит дороже, однако смазка в основном импортная, что обеспечивает дополнительные гарантии. Отечественный производитель чаще всего выпускает для двигателя и редукторов трансмиссии полусинтетику среднего качества.

Технические характеристики двигателя имеют вид:

маховик – 61 – 87 Нм

болт сцепления – 54 – 87 Нм

крышка подшипника – 59 Нм (коренной) и 43 – 53 Нм (шатунный)

Для качественного обслуживания ДВС изготовителем моторов выпускается мануал, содержащий описание параметров привода, периодичность замены расходников и пошаговые операции ремонта. Это же руководство по эксплуатации рекомендует объемы масла в редукторах в двигателе.

Особенности конструкции двигателей

Изначально двигатель машины ВАЗ-2114 был 8 клапанным, имел объем 1,5 л, соответствовал нормам Евро-2, маркировался 2111. В 2005 году произошла форсировка этих движков:

  • для увеличения объема до 1,6 л блок увеличен в высоту на 2,3 мм;
  • создано несколько комплектаций – под Евро-2 вариант 21114-00, под Евро-3 модель 21114-20 и под Евро-4 модификация 21114-70;
  • КШМ, клапанная система, распредвал соответствуют 11183;
  • головка блока цилиндров получила увеличенную камеру сгорания 5 х 8,1 см, что позволило увеличить мощность.

Важной особенностью ДВС 21114 является фазированный, а не попарно-параллельный впрыск, использовавшийся в оригинале 2111. Стало более компактным навесное оборудование:

  • катколлектор вместо нейтрализатора и приемной трубы;
  • рампа форсунок вместо возвратной топливной магистрали.

Коснулась модернизация и прочих узлов, например, использован контроллер Январь 7.2 или М7.9.7, модуль зажигания заменили катушкой с 4 выводами.

В это же время на ВАЗ-2114 начали ставить моторы от Калины 11183, имеющие некоторые отличия от предыдущего варианта:

  • форма камеры сгорания улучшена;
  • генератор крепится кронштейном, натяжитель модернизирован.

В 2008 году мотор 2114 получил новый ЭБУ М73, а в 20011 году «мозги» М74 для достижения норм Евро-4. Управление стало полностью электронным, но еще целый год конструкторы исправляли дефекты прошивки, пока не создали ее финальную версию I414DE07.

Следующий двигатель 2114 устанавливался на машину дочерним предприятием производителя АвтоВАЗ, именующимся Супер-Авто, в 2009 год. Им стал 16 клапанный мотор 21124 «десятого» семейства ВАЗ с улучшенными характеристиками:

  • «высокий» блок синего цвета (197,1 мм);
  • впрессованные в 2 – 5 опоры коренных подшипников форсунки, охлаждающие поршни маслом;
  • глубина проточки лунок в клапанах 5,53 мм позволяет обеспечить безопасность клапанов при обрыве ремня ГРМ, капитальный ремонт не потребуется.

В следующем году четырнадцатые модели начали комплектовать моторами 21126 от экспортных Приор. После того, как произведен тюнинг мотора 21124, устройство ДВС отличается следующими нюансами:

  • цилиндры хонингованные, блок серого цвета;
  • шкив коленвала и ремень ГРМ с полукруглым зубом;
  • вес шатунно-поршневой группы уменьшен;
  • отсутствует трение в нижней головке шатуна;
  • стаканы свечей встроены в головку.

В ДВС использован принцип гидрокомпенсации зазоров клапанов, прокладка ГБЦ толщиной 0,45 мм выполнена многослойной из металла. Мотор имеет комплектацию под Евро-3 с катколлектором 11194-1203008-10 либо Евро-4 с коллектором 11194-1203008-00. Повышен ресурс помпы за счет новой конструкции сальника и подшипника, изменения зубчатого шкива.

В системе зажигания для каждой свечи предусмотрена отдельная катушка. Впрыск фазированный, рампа топливная из нержавейки, контроллеры Январь 7.2 либо М7.9.7.

Минусы и плюсы

В зависимости от того, какой мотор 2114 эксплуатируется, отличаются риски владельца:

  • 2111, 21183, 21114 и 21124 – не гнут клапана при обрыве зубчатого ремня;
  • 21126 – гнет клапана из-за недостаточной проточки.

Основным недостатком последних 16 клапанных версий является облегчение кривошипно-шатунного механизма:

  • мотор подгоняют под нормы Евро-4;
  • для снижения веса уменьшается длина юбки поршня;
  • соответственно уменьшается ширина маслосъемных и компрессионных колец;
  • резко снижается ресурс ДВС.

Например, в Японии производители отказались от норм Евро-4, посчитав, что надежность и высокий эксплуатационный ресурс мотора важнее для потребителя.

Мощность привода повышалась от 77 лошадиных сил к 81 л.с., затем 82 л.с., 89 л.с., и 98 л.с. В моделях с гидрокомпенсаторами периодическая настройка этого узла не требуется, однако качество масла в системе для нормальной работы толкателей должно быть высоким.

Регламент техобслуживания

Чтобы не пришлось производить дорогостоящий капремонт Lada Samara 2114 своими руками, следует придерживаться рекомендаций производителя по обслуживанию ДВС:

Объект техобслуживанияВремя или пробег (что наступает раньше)
Ремень ГРМзамена через 100000 км
Батарея АКБ1 год/20000
Зазор в клапане2 года/20000
Вентиляция картера2 года/20000
Ремни, приводящие в действие навесное оборудование2 года/20000
Топливопровод и крышка бака2 года/40000
Масло моторное1 год/10000
Фильтр масляный1год/10000
Фильтр воздушный1 – 2 года/40000
Фильтр топливный4 года/40000
Фитинги и шланги обогрева/охлаждения2 года/40000
Жидкость охлаждающая2 года/40000
Датчик кислородный100000
Свеча зажигания1 – 2 года/20000
Коллектор выпускной1 год

Если замена расходников производится в рекомендуемые сроки, повысится эксплуатационный ресурс ДВС.

Характерные поломки

Самый первый 1,5 л двигатель 2114 обладает недостатками:

  • периодическая регулировка клапанов;
  • ненадежная система впрыска;
  • раскрепление гаек выпускного коллектора;
  • протечки прокладок бензонасоса, распределительного датчика системы зажигания.

Следующий 1,6 л мотор особых проблем владельцу не доставляет за исключением высоких вибрационных и шумовых нагрузок. Слабым местом традиционно остаются клапаны, которые приходится постоянно регулировать.

ДВС от Lada Kalina 11183 устанавливался на четырнадцатую модель исключительно ради обеспечения нормативов Евро-3. Обладает типичными для линейного ряда недостатками, ничем особенным не отличается.

Первый шестнадцатиклапанный движок 21124 не гнет клапаны, зазоры в которых регулируются гидротолкателями. Тем не менее, ремень необходимо подтягивать через 15000 км пробега из-за большого количества навесного оборудования. Второй, и последний в линейке четырнадцатых моделей ДВС 21126 имеет увеличенную мощность. Помимо типичных неисправностей при обрыве ГРМ поршень загнет клапан из-за недостаточной глубины выемки.

Тюнинг ДВС

Для атмосферного мотора обычно применяется тюнинг следующего типа:

  • ресивер в комплекте с 54 мм дроссельной заслонкой на входе;
  • паук прямоточный 4/2/1 на выходе;
  • распредвал Нуждин 10.93 или Динамика 118 вместо заводской комплектации.

Улучшится динамика ДВС, мощность возрастет до 85 – 90 л. с. Дальше только облегчение КШМ, доработка впускного коллектора и фрезеровка ГБЦ.

Для 16 клапанных моторов тюнинг имеет те же принципы, так как чиповать его не имеет смысла. Для достижения 120 л. с. Можно увеличить заслонку до 56 мм, использовать выхлоп прямоточного типа, распредвал Нуждин 8.85 либо Стольников 8.9 280.

Таким образом, гнет клапаны на ВАЗ 2114 только один мотор 21126 модификации. Все остальные двигатели считаются безопасными, обеспечивают реальный ресурс около 270000 км пробега.

Читать еще:  Chery fora a21 2007 какой двигатель

Как Увеличить Объем Двигателя Ваз? (Расточка Цилиндров, Замена Коленвала, Короткие Шатуны).

Как известно, во время работы двигателя максимальную нагрузку испытывают на себе блок цилиндров и поршни двигателей. Это обусловлено тем, что эти детали работают в жестких условиях повышенной температуры и давления, даже если кажется, что двигатель автомобиля работает плавно и тихо. В процессе такой жесткой эксплуатации происходит износ этих деталей – поршни трутся об стенки цилиндров.

В итоге они приобретают конусовидную форму, что может негативно повлиять на безопасную работу двигателя. Пусть эти изменения не заметны для не вооруженного глаза, но это не значит, что их нет. Итак, расточка блока цилиндров нужна для создания/восстановления этого элемента двигателя автомобиля. Давайте разберемся детальнее, что такое расточка и хонингование блока цилиндров, и для чего они нужны?

Как произвести капитальную обработку

Представим теперь, что у автолюбителя имеются тот или иной станок и определенные навыки. Тогда в какой последовательности осуществляется расточка двигателя своими руками, например, у ВАЗ 2106?


Разберемся в этом далее. А для работы нужно приготовить некоторые инструменты и принадлежности:

  • большой набор ключей;
  • много головок и воротков;
  • молотки разной тяжести;
  • втулки;
  • микрометрический инструмент;
  • станки, о типе которых еще поговорим.

Также узнайте как поменять контактную группу замка зажигания и про замену сальника переднего коленвала уаза.


Делается все так.

  1. Прежде нужно извлечь ДВС из автомобиля, а это задача не из легких. Справиться с ней можно, просто отсоединяя и убирая все, что мешает, а также сливая масло и ОЖ. Затем мотор откручивается от подушек и достается с помощью лебедки.
  2. С агрегата снимают головку блока, масляный поддон, а также боковые крышки.
  3. Теперь снизу мотора видно коленчатый вал, а сверху – поршни. Вот эти главные органы нужно извлечь на данном этапе. Для начала откручивают крепления всех крышек шеек коленчатого вала.
  4. Затем извлекают эти крышки.
  5. Чтобы достать поршни с шатунами, просто выталкивают их, например, деревяшкой от молотка.
  6. Затем достают коренные подшипники и, наконец, коленчатый вал.
  7. Снимают вкладыши – это подшипники скольжения шеек коленвала.
  8. С поршней же извлекают кольца и пальцы.
  9. Теперь, когда все разобрано, производят замеры и оценивают, что пойдет под обработку на станке. Если износ цилиндра более 0,15 мм, необходима расточка блока двигателя ВАЗ 2106, то же касается ВАЗ 2107. Причем у всех блоков существуют стандартные ремонтные размеры. При первом ремонте цилиндр ВАЗ имеет предел по диаметру 79,01 мм, а вот при пятом уже 79,05 мм. Но это последний размер, в который можно обработать цилиндры ВАЗ. Многих автовладельцев потом интересует, сколько пройдет двигатель после последней расточки? Что ж, по сути, после каждой «капиталки» мотор может отходить 100 тыс. км. Здесь аналогично – 100 тыс. км. Для ВАЗ существует еще возможность обработки цилиндров под гильзы. Но поскольку «гильзование» обойдется дороже обычной обработки, то уж лучше купить новый мотор.
  10. Затем оценивают изношенность коленвала. Однако без нее никак. Поэтому данная ось автомобиля тоже отправляется на доработку. У нее также есть несколько допусков под ремонтные размеры. Шаг каждого допуска шейки 0,25 мм. Под обработанные цилиндры и коленвал подбираются новые поршни и вкладыши, а также прочие комплекты.
  11. Станок, используемый для расточки цилиндров двигателей, – координатно-расточной, более дешевый вариант – вертикально-расточной. Для обработки коленвала употребляется кругло-шлифовальный станок. Если все-таки у автолюбителя нет станка и необходимой квалификации, что довольно часто встречается, то ему лучше отдать блок вместе с коленвалом профессионалам, многие из которых сделают все за один день. Вопрос лишь, какова цена на расточку двигателя.
  12. После станочной отделки поверхностей агрегат собирается с новыми комплектами по обратному пути.
  13. Например, надеваются новые кольца на поршни и сразу оцениваются зазоры в канавках по паспортным данным. Запрессовываются пальцы в поршни, пальцы также имеют разные группы размеров. Вставляются новые вкладыши шеек коленчатого вала.
  14. По окончании осуществляется обратная установка поршневого агрегата на автомобиль, заливка всех жидкостей, наконец, проверка работы.

Какие моторы можно точить, а какие нельзя?

Как известно, блок цилиндров может быть изготовлен из чугуна либо алюминия. Первый вариант, несмотря на некоторые минусы, к которым относятся высокая масса и низкий теплоотвод, обладает хорошей прочностью и идеально поддается проточке. Алюминиевый блок, наоборот, намного легче и эффективнее отводит тепло.

Однако стенки его цилиндров покрывают специальным износостойким составом, из-за чего протачивать их не рекомендуется. Эта процедура попросту удалит покрытие со стенок, в результате чего цилиндры потеряют свою прочность и прослужат недолго.

Признаки и причины поломки

Первый признак износа коленчатого вала, это появление сизого дымка из выхлопной трубы, падение давления и увеличение расхода масла. В таких случаях разборка двигателя неизбежна.

Основными причинами износа являются:

  • Низкий уровень масла в картере.
  • Перегрев двигателя.
  • Грязный масляный фильтр.
  • Некачественное масло.

Все это приводит к износу шатунных и коренных шеек коленвала и появлению царапин на нем. Для того чтобы устранить данный износ, необходимо полностью разобрать двигатель, провести дефектовку и расточить (отшлифовать) коленчатый вал, в крайних случаях, приобретают и устанавливают новый. После того, как выполнится расточка — подбираются по размеру и устанавливаются ремонтные вкладыши.

Блок цилиндров также подвергается дефектовке. Если он гильзованный, то можно просто заменить старые гильзы на новые, но в случае, когда конструкция не разборная — производится расточка блока цилиндров и устанавливаются ремонтные кольца на поршня.

Порядок затяжки болтов и сборка двигателя ВАЗ 2114

  1. Устанавливаем на блок новую прокладку головки, по установочным втулкам так, чтобы отверстие с медной окантовкой для прохода масла в прокладке находилось между третьим и четвёртым цилиндрами, прокладка должна быть сухой и чистой.
  2. Затем устанавливаем головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ, также оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты.
  3. Приступаем к затягиванию болтов крепления головки в указанной последовательности см. фото 18 в четыре этапа. Закручивать болты от центра, постепенно равноудаляясь к краям блока цилиндров, как показано на схеме.
    Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените на новые болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Первый цикл затяжки делаем с моментом 20 Н м (2 кгс м), второй с моментом 69,4–85,7 Н м (7,1–8,7 кгс м), второй и третий окончательно доводим болты на 90°.

  • Устанавливаем на головку блока детали, и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию.
  • Устанавливаем шкив распределительного вала выступающей частью ступицы к двигателю.
  • При необходимости в приводе клапанов.
  • Регулируем натяжение ремня ГРМ.
  • Обратите внимание на то, что на топливных трубках установлены уплотнительные кольца. После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки. Сильно обжатые или надорванные кольца замените.

    Этапы разборки и сборки головки лада 2113, ремонт головки цилиндров. Привод клапанов лада 2114, замена деталей головки цилиндров лада 2115. Устройство головки цилиндров ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114.

    Зачем растачивать каналы в ГБЦ?

    Процедура расточки каналов выполняется с целью повышения параметра мощности силового агрегата на повышенных оборотах. При необходимости проведения тюнинга процедура выполняется так же, только владельцу машины надо выбрать величину стачивания цилиндров. В данном случае необходимости удалить овальные формы на ГБЦ нет. После расточки и монтажа поршней больших габаритов можно достичь увеличения параметра мощности.

    Чем больше будет размер поршня, тем больше горючей смеси может попасть в мотор. Соответственно, чем больше горючего сгорит при функционировании ДВС, тем большей будет величина давления при возгорании смеси. Это становится причиной повышения параметра мощности.

    Читать еще:  Двигатель kubota d1005 расход топлива

    Способы самостоятельной расточки блока

    Выполнить эту процедуру в домашних условиях можно двумя способами, которые практически ничем не отличаются друг от друга. Заранее предупреждаем, что процесс самостоятельной расточки довольно трудоемкий, и после его проведения нельзя гарантировать идеальный результат.

    Для выполнения первого способа расточки потребуется высокооборотистая электродрель, старый поршень и набор наждачной бумаги различной зернистости на влагостойкой, тканевой основе. Сам процесс можно описать так:

    1. в верхней центральной части поршня необходимо высверлить отверстие под шпильку, далее вставить и крепко затянуть ее;
    2. ножовкой по металлу необходимо сделать пропил в боковой части поршня, вставить в него край крупнозернистой наждачной бумаги, обернуть ей поршень и зафиксировать в том же пропиле;
    3. расточку следует начинать на минимальных оборотах, постепенно добавляя их. Во время расточки дрель нужно перемещать вверх и вниз плавными движениями;
    4. когда поршень, которым выполняется расточка, будет свободно проникать в цилиндр на 2/3, меняем наждачную бумагу на более мелкую и дотачиваем уже ей;
    5. после всех манипуляций следует «нулевкой» выполнить окончательную шлифовку;

    Зачем растачивать блок цилиндров?

    Расточка блока представляет собой специальный процесс, посредством которого можно восстановить геометрию цилиндров двигателя машины.

    Растачивать блок цилиндров необходимо по ряду причин:

    1. Благодаря выполнению этой процедуры восстанавливается естественное положение сопряженных компонентов силового агрегата относительно друг друга.
    2. Для возобновления оптимальной сносности и правильного расположения компонентов относительно поверхности одной только геометрии цилиндра недостаточно. Последние будут так же разбиваться при функционировании силового агрегата.
    3. В результате повышенного трения и напряжения, которое появляется при недостатке сносности, прочие зависимые узлы продолжат разрушаться. Это приведет к образованию дополнительных нагрузок на все движущиеся детали ДВС, участвующие в работе агрегата. В итоге на устройствах образуются трещины и изгибы, агрегат будет деформирован.
    4. Также процедура расточки или хонингования часто выполняется для увеличения параметра мощности мотора. Хотя стенки цилиндров ДВС изготовляются из высокопрочной стали, этот материал имеет свойство износа при функционировании поршней. Форма цилиндров в итоге становится более овальной, чем круглой, что приводит к прилеганию колец поршней.
    5. В результате из-за детонации горючей смеси отработанные газы поступают в картер двигателя вместе со смесью. Это приводит к снижению общего параметра мощности ДВС и силовой агрегат начинает потреблять моторную жидкость.

    Интервал проведения расточки

    Тот факт, что в последнее время процедура расточки выполняется реже, чем 30 лет назад, состоит в высоких технологиях. В то время было проблематично найти качественное масло или антифриз для двигателя. Поэтому процедура капитального ремонта агрегата и расточки могла выполняться уже через 50-60 тысяч км пробега.

    Сегодня, благодаря использованию присадок и добавок в жидкостях различными производителями износ агрегата может произойти через 200 тысяч км пробега. Сама процедура хонингования с целью тюнинга либо ремонта выполняется на специальных станках, где устройства стачиваются. Затем на силовой агрегат монтируются новые поршни, обладающие большим размером, что позволяет увеличить ресурс эксплуатации ДВС.

    Артем Крупин подробно рассказал о целях, которые преследует распил каналов головки БЦ мотора.

    Процесс растачивания каналов головки

    Для выполнения задачи по расточке каналов потребуется шаровой фрез. Диаметр фрезы должен соответствовать необходимому размеру расточки. Это может быть 29, 31 либо 32 мм. Перед созданием геометрии каналов учтите, что в итоге она должна соответствовать геометрии обработанных коллекторов. Для соблюдения этого условия важно состыковать трубопровод с головкой и в соответствии с полученными следами задать нужную геометрию методом расточки. Чтобы добиться отчетливой метки применяется пластилин либо солидол, этими веществами выполняется обработка торцевой части головки.

    Процедура расточки каналов выполняется до достижения таких диаметров:

    • размер впускного канала головки должен составить 3,1-3,2 см;
    • диаметр выпускного канала будет 2,9 см.

    Процесс растачивания состоит из следующих шагов:

    1. Производится доработка головки. Увеличивается размер, а также геометрия, если требуется. Методом замеров выполняется определение необходимого диаметра закруглений.
    2. Выполняется модернизация клапанных седел. С этих компонентов удаляются острые кромки, поскольку при открытии клапанов из-за них образуется высокое сопротивление.
    3. Производится совмещение отверстий со стороны впускного коллектора с каналами головки. С помощью фрезы надо расточить отверстие до втулки. Если останутся несостыковки, это станет причиной торможения горючей смеси.
    4. Выполняется растачивание со стороны камеры сгорания. Надо удостовериться в том, что седла для новых клапанов вмонтированы.
    5. Производится растачивание геометрии посредством шарошек, для этого применяются элементы разных размеров.
    6. Завершающим этапом будет шлифование каналов. Процедура выполняется до момента, пока поверхность каналов не будет максимально зеркальной.

    Ремонт двигателя ВАЗ

    Автосервис «Авто Максима» в ЮАО Москвы, предлагает услуги по ремонту двигателей ВАЗ и LADA.

    Мы гарантируем, что, однажды посетив наш автосервис, вы войдёте в число постоянных клиентов, по достоинству оценивших качество и скорость нашей работы.

    В основе нашей успешной работы, лежит предельное внимание к каждой мелочи, учёт индивидуальных особенностей двигателя, глубокие знания и большой практический опыт.

    Такой подход, позволяет нам проводить ремонт двигателя ВАЗ с гарантией его последующей долгой и безотказной работы.

    Современные автомобили оснащаются технически сложными силовыми агрегатами, которые требуют грамотного обслуживания и профессионального ремонта.

    Если раньше мотор автомобиля можно было починить подручными средствами, то сегодня, для этого необходимы специальные знания и высокоточное оборудование.

    Модели ВАЗ, LADA с которыми мы работаем

    Ремонт двигателей моделей LADA, ВАЗ
    210721099211021122114
    21152121 (4×4)GrantaKalinaPriora
    VestaLargusRevolutionVestaXRAY и др.

    Не увидели модель своего автомобиля, звоните и уточняйте информацию по телефону: +7 (499) 130-76-99

    Основные признаки неисправности двигателя ВАЗ

    Определить, что необходим ремонт двигателя ВАЗ, можно по следующим характерным признакам:

    • Появились следы подтекания моторного масла;
    • Увеличился расход масла. Это может свидетельствовать о неисправности деталей поршневой группы. При подтверждении неисправности понадобится замена элемента;
    • Посторонние шумы, скрежет во время работы двигателя;
    • Неестественный цвет выхлопных газов.

    При появлении хотя бы одного из этих признаков, необходимо без промедлений, обратиться к мастерам нашего автоцентра, которые с помощью специализированного диагностического оборудования, точно определят поломку и примут меры для её устранения.

    Игнорирование проблемы может привести к более серьёзным неприятностям, вплоть до капитального ремонта.

    Диагностика двигателя ВАЗ

    При проведении компьютерной диагностики разборка мотора не требуется. Агрегат подключается к специализированному компьютеру и с помощью сканера выявляются неисправности в функционировании всех узлов двигателя. Однако обычные сканеры далеко не всегда определяют все неполадки. Чтобы диагностика была качественной и всеобъемлющей, наши специалисты применяют лицензированное программное обеспечение и специальные сканеры от фирмы Автоваз. Такая диагностика двигателя ВАЗ позволяет получить следующую информацию:

    • Величину открытия дроссельной заслонки в процентах;
    • Обороты двигателя;
    • Температуру мотора;
    • Напряжение бортовой электрической сети;
    • Температуру подаваемого в двигатель воздуха;
    • Угол опережения зажигания;
    • Данные с датчика расхода воздуха;
    • Время впрыска топлива форсунками;
    • Уровень нагрузки мотора;
    • Данные кислородного датчика.

    Перед началом диагностики мастера нашего сервиса «слушают двигатель». Затем сканируют компьютерным оборудованием, и только после выявления неисправностей, наши специалисты могут определить необходимый объем работ для их устранения.

    Ремонт двигателя ВАЗ в Москве

    Автосервис «Авто Максима», предлагает ремонт двигателей ВАЗ в Москве по доступным ценам. Опытные специалисты осуществляют качественный ремонт как бензиновых, так и дизельных силовых агрегатов. Выполняем работы любой сложности: диагностика, техобслуживание, локальный и капитальный ремонт двигателя. Автосервис оборудован необходимым современным оборудованием, для проведения диагностики и высокоточных настроек, что существенно ускоряяет процесс работы.

    Ремонт бензиновых и дизельных двигателей

    Легендарная надёжность автомобилей ВАЗ заслужила им широкую известность и популярность у российских автолюбителей. Однако суровые условия эксплуатации, плохое качество дорог и топлива, могут вывести из строя даже самый надёжный механизм. Рано или поздно ремонт двигателей ВАЗ в Москве, может понадобиться каждому автовладельцу.

    Читать еще:  Давление в цилиндре рабочего двигателя ваз

    Автосервис «Авто Максима», осуществляет оперативный и высококачественный ремонт как бензиновых, так и дизельных силовых агрегатов. Производятся работы любой сложности: диагностика, техобслуживание, локальный и капитальный ремонт двигателя ВАЗ.

    Ремонт бензинового двигателя ВАЗ

    Если в работе мотора появились посторонние шумы, вырос расход бензина и масла – это явный повод обратиться к мастерам в автосервис.

    К ремонту может привести:

    • Несоблюдение сроков замены масла;
    • Сильное загрязнение фильтров;
    • Применение низкокачественного масла и бензина;
    • Пренебрежение регулярным техобслуживанием, с заменой расходников (ремни, ролики и пр.)

    Проведённый вовремя на профессиональном оборудовании ремонт или ТО бензинового двигателя, обойдётся гораздо дешевле, чем его замена. Естественно, все работы с основным узлом автомобиля должны проводить только опытные мотористы.

    В автосервисе «Авто-Максима», процедура ремонта включает следующие виды работ:

    • Диагностика мотора для обнаружения всех проблем;
    • Снятие двигателя, частичная или полная разборка;
    • Установление способа ремонта и непосредственный ремонт;
    • Сборка и монтаж двигателя.

    Ремонт дизельного двигателя ВАЗ

    Ремонт дизельного двигателя ВАЗ, как правило, обходится гораздо дороже ремонта бензинового, потому что сложность агрегата выше. Доверяйте ремонт дизельного двигателя ВАЗ сотрудникам автосервиса, обладающим нужными знаниями, инструментами и оснащением для качественного исполнения ремонта.

    Распространёнными причинами для ремонта дизелей являются:

    • Неполадки в топливной системе;
    • Несоблюдение сроков замены масла.

    Чаще всего причиной проблем, служит неисправность топливной системы, также распространён естественный износ деталей.

    Частые признаки неполадок в работе дизельного двигателя:

    • Затруднённый запуск двигателя;
    • Нестабильная работа, плохой разгон, рывки;
    • Увеличенный расход дизтоплива и масла.

    Процесс ремонта дизельного двигателя в автосервисе «Авто-Максима» включает следующие этапы:

    • Диагностика;
    • Разбор мотора и ремонт составляющих;
    • Проверка герметичности и ликвидация утечек в охлаждающей и смазочной системах;
    • Растачивание, гильзование, хонирование;
    • Монтаж и настройка.

    Ввиду сложности и специфичности этих работ, выполнить их возможно только в серьёзном профессиональном автосервисе, например, как наш.

    Капитальный ремонт двигателя ВАЗ, LADA

    Капитальный ремонт двигателя ВАЗ, ввиду высокой сложности и ответственности мероприятия, может проводиться несколько дней и состоять из следующих этапов:

    • Снятие и разборка двигателя, тщательная мойка и чистка всех элементов;
    • Дефетовка – определение не подлежащих реставрации деталей и узлов;
    • Восстановление рабочего состояния блока цилиндров, головки блока, коленвала и т.п.;
    • Обратная сборка двигателя;
    • Холодная обкатка и настройка двигателя.

    Сотрудники автосервиса «Авто-Максима», строго контролируют каждый этап работы, и лишь при положительных результатах приступают к следующему. Благодаря такому подходу, капитальный ремонт двигателя ВАЗ у нас выполняется с неизменно высоким качеством и обеспечивает дальнейшую беспроблемную и продолжительную эксплуатацию автомобиля, после его ремонта.

    Качественный ремонт двигателя ВАЗ в ЮАО Москвы

    Автосервис «Авто-Максима», предлагает высокопрофессиональный ремонт двигателя ВАЗ. В нашей работе мы руководствуемся интересами клиентов, поэтому стараемся минимизировать расходы.

    Что вы получаете, обратившись в автосервис «Авто-Максима»:

    • Одну из самых низких цен в регионе;
    • Отличное качество и оперативность исполнения работ;
    • Профессионализм персонала, постоянно повышающего свою квалификацию;
    • Бесплатные консультации;
    • Выполнение работ на новом оборудовании, обеспечивающем высокую точность и качество;
    • Ремонт любых двигателей, независимо от марки и года выпуска;
    • Использование только качественных комплектующих.

    Мы дорожим своей репутацией, поэтому всегда выполняем работу качественно. Будем рады, если и вы станете нашими постоянными клиентами. Если вам требуется ТО ВАЗ, диагностика или ремонт, звоните всегда готовы помочь.

    Капитальный ремонт двигателя ВАЗ: подготовка

    Двигатель вашего автомобиля нуждается в ремонте – плановом, либо внеплановом. Избежать этого мероприятия никак невозможно, а, следовательно, необходимо тщательно подготовить всё необходимое. И в частности, внимательно подойти к такому важному этапу любого ремонта как подготовительный этап.

    Что входит в подготовку к капитальному ремонту двигателя?

    Прежде всего, обеспечение чистоты. Автомобиль должен быть вымыт, причём как снаружи, так и в подкапотном пространстве. И даже после тщательной мойки лучше запастись достаточным количеством ветоши. Помимо собственно гигиены и «приятности» проведения разнообразных работ, предварительно вымытый снаружи двигатель имеет меньше шансов на попадание в систему песка, грязи и прочих посторонних частиц. Таким образом, очистка подкапотного пространства – базовое действие, обойтись без которого невозможно.

    Для проведения дальнейших работ придётся слить рабочие жидкости (охлаждающую жидкость, моторное масло). Если вы решились на проведение капитального ремонта своими силами, то подробно рассказывать, как это делается, явно лишнее.

    Кроме того, желательно сразу снять крышку капота. Это облегчит последующую работу, причём как снятие дополнительного оборудования, так и (главным образом) извлечение самого двигателя. Демонтаж крышки капота удобнее всего проводить с помощником.

    Следующий шаг – снятие навесного оборудования. Всё, что закреплено на двигателе, придётся отсоединить.

    • топливный насос;
    • коллектор;
    • карбюратор;
    • радиатор;
    • генератор;
    • стартер;
    • помпа и т.д.

    Если капитальный ремонт двигателя вы проводите впервые и вам недостаёт уверенности, каждый объект (и в особенности – провода и шланги) лучше пометить. Для этого подойдёт малярный скотч или обычный – на который приклеиваются бумажки с соответствующими напоминаниями. Подписывать лучше непосредственно в процессе отключения, или даже до демонтажа. Впрочем, оставить такие технические пометки лучше и опытному автолюбителю, на всякий случай.

    Изношенные детали лучше сразу менять. А некоторые можно даже выгодно сдать. Например, можно сдать старый катализатор. Компании, осуществляющие приём катализаторов в Волгограде, как и в других городах, можно легко найти в интернете.

    Следующий шаг после снятия навесного оборудования – снятие самого двигателя.

    Этот шаг, в свою очередь, подразделяется на несколько технических этапов:

    • снятие рабочего цилиндра сцепления, крепления трансмиссии к двигателю, а также грязезащитного щитка маховика (три болта);
    • снятие болтов, удерживающих сам двигатель (в частности, крепления к поперечной балке);
    • извлечение двигателя из подкапотного пространства.

    Последний пункт представляет собой наибольшую сложность из-за веса двигателя. Если в вашем распоряжении имеется таль или хотя бы механическая лебёдка, дело пойдёт проще; если же таких приспособлений не имеется, следует подумать о возможности частичного демонтажа двигателя, что называется, на месте. Во втором случае ещё под капотом можно отсоединить распределительный вал, клапанную крышку, головку блока цилиндров. Вес двигателя уменьшится и два-три человека уже смогут извлечь его без дополнительных технических приспособлений.

    Отсутствие дополнительных приспособлений для вытаскивания двигателя из подкапотного пространства преодолимо, если в вашем распоряжении имеется, например, надёжная деревянная палка и кусок троса. Их достаточно, чтобы закрепить мотор на тросе, и извлекать двигатель, используя этот самодельный рычаг. Главное – чтобы в процессе извлечения был человек, который будет прилагать усилия не столько для поднятия собственно тяжести, сколько для отделения двигателя от коробки. Первичный вал трансмиссии нужно аккуратно вывести из сцепления – это можно сделать с помощью монтажки.

    После того, как двигатель извлечён, перед вами стоит новая задача – его необходимо тщательно отчистить. Масло и закоревшая грязь отмываются с помощью большого количества ветоши; можно использовать растворитель, однако действовать максимально аккуратно. Только после этого можно приступать к разборке мотора.

    Этап разборки (с последующей заменой изношенных комплектующих) включает в себя снятия заднего сальника, сцепления, маховика, промежуточного, коленного вала и т.д. Особое внимание лучше всего уделить шатунам (если провернуло вкладыш, шатун обязательно требует замены), и в идеале капитальный ремонт двигателя предполагает установку нового комплекта шатунов.

    Для проточки можно отдать промежуточный вал, блок, коленчатый вал – если, разумеется, вы не планируете их менять. Следующий шаг – это сборка двигателя после ремонта, однако подробнее об этом в следующем материале.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector