Avtoargon.ru

АвтоАргон
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Технические условия на капитальный ремонт автомобиля зил 130

Технические условия на капитальный ремонт автомобиля зил 130

ЗИЛ-130. Технические условия на капитальный ремонт автомобиля ЗИЛ-130. 1966

Автомануал по ремонту ЗИЛ 130 в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате pdf.

Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.

Язык: Русский

Формат: pdf

Размер: 29,6 Mb

Кузов ЗИЛ-130 самосвал

Кузов ЗИЛ -130 самосвал поднимается на определенный угол подъема в 50 градусов. Этот градус дает перевозимому грузу легко высыпаться из данного кузова под своим весом.


Кузов ЗИЛ-130 самосвал

Объем кузова ЗИЛ-130 составляет — 5 кубов

Вес кузова автомобиля ЗИЛ — 1,5 т

Размеры кузова ЗИЛ — 130 — 3750 х 2215 х 490

Площадь кузова автомобиля ЗИЛ — 8,7 м.кв.


Платформа ЗИЛ — 130

Разгрузка кузова возможна на три стороны, сельхоз вариант.Такие машины широко применялись на посевных и уборке урожая с полей.


Рычаг подъема кузова ЗИЛ

У меня раньше был ЗИЛ бортовой с деревянным кузовом. Все это снимал пустил в дрова. Купил кузов самосвальный на чермете, весь его усилил, проварил и установил на автомобиль. Только вот переоформлял долго, кучи справок пришлось собирать чтобы поставить его на чет как самосвал.


Крепление борта ЗИЛ

Шарнир борта делал усиленный, толстые пластины как показано на фото приваренные к ролику и на шплинте плюс уголок на крестовине борта все это дает надежно сваренную конструкцию и ходит уже много лет.

ЗИЛ-130. Технические условия на капитальный ремонт автомобиля ЗИЛ-130. 1966

Книга по ремонту ЗИЛ 130

Книга по ремонту ЗИЛ 130 содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Руководство по ремонту ЗИЛ 130 разделено на главы: Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля); Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения); Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге); Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания); Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта ЗИЛ 130); Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы ЗИЛ 130).

Любая из процедур ремонта ЗИЛ 130 приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.

Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки ЗИЛ 130 высококвалифицированными автомеханиками.

Книга «ЗИЛ-130. Технические условия на капитальный ремонт автомобиля ЗИЛ-130. 1966» необходима, чтобы диагностика и ремонт ЗИЛ 130 могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.

Бесплатно скачать руководство по ремонту ЗИЛ 130 Вы можете в формате pdf. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.

Ремонт холодильника ЗИЛ своими руками

Статья может быть интересна тем читателям, которые самостоятельно занимаются ремонтом бытовой техники.
Холодильники марки ЗИЛ в советское время пользовались заслуженным спросом у граждан благодаря своей надежности. У некоторых эти холодильники работают до сих пор. У кого на даче, а у кого и в городской квартире.

– Древний страшный монздр! Не современный и не модный! Археологическое безобразие!

Вот и у меня на кухне стоял холодильник ЗИЛ-64 КШ-290л (с “прямоугольной” дверцей), который служил верой и правдой с 1988 года.

Но нет ничего вечного. Однажды он перестал работать. Симптомы были такие: двигатель запускался на 1-2 секунды и выключался. Через 30-40 секунд все повторялось.

Покупка нового холодильника в нынешнее нелегкое время – это серьезный удар по семейному бюджету.

– Вот какбэ да! Хотелось бы обновить гардэроб к весне! Ах, да! И сумка новая мне нужна! Лучше 2! И зонтик! Да что там! Просто необходимо всё! Милый и самый хороший, постарайся! Ну, пожалуйста!

Вызывать мастера для ремонта – недешевое удовольствие, да и качество ремонта тоже оставляет желать лучшего. Уже однажды “обожглись” на этом. Обычно после ремонта мастер дает гарантию на свою работу 1 год. И действительно, через год с небольшим холодильник опять требует дорогостоящего ремонта. Понятно почему – все хотят вкусно есть и сладко пить!

– А мы даже и не сомневались!

Промучившись с таким холодильником 2-3 года, вы приходите к выводу, что лучше бы сразу купили новый!

Поэтому было решено попытаться отремонтировать “ветерана” своими силами, а для начала провести диагностику, чтобы хоть примерно оценить возможные материальные затраты. Для этого воспользовался поисковой системой Яндекс, в котором, как известно, есть все.

– А кое-кто туда и не за этим лазит! Я тут посмотрела где и чем ты интересовался, все теперь знаю!

По моему запросу “Ремонт холодильника ЗИЛ своими руками” Яндекс услужливо выдал несколько десятков ответов. Но все советы так или иначе сводились к тому, что на 95% неисправен агрегат. И мастер прямо вот здесь и сейчас готов выехать для его замены. Ну, что же, специалисту виднее. Однако смутило вот что: на ЛЮБОЙ вопрос читателей почти все мастера давали однозначный ответ – неисправен агрегат. И неважно, какие симптомы неисправностей перечислялись. Хотя в том же описании на холодильник в качестве вероятной причины неисправности указывался выход из строя пуско-защитного реле. Но нет! На попытку завести речь о реле, мастера возмущенно спрашивали – А вы что, специалист по холодильникам? Нет? Тогда только замена агрегата! Немедленно! Стоимость работы от 4000 рублей. И выше!

Оно и понятно, никому не охота заниматься заменой реле за копейки, все хотят развести лохов-клиентов на дорогостоящий ремонт.

– И такое даже в парикмахерской было! Везде! Жулики!

Ну, что делать? Решил попробовать сам, хоть и не мастер. Оптимизм добавляло то, что мотор запускался, пусть и на короткое время. Опять же хуже я уже не сделаю, поскольку хуже уже некуда!

К этому моменту все продукты были вынуты из холодильника и перенесены на балкон, благо на улице было прохладно.

– А кое-что и съедено по дороге! Самое вкусное! Но незаметно! А потом огорчений на миллион! Потому что диета! Строгая!

Последовательность действий была такая:

1. Отключить холодильник от сети (если до этого он еще был включен!)

2. Вынуть из-под холодильника поддон, который служит для сбора воды при самооттаивании.

3. Аккуратно отодвинуть или развернуть холодильник так, чтобы получить свободный доступ к его задней стенке. Это несложно, поскольку он на колесиках.

4. Отверткой отворачиваем 4 самореза, которые крепят нижнюю крышку и снимаем ее.

– Занял на весь день всю кухню! Ушла с подругой гулять в парк, а потом завернули в кафе! Все очень понравилось!

5. Находим реле, которое крепится к агрегату с левой стороны, если смотреть на заднюю стенку. Реле – это такая небольшая пластиковая коробочка размером примерно 4.5 на 4.5 см. Для удобства работы можно подсветить настольной лампой.

6. Отверткой отщелкиваем металлическую скобу, которая фиксирует реле.

7. Покачивая реле из стороны в сторону, аккуратно вынимаем его из гнезда. Желательно предварительно запомнить (зарисовать, сфотографировать) его положение, чтобы новое реле установить так же.

8. Снимаем с реле два зажима с проводами.

Для большей уверенности реле можно разобрать и осмотреть. Для этого отвинчиваем два самореза, расположенные по диагонали с нижней стороны реле (там, где три гнезда). Снимаем крышку.

При визуальном осмотре было обнаружено разрушение привода подвижных контактов (см. фото в начале статьи). Ремонт реле был признан нецелесообразным. Для его покупки снова вернулся к компьютеру. Для моей модели холодильника тип реле РТК-Х(М). Предложений по Москве масса, разброс цен от 500 до 700 рублей. Смысла искать самое дешевое реле не было, поэтому купил в ближайшем магазине “Кварц” за 600 рублей.

Придя домой, присоединил к новому реле зажимы с проводами и установил его на место. Защелкнул фиксирующую скобу и решил проверить. Включил холодильник в сеть. И о, чудо! Он заработал! Дал поработать ему минут 7-10, потом открыл дверцу морозильного отделения и коснулся рукой верхней части испарителя. Она стала холодной! Вывод однозначный: агрегат исправен, хладогент не вытек, иначе он бы не холодил. Холодильник можно эксплуатировать дальше, не забыв установить заднюю стенку. Для этого обязательно надо еще раз выключить холодильник из сети.

Как видим, ничего сложного в ремонте нет. Специального инструмента тоже не надо – достаточно одной отвертки. Некоторые трудности может вызвать установка фиксирующей скобы – она достаточно жесткая. Но после пары неудачных попыток она встала на свое место.

Да, чуть не забыл. Поскольку холодильник был отодвинут от стены, то желательно пропылесосить его радиатор. За долгие годы эксплуатации на нем скапливается много пыли.

– Такое безобразие! Ужооос!

Аналогичным образом можно попытаться отремонтировать холодильник ЗИЛ более ранней модели (с “овальной” дверцей). Порядок действий тот же, только там нет нижней крышки и тип реле будет совсем другой. При покупке нового реле обязательно уточните, на какое напряжение рассчитано это реле. Они бывают на 220 Вольт и на 127 Вольт (совсем старые модели). Вам нужно то напряжение, на которое рассчитан ваш холодильник.

Вот вроде и все. Буду рад, если эта статья поможет вам в святом деле экономии семейного бюджета!

– Молодец! Лучше всех потому что! Чмоки-чмоки! А кухню как запачкал! Мыть полы не буду! Я сегодня очень устала! Занята была весь день! – Хозяйка! На бутылку бы надо! Ремонт обмыть!

Читать еще:  Ваз 2131 неисправности системы управления двигателем

P.S. На даче стоит похожий неисправный холодильник с аналогичными симптомами. Летом попытаюсь его отремонтировать. О результатах отчитаюсь.

Процедура капитального ремонта

Капитальный ремонт двигателя ЗИЛ проводится достаточно сложно и не всегда является рентабельным решением. Но, поскольку покупка нового автомобиля или блока цилиндров обойдется намного дороже, то как показывает практика, двигатель ЗИЛ стараются отремонтировать.

Итак, как и в любом случае, капитальный ремонт начинается с демонтажа мотора. Поскольку, существует несколько вариантов двигателей, то это процесс сугубо индивидуальный, к тому же мотор может располагаться не на автомобиле ЗИЛ, а например на ГАЗоне. Поэтому упускаем эту процедуру и сразу же переходим к разборке силового агрегата.

Разборка

После того, как силовой агрегат разобранный, можно приступить к процессу разборки. Первое, что необходимо снять является карбюратор. Поскольку, систему подвода топлива сняли на этапе демонтажа, то остался только этот элемент. Чтобы снять карбюратор необходимо открутить 4 гайки крепления и поднять деталь вверх. После этого, необходимо выкрутить с впускного коллектора шпильки. Если не удается сделать это стандартными методами, то поможет съемник для шпилек и болтов.

Следующим этапом становится демонтаж коллекторов. В данном случае, все просто. Чтобы демонтировать элементы необходимо выкрутить крепежные гайки и сдернуть коллекторы с посадочных мест крепления. Далее, необходимо, как и в случае с карбюратором, выкрутить шпильки с блока цилиндров.

Открутив гайки крепления, снимаем клапанные крышки, которых у двигателя две. Затем, необходимо перейти к разборке вспомогательных узлов. Если при разборке генератор и стартер не снимались, то их необходимо демонтировать, предварительно демонтировав приводной ремень.

Далее, необходимо снять топливный насос, фильтр центробежной очистки масла, приводные ремни и шкивы. Если масло с двигателя было не слито, то его необходимо слить. Для этого откручивается болт сливного отверстия. После сила моторного масла, откручиваем крепление поддона картера и демонтируем элемент.

Причины проведения ремонта

Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению вопроса проведения капитального ремонта, стоит рассмотреть, по каким причинам он проводится. Итак, почему же выходит со строя двигатель ЗИЛ:

  • Износ основных элементов, таких как — коленчатый вал или цилиндры силового агрегата. Это связано с работой и выработкой ресурса.
  • Прогорание поршневого механизма вследствие воздействия времени, а также использования некачественного горючего.
  • Механические поломки головки и блока цилиндров. Наличие трещин и выработки по сальникам.

Основной причиной становится износ всех деталей в процессе эксплуатации или получение поломок.

«Век таких машин на исходе». История водителя, проработавшего 35 лет на одном ЗИЛ-130 17:42, 2 июля 2020 Версия для печати

Виктор Васильевич Топоривский из города Бельцы работает на ЗИЛ-130 с 1985 года. По словам водителя, за рулем другой машины он себя уже не представляет.

Виктор Васильевич родился в Фалештском районе Молдавской ССР в 1955 году. Он отучился на слесаря и около года отработал на электротехническом заводе, где занимался ремонтом станков. Затем решил сменить род деятельности и получил водительское удостоверение в автошколе ДОСААФ. Вернувшись из армии, мужчина в 1977 году устроился водителем на теплоэлектростанцию в городе Бельцы… где и трудится по сей день.

От звонка до звонка

Первой машиной Виктора Топоривского стал ГАЗ-51. На нём он работал семь лет – возил материалы для обслуживания и ремонта теплосети по Бельцам, ездил за ними в Кишинёв. В 1985 году на предприятие поступило несколько новых ЗИЛов. Сесть за их руль должны были другие водители, но руководство решило, что один из грузовиков непременно должен достаться Виктору Васильевичу. С тех пор он на нём и ездит: в этом году машине исполнилось 35 лет. Грузовик по сей в строю, и чаще всего он обслуживает ремонтные работы на городских улицах: подвозит грунт, перекрытия, плиты, короба, стройматериалы.

Если не считать ежегодных отпусков и одного короткого периода, когда водителя попросили временно вернуться за руль ГАЗ-51 для развозки персонала, свои 35 лет ЗИЛ Виктора Топоривского отработал от звонка до звонка.

Водитель признаётся: ему предлагали пересесть на машины поновее, но он уже прикипел к своему грузовику, в котором всё знакомо.

«Машину нужно жалеть»

Виктор Васильевич постоянно ухаживает за машиной как за своим личным автомобилем – только поэтому грузовик до сих пор исправно выполняет свою работу и прилично выглядит. По словам водителя, машину нужно беречь и жалеть – иначе она быстро придет в негодное состояние. Виктор Топоривский особенно переживал за свой ЗИЛ во время одного из отпусков, когда грузовик передали другому водителю – боялся, что тот разобьёт машину.

— Если машина переходит из рук в руки, за ней никто толком не следит, не радеет, ничего хорошего точно не будет, – приводит слова Виктора Васильевича портал esp.md.

Почти все ремонтные работы водитель выполняет самостоятельно. Исключение – ремонт двигателя: им занимается трудящийся на предприятии моторист.

Несмотря на почтенный возраст машины, по-настоящему серьёзных поломок не было уже очень давно. Иногда текут шланги гидроусилителя руля, пару раз приходилось менять сальник рулевой сошки, а однажды сломалась полуось, когда Виктор Васильевич пытался выехать из рыхлого грунта: из-за специфики его работы ездить приходится не только по асфальту, и такие казусы неизбежны.

Отменный аппетит

Двигатель у грузовика, впрочем, не родной: штатный шестицилиндровый агрегат оказался слишком слабым, и когда он начал стучать, ремонтировать его не стали, а заменили на другой V-образный восьмицилиндровый мотор объемом 5,5 л. С его установкой пришлось повозиться: не подходили крепления, но с тех пор мотор проблем не приносит – вскрывали его всего два раза для замены вкладышей и шатунов.

Новый двигатель отличается высоким расходом топлива: около 40 литров бензина на 100 километров. Несколько раз водителю приходилось ездить в Харьков за стройматериалами: бензин в те времена был в дефиците, и нужно было объезжать по несколько заправок, чтобы найти горючее.

Время берёт своё

На дорогах до сих пор встречаются старые советские грузовики. Они ездят, пока живы их водители, энтузиасты и любители такой техники.

— Возраст есть возраст, и металл тоже имеет свой ресурс. Мы варим, стараемся поддерживать машины, но коррозия берёт своё. Не знаю, сколько они ещё выдержат. Возможно, через несколько лет таких машин уже не будет видно на дорогах, — рассказывает Виктор Васильевич.

Водитель, однако, не готов пересаживаться за руль нового грузовика. К современной машине нужно привыкать. Кроме того, в ней гораздо больше электрики – починить такую машину на обочине, в отличии от ЗИЛа, удастся далеко не всегда.

В другой профессии Виктор Васильевич себя не видит: говорит, что всегда любил машины и очень к ним привык. «Куда мне еще деваться?» – спрашивает он у журналистов.

Зил-130: плюсы и минусы по мнению водителя с 35-летним стажем

  • Легкость управления;
  • Высокая прочность;
  • Ремонтопригодность.
  • Большой расход топлива;
  • Короткий кузов.

Двигатель Механизмы двигателя ЗИЛ-130

ДВИГАТЕЛЬ МЕХАНИЗМЫ ДВИГАТЕЛЯ ЗИЛ-130

ДВИГАТЕЛЬ МЕХАНИЗМЫ ДВИГАТЕЛЯ ЗИЛ-130

ДВИГАТЕЛЬ МЕХАНИЗМЫ ДВИГАТЕЛЯ ЗИЛ-130

ДВИГАТЕЛЬ МЕХАНИЗМЫ ДВИГАТЕЛЯ ЗИЛ-130

ДВИГАТЕЛЬ МЕХАНИЗМЫ ДВИГАТЕЛЯ ЗИЛ-130

ДВИГАТЕЛЬ МЕХАНИЗМЫ ДВИГАТЕЛЯ ЗИЛ-130

ДВИГАТЕЛЬ МЕХАНИЗМЫ ДВИГАТЕЛЯ ЗИЛ-130

ДВИГАТЕЛЬ МЕХАНИЗМЫ ДВИГАТЕЛЯ ЗИЛ-130

ДВИГАТЕЛЬ МЕХАНИЗМЫ ДВИГАТЕЛЯ ЗИЛ-130

ДВИГАТЕЛЬ МЕХАНИЗМЫ ДВИГАТЕЛЯ ЗИЛ-130

Двигатель ЗИЛ-130 — V-образный, восьмицилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с жидкостным охлаждением. Подвеска двигателя, его продольный и поперечный разрезы показаны на рис. 9—11.

Блок цилиндров двигателя — чугунный, со вставными мокрыми гильзами из серого чугуна, с кислотоупорной вставкой в верхней части. Для уплотнения верхней части гильзы бурт гильзы зажат между блоком и головкой блока с асбостальной прокладкой, нижняя часть уплотнена двумя резиновыми кольцами.

Головки блока цилиндров — из алюминиевого сплава, со вставными седлами и направляющими клапанов. Между блоком и головками установлены прокладки из асбостального полотна. Каждая головка блока прикреплена к блоку цилиндров семнадцатью болтами. Отверстия в блоке цилиндров под болты цинкуются. Следует помнить, что четыре болта крепления оси коромысел являются также и болтами крепления головки блока цилиндров и входят в указанные выше семнадцать болтов.

Болты крепления головок к блоку необходимо затягивать специальным динамометрическим ключом, позволяющим контролировать момент затяжки, так как алюминиевая головка блока при нагреве увеличивается в высоту больше, чем стальные болты, крепящие ее. При прогреве двигателя затяжка головок блока увеличивается, при охлаждении — уменьшается, поэтому болты крепления головок должны быть затянуты на холодном двигателе. Момент затяжки должен составлять 90—110 Н • м (9—11 кгс • м), причем при температуре двигателя около 0° С момент затяжки болтов должен быть ближе к нижнему пределу 90 Н • м (9 кгс • м), а при температуре от + 20 до + 25° С — ■ ближе к верхнему пределу 110 Н • м (11 кгс • м). Запрещается подтягивать болты крепления головок блока цилиндров при температуре

Рис. 9. Подвеска двигателя:

а — передняя опора; б — задняя опора; 1 — защитный колпак; 2— болт крепления передней опоры; ,? —кронштейн передней опоры; 4 и 12— болты крепления двигателя; 5 — передняя крышка блока цилиндров; 6 — верхняя подушка передней опоры; 7 — нижняя подушка передней опоры; 8— шайба; 9—распорная втулка; 10— поперечина рамы; 11— картер сцепления: 13 — болт крепления задней опоры; 14—крышка; 15 — кронштейн задней опоры; 16— башмак; 17 — подушка задней опоры; 18 — регулировочная прокладка

двигателя ниже 0° С. В этом случае следует предварительно прогреть двигатель, а затем подтягивать болты.

Одновременно с подтягиванием болтов крепления головок блока необходимо подтягивать болты крепления выпускных газопроводов. После подтягивания болтов крепления головок блока цилиндров необ¬ходимо проверить и, если нужно, отрегулировать зазоры в клапанном механизме.

Для обеспечения полного прилегания плоскостей головок к блоку надо соблюдать порядок затяжки болтов, указанный на рис. 12. Затягивать болты головок блока цилиндров надо равномерно в два приема. Сначала затянуть все болты, а затем дополнительно болты /, 2, 3, 4 и 5. При смене прокладок надо очистить от отложений все водяные отверстия в головках блока и блоке цилиндров, а также камеры сгорания. Прокладку крышки головки цилиндров следует устанавливать рифленой поверхностью к крышке головки цилиндров. Гайки крепления крышки головки нужно затягивать равномерно; момент затяжки должен быть равен 5—6 Н • м (0,5—0,6 кгс • м).

Читать еще:  В картер двигателя попадает вода причины и способы устранения

Поршни выполнены из алюминиевого сплава и покрыты оловом. Окончательно поршень подбирают к гильзе, проверяя усилие, необходимое для протаскивания ленты-щупа толщиной 0,08 мм, шириной 10 мм и длиной 200 мм между стенкой цилиндра и поршнем, перевернутым и утопленным в цилиндр. Усилие на щупе должно быть в пределах 20—35 Н (2,0—3,5 кгс).

/ — шкив коленчатого вала; 2 — храповик; 3 — блок цилиндров; 4 — указатель установки мо мента важигания; 5 — датчик ограничителя максимальной частоты вращения коленчатого

вала; 6 — валик привода датчика ограничителя; 7 — поджимная пружина валика; 8 — распор иое кольцо; 9 — упорный фланец; 10 — передняя крышка блока; // — водяной насос, II — шкив водяного насоса; 13 — ремень привода генератора; 14 — ремень привода насоса гидро усилителя; 15 — ремень привода компрессора; 16 — пробка; 17 — масленка; 1В — рым-еадта

19 — воздушный фильтр маслоналивной горловины; 20 — топливный насос- 21 — штанга насоса; 22 — фильтр тонкой очистки топлива; 23 —трубка вентиляции картера; 24 — центробежный фильтр очистки масла (центрифуга); 25 — датчик указателя температуры воды; 26 — распределительный вал; 27 —вкладыш коренного подшипника; 28 — сальник заднего

коренного подшипника; 29 — сцепление: 30 — коленчатый вал: 31 — упорная шайба; 32 — зубчатое колесо распределительного вала

Поршневые пальцы — плавающие, фиксируются в поршне двумя стопорными кольцами. Пальцы изготовляют с высокой точностью и подбирают к поршням и шатунам, сортируя на четыре группы по наружному диаметру. Обозначение группы наносят краской на поршне — на внутренней поверхности (на одной из бобышек), на шатуне — на наружной цилиндрической поверхности малой головки, на пальце — на внутренней поверхности.

При сборке палец, поршень и шатун комплектуют из деталей только одной группы. Во избежание задиров на сопряженных поверхностях сборка пальца с поршнем должна проводиться при нагреве поршня до температуры 55° С. Нагревать поршни надо только в жидком и чистом масле.

Поршневые кольца устанавливают по четыре на каждом поршне три компрессионных и одно маслосъемное. Два верхних компрессионных кольца хромированы по наружной цилиндрической поверхности,

Наружная поверхность нижнего компрессионного кольца выполнена конической; большее основание конуса обращено вниз. Компрессионные кольца устанавливают так, чтобы выточка на внутренней цилиндрической поверхности колец была обращена вверх, как это показано на рис. 13. Маслосъемное кольцо состоит из двух плоских стальных колец и двух расширителей — осевого и радиального.

При установке поршня в цилиндр двигателя плоские кольцевые диски 1 нужно устанавливать так, чтобы их замки были расположены под углом 180° один к другому. При этом замки осевого 2 и радиального 3 расширителей должны быть расположены (каждый) под углом 120° к ним.

Поршневые кольца в свободном состоянии имеют сложную форму, позволяющую обеспечить наиболее выгодное распределение давления кольца на стенку гильзы, что увеличивает срок службы кольца. При установке колец на поршень их стыки (замки) должны быть расположены под углом 90° один к другому. Конструкция и технология изготовления поршневых колец двигателей ЗИЛ при своевременном техническом обслуживании автомобиля обеспечивают работу двигателя до его капитального ремонта без смены колец. Преждевременная необоснованная смена поршневых колец приводит к сокращению ресурса двигателя. Прежде чем принять решение о замене поршневых колец или сдаче двигателя в капитальный ремонт, надо устранить все внешние течи масла, промыть фильтр системы вентиляции картера, а также очистить от отложений трубку и клапан и следить за расходом масла на угар.

При выявлении необходимости замены поршневых колец или отправки двигателя в капитальный ремонт следует пользоваться специальным диагностическим оборудованием (компрессометром, прибором К69-А и др.).

Для повышения срока службы двигателя следует применять рекомендуемые руководством сорта топлива и моторного масла, своевременно промывать фильтрующие элементы воздушного фильтра и фильтра вентиляции картера, а также очищать трубку, клапан вентиляции картера, центробежный маслоочиститель.

Шатуны — стальные, двутаврового сечения. В нижней головке шатуна установлены сталеалюминиевые тонкостенные вкладыши толщиной 2Zo|o22 мм. В верхнюю головку шатуна запрессована бронзовая втулка.

Вкладыши изготовлены с высокой точностью и при установке не требуют шабрения, подпиливания стыков или применения прокладок. Эти операции при тонкостенных вкладышах не допускаются.

При установке на двигатель поршня в сборе с шатуном стрелка на днище должна быть всегда обращена в сторону переднего конца коленчатого вала. В комплекте поршень — шатун в сборе, предназначенном для левой группы цилиндров, метка 11 на стержне шатуна и стрелка 8 на днище поршня должны быть обращены в одну сторону, а в комплекте для правой группы цилиндров — в разные стороны.

Затягивать гайки болтов шатуна необходимо динамометрическим ключом; момент затяжки равен 56—62 Н-м (5,6—6,2 кгс-м). Проверять и в случае необходимости подтягивать гайки болтов шатуна необходимо каждый раз при снятии поддона картера.

Коленчатый вал — стальной, с закаленными шейками, пятиопорный, с каналами для смазывания (рис. 14) и полостями для очистки масла. Полости закрыты пробками с внутренним шестигранником под ключ. Момент затяжки пробок должен составлять не менее 30 Н- м (3 Кгс- м). Пробка может выступать из вала не более чем на высоту

1 — кольцевой диск маслосъемного кольца; 2 — осевой расширитель; 3 —1 радиальный рас» шнритель; 4 — нижнее и среднее компрессионные кольца; S—верхнее компрессионное кольцо; 6 — стопорное кольцо; 7 — поршневой палец; 8 — стрелка на днище поршня; 9 поршень; 10 шатун; 11 — метка на стержне шатуна; 12 бобышка на крышке шатуна

фаски. Полости следует очищать после 100 ООО км пробега, при замене шатунных и коренных вкладышей, а также при ремонте двигателя.

Диаметр коренной шейки 74,5_0i020 мм, а шатунной б5,5_0 020 мм. Вкладыши коренных подшипников — сталеалюминиевые, толщиной 2,5lo;ol! мм> взаимозаменяемые на всех опорах, кроме задней.

Болты крышек коренных подшипников нужно затягивать динамо-метрическим ключом. Момент затяжки должен быть равен ПО— 113 Н • м (11—13 кгс • м). Проверять и в случае необходимости затягивать болты крышек коренных подшипников надо каждый раз при снятии масляного поддона. При изнашивании вкладышей шатунных или коренных подшипников обязательно одновременно заменять обе половины вкладышей. На передней коренной шейке в проточке блока цилиндров устанавливают две сталеалюминиевые упорные шайбы в виде двух полуколец, предохраняющие вал от осевых перемещений.

Коленчатый вал динамически сбалансирован в сборе с маховиком и сцеплением. Момент затяжки болтов крепления маховика на фланце коленчатого вала должен быть равен 140—150 Н • м (14—15 кгс • м).

Маховик — чугунный, со стальным зубчатым венцом для пуска двигателя от стартера, прикреплен к фланцу заднего конца коленчатого вала шестью болтами. При сборке маховика с коленчатым валом надо иметь в виду, что одно из отверстий крепления маховика смещено на 2°. При креплении маховика к фланцу коленчатого вала следует равномерно затягивать гайки. Необходимо следить за тщательностью шплинтовки болтов крепления маховика. Шплинт должен плотно об¬легать торец болта.

Распределительный вал — стальной, с закаленными кулачками и шестерней привода распределителя зажигания, приводится во вращение парой зубчатых колес. Распределительный вал установлен на пяти опорах, снабженных втулками из биметаллической ленты. Для пра¬вильной взаимной установки зубчатых колес коленчатого вала и распределительного вала нужно поставить их так, чтобы метки находились на одной прямой, соединяющей центры (рис. 15).

Клапаны — верхние, расположены в головке блока цилиндров в один ряд, наклонно к оси цилиндров, приводятся в движение от распределительного вала через штанги, толкатели и коромысла. Клапаны изготовлены из жаростойкой стали; угол рабочей фаски седла впускного клапана 30°, выпускного 45°; стержень выпускного клапан имеет

Рис. 15. Положение меток на зубчатых колесах при установке фаз газораспределения

Выпускные клапаны для повышения срока их службы принудительно поворачиваются во время работы двигателя специальным механизмом. Механизм для поворачивания выпускного клапана показан на рис. 16.

При появлении стуков в клапанном механизме необходимо проверить и, если требуется, отрегулировать зазоры между клапанами и коромыслами, которые должны быть в пределах 0,25—0,3 мм (для впускных и выпускных клапанов). Регулирование зазоров в клапанном механизме осуществляется на холодном двигателе регулировочным винтом с контргайкой, расположенным в коротком плече коромысла.

Для регулировки зазора в клапанном механизме нужно установить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ) такта сжатия. При этом отверстие на шкиве коленчатого вала должно находиться под меткой «ВМТ» на указателе установки момента зажигания, расположенном на датчике ограничителя максимальной частоты вращения коленчатого вала.

Зазоры у остальных клапанов регулируют после поворота коленчатого вала на 360° (полный оборот).

Длительная работа двигателя с неправильными зазорами может привести к преждевременному износу деталей клапанного механизма, обгоранию клапанов, износу коромысел, опорных поверхностей толкателей и кулачков распределительного вала.

При любой разборке двигателя, прошедшего более 70 тыс. км, необходимо проверять состояние возвратных пружин и шариков механизма для поворачивания выпускного клапана.

При обнаружении на витках пружины следов изнашивания пружину необходимо повернуть изношенным участком вниз. При сборке механизма для поворачивания клапана надо обратить внимание на правильность установки шариков и пружин; пружины должны быть расположены позади шарика относительно выбранного направления вращения.

Толкатели клапанов — стальные, пустотелые. Для повышения надежности пары кулачок — толкатель на торец толкателя наплавлен специальный чугун. В нижней части толкателя просверлены отверстия для смазывания.

Впускной трубопровод — из алюминиевого сплава, общий для обоих рядов цилиндров, расположен между головками блока и снабжен жидкостной полостью для подогрева смеси. Момент затяжки гаек крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров должен быть в пределах 15—20 Н- м (1,5—2 кгс-м). Гайки нужно затягивать равномерно, последовательно, крест-накрест.

Выпускные газопроводы — чугунные, по одному G каждой стороны блока.

Что такое капитальный ремонт двигателя зил 130

ЗАПЧАСТИ И СБОРОЧНЫЕ ДЕТАЛИ

Читать еще:  Volvo s80 нет датчика температуры двигателя

СПЕЦТЕХНИКА НА БАЗЕ УРАЛ, МАЗ, КАМАЗ ____________________

Запасные части для грузовых автомобилей Урал, Краз, МАЗ, Камаз. Детали двигателей ЯМЗ-236, ЯМЗ-238

Сборка основных деталей двигателя ЗИЛ-130

Блок цилиндров ЗИЛ-130 в сборе с картером сцепления устанавливают на стенде. Повернув блок цилиндров картером вниз, в масляные каналы блока цилиндров ввертывают пробки, предварительно смазанные суриком.

Поршни и гильзы цилиндров перед установкой в блок цилиндров предварительно подбирают по группам. Разрешается подбирать к гильзам поршни соседней группы. Группу поршня маркируют на днище.

Для определения номинального зазора в сопряжении гильза — поршень используют ленту-щуп, который опускают в гильзу на глубину не менее чем длина юбки поршня, и вставляют поршень в гильзу головкой вниз так, чтобы нижний край юбки поршня совпадал с торцом гильзы. Лента-щуп должен быть расположен в плоскости, перпендикулярной к оси поршневого пальца.

Если усилие, необходимое для протаскивания ленты-щупа толщиной 0,08 мм, шириной 13 мм и длиной 200 мм, составит 3,5—4,5 кГ при неподвижном поршне, то зазор в сопряжении гильза — поршень ЗИЛ-130 подобран правильно. Подобранные гильзы и поршни клеймят, выбивая порядковые номера цилиндров.

На днище поршня первого цилиндра выбивают номер блока цилиндров. Гильзы в блок цилиндров запрессовывают, пользуясь специальным приспособлением.

При постановке и в процессе напрессовывания гильзы необходимо следить, чтобы не срезались выступающие части уплотнительных колец о кромки отверстия блока цилиндров.

Отвернув болты, снимают крышки коренных подшипников коленчатого вала, протирают постели блока и крышки и, вставив наконечник шланга в каждое масляное отверстие, продувают сжатым воздухом масляные каналы в блоке цилиндров мотора ЗИЛ-130.

Крышки коренных подшипников невзаимозаменяемы и поэтому их необходимо аккуратно устанавливать на подставке стенда, чтобы при установке их не перепутать. В противном случае при неправильной очередности установки крышек коленчатый вал не будет проворачиваться в своих опорах.

Установив крышку пятого заднего коренного подшипника в приспособление, в выточку крышки оправкой запрессовывают сальник. Аналогичным образом запрессовывают сальник в выточку пятой коренной постели блока цилиндров.

При необходимости выступающие концы сальника в крышке и в блоке цилиндров ЗИЛ-130 срезают ножом заподлицо с плоскостью. В гнездо пятой крышки вставляют торцовые резиновые уплотнители.

Затем в крышки коренных подшипников и в постели блока цилиндров устанавливают предварительно промытые вкладыши коренных подшипников
коленчатого вала соответствующего ремонтного размера.

При установке вкладышей надо внимательно следить, чтобы не перепутать верхние вкладыши с нижними. Верхние вкладыши имеют отверстия для подвода масла к коренным подшипникам коленчатого вала и подшипникам распределительного вала.

При неправильной установке вкладышей масляные каналы перекрываются, подшипники будут работать без смазки, что вызовет выплавление антифрикционного слоя подшипников и задиры на шейках коленчатого и распределительного валов мотора ЗИЛ-130.

Установив захват на четвертую шатунную шейку, снимают коленчатый вал в сборе с маховиком и сцеплением со стеллажа, протирают коренные и шатунные шейки, продувают масляные каналы сжатым воздухом и надевают на шейку коленчатого вала упорные шайбы.

Затем коленчатый вал укладывают в постель блока цилиндров так, чтобы выступы упорных шайб вошли в пазы торцов передней крышки коренного подшипника.

Верхние вкладыши опор перед установкой коленчатого вала ЗИЛ-130 смазывают маслом. При необходимости осевой зазор между шейкой коленчатого вала и упорной шайбой проверяют щупом.

Передвигая коленчатый вал воротком вперед и назад в направлении продольной оси двигателя, замеряют зазор между торцом коленчатого вала и упорной шайбой, который должен быть в пределах 0,075—0,245 мм.

Осевой зазор регулируют заменой упорных шайб. При проверке осевого зазора на коленчатом валу в обязательном порядке должны быть установлены шестерня и технологическая муфта, закрепленная храповиком.

После проверки осевого зазора снимают технологические детали и проворачивают коленчатый вал в подшипниках для проверки отсутствия смещения верхних вкладышей, которые при необходимости подправляют.

Предварительно смазав нижние вкладыши коренных подшипников маслом, устанавливают
крышки коренных подшипников на свои места согласно порядковым номерам.

Крышку переднего коренного подшипника устанавливают в блок цилиндров мотора ЗИЛ-130 по штифту. При установке заднего коренного подшипника следят за состоянием сальника.

Завернув болты крышек коренных подшипников, проверяют момент затяжки болтов, который должен быть в пределах 11—13 кГм. После затягивания болтов проверяют легкость вращения коленчатого вала. Момент проворачивания коленчатого вала должен быть не более 7 кГм.

Вставив деревянные уплотнители в вертикальные пазы крышки заднего коренного подшипника, забивают их молотком до упора и зачищают выступающие торцы деревянных уплотнителей заподлицо с плоскостью разъема крышки и блока цилиндров.

Повернув двигатель ЗИЛ-130 на стенде передним торцом вверх, устанавливают шпонку в шпоночный паз, при необходимости постукивая молотком из мягкого металла по ее торцу, и надевают на передний конец коленчатого вала распорную втулку фланцем к упорной шайбе. Рабочую поверхность упорной шайбы предварительно протирают.

Установив шестерню и приспособление на шейку коленчатого вала, напрессовывают шестерню по шпонке до упора в распорную втулку. Перед установкой распределительного вала протирают опорные шейки и кулачки, обдувают их сжатым воздухом и смазывают маслом.

Затем распределительный вал мотора ЗИЛ-130 в сборе с шестерней и фланцем вставляют в отверстия опорных шеек блока цилиндров, стараясь не повредить антифрикционный слой втулок.

Шестерни распределительного и коленчатого валов устанавливают так, чтобы зубья, отмеченные на шестернях точкой, вошли в зацепление.

При необходимости проверяют щупом зазор между зубьями распределительных шестерен, который должен быть равен 0,04—0,05 мм. Щуп толщиной 0,05 мм не должен проходить между зубьями распределительных шестерен.

Зазор проверяют в трех местах через каждые 120° по окружности шестерни. Поворачивая коленчатый вал за маховик, совмещают отверстия в шестерне распределительного вала и блока цилиндров.

Совместив отверстия упорного фланца с резьбовыми отверстиями блока цилиндров, закрепляют фланец распредвала ЗИЛ-130 болтами с пружинными шайбами, которые вставляют через два отверстия шестерен.

Затяжку болтов проверяют динамометрическим ключом. Момент затяжки должен быть равен 2—3 кГм. Осевой зазор между торцом шейки распредвала и упорным фланцем должен быть 0,08—0,208 мм.

Предварительно надев на передний конец коленчатого вала маслоотражатель, крышку распределительных шестерен в сборе с сальником и прокладкой устанавливают на штифты блока цилиндров и закрепляют болтами.

Под болты с правой стороны крышки распределительных шестерен устанавливают скобу реактивной тяги подвески двигателя ЗИЛ-130. Болты крепления крышки затягивают равномерно крест-накрест динамометрическим ключом (момент затяжки 2—3 кГм).

Центробежный датчик ограничения максимальных оборотов коленчатого вала двигателя в сборе с болтами, пружинными шайбами и указателем установки зажигания устанавливают в отверстие крышки распределительных шестерен так, чтобы лопатка привода, установленная на распредвалу, вошла в прорезь валика датчика, а затем завертывают болты крепления.

Вставив шпонку в паз, устанавливают на шейку шкив и при помощи гидравлического приспособления напрессовывают его до упора в маслоотражатель. Храповик с замочной шайбой ввертывают в резьбовое отверстие коленчатого вала до упора и отгибают край шайбы по грани у храповика.

Для установки поршней в сборе с шатунами (поршневая группа) в цилиндры мотора ЗИЛ-130 отвертывают гайки шатунных болтов и снимают крышки, которые аккуратно укладывают на подставку стенда в последовательности нумерации. В процессе сборки необходимо следить за тем, чтобы не перепутать невзаимозаменяемые крышки шатунов.

В противном случае вкладыши шатунных подшипников будут зажимать шейку и коленчатый вал будет проворачиваться вокруг оси с моментом сопротивления значительно большим, чем это положено по техническим условиям, что приводит к подплавлению и поворачиванию вкладышей шатунных подшипников, а также задиру шатунной шейки коленчатого вала.

Постели крышек и шатунов протирают и продувают сжатым воздухом отверстие в нижней головке шатуна. Вкладыши тщательно промывают для удаления масла, в котором они были законсервированы, и устанавливают в постели шатунов и крышек.

Поверхности гильз цилиндров, шатунные шейки, поршни с кольцами и вкладыши шатунов ЗИЛ-130 смазывают маслом. На болты шатунов надевают предохранительные колпачки, изготовленные из мягкого металла, которые предохраняют зеркало гильзы цилиндров от повреждений.

Замки поршневых колец разводят под углом 120° друг к другу и на поршень шестого цилиндра надевают приспособление для установки поршня с кольцами в гильзу цилиндра. Поворачивая коленчатый вал, вторую шатунную шейку ставят в положение нижней мертвой точки (н. м. т.).

В гильзу шестого цилиндра устанавливают поршень с шатуном и, слегка постукивая по днищу поршня деревянной оправкой, перемещают поршень по цилиндру до упора подшипника шатуна в шатунную шейку коленчатого вала. При установке поршней лыска на днище поршня должна быть обращена к передней стороне двигателя.

Предохранительные колпачки снимают с шатунных болтов, крышку шатуна ЗИЛ-130 ставят на место и закрепляют ее гайками. При необходимости проверяют зазор между торцами шатунных подшипников и шейкой коленчатого вала, который должен быть равен 0,12—0,38 мм.

Гайки шатунных болтов затягивают динамометрическим ключом (момент затяжки 7,0—8,0 кГм). Завертывая гайку, фрезерованную прорезь совмещают с отверстием в болте для установки шплинта.

Доводить гайки до совпадения ближайшей прорези с отверстием под шплинт болта надо только в сторону увеличения затяжки. Проворачивая коленчатый вал на 45°, аналогичным образом устанавливают поршни в остальные цилиндры.

После затяжки коренных и шатунных подшипников проверяют момент прокручивания коленчатого вала, который должен быть не более 10 кГм. После проверки прокручивания коленчатого вала мотора ЗИЛ-130 устанавливают шплинты на гайки шатунных болтов.

Короткий конец вилки выключения сцепления вставляют в подшипник картера сцепления, а на удлиненный конец устанавливают фланец, который закрепляют болтами к картеру сцепления.

Во фланец вилки выключения сцепления ввертывают пресс-масленку, устанавливают и закрепляют крышку и щиток картера сцепления. На фланец блока цилиндров устанавливают маслоприемник с прокладкой и закрепляют болтами.

Закрепив перегородки поддона картера, смазывают прокладку и плоскость разъема блока цилиндров невысыхающей уплотнительной пастой и затем устанавливают и закрепляют болтами поддон картера к блоку цилиндров.

Болты крепления поддона картера затягивают от середины к краям. Перед установкой поддона картера необходимо убедиться в отсутствии в двигателе посторонних предметов и продуть сжатым воздухом поддон картера.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector