Как выбрать электрическую мясорубку

Как выбрать электрическую мясорубку

Приготовление фарша всегда считалось своеобразным кулинарным подвигом. Нужно водрузить на стол тяжелую мясорубку и, прилагая все силы и терпение, долго крутить ручку, преодолевая сопротивление затупившихся за годы пользования ножей… Сказать, что такая процедура весьма утомительна – ничего не сказать. Появление на кухне электромясорубки может значительно облегчить процесс: достаточно загрузить мясо, нажать на кнопку и через две минуты получить готовый фарш. Удобно, не правда ли? Единственный вопрос, который остается открытым: как выбрать электромясорубку правильно? Какие критерии следует учесть при покупке?

Как выбрать мясорубку электрическую? Разновидности

Перед тем как приобретать мясорубку следует определить, как часто и в каких масштабах планируется ее использование. Зависимо от этого и нужно делать выбор. Все электромясорубки условно разделяются на группы:

1. Обычная/традиционная (Kenwood MG510, Bosch MFW 1550). По сути – это привычная механическая мясорубка, но оснащенная электродвигателем. Она очень проста по своей конструкции и, как правило, помимо перфорированного диска для фарша в ее комплект входит еще только пара насадок. Среди преимуществ обычных электромясорубок – возможность работы с любыми объемами мяса.
2. Универсальная (Zelmer 987.83, Philips HR2725). Такой вариант предполагает наличие множества насадок – не только для мяса, но также для нарезания овощей и даже для приготовления макарон или печенья. Как и любой бытовой прибор, выполняющий сразу несколько функций, универсальная электромясорубка отличается немного пониженной «трудоспособностью»: она не рассчитана на большое количество перерабатываемых продуктов.
3. Комбайн (REDMOND RFP-3904). Кухонные комбайны очень функциональны и, помимо прочего, могут выполнять задачи мясорубки. Следует учесть, что это всего лишь один из «навыков» техники, поэтому глубокой «специализации» ожидать не приходится. В основном комбайны оснащены ножем-крыльчаткой, который измельчает мясо до консистенции пюре, что не всегда подходит для приготовления желаемого блюда.

Если электромясорубка нужна исключительно для работы с мясом, то достаточно приобрести традиционную модель. Универсальную мясорубку следует выбирать людям, желающим, чтобы техника была разноплановой: могла справляться как с мясом, так и с овощами. Комбайн подходит тем, кто очень редко готовит блюда из фарша, но тем не менее хочет всегда иметь такую возможность.

Как выбрать электромясорубку для дома и не попасться в сети маркетологов

Существует стойкое мнение, что главный показатель качества электрической мясорубки –мощность. Производители гордо указывают ее на самом видном месте, зная, что покупатель в первую очередь обратит внимание на столь «важный» параметр. Но действительно ли этот критерий должен быть решающим при выборе?

Существуют три вида мощности:

1. Пиковая – большими цифрами указана на корпусе электромясорубки и по факту обозначает предел возможностей прибора: он сможет работать с такой мощностью примерно 2 секунды. Большего, правда, и не требуется. Пиковая мощность наблюдается при блокировке вала, когда попадается особо жесткий кусок мяса либо сухожилие. Как только проблема решена, мясорубка переходит на меньшую мощность.
2. Номинальная – «настоящая» мощность, с которой прибор функционирует основную часть времени. Некоторые не слишком добросовестные производители могут даже не указывать этот параметр, но обычно значение номинальной мощности написано на шильдике (наклейке, где обозначены основные характеристики мясорубки – модель, страна производства, серийный номер и т. д.)
3. Минимальная – обозначает мощность, с которой мясорубка работает вхолостую, т. е. до загрузки мяса. При выборе прибора этот параметр не играет сколько-нибудь значимой роли, поэтому в 99% случаев производители его даже не указывают.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что именно номинальная мощность – критерий, на который следует ориентироваться. Но существует еще один показатель – производительность (количество мяса, которое электромясорубка обрабатывает за минуту).

Казалось бы, высокая мощность означает хорошую производительность. Однако получаем следующее:

Видно, что Kenwood MG470 при номинальной мощности в 450 Вт отличается большей производительностью, чем Braun Multiquick G 1500 с его 800 Вт. При этом у обеих моделей пиковая мощность одинаковая и равняется 1500 Вт.

Не существует четкой взаимосвязи между производительностью, пиковой и номинальной мощностями. Каждый производитель по-своему оценивает эти параметры.

Например, определять производительность мясорубки можно на говядине, а можно и на более мягкой курятине. В обоих случаях результат будет отличаться. Более того – есть вероятность, что один производитель для тестирования использовал крупную решетку, а другой – мелкую. Полученные параметры производительности вновь окажутся несопоставимыми.

Если говорить о мощности, то любая электромясорубка в среднем «ест» не более 200-300 Вт. Впечатляющие цифры, указанные в инструкции, не более чем удачный маркетинговый ход. Принцип «больше – лучше» в этом конкретном случае не действует.

Мясорубка электрическая: как выбрать? Основные параметры

Существует несколько моментов, которые необходимо обязательно учесть при покупке мясорубки. На что же следует смотреть?

1. Материал шнека. Этот параметр следует упомянуть, поскольку некоторые люди опасаются приобретения электромясорубки с пластиковым шнеком, но такого попросту не бывает. Шнек всегда изготавливается из металла. Чтобы избежать окисления, дополнительные насадки могут быть пластиковыми (например, шнек для соковыжималки).
2. Особенности крепления между шнеком и двигателем. Эти видимые части бывают либо пластиковыми, либо металлическими. Первый вариант предпочтительнее: качественный пластик не хуже металла перемалывает даже жесткое мясо и дополнительно обеспечивает защиту двигателя от перегрузки или перегорания. Если пластиковая муфта сломается, то ее всегда можно заменить.
3. Уровень шума. Следует просто включить мясорубку и оценить, насколько ее звук раздражает. Приборы с пластиковым креплением шнека шумят гораздо меньше, чем с металлическим.
4. Материал корпуса и лотка для мяса. В основном этот параметр влияет на внешний вид мясорубки и ее цену: металлическая дороже. Если она не будет роняться, то можно смело покупать пластиковую мясорубку – на качестве работы это никак не сказывается. То же самое касается и лотка.
5. Функция «автореверса». В процессе перемалывания мяса возможна ситуация, когда жилы наматываются на нож. Реверс позволяет нажатием кнопки запустить вращение в обратную сторону, в результате жилы вылезут через горловину.
6. Устойчивость. Хорошая мясорубка – это устойчивая мясорубка. Если она будет «прыгать» и чрезмерно вибрировать во время работы, то во что превратится процесс приготовления мяса?

Естественно, немалую роль играет внешний вид и цена электрической мясорубки. Но эти параметры зависят от интерьера кухни, личных предпочтений, вместительности (а главное – наполненности) кошелька.

Электромясорубка: как выбрать насадки

Каждый производитель пытается оснастить свой товар как можно большим количеством «полезностей». Среди насадок наиболее популярны такие:

• соковыжималка – бывает двух видов: для томатов (подходит не только для помидоров, также справляется с ягодами) и для цитрусовых («добывает» сок из лимонов, апельсинов, грейпфрутов);
• для колбасы – представляет собой мешочек, который постепенно заполняется фаршем;
• «кеббе» – достаточно необычная насадка, позволяющая готовить сосиски, пустые внутри. Их можно заполнить овощами либо мясом и обжарить;
• для котлет – дает возможность формировать из фарша одинаковые по размеру шарики;
• мельничка – насадка, предназначенная для измельчения кофе, сахара, зерен и других твердых продуктов;
• для шинковки – используется для нарезания овощей кубиками, ломтиками или стружками.

Нет смысла переплачивать за насадки для котлет, если в семье их никогда не готовят. Лучше подыскать модель мясорубки, в комплект которой входят исключительно нужные элементы.

Хорошая хозяйка готовит вкусно, но не проводит все свободное время на кухне. Как ей это удается? С помощью бытовой техники. В современном мире электрическая мясорубка это необходимость, а не блажь.

10 ошибок при выборе соковыжималки

Ошибка 1: выбрать шнековую соковыжималку с узким горлом к урожаю яблок

Конечно, если у вас одна чахлая яблонька, то медленно, но верно вы справитесь. Или если у вас много времени и терпения. Но в целом — шнековые соковыжималки работают неспешно и не так часто бывают с большими загрузочными горловинами (хотя в последнее время стали появляться). Для быстрой переработки ведер и ведер яблок нужна достаточно мощная центрифужная (центробежная, обычная) модель с номинальной мощностью не менее 250 Вт и с загрузочной горловиной формата «целое яблоко»: чаще всего это 6,5–7,5 см в диаметре, но бывает 8 и даже 9 см.

Если вас устраивает, что дело будет идти медленно, то можно выбирать и шнековую модель, но обязательно с большой загрузочной горловиной, например, как у Kuvings Whole Slow Juicer Chef CS600, Kitfort КТ-1102 и т. п.

Горловина для целого яблока

Ошибка 2: выбрать центрифужную соковыжималку для переработки ягод и мягких плодов

Если вы хотите отжать сок из смородины, клубники, крыжовника, персиков, арбуза, винограда, томатов, киви — плодов с рыхлой структурой или ягод с мелкими косточками, то стальные сетчатые фильтры центрифужной соковыжималки моментально забьются. Не смотрите, что у большинства моделей есть низкая скорость «для мягких плодов», всё равно жмых будет влажным, а количество отжатого сока — очень маленьким. Для таких видов продуктов больше подходит именно шнековая соковыжималка, которая передавливает плоды и ягоды шнеком, а не ножом. Сока будет максимум, а жмых — сухим, в соке окажется довольно много полезной мякоти (это клетчатка).

Шнековые соковыжималки универсальны: можно отжимать виноград прямо с косточками

Ошибка 3: не учитывать время, которое соковыжималка может работать без перерыва

У шнековых соковыжималок максимальное время «рабочей смены» составляет от нескольких десятков минут до нескольких часов, у центробежных (обычных, центрифужных) — редко больше 10 минут, а то и 5–7. Потом соковыжималке надо дать отдохнуть. Именно по этой причине многие эксперты считают шнековые соковыжималки специалистами по заготовкам, но это правда лишь отчасти (см. первую ошибку).

Ошибка 4: покупать центробежную соковыжималку без защиты двигателя от перегрева

Если в инструкции написано, что после пяти минут работы соковыжималку надо выключить, чтобы дать ей остыть, вы можете это учесть, но вряд ли будете смотреть на часы при работе с ней. В качественных приборах должна срабатывать автоматическая защита от перегрева: при достижении критической температуры просто размыкается электроцепь — и всё, не ваша это забота. В дешевых соковыжималках моторы сгорают запросто, именно потому, что мощные, а защитой не наделены.

Ошибка 5: считать высокую мощность главным признаком качества соковыжималки

Например, шнековые соковыжималки отжимают почти насухо, при этом у них маломощные двигатели (около 150 Вт) с малым (примерно 80–120) числом оборотов в минуту. Зато они могут часами работать без перерыва и делают это очень тихо, а шнек давит плоды и ягоды неспеша, но качественно. Если речь о соковыжималке центробежной, то нужно понимать, что некоторые производители указывают максимальную мощность модели (при блокировке двигателя), а некоторые — рабочую, номинальную, и это вполне может быть мощность 200–250 Вт, а не 1000–1200 Вт.

Шнековая соковыжималка с большой горловиной

Ошибка 6: погнаться за высокими оборотами

При покупке центрифужной (обычной) соковыжималки лучше смотреть на скорость вращения. От 8000 до 10000 в минуту — вполне нормально. Меньше — будет работать медленнее и потреблять много электричества, больше — не намного быстрее (потому что все равно нужно время на фильтрацию и выброс мякоти), и тоже высокое энергопотребление. Зато выглядит эффектно, когда пишут, что двигатель вращается со скоростью 15000 оборотов в минуту.

Ошибка 7: купить соковыжималку без автоматического выброса жмыха в контейнер

Есть модели, у которых отходы остаются в сепараторе, или контейнер для мякоти «встроен» в корпус, как у Philips HR1869/30. Такие приборы после приготовления нескольких стаканов сока приходится разбирать и чистить. Если нужен сок для завтрака, то это не страшно, а если требуется переработать ведра яблок, то замучаетесь.

Предел мощности лодочного мотора

Так какой же мощности двигатель можно ставить на лодку?

Многие обладатели глиссирующих моторных лодок пытаются разогнаться на них как можно быстрее, не взирая ни на какие ограничения. Но у каждой лодки есть свой расчетный предел скорости, превысив который судно будет двигаться по воде неустойчиво и зачастую непредсказуемо. Она будет дельфинировать, постоянно рыскать, раскачиваться, пытаясь сбросить своего ездока за борт, как бы намекая ему, что что-то идет не так. Когда подобное случается, а происходит это как правило, когда лодка идет “на легке”, водитель чаще всего сбрасывает обороты мотора и тем самым снижая скорость, срабатывает инстинкт самосохранения.

Хорошо если на больших скоростях лодка идет прямо и вода спокойная, другое дело, когда необходимо совершить резкий маневр (впереди препятствие), а времени сбросить скорость нет совсем. В таких ситуация, на предельных для себя скоростях, моторная лодка ведет себя совсем непредсказуемо, водитель или пассажиры могут вылететь за борт, лодку может подбросить или резко развернуть, не редки случаи, когда маневрирование на больших скоростях приводит к перевороту судна, утоплению мотора и всего скарба и даже травмам.

Для определения максимальной безопасной скорости лодки (и соответственно максимально допустимой мощности мотора), при которой водитель и пассажиры будут чувствовать себя комфортно и безопасно, производители маломерных судов обязаны проводить испытания своих лодок по методике ISO 11592:2001 на скорость и маневренность под разными по мощности моторами. Результаты таких испытаний дают максимально допустимую для каждой модели лодки мощность мотора, которую категорически не рекомендуется превышать. Это и есть “предел мощности”.

Но часто приходится сталкиваться с не совсем добросовестными производителями лодок, которые такие испытания не проводит или проводит “для галочки”, а для повышения продаж своих маломерных судов завышают максимально допустимую мощность мотора, тем самым ставя под угрозу безопасность людей.

Как рассчитать максимальную мощность лодочного мотора для лодки

Для определения максимально допустимой мощности лодочного мотора для той или иной лодки вам понадобится две вещи: рулетка и калькулятор.

1. Для начала измеряем в метрах наибольшую длину лодки (L_нб) от носа до транца, не учитывая выступающие площадки и т.п. Такие данные можно еще получить из паспорта лодки, но он зачастую не всегда под рукой.
2. И измеряем ширину транца в метрах по кромкам скуловых брызгоотбойников (В_ск).

Предельная мощность мотора N определяется по формуле:

• для маломерных судов с дистанционным управлением:

• для лодок с румпельным управлением:

Это зарубежные формулы, которые были выведены по результатам испытаний не одного десятка различных лодок. Погрешность у них не более 10%. Если формула выдала вам результат в 30 л.с., то на такую лодку можно ставить мотор от 27 до 33 л.с.

Таким образом вы достаточно точно сможете определить какой лодочный мотор вам стоит покупать, чтобы не переборщить с мощностью и не угробить себя и своих близких, ну и не потратить лишних денег за лишние лошадиные силы.

Защита от угона. Блокировки двигателя. Как?

Угонщик обошёл штатный иммобилайзер. Следующее, во что он упрётся, блокировки двигателя.

Прежде, чем продолжить наш детектив, придётся в общих чертах разобраться, что блокировать, как блокировать и вообще, что это за зверь такой, блокировка. Пригодится для понимания дальнейшего развития событий. Получилось длинно, зато с картинками.

Блокировки должны быть выполнены так, чтобы принципиально исключить возможность их обхода без поднятия капота, которое в свою очередь должно быть максимально затруднено. Это краеугольный момент. Дальше будет немного нудятины, извините, без этого никак.

Для наглядности нарисовал картинку, которая чуть выше.

Современный двигатель работает под управлением бригадира, который представляет собой компьютер, именуемый ЭБУ (Электронный Блок Управления, в народе “мозги”). На входе показания всевозможных датчиков (слева вверху), на выходе команды на открытие форсунок в конкретных цилиндрах и воспламенение смеси (справа вверху).

Для запуска двигателя необходимо опознать ключ зажигания, чем занимается отдельный модуль, без команды от которого ЭБУ не разрешит запуск двигателя. Это как раз то самое, что угонщик сломал в предыдущей части.

Наконец, ЭБУ даёт добро на включение бензонасоса, стартера, а также подаёт напряжение много куда.

Ещё есть шина CAN, но эту песню споём отдельно.

Когда вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его, получается что? Правильно, на приборке загораются лампочки. Но чуть раньше ЭБУ успевает опросить ключ, понять, что он свой, разрешить запуск двигателя, включить бензонасос. И только потом зажигает лампочки. После включения стартера ЭБУ переходит в режим опроса датчиков и выдачу распоряжений на впрыск и воспламенение топлива.

Физически это добро представляет собой кучу проводов, расползающихся от “мозгов” по всему подкапотному пространству. Их не очень хорошо видно, поскольку провода аккуратно уложены в жгуты и спрятаны подальше от кривых рук владельца, чтобы их случайно не повредить.

Как вы понимаете, если какой-нибудь провод перекусить, двигатель скорей всего работать не будет. Можете проверить. Если вы перекусили провод, а двигатель всё равно работает, попробуйте перекусить другой. Перекушенный провод, очевидно, является неисправностью. Устранить неисправность может сервисмен, тоже можете проверить, привезя машину на эвакуаторе. Нормальный сервисмен довольно быстро поймёт, в чём неисправность и найдёт перекушенный провод, причём он не будет перебирать все провода подряд. Это тоже важный момент, запомните его.

Что такое блокировка

Блокировка суть искусственно созданная неисправность, без устранения которой двигатель работать не может.

Очевидно, если, например, отключить бензонасос, топливо перестанет поступать в двигатель, и он работать не будет. Можно отключить цепь зажигания или форсунок (которые впрыскивают топливо), результат будет тот же.

Отключить следует понимать буквально — разрезать провод.

Суть блокировки как раз в этом, физически разрывается некая электрическая цепь, в место разрыва ставится кнопка, которую водитель должен удерживать нажатой во время движения. Отпустил кнопку — машина заглохла. Шутка. Но суть именно такова, только вместо кнопки используется реле, умеющее разрывать и замыкать цепь, создавая и ликвидируя таким образом неисправность по внешней команде, которую выдаёт блок сигнализации или иное устройство.

Блокировки можно разделить на несколько типов по исполнению и на несколько типов по подключению. То и другое имеет существенное влияние на угоностойкость, поэтому я вынес рассмотрение блокировок в отдельный пост, точнее даже в два поста.

Терминология местами моя собственная, поскольку никакой устоявшейся классификации не существует.

Типы блокировок по исполнению

Сначала простейшие аналоговые.

Первый вариант самый простой. Реле блокировки находится непосредственно в блоке сигнализации.

Разорванная цепь подключается прямо к блоку.

Достоинства. Простота реализации, отказоустойчивость.

Недостатки. Защитой от угона не является, поскольку добравшись до блока сигнализации (а угонщик до него доберётся), можно без труда восстановить разорванную электрическую цепь.

Резюме. К применению не рекомендуется.

Второй вариант является развитием первого. Реле блокировки выносится из блока сигнализации и прячется под капотом. Управление производится по проводу, соединяющему реле с сигнализацией простой подачей напряжения. Например, есть напряжение — замыкаем цепь, нет напряжения — размыкаем.

Достоинства. Отказоустойчивость. Угоностойкость чуть выше, чем у первого варианта.

Недостатки. Защитой от угона не является, поскольку добравшись до блока сигнализации (а угонщик до него доберётся), можно без труда подать на управляющий провод напряжение, восстановив тем самым разорванную электричекую цепь.

Резюме. К применению не рекомендуется.

Цифровые блокировки

Третий вариант — развитие второго. Физически всё выглядит точно так же, но для разблокировки по управляющему проводу требуется подать определённый цифровой сигнал, своего рода пароль. Простая подача напряжения не поможет. И вообще ничего не поможет, кроме правильного пароля.

Достоинства. Отказоустойчивость. Быстрому взлому не поддаётся.

Недостатки. Наличие кабеля от блока сигнализации к реле блокировки позволяет по этому кабелю найти реле и отключить блокировку.

Резюме. Возможность найти реле по кабелю порождает требование тщательно этот кабель спрятать, чтобы быстро найти реле было невозможно, что сделает бессмысленной попытку поиска. Подключение имеет право на жизнь.

Четвёртый вариант отличается от всех предыдущих отсутствием прямой физической связи между блоком сигнализации и реле блокировки. Управляющий сигнал подаётся по штатной проводке автомобиля. Сам сигнал цифровой, разумеется.

Достоинства. Невозможность обнаружить блокировку по проводам. Быстрому взлому не поддаётся.

Недостатки. Угонщик может подать цифровой “шум” в проводку, воспрепятствовав тем самым передаче управляющего сигнала.

Резюме. Подключение имеет право на жизнь при условии, что предусмотрена ситуация подачи “шума” в электрическую сеть автомобиля без снижения угоностойкости. Кроме того, для надёжной работы требуется высокая квалификация установщика.

Тут может возникнуть вопрос: ну подал угонщик “шум”, ну не увидело реле управляющий сигнал, ну и что? Блокировка не замкнёт цепь, а ведь именно это и требуется! Не всегда. Бывают ситуации, когда блокировка по умолчанию выключена, а срабатывает только при наличии определённых условий. Об этом позже.

Пятый вариант. Управляющий сигнал передаётся по радиоканалу. Сигнал цифровой, конечно же.

Достоинства. Невозможность обнаружить блокировку по проводам. Быстрому взлому не поддаётся.

Недостатки. Угонщик может включить радиошумелку, которая помешает принять управляющий сигнал. Проблемы могут возникнуть и при повседневной эксплуатации в условиях сильного радиошума. Установщик вместе с владельцем должны всё это предусмотреть, чтобы не возникло опасных ситуаций.

Резюме. Подключение имеет право на жизнь при условии исключения проблем при эксплуатации и невозможности обойти блокировку шумелкой.

Блокировки должны быть цифровыми, то есть, трёх последних типов. Только они не вскрываются простыми методами. Очевидно, что когда разрываемая цепь находится под капотом, и там же расположено реле блокировки, устранить её без поднятия капота невозможно в принципе.

Отсюда же следует полная бессмысленность располагать блокировки в салоне автомобиля, как это почти всегда делают при установке охраны у официальных дилеров. Обычно ещё и рядом с блоком сигнализации. Блокировка может быть очень умной, со сложными алгоритмами шифрования пароля и так далее, но когда к ней есть физический доступ, это не имеет никакого значения, угонщик просто замкнёт разорванную цепь. Ему даже не потребуется думать, что за цепь разорвана, незачем, когда реле блокировки вот оно, примотано изолентой к блоку сигнализации.

Пользуясь случаем, ещё раз подчеркну, что качество установки охранной системы имеет ключевое значение, не меньшее, чем качество самой системы. Аналогично очень важно и правильное поведение владельца в процессе эксплуатации.

Однако, при установке и настройке совершенно необходимо учесть нюансы эксплуатации во избежание неприятных ситуаций, когда законный владелец не может воспользоваться собственным автомобилем. И наоборот, когда помеха, поставленная угонщиком, позволяет обойти блокировку — не должно быть никаких других способов обхода, кроме поднятия капота и восстановления разорванной цепи.

В следующей части рассмотрим не менее важный вопрос, что можно блокировать для затруднения запуска двигателя.

Минимальная и максимальная мощность двигателя

Минимальная и максимальная мощность двигателя.

Минимальная мощность двигателя, необходимая для выхода на глиссирование.

В зависимости от обводов корпуса, лодка должна выйти на глиссирование, если на каждую лошадиную силу приходится не более 20-25 кг ее водоизмещения. Таким образом, чтобы определить минимально необходимую мощность двигателя для выхода на глиссирование, нужно просуммировать вес корпуса, оборудования, лодочный мотор и пассажиров с багажом и разделить результат на 20 или 25 в зависимости от килеватости судна. Причем для плоскодонных и малокилеватых судов следует брать величину 25, а для мореходных, килеватых брать 20. Полученное число и будет определять искомую мощность.

Максимально допустимая мощность двигателя по соображениям остойчивости судна.

Для каждого катера и лодки существует предел мощности по условиям безопасности. При росте скорости судна возрастают и силы, действующие на корпус. При пре­вышении некоего безопасного порога эти силы могут вызвать опрокидывание лодки или разрушение ее корпуса. В связи с этим были разработаны некие усредненные нормы, согласно которым предельно допустимая мощность по условиям динамической остойчивости определяется в зависимости от произведения длины судна на его ширину. Следует обратить внимание на то, что в расчет принимается не наибольшая ширина корпуса, а ширина по скуле на транце. Если на корпусе имеются скуловые брызгоотбойники, то их ширина должна учитываться в общей расчетной ширине днища. Мощность, определенная по графику, может считаться заведомо безопасной для лодок с отношением длины к полной ширине корпуса меньше 3,5. Для более длинных и узких лодок следует уменьшить мощность вдвое. Напротив, если корпус имеет современные обводы повышенной остойчивости, мощность может быть увеличена на 20%.

Подбор мощности двигателя по габаритам лодки.

Максимально допустимая мощность двигателя по соображениям прочности

Максимальная мощность, допустимая по соображениям остойчивости судна, может оказаться чрезмерной с точки зрения прочности. Информация о максимально возможной мощности подвесного мотора для данной лодки указывается производителем лодки на табличке, закрепленной на транце. Мощность, указанная там, является предельной по прочности конструкции судна. Превышение этого значения приведет к разрушению корпуса и нежелательным последствиям. При желании оборудовать лодку двигателем, превышающим допустимую мощность, необходимо осознавать опасность, которая может возникнуть в случае эксплуатации такого судна. Вопрос серьезный, так как превышение допустимой мощности может при отсутствии опровержения, стать в суде достаточным доказательством или свидетельством халатности продавца. Подвесной лодочный мотор, который превышает максимальный предел мощности для данной лодки, может привести к:

• потере управления лодкой
• увеличению нагрузки на транец
• слишком большим весом, нарушая расчетные характеристики плавучести лодки разрушению лодки, особенно в области транца

Минимально допустимая мощность двигателя

Если речь идет о выборе вспомогательного мотора, то надо учитывать, что использование излишне слабого двигателя тоже небезопасно. В ветреную погоду тяжелые лодки и катера с маломощными моторами могут не преодолеть силу ветра и будут сбиты с курса. В дополнение, на малой скорости глиссирующие лодки становятся рыскливыми, особенно на попутной волне. Рыскливость очень затрудняет управление, утомляет водителя и пассажиров и в определенных условиях может стать серьезной проблемой. Поэтому в качестве вспомогательного следует использовать двигатель мощностью не менее 1/4 от необходимой для выхода на глиссирование. Применять более слабые моторы крайне нежелательно.