Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Переднюю и заднюю подвеску Меган 2 изучаем подробно

Переднюю и заднюю подвеску Меган 2 изучаем подробно

Ходовая часть Renault Megane II — достаточно не сложный механизм. Он состоит из взаимосвязанных элементов, которые обеспечивают комфортабельное передвижение. Рассмотрим, какие особенности в исполнении имеет передняя и задняя подвеска Рено Меган 2. А также порядок самостоятельного диагностирования состояния отдельных деталей подвески.

  1. Передняя ходовая Megane 2
  2. Проверка
  3. Задняя подвеска
  4. Проверка
  5. Надежность подвески Меган 2

Передняя ходовая Megane 2

Передняя независимая подвеска Рено Меган 2, рычажно-пружинной модификации MacPherson включает в себя:

  • амортизаторные стойки телескопического типа;
  • витые пружины цилиндрического вида;
  • поперечные рычаги;
  • стабилизатор поперечной устойчивости (СПУ).

Базовым устройством подвески Renault Megane 2 спереди является амортизаторная стойка телескопического типа. Она предназначена для направления механизма и смягчения колебаний колеса по вертикальной оси по отношению к кузову. Непосредственно на стойки собираются витые пружины цилиндрического вида, буфер сжатия, пыльник и верхняя опора. Последняя является связующим звеном для перераспределения усилия на кузов Рено Меган 2. Стойка через поворотный кулак шаровой опоры присоединяется к рычагу подвески, который закреплен сзади подрамника при помощи шарнирных устройств резинометаллического типа. Тут же посредством скоб фиксируется штанга СПУ, на которой предусмотрены подушки из резины.

Проверка

Для диагностики узловых деталей передней подвески Рено Меган 2 понадобится установить машину на подъемник или загнать на смотровую яму с дальнейшим вывешиванием передней части домкратами. Проверка ведётся со стороны днища Renault Megane 2.

Визуально контролируется состояние грязезащитных кожухов шаровых опор, шаровых шарниров, верхних опор, подушек из резины, шарниров на основе резинометаллического материала. При фиксации трещин, выпучин, износа или старения резины, механических разрушений, следует сменить детали ходовой.

Далее осматриваются крепёжные элементы, тяги, рычаги, стойки и СПУ. Особое значение придается наличию механических повреждений – следы трения, трещины, деформации.

Затем выполняются следующие операции:

  1. В подкапотном пространстве Рено Меган 2 контролируется момент затяжки фиксирующей гайки штока амортизатора к верхней опоре. А также крепежных болтов (в количестве трёх штук) опоры к кузову. Под днищем проверяется затяжка верхнего и нижнего фиксирующего элемента шарниров стойки стабилизатора.

  1. Оценивается состояние грязезащитных кожухов шаровых опор и амортизаторные стоек Renault Megane II.
  2. При помощи монтажки, вставленной между поворотным кулаком и рычагом подвески, определяется наличие люфта в шаровой опоре. Лопатку необходимо упереть в рычаг, а затем попробовать расшатать поворотный кулак Меган 2. Далее проверяется люфт в шарнирах стоек СПУ. В случае наличия люфта, следует выполнить замену износившегося устройства.

  1. При отсутствии недочётов у шаровых опор, следует проверить на люфт подшипники ступицы. Для этого понадобится попытаться расшатать колесо в вертикальной плоскости. При выявлении отклонений, следует сменить подшипники.

  1. Также на предмет люфта понадобится проконтролировать фиксирующий шарнир резинометаллического типа между рычагом и задней частью подрамника Рено Меган второго поколения. Для выполнения операции потребуется просунуть монтажку между указанными элементами, и попытаться расшатать рычаг подвески Megane 2.
  1. Идентично предыдущему пункту проверяется задний шарнир. Независимо от того, в каком шарнире будет наблюдаться люфт, понадобится сменить рычаг передней подвески.
  2. Сдвигается вверх пыльник стойки амортизатора подвески Рено Меган 2, и осматривается шток. На нем не должно быть потёков жидкости.

Задняя подвеска

Задняя полунезависимая подвеска Рено Меган 2 рычажно-пружинного типа с продольными рычагами. Последние фиксируются к кузову через шарниры и сайлентблоки, и связываются совместной балкой. Подвеска Renault Megane 2 сзади оснащена пружинами цилиндрического типа, нижний край которых упирается в упругую прокладку из резины. Верхняя часть амортизаторных, гидравлических механизмов двустороннего действия фиксируется к кузову, а нижняя посредством болтов к продольным рычагам.

Конструкция задней ходовой части Рено Меган 2 не предусматривает корректировку угла наклона колес. Он устанавливается на заводе. В случае фиксации отклонений понадобится провести ремонт элементов подвески сзади.

Проверка

Диагностика задней подвески Renault Megane 2 требует получения доступа к днищу. Для этого используются подъемник или смотровая яма с домкратами.

Диагностика узловых элементов задней ходовой части Рено Меган 2 производится в следующем порядке (поочередно для каждой стороны):

  1. Визуально контролируется отсутствие трещин, следов трения и деформационных изменений деталей или крепежных элементов подвески Megane 2.
  2. Оценивается состояние втулок из резинового материала, которые расположены в местах нижнего и верхнего крепления амортизатора.
  3. Проверяется отсутствие потёков жидкости на амортизирующем механизме.

  1. Контролируется момент затяжки фиксирующих болтов в месте нижнего и верхнего соединения амортизатора Меган 2.

  1. Визуально оценивается состояние буфера хода сжатия, пружинного блока и сайлентблоков продольного рычага.

Надежность подвески Меган 2

Элементы подвески Рено Меган 2 обладают значительным запасом прочности. Это актуально и при движении по дорожному полотну плохого качества. Серьезных изъянов не отмечается. Сайлентблоки задней балки без проблем отходят 150000-160000 км. Как правило, замена производится по факту образования трещин. MacPherson спереди начинает постукивать уже после тридцати тысяч километров пробега. Что обусловлено конструктивными особенностями подвески и подрамника. Разработчики Renault Megane II пытались обеспечить удобство выполнения ремонта, но некоторые недочёты привели к формированию посторонних стуков со стороны подвески.

Периодически потребуется контролировать состояние подрамника. Он подвержен коррозии и деформации при неправильном приложении нагрузки. Такие ситуации наблюдаются в процессе ремонта. От ошибочной установки домкрата часто ломается планка подвески коробки и загибается задний фиксатор подрамника.

Эксплуатация рулевого механизма Renault Megane II, также нередко сопровождается посторонними звуками. Проблема заключается в неисправной втулке рулевой рейке и сопровождается следующими признаками:

Рулевое управление: 1, 11 – гайки крепления пальцев рулевых наконечников; 2, 10 – наконечники рулевых тяг; 3, 9 – контргайки; 4, 8 – защитные чехлы рулевых тяг; 5 – рулевой механизм; 6 – электроусилитель рулевого управления; 7 – промежуточный рулевой вал.

  • глухой стук при преодолении небольших неровностей;
  • слабые стуки при вращении рулевого колеса, стоя на месте;
  • люфт.

При этом заводом изготовителем Renault Megane II не предусмотрена запасная втулка, но в качестве замены используется артикул ZF7820023188 компании BMW. Смена левой втулки осуществляется без демонтажа рейки. Достаточно отсоединить тягу и пыльник. А при неисправности правой, понадобится извлечь и разобрать рулевую рейку Рено Меган второго поколения. К качеству ЭУР претензий нет. Они отмечались на первых моделях поступивших в продажу. И то были обусловлены давлением со стороны водителя при стоящем автомобиле. Это способствовало перегреву и дальнейшему отключению мотора ЭУР Renault Megane 2.

Втулка рулевой рейки BMW ZF7820023188 (Ссылка на источник фото)

Надёжность тормозной системы Renault Megane 2 не вызывает нареканий. Диски не ведёт, трубочки тормозного контура не гниют, контроллеры практически не ломаются, системы ABS и ESP (в зависимости от комплектации) функционируют исправно. При этом можно самостоятельно установить ESP взамен ABS. Для этого понадобится заменить разъем питания, трубочки тормозного контура и кронштейн блочка. Ресурс колодок составляет, как минимум, тридцать тысяч километров пробега, а дисков свыше ста тысяч.

(Ссылка на источник фото)

Неисправности и замена опорных подшипников Рено Меган 2

На сегодняшний день такой элемент как подшипник встречается практически в каждом втором механизме. В устройстве стиральных машина, всевозможных кухонных комбайнах, колесах велосипедов и конечно в автомобилях. Так, у Рено Меган 2, да и у любой другой машины в устройстве подвески вы найдете вышеуказанную деталь, причем выполняет подшипник ключевую роль и на него приходятся колоссальные нагрузки.

Говорить мы будем об опорном подшипнике, так как его функции в корне отличаются от массы других разновидностей это детали, а устройство является уникальным, применение этот вид нашел именно в автомобилестроении.

  1. Что такое опорный подшипник
  2. Устройство данной детали
  3. Выявление неисправностей в опорных подшипниках
  4. Ремонт и замена опорного подшипника
  5. Вывод
Читать еще:  Электрическая схема генератора газ 3110 с двигателем 402

Что такое опорный подшипник

Прежде чем разбираться, что же это за элемент, необходимо понять какую роль он отыгрывает, находясь в составе подвески автомобиля. При этом у каждой машины есть 2 подвески и практически неважно, какой вариант рассматривать, с задней или передней подвеской.

Что касается опорного подшипника, то он установлен в нижней части стойки, там, где она крепится к поворотному кулачку, дабы сглаживать влияние амортизирующих свойств и колебаний при нагрузках в движении. Подшипник в этой связке обеспечивает то самое подвижное соединение стойки с кузовом, дабы при максимальных нагрузках, например езде по неровной дороге, кочкам и т.д., машина не осталась без колес.

Устройство данной детали

Опорные подшипники в Рено Меган 2, да и в других автомобилях устроены так, что цилиндрические ролики внутри корпуса, расположены поперечно. То есть каждый последующий ролик находиться перпендикулярно предыдущему в пазе под углом в 90 градусов. Все ролики отделены друг от друга сепараторами, что служит для увеличения защиты при нагрузках и трении.

Такая конструкция дает возможность всего лишь одному подшипнику принимать нагрузки исходящие со всевозможных направлений, например осевые, от момента кручения и т.д.

Что же касается сложности данной детали, то она крайне проста, а это незаменимое качество позволяет без труда и больших финансовых затрат оборудовать опорными подшипниками все машины, замена же этого элемента в случае выхода его из строя, тоже не предвещает никаких трудностей.

Рено Меган опорный подшипник

Стоит также упомянуть, что существует несколько конфигураций опорных подшипников:

  1. С интеграцией внутреннего или наружного кольца.

В данной конструкции предусмотрены специальные монтажные отверстия, посредством которых он крепится в системе, таким образом, избегая необходимости наличия прижимных колец. Также подшипник интегрированными кольцами оборудован специальными прокладками, так что метод установки в систему нашего опорного элемента не отразиться на его рабочих качествах, что обеспечивает четкость и стабильность при вращении. Такой тип подшипника используется как для вращения внешнего кольца, так и внутреннего.

  1. С отдельным наружным кольцом.

В этом варианте наружное кольцо отделено, однако внутреннее при этом находится в соединение с корпусом. Такая модель необходимо в тех случаях, где нужна особая точность и четкость во вращении внутренних колец подшипника.

  1. С отдельным внутренним кольцом.

Тут все с точность да наоборот, если сравнивать с предыдущим случаем под номером 2. Тут уже отделено внутреннее кольцо, а наружному уделяется более пристальное внимание, что повышает четкость и точность его вращения, а также надежность работы всего механизма.

  1. Одиночно-разделенные тип подшипника.

Характеристики этого варианта не отличаются особенными изысканиями, просто тут в одной из сточек примыкания, наружное кольцо разделили с внутренним. Такой ход позволяет увеличить показатели жесткости, что позволяет вращать наружное кольцо с гораздо большей четкостью.

Рено Меган установленые опорные подшипники

Выявление неисправностей в опорных подшипниках

Как уже говорилось выше, на подвеску, а стало быть, и на сам опорный подшипник в Рено Меган 2, приходятся колоссальные нагрузки, по этой причине, а также по причине состояния наших дорог и еще массе других факторов, следует пристально следить за исправность сего элемента.

Главным фактором проверке неисправности подшипника является характерный тук исходящий со стороны того колеса, где обсуждаемый нами элемент износился, претерпел повреждения и требует замены.

Стук этот возникает при повороте руля во время совершения маневров и вхождения в поворот, а также в момент, когда машина преодолевает какое-нибудь препятствие, например заезд на невысокий бордюр или переезд через лежачий полицейский.

Если вы слышите стук, исходящий со стороны колес вашего Рено Меган 2, значит настало время посетить автомастерскую или поменять подшипник самому, в противном случае данная проблема может привести к серьезным последствиям. Из неприятностей с которыми сталкиваются владельцы авто при езде на изношенном подшипнике наиболее распространенная — это расшатывание развала схождения, что в конце концов влияет на вашу безопасность в дороге и увеличивает износ всей стойки амортизатора.

Случались в истории даже такие случаи, когда у водителей не желавших обращать внимание на обсуждаемый стук, опорный элемент полностью ломался и стойка пробивала капот автомобиля, все эти последствия с каждым днем ухудшают общее состояние вашего «железного коня», а затраты на ремонт увеличиваются минимум в 2 раза.

Ремонт и замена опорного подшипника

Как всегда бывает, существует две стороны медали, т.е. 2 способа замены этого элемента в Рено Меган 2. Но это не значит, что какой-то способ плохой, они просто разные.

  • В первом случае, придется полностью демонтировать стоечный узел с рулевым кулачком и диском торможения. Процесс этот довольно трудоемки, но плюс данного способа заключается в том, что впоследствии не придется настраивать развал схождения заново.
  • Второй случай является менее трудоемким. Он предполагает только разводку стойки, отсоединение рулевого кулачка, а также демонтаж амортизатора и пружины, однако развал схождения после этой операции придется настраивать заново.

Разберем демонтаж и замену опорного подшипника на Рено Меган 2 вторым способом, ибо провести эту операцию в домашних условиях намного проще.

Первое что нужно сделать, это поднять обе стороны машины домкратом так, чтобы они были на одном уровне и ослабить колесные болты.

Далее снимаем колеса с обеих сторон, если полетело 2 подшипника, если из строя вышел только один, второе колесо снимать незачем. После снятия колеса, демонтируете стойку стабилизатора.

Теперь нужно снять защиту из пластика, для этого нужно отсоединить поводки щеток и демонтировать весь пластиковый кожух. Можно конечно обойтись без демонтажа защиты, но тогда придется ее резать, а это некрасиво и неправильно.

Защита снята и перед нами предстает большая гайка крепления стойки с резиновой подушкой. Гайку нужно немного ослабить и затем, перемещаемся назад к стойке, где откручиваем болт ее крепления к поворотному кулачку. Вынимаем стойку из кулачка, выкручиваем болты удерживающие стойку, затем снимаем ее.

Теперь при помощи съемников сжимаем пружину амортизатора и наконец, проводим замену подшипника Меган 2. Далее остается только собрать все назад, действуя в обратном порядке.

Вывод

Как видно из всего написанного выше, заметить неисправность опорного подшипника очень просто, немного сложнее его заменить. Однако и процедура замены 1 или 2 подшипников так же вполне выполнимая задача, нужно просто быть осторожным и действовать последовательно.

Замена нижней, верхней и доп опоры двигателя + подушек Меган 1, 2


Передний левый крепеж меняется при снятом левом колесе.

Замена опоры двигателя Renault Megane II


То есть намного проще и дешевле при первых же проявлениях характерных симптомов провести диагностику и выявить конкретного виновника неполадки. Двигатель теперь стоит как влитой, жестко.

Читать еще:  В глушителе бензин и троит двигатель

Рассказ владельца Renault Megane II — тюнинг. Renault Megane 16v л.с › Бортжурнал › Дополнительная…

Запускать проблему не рекомендуется, потому что она может нанести ущерб КПП и приводу Megane. Все установлено Кронштейн от Газа покупать не захотел, так как пришлось бы «лепить» шайбы и дорабатывать напильником: И теперь главное — ощущения:

Но мы живем «в самой прекрасной стране в мире» и поэтому нашлись умельцы примострячить таки эту опору путем самопальной пластины из крепления генератора ГАЗ какой то модели.

Также много людей у которых разболталась верхняя подушка после добавления косточки оценили решительно положительный эффект. Как минимум добавление кости многократно продлевает жизнь «домику»- не дает ему дергаться и положительно влияет на психику чувствительных водителей.

Есть конечно такие, которые ездят до тех пор пока не отвалится, но мне после месяца клацаний подушки уже было не до шуток, вот и заморочился. И еще до сих пор удивляюсь людям, которым уже разжевал тему как мог на обоих форумах и до сих пор находятся уникумы, которым кажется, что гривен это дорого или что в этом нет никакого смысла ил резины напихать в основную опору будет лучше и болт не оборвет и мотор никуда не упадет Ну так П.

Было бы больше времени и гараж теплый смастерил бы из замененной нижней опоры более жесткую ненамного для эксперимента а то она слишком мягкая уверен в том, что и там реношники недодумали чутарь.

На российском воруме тоже человек один додумался до того, чтобы добавить и к нижней подушке доп. Для начала разберемся что это и зачем нужно. Представляет она из себя обычную косточку: Соответственно крышки ДВС у 2.

Но мы живем «в самой прекрасной стране в мире» и поэтому нашлись умельцы примострячить таки эту опору путем самопальной пластины из крепления генератора ГАЗ какой то модели. Для чего же все это?! Есть у мегана такая болячка — дерганье при троганье с места и ощутимый толчек при торможении двигателем на 1,2 передачах. Запускать проблему не рекомендуется, потому что она может нанести ущерб КПП и приводу Megane.

Renault Megane 2007 — тюнинг

То есть намного проще и дешевле при первых же проявлениях характерных симптомов провести диагностику и выявить конкретного виновника неполадки. Это может быть передняя левая подушка или правая подушка.

Светодиодный тюнинг рено меган 2

Но самой слабой, по отзывам автовладельцев Рено Меган, признана задняя нижняя опора. Диагностика и своевременный ремонт Проверять состояние крепежей двигателя Megane рекомендуется как минимум через каждые 20 тысяч км пробега или при проявлении перечисленных выше симптомов.

Визуальным осмотром выявить проблему не получится. Необходимо обратиться на сервисную станцию Рено Меган или попробовать самостоятельно покачать двигатель, но для определения неисправности следует иметь представление о том, что делаешь и в чём должна выражаться поломка.

Renault Megane 2006, 113 л. с. — тюнинг

Дополнительная опора Оптимальным вариантом противодействия раскачиванию мотора Megane, если проблема начинает носить постоянный характер, будет полная замена всех крепежей двигателя. Также положительного эффекта владельцы Рено Меган добиваются установкой доп.

О популярности подобной модернизации на Megane свидетельствует факт появления в продаже кронштейна для установки доп.

  • Снятие генератора на Renault Megane 2 dci
  • Пороги боковые, ступеньки, площадки Renault Kangoo .Тюнинг Kangoo .
  • глохнет — Skoda Fabia Клуб

    Надежен ли подержанный Renault Megane II?

    Цены на Renault Megane II (2003-2009 годов выпуска) изначально были вполне демократичными. Добавьте к ним авангардную для начала 2000-х внешность и неплохую комплектацию — и вот вам секрет былой популярности. На вторичном рынке Megan не менее привлекателен, причем дешевеет он довольно быстро. Может, неспроста?

    Европейцам по душе пришелся экстравагантный хэтчбек, который в 2003 году, через год после дебюта, стал европейским Автомобилем года, а еще годом позже занял первое место по продажам в «абсолюте». У нас же фаворит — более просторный и практичный седан (80% продаж), выпуск которого в 2004 году наладили в турецкой Бурсе. А все универсалы (15% продаж) — испанской сборки.

    Любой из кузовов вне зависимости от типа или места производства неплохо защищен от коррозии — металлические панели оцинкованы, а передние крылья и пол багажника — из полипропилена. Но кто без греха? Ржавчина может появиться на задних колесных арках со стершейся до металла краской — кстати, следите за целостью антигравийных наклеек на задних крыльях, которые запросто отрывает сильная струя воды во время мойки.

    Резиновые уплотнители стекол отклеиваются сами по себе, а у хэтчбеков 2005 года выпуска без видимых причин может разлететься заднее стекло — при покупке удостоверьтесь, что бывший хозяин не проигнорировал фирменную отзывную компанию.

    Седаны отметились еще более экзотической проблемой — во время сильных морозов у них может вспучиться крыша! Пик эпидемии случился суровой зимой 2006 года, а виной всему оказалась накрепко приклеенная к панели крыши термошумоизоляция — сжимаясь от холода, она тянула за собой металл. С 2007 года в ход пошли маты из иного материала, а следы ремонта крыши у машин постарше — вовсе не признак их аварийности в прошлом.

    Электрику сырость не жалеет: окисляются контакты фонарей (у дорестайлинговых седанов старше 2006 года от локального перегрева вдобавок оплавляется рассеиватель), выходят из строя блоки розжига ксенона (по 200 евро). Слабо защищены от воды электроприводы стекол дверей (300 евро), а кнопки их управления не блещут надежностью и в сухом виде.

    «Климатика» салона с одинаковой вероятностью может забастовать из-за отказа вентилятора (250 евро), блока его управления (180 евро), а после 100 тысяч километров и того хуже — из-за заклинившего компрессора кондиционера (900 евро). У машин ранних лет выпуска нередко приходилось менять по гарантии «голову» штатной аудиосистемы, у которой при выключении зажигания не гас дисплей.

    Погасить загоревшийся сигнал о неисправности подушек безопасности бывает проще — проинспектировав электроразъем под креслом водителя. Хуже, если через 80-100 тысяч километров причиной окажется обрыв в шине электропроводки в рулевой колонке — его предвестниками будут щелчки при повороте руля, а менять придется весь блок подрулевых переключателей (250 евро).

    И не ленитесь хотя бы раз в год прочищать отверстия водостоков перед ветровым стеклом (для этого придется снимать поводки стеклоочистителей и защитный пластиковый кожух). Иначе рискуете не только устроить болото в салоне и подпортить термошумоизоляцию моторного щита, но и внепланово поменять «трапецию» дворников (400 евро в сборе с моторчиком): оказавшись утопленной в «бассейне» водосборного лотка, она долго не протянет.

    Не любят сырость и многочисленные разъемы электропроводки под капотом — прежде чем мыть двигатель, лучше подумать дважды. А индивидуальные катушки зажигания (по 45 евро) и без мойки желательно обрабатывать специальной смазкой в месте контакта со свечой — это шанс хоть как-то продлить им жизнь. Где находятся катушки и как их менять, знает, наверное, каждый «мегановод» — эта слабость перешла по наследству от машин первого поколения. До 2006 года на всех бензиновых Меганах устанавливали только катушки Sagem, которые иногда не доживали до 30-40 тысяч километров. Затем на большую часть машин стали ставить катушки Beru или Denso — они служат намного дольше.

    Читать еще:  Что такое снизить скорость применяя торможение двигателем

    Если мотор и вовсе не желает заводиться, начинать поиск виновников следует с датчиков положения коленчатого и распределительного валов (30-40 евро). Более дорогостоящий источник неприятностей у самого распространенного двигателя объемом 1.6 (85% машин на нашем рынке) и у двухлитрового агрегата (6% машин) — система изменения фаз газораспределения. До модернизации узла при рестайлинге в 2006 году фазовращатель в приводе газораспределительного механизма (500 евро) безропотно меняли по гарантии, что нередко становилось первым сюрпризом для владельцев совсем свежих машин с пробегом всего 20 тысяч километров. Сначала механизм тихо подклинивает, что осложняет запуск мотора в мороз, а затем громко заявляет о своей усталости (первое время — только после холодного запуска) «дизельным» тарахтением — изнашиваются уплотняющие пластины лопаток ротора фазовращателя и разбивается гнездо фиксатора в корпусе статора.

    Активные водители машин с бойким двухлитровым мотором часто приканчивают заднюю опору силового агрегата через 30-40 тысяч километров (с двигателем 1.6 она обычно служит в два-три раза дольше), а водяной насос любому из агрегатов есть смысл менять заодно с ремнем привода газораспределительного механизма каждые 60 тысяч километров — до следующего он вряд ли дотянет. Кстати, не поддавайтесь соблазну поменять ремень в «гараже у дяди Васи»: шкивы на коленчатом и распределительном валах сидят без шпонок, и нужно не только грамотно выставить фазы, но и правильно затянуть болты крепления — последствия проворота шкива не лучше, чем при обрыве ремня.

    Проблемы в трансмиссии? Имеются. Механические коробки передач — что шестиступенчатые у двухлитровых машин, что «пятиступки» с менее мощными моторами — сами по себе подводят редко. Им можно попенять разве что на невнятные с рождения хода рычага и на течи сальников после 100 тысяч километров (следите за уровнем масла — иначе страдают подшипники дифференциала). А вот рывки в момент смыкания дисков сцепления нередко начинаются через какие-то 10-15 тысяч километров. Дерганье особенно заметно при нагреве узла в жару или при движении в заторах — и радикально не лечится даже заменой «корзины» в сборе (250 евро).

    Но это — присказка. А сказка — адаптивный «автомат» DP0 (ценой 3500 евро), под именем AL4 докучавший и владельцам автомобилей Peugeot и Citroen (АР №11 и 18, 2009). Дебютировавший в 1999 году агрегат совершенствовался всю свою жизнь, но так и остался капризным. Коробка не любит работать в непрогретом состоянии и чувствительна к уровню масла (при отсутствии щупа проверить его можно только на подъемнике). В группе риска и сальники, и гидротрансформатор (переборка обойдется в 700-1000 евро), но чаще всего — иногда уже через 60-80 тысяч километров — из-за сильных толчков при переключениях приходится менять клапаны модуляции или весь гидроблок (200-450 евро).

    Известны слабые места и в подвеске. Взять хоть опорные подшипники передних стоек (100 евро) — до усиления конструкции в 2007 году их гарантийные замены из-за постукивания на неровностях случались и через 15-20 тысяч километров. А вот услышав побрякивание в рулевой колонке, сразу в сервис не спешите — на каждом втором автомобиле это норма: рулевой вал мог доставать до ограничителя хода и у новых машин. Сама «рейка» (600 евро) обычно требует операционного вмешательства с заменой разбитой втулки не раньше 70 тысяч километров. Столько же, как правило, держатся и рулевые наконечники, но тяги (по 40 евро) до той поры успевают обновиться пару раз — тот редкий случай, когда есть смысл ставить более долговечный «неоригинал».

    Сайлент-блоки рычагов передней подвески McPherson могли бы служить по 120-150 тысяч километров, если бы не шли в расход вдвое раньше вместе с рычагами (по 100 евро) с изношенными несъемными шаровыми опорами. Конечно, неоригинальные шарниры можно купить и отдельно, но насколько прочным окажется рычаг с шаровой, закрепленной болтами, — вопрос без ответа.

    На удивление долговечны втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости, не дающие повода вспоминать о них до 110-130 тысяч километров, — столько же служат, к примеру, передние амортизаторы (90 евро). Работающим под большим углом задним амортизаторам (50 евро) тяжелее — свою усталость они нередко выдают не течью, а стуками раньше 100 тысяч километров, а на сайлент-блоки задней балки (70 евро) обратите внимание после 100-120 тысяч километров: если скрипят — значит, порваны.

    Наверное, вы уже поняли, отчего Renault Megane II в возрасте становится так соблазнительно доступен. Но если душа все же просит именно его, посоветуем обратить внимание на автомобили после рестайлинга 2006 года (французы называют их машинами второй фазы) — многие «детские болезни» удалось вылечить, и надежность вызывает меньше нареканий. Насколько заманчивы цены? Четырех-пятилетние машины с двигателем 1.4 оцениваются в 300-400 тысяч рублей, с двигателем 1,6 литра — в 330-450 тысяч рублей — в ту же цену укладываются, к примеру, Chevrolet Lacetti (АР №14-15, 2010) или Peugeot 307 (АР №11, 2009), а более надежные одногодки Toyota Corolla или Mazda 3 дороже. А самое интересное предложение — конечно, двухлитровые Меганы: они дороже всего на 10-20 тысяч рублей. И, само собой, лучше предпочесть «механику» — хотя к дерганому характеру сцепления придется привыкать.

    Владимир Хваткин

    27 лет, Москва, системный администратор

    Предыдущим моим автомобилем был тоже Renault Megane II, но в небогатой комплектации Authentique, с двигателем 1.4 и «механикой». За пять лет из внеплановых замен — только катушки зажигания по гарантии. Тот Megane покорил меня удобством салона и комфортом подвески, поэтому я поменял его на хэтчбек — тоже пятилетний, с таким же пробегом 80 тысяч километров, но в комплектации Dynamique, с двигателем 1.6 и «автоматом». Про слабость коробки я знал, но на этом автомобиле блок клапанов уже был заменен по гарантии. А вот на фазорегулятор двигателя я «попал» — через несколько месяцев после покупки его замена вместе с ремнем и помпой обошлась в 15 тысяч рублей, и то по знакомству. Вскоре и на этом моторе пришлось менять половину катушек зажигания (уже не по гарантии, по 1000 рублей за штуку). Дальше — круче: из-за замыкания сгнившей в задней двери проводки сначала полетел блок предохранителей, а затем сгорел стартер (эвакуатор и ремонт с бэушными запчастями обошелся в 17 тысяч рублей). И все это случилось за год и за 15 тысяч километров. В общем, следующим моим автомобилем вряд ли будет Megane.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector