Avtoargon.ru

АвтоАргон
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое оппозитный двигатель мотоцикла урал

Что такое оппозитный двигатель мотоцикла урал

КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР» — ЧАСТЬ 1

Двигатели всех моделей мотоциклов тяжелого класса «Днепр» и «Урал» имеют одинаковую конструктивную схему (рис. 2.2 — 2.10). Они Двухцилиндровые, четырехтактные, карбюраторные, с воздушным охлаждением и с оппозитным (расположенным в одной плоскости навстречу друг другу) размещением цилиндров в горизонтальной плоскости. Такая компоновка обеспечивает высокое уравновешивание кривошипно-шатунного механизма и хорошие условия охлаждения двигателя.

Рис. 2.2. Двигатель МТ10-32 (горизонтальный разрез): 1 — крышка головки цилиндра; 2 -прокладка; 3 — головка правого цилиндра с клапанами; 4 — прокладка головки цилиндра; 5 — правый карбюратор; 6 -цилиндр; 7 — пробка заливного отверстия; 8 — пробка резиновая; 9 — кожух штанги; 10 — левый карбюратор; 11 — прокладка карбюратора; 12 — головка левого цилиндра с клапанами; 13 — свеча зажигания; 14 — прокладка генератора; 15 — датчик аварийного давления масла; 16 — поршень с кольцами и пальцами; 17 — стопорное кольцо поршневого пальца; 18 -впускной клапан; 19 — гайка крепления выпускной трубы; 20 — наконечник стержня клапана; 21 -правое коромысло; 22 — выпускной клапан; 23 — регулировочный болт; 24 — контргайка; 25 -нижняя тарелка; 26 — внешняя пружина клапана; 27 — внутренняя пружина клапана; 28 — верхняя тарелка; 29 — левое коромысло; 30 — сухарик

Рис. 2.3. Двигатель МТ10-32 (поперечный разрез): 1 — штанга; 2 — уплотнительная муфта; 3 — картер двигателя; 4 — толкатель; 5 — трубка вывода сапуна; 6 — специальная гайка; 7 — провод высокого напряжения; В — прокладка цилиндра; 9 — коленчатый вал с шатунами; 10 — поддон; 11 — прокладка поддона, 12 — дренажная трубка; 13 — маслосъемное кольцо; 14 — компрессорное кольцо; 15 -поршень; 16 — поршневой палец; 17 — стопорное кольцо; 18 — пружина; 19 — направляющая толкателя; 20 — толкатель

Рис. 2.4. Двигатель МТ10-32 (вертикальный разрез): 1 — шестерня привода маслонасоса; 2 — корпус переднего подшипника с маслонасосом; 3 — экран центрифуги; 4 — ведущая шестерня распределителя; 5 — прокладка; 6 — шайба центрифуги; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — прокладка шайбы центрифуги; 9 — корпус центрифуги; 10 — крышка центрифуги; 11 — уплотнительное кольцо; 12 — держатель крышки прерывателя с планкой; 13 — прерыватель; 14 — гайка крепления крышки; 15 — сапун; 16 — стопорное кольцо; 17 — катушка зажигания; 18 — передняя крышка картера; 19 -передний подшипник распределительного вала; 20 — вал распределительный с шестерней; 21 -генератор с шестерней; 22 — маховик с пальцами сцепления; 23 — задний подшипник распределительного вала; 24 — сальник коленчатого вала; 25 — нажимной ведущий диск сцепления; 26 — ведомый диск сцепления; 27 — замыкающая шайба маховика; 28 — сегментная шпонка маховика; 29 — болт крепления маховика; 30 — задний подшипник коленчатого вала; 31 — ведущий упорный диск сцепления; 32 — промежуточный ведущий диск сцепления; 33 — прокладка поддона; 34 — сливная пробка; 35 — пружина сцепления; 36 — маслоприемник; 37 — маслосборная трубка; 38 -прокладка; 39 — передний подшипник коленчатого вала; 40 — крышка распределительной коробки; 41 — шплинт; 42 — пробка; 43 — пружина; 44 — шарик

Рис. 2.5. Двигатель МТ801 (поперечный разрез): 1 — крышка головки; 2 — ось коромысла; 3 -прокладка; 4 — левая головка цилиндра; 5 — штанга; 6 — кожух штанги; 7 — уплотнительный колпак; 8 — толкатель; 9 — распределительный вал; 10 — болт крепления хомута генератора; 11 -хомут генератора; 12 — генератор; 13 — трубка вывода сапуна; 14 — коленчатый вал; 15 — картер двигателя; 16 — гайка крепления головки цилиндра; 17 — провод высокого напряжения; 18 -наконечник свечи; 19 — правая головка цилиндра; 20 — прокладка цилиндра; 21 — болт шатуна; 22 — крышка шатуна; 23 — вкладыш шатуна; 24 — прокладка поддона; 25 — поддон; 26 — гайка болта шатуна; 27 — шплинт; 28 — прокладка дренажной трубки; 29 — дренажная трубка; 30 -шатун; 31 — цилиндр; 32 — маслосъемное кольцо; 33 — компрессионное кольцо; 34 — прокладка головки цилиндра; 35 — поршневой палец; 36 — поршень; 37 — втулка; 38 — гайка крепления крышки головки

Рис. 2.6. Двигатель МТ801 (продольный разрез): 1 — передняя крышка картера; 2 — прерыватель-распределитель; 3 — сальник распределительного вала; 4 — сапун; 5 — шестерня распределительного вала; 6 — бумажная прокладка; 7 — уплотнительная прокладка генератора; 8 — передний подшипник распределительного вала; 9 — задний подшипник распределительного вала; 10 — упор генератора;
11 — маховик; 12 — винт крепления упорного диска сцепления; 13 — шпилька крепления коробки передач; 14 — ведомый диск сцепления; 15 — промежуточный ведущий диск сцепления; 16 — ведомый диск сцепления; 17 — нажимной ведущий диск сцепления; 18 — болт крепления маховика; 19 -замочная шайба; 20 — маслоотражательная шайба; 21 — сальник коленчатого вала; 22 — задний подшипник коленчатого вала; 23 — сливная пробка; 24 — прокладка; 25 — пружина сцепления; 26 -пружина редукционного клапана; 27 — редукционный клапан; 28 — маслоприемник; 29 -маслозаборная трубка; 30 — гайка крепления трубки; 31 — корпус маслонасоса; 32 — ведомая шестерня масло-насоса; 33 — прокладка корпуса маслонасоса; 34 — крышка корпуса маслонасоса; 35
— ведущая шестерня маслонасоса; 36 — корпус переднего подшипника; 37 — шестерня привода маслонасоса; 38 — передний подшипник коленчатого вала; 39 — экран центрифуги; 40 — ведущая шестерня распределения; 41 — крышка центрифуги; 42 — корпус центрифуги; 43 — крышка распределительной коробки

Рис. 2.7. Двигатель МТ801 (горизонтальный разрез): 1 — датчик аварийного давления масла; 2 -гайка крепления выпускной трубы; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — уплотнительное разрезное кольцо; 5 — седло клапана; 6 — клапан; 7 — направляющая клапана; 8 — наружная пружина клапана; 9 — внутренняя пружина клапана; 10 — верхняя тарелка; 11 — сухарь; 12 — коромысло; 13 — контргайка; 14 — регулировочный болт; 15 — нижняя тарелка; 16 — прокладка; 17 — прокладка карбюратора; 18 — карбюратор

Рис. 2.8. Двигатель К-750М (поперечный разрез): 1 — головка цилиндра; 2 — свеча зажигания; 3 -цилиндр; 4 — винт крышки; 5 — крышка клапанной коробки; 6 — прокладка; 7 — хомут генератора; 8 -толкатель; 9 — направляющая толкателя; 10 — болт регулирования толкателя с контргайкой; 11 -нижняя тарелка клапана; 12 — сухарик; 13 — клапан; 14 — пружина клапана; 15 — верхняя тарелка клапана; 16 — уплотнительная прокладка; 17 — болт крепления головки цилиндра; 18 — прокладка головки цилиндра; 19 — поршень; 20 — компрессорное кольцо поршня; 21 — маслосъемное кольцо поршня; 22 — палец поршня; 23 — втулка малой головки шатуна; 24 — шатун; 25 — прокладка цилиндра; 26 — грубка масляной магистрали; 27 — подшипник нижней головки шатуна;
28 — вентиляционная труба сапуна

Рис. 2.9. Двигатель К-750 (продольный разрез): 1 — коленчатый вал; 2 — замочная шайба; 3 — болт крепления маховика; 4 — маховик; 5 — упор генератора; 6 — маслоуловитель; 7 — распределительный вал; 8 — подшипник распределительного вала; 9 — крышка распределитель нон коробки; 10 -генератор; 11 — шестерня генератора; 12 — прокладка генератора; 13 — шестерня распределительного вала; 14 — сапун; 15 — передняя крышка картера; 16 — сальник; 17 — шестерня коленчатого вала; 18 крышка корпуса подшипника; 19 — корпус подшипника; 20 — уплотнительная прокладка;
21 — картер; 22 — прокладка поддона; 23 — корпус заднего подшипника коленчатого вала; 24 -прокладка; 25 — сальник; 26 — прокладка; 27 — пробка сливного отверстия; 28 — крышка корпуса масляного насоса; 29 — шестерня масляного насоса; 30 — поддон; 31 — фильтр масляного насоса; 32 -корпус масляного насоса; 33 — прокладка корпуса масляного насоса; 34 — муфта соединительная;
35 — прокладка; 36 — пробка заливного отверстия с мерным стержнем; 37 — соединительная штанга; 38 — втулка шестерни привода масляною насоса; 39 — шестерня привода масляною насоса;
40 — пробка

Читать еще:  Что такое класс по api у моторных масел дизельных двигателей

Рис. 2.10. Двигатель М67-36 мотоцикла «Урал» (поперечный разрез):
1 — генератор; 2 — распределительный вал; 3 — толкатель; 4 — направляющая толкателя; 5 -уплотнительный колпак; 6 — штанга толкателя; 7 — кожух штанги (трубка); 8 — цилиндр; 9 -поршень; 10 — головка цилиндра; 11 — клапан; 12 — пружина клапана; 13 -болт регулировочный; 14 — кронштейн оси коромысла; 15 — контргайка болта регулировочного; 16 -коромысло; 17 — ось коромысла; 18 — крышка головки цилиндра; 19 — шпилька крепления головки цилиндра; 20 — прокладка; 21 — стойка оси коромысла; 22 — смазочная линия; 23 -прокладка; 24 — трубка цилиндра дренажная; 25 — компрессионное кольцо; 26 — маслосъемное кольцо; 27 — поршневой палец; 28 — шатун; 29 — роликовый подшипник; 30 — палец коленчатого вала; 31 — картер двигателя; 32 — поддон; 33 — щека коленчатого вала; 34 — гайка крепления цилиндра; 35 — наконечник свечи; 36 — провод высокого напряжения

Тюнинг двигателя мотоцикла Урал: подробная информация

Советы о том, как проводится тюнинг двигателя мотоцикла Урал, на какие мелочи следует обратить внимание и что используется в работе

Какой владелец отечественного мотоцикла не задумывался осуществить тюнинг двигателя мотоцикла Урал? Этот животрепещущий вопрос волнует многих любителей отечественных мотоциклов Урал! Дело в том, что стандартный двигатель Урал имеет много неточностей в изготовлении и технически несовершенен. В зависимости от модели и года выпуска мощность мотоцикла Урал варьируется от 32 до 36 лошадиных сил, что в наше время считается низким показателем для объема двигателя 650 кубических сантиметров. В этой статье мы рассмотрим, как увеличить мощность штатного устаревшего двигателя. Сразу хочу отметить, что потребуется много токарных работ, заранее найдите мастерскую, которая согласится помочь вам в этом деле.

Оппозитный двигатель Урал имеет большой потенциал для тюнинга, благодаря диаметру поршня 78мм, а ходу 68мм. С такой конфигурацией двигатель мог быть оборотистым, к сожалению качество изготовления деталей, и назначение мотоцикла не позволяет осуществить этого. В статье мы рассмотрим решение этой проблемы, за счет чего можно добиться впечатляющих результатов работы такого двигателя, а именно:

  • Тюнинг головок двигателя
  • Тюнинг распредвала
  • Цилиндры и поршни
  • Карбюраторы и зажигание
  • Дополнительные доработки двигателя

Тюнинг головок двигателя

Через каналы головок двигателя наполняются цилиндры топливной смесью, и происходит освобождение от выхлопных газов. Чем эффективнее происходит наполнение цилиндров и легче выходят отработавшие газы, тем больше мощность мотора. Для тюнинга головок двигателя Урал потребуется извлечь клапана. Диаметр родных клапанов Урала всего 38мм впускной и 35мм выпускной, что сказывается на задушенности двигателя. Вместе с клапанами нужно выпрессовать старые сёдла клапанов и направляющие. Посадочные места под сёдла следует расточить под размер Днепровских сёдел. Новые увеличенные сёдла позволят установить клапана большего диаметра 40мм впускной и 38мм выпускной от Днепра. Самой лучшей альтернативой Днепровских клапанов будут клапана от Ауди. Качество автомобильных запчастей на порядок выше, а так же благодаря фиксации сухарями нового типа можно значительно поднять ресурс головок. Направляющие клапанов рекомендуем использовать бронзовые от Ваз 2101-2107.

Благодаря внутренним насечкам улучшатся смазка стержня клапана. Перемещение клапанов в них самое эффективное с минимальными потерями на трение, а срок службы гораздо выше. Бронза отлично отводит тепло от клапана, что положительно скажется на стабильности клапанных зазоров.

Важно знать: при выборе клапанов не нарвитесь на подделку. Выпускные клапана, выполненные из жаропрочной стали не должны примагничиваться магнитом. Бронзовые направляющие так же не магнитятся.

Учтите, что зазор между направляющей и стержнем клапана необходим от 0,04 до 0,06мм. Клапан должен свободно ходить во втулке, при этом не болтаться в ней. Кстати, хотим отметить, что автомобильные направляющие имеют посадочное место под маслосъемный колпачок. Крайне не рекомендуем устанавливать его, так как смазка происходит разбрызгиванием масла, а не под давлением как в автомобилях. После установки новых направляющих клапанов обратите внимание на прирезку сёдел клапанов. Необходима прирезка седла по трем фаскам: 60,30 и 45 градусов из которых 45 градусов — рабочая, которая соприкасается с тарелкой клапана, обеспечивая плотное прилегание. Так же придется заменить стандартные пружины клапанов на автомобильные от Ваз 2108. Они несколько жестче родных, и способны обеспечить четкую работу клапанов на высоких оборотах. Но учтите, что с такими пружинами распредвал подвержены ускоренному износу — тюнинг двигателя мотоцикла требует жертв. Окончательная процедура тюнинга головок — это расточка впускного и выпускного канала шарошкой на пару милиметров больше в диаметре. Вместе с этим удастся избавиться от наплывов литья и обеспечить лучшее дыхание двигателя. Выпускной канал следует заполировать до зеркала, а впускной оставить матовым слегка шершавым, для исключения конденсации топлива на стенках. После тюнинга головок не забудьте продуть все каналы и трудно доступные места сжатым воздухом, а новые клапана притереть. Притирку необходимо делать вручную, двухкомпонентной притрочной пастой. Ни в коем случае не используйте дрель. На обратный конец стержня клапана в натяг одевается шланг, таким образом ладонями вращая клапан добейтесь получения матового пояска на седле и тарелке клапана толщиной 1,2-1,6мм. Проверьте герметичность клапана залив керасин в каналы на 1-2 мин.

Тюнинг распредвала

К данной модификации нужен очень обдуманный подход, как правило новая форма кулачков создается опытным путём и может не оправдать ваши ожидания. Полностью реализовать возможности тюнингованных головок цилиндров поможет широкофазный распредвал. Для умеренного тюнинга можно просто поставить его от Урала модели М 67-36. На фото ниже представлен слева широкофазный вал, справа обычный.

Если же хотите добиться от двигателя максимума, то возможно увеличить профиль кулачков стандартного вала. Это можно сделать путем наваривания металла аргоновой сваркой. За счет увеличения ширины и высоты кулачков на пару милиметров, можно добиться смещения крутящего момента в область высоких оборотов и повышения мощности так же за счет увеличения оборотов от фаз газораспределения. Учитывайте тот факт, что такой двигатель потеряет в тяге на низких оборотах и возможно даже будет глохнуть на холостых. Для этой модификации рекомендуем найти мастерскую или завод на котором возможна правильная обработка профиля кулачков с последующей цементацией. Затем, важно убедиться в ровной геометрии вала, велика вероятность что вал могло повести от резкого перепада температуры, кривизна проверяется индикатором часового типа опытным токарем.

Цилиндры и поршни

Одни из самых главных частей в двигателе это поршни. Они принимают на себя огромную нагрузку от расширяющихся газов и температуру. Стандартные поршни низкого качества плохо выдерживают нагрузки, зачастую имеют разный вес, а поршневые кольца не могут обеспечить высокую компрессию ввиду устаревшей конструкции, это существенно сказывается на мощности, а так же массивность и количество колец сильно утяжеляют поршень, что не даёт мотору крутиться. Рекомендуется устанавливать кованные поршни с импортными кольцами. Хорошим решением будет установка кованых поршней от мотоцикла Урал Волк, они имеют выпуклую поверхность, которая позволит поднять степень сжатия и существенно прибавить в мощности двигателя.

Что касается цилиндров, то их предпочтительнее заменить на алюминиевые с чугунной гильзой. Теплопроводность алюминия гораздо выше, эффективный отвод тепла обеспечен. Значительным усовершенствованием цилиндров является перегильзовка. Стандартный внутренний диаметр гильзы цилиндра составляет 78мм и если объем штатного двигателя в 650 кубов вас не устраивает, путем замены родных гильз цилиндра гильзами от Москвича 412 с внутренним диаметром 82мм удастся существенно увеличить объем и соответственно мощность. Соответственно под новый диаметр подберите поршни.

Для борьбы с перегревом будет полезна система охлаждения в виде установки масляного радиатора и путём принудительного разбрызгивания масла на донышки поршней. Для подсоединения масляного радиатора нужен дополнительный масляный насос, так как один стандартный очень слабый. Для прогонки масла через радиатор желательно установить масляный насос от мотоцикла Днепр. Привод второго насоса сделайте через переходник от штатного ураловского. Чтобы дополнительный насос уместился в картере, необходим увеличенный поддон, который так же положительно скажется на охлаждении. За счет некоторого увеличения количества масла в системе удастся распределить тепловую нагрузку, а новый поддон из алюминия – ещё лучше отводит тепло.

Читать еще:  Горячий двигатель постоит и не заводится

Подсоединив к новому маслонасосу масляную магистраль из медной или стальной капиллярной трубки, которая сначала должна пройти в радиатор, затем из него охлажденное масло должно попасть на внутреннюю часть поршней. Для этого магистраль с радиатора входит обратно в картер, раздваивается таким образом, чтобы подача масла была направлена на днище поршня изнутри. Масляный радиатор можно приобрести на разборке японских мотоциклов, а так же отлично подойдет радиатор АКПП нужного вам размера от любого автомобиля.

Карбюраторы и зажигание

Тюнинг двигателя мотоцикла урал затрагивает все системы двигателя, в том числе зажигание и карбюраторы. Рекомендуется прочесть информацию: как правильно происходит настройка карбюраторов Урал. Стандартное зажигание настолько устаревшее, что не годится даже для повседневной езды, не говоря уже о большем. Желательна установка микропроцессорного зажигания с возможностью автоматического угла опережения. Настроить электронную систему зажигания вам поможет эта статья. В идеальном случае будет установка такого зажигания с программируемым контроллером с возможностью корректировки прошивки. В таких системах зажигания есть ещё одна полезная особенность – отсечка по оборотам. Позволит не перекрутить сильно форсированный двигатель. Ну а для максимальной силы искры в совокупности с новым зажиганием можно применить катушку от Оки или Газели. Обязательны фирменные высоковольтные провода с силиконовой изоляцией и внутренним сопротивлением, например фирмы Teslaот Ваз 2108. Они обеспечат бесперебойную искру в любую погоду и исключат вероятность пробоя искры на массу. Что касается карбюраторов, то тут потребуется установка японских вакуумных карбюраторов с диаметром диффузоров от 32 до 36мм с последующим подбором жиклеров, синхронизацией и настройкой с газоанализатором. Очень желательна настройка на динамометрическом стенде, где можно проверить разные настройки и углы опережения зажигания и добиться максимума от тюнинга мотоцикла!

Дополнительные доработки двигателя

Помимо вышеперечисленных способов тюнинга мотоцикла урал есть ещё несколько секретов. На двигатель Урал возможно установить коленчатый вал от К 750 который увеличит ход цилиндров до 78мм.

Таким образом, можно существенно увеличить рабочий объем двигателя Урал. Найти его достаточно трудно, но оно того стоит. Ещё одной проблемой мотоцикла является тугая реакция на ручку газа и медленный набор оборотов. Виной тому слишком тяжелый маховик, вес которого рассчитан на езду с коляской и для перевозки тяжестей.

Согласно чертежу возможно уменьшить его вес на пару килограммов. За счет снижения веса инерция коленчатого вала уменьшится, а динамика разгона ощутимо возрастет. Для полной реализации мощности на дороге шестерни редуктора подлежат замене на 9 или 10 пару. В заключение хотим отметить, что тюнинг двигателя мотоцикла Урал оправдывает себя лишь в гоночных целях, для повседневного использования такой мотор будет иметь небольшой ресурс и существенный расход топлива.

Легендарный мотоцикл Урал — особенности модели

Тяжелые мотоциклы «Урал» можно смело назвать наследием эпохи СССР, которое нашло признание не только на Родине и в странах СНГ, но и за рубежом. Статистика действительно удивляет: на сегодняшний день в России продается только 3% выпускаемых мотоциклов, а все остальное приобретают США, Канада и европейские государства. Рассмотрим, чем же полюбился легендарный байк российским и зарубежным потребителям.

Преимущества и недостатки мотоцикла «Урал»

Советская классика пришлась по вкусу мотолюбителям во всем мире из-за таких достоинств:

  • отличная ремонтопригодность и надежность. Мотоцикл в большинстве случаев можно без труда отремонтировать в полевых условиях, ведь он достаточно просто устроен. Если должным образом ухаживать за техникой, то она способна прослужить несколько десятилетий. А еще отечественный байк непривередлив к качеству масла и топлива;
  • высокая проходимость. Пожалуй, главное преимущество, за которое мотоцикл ценился в военные годы, будучи полноценной боевой единицей. Все модели «Уралов» отлично чувствуют себя на бездорожье, но на больших скоростях теряют в устойчивости.

Тяжелые мотоциклы «Урал» полюбились российским и зарубежным потребителям

Не обошлось и без недостатков:

  • высокое потребление топлива при небольшой скорости. Опытные мотолюбители путем модернизации сокращают расход бензина, так что с этим минусом можно бороться;
  • высокая стоимость. Цена нового мотоцикла «Урал» составляет от 500 до 650 тысяч рублей, что сравнимо с покупкой новой бюджетной иномарки. Стоимость мототехники выросла из-за того, что разработчики начали использовать запчасти на мотоцикл «Урал» зарубежного производства, что привело к увеличению себестоимости производства.

Технические характеристики и описание модели

Все современные модели «Уралов» (Турист, Турист 2WD, Gear-UP и Тройка) имеют похожие технические показатели:

  1. Топливный бак объемом 19 л.
  2. Скорость, которую способен максимально развить – 105 км/ч.
  3. Расход топлива: в условиях езды по городу – 6-7 л на 100 км, в условия езды по трассе – 4-5 л.
  4. Двигатель 2-х цилиндровый, 4-х тактный оппозитный OHV, объемом 745 куб. см., мощностью 42 л.с.
  5. Система запуска: кикстартер и электростартер.
  6. Передние тормоза дисковые гидравлические, задние барабанные.
  7. Подвеска передняя рычажная с пружинными амортизаторами, а задняя – маятниковая с гидравлическими. У «Тройки» передняя телескопическая.

Похожие технические показатели имеют все современные модели «Уралов»

Схема конструкции

Схема мотоцикла «Урал»:

1.Двигатель. 2.Рама. 3.Сцепление и коробка передач. 4.Педаль переключения передач. 5.Передняя вилка. 6.Руль. 7.Бензобак. 8.Карбюратор. 9.Аккумулятор. 10.Генератор. 11.Реле-регулятор. 12.Передний щиток. 13.Задний щиток. 14.Фара. 15.Задний фонарь-подвеска заднего колеса. 17.Глушитель. 18.Педаль пускового механизма. 19.Подножка.
Мотоцикл «Урал» с коляской устроен точно так же.

Особенности электронной системы

Сначала «Уралы» оснащались лишь системой механического зажигания, но практика показала, что при наличии износа такая система нуждается в частой регулировке зажигания.

Электронное зажигание на мотоцикл «Урал» – полезная модификация, позволяющая эксплуатировать байк в суровых российских условиях.

Электронное зажигание на «Уралах служит гораздо дольше, а вероятность отказа значительно меньше. Это лучший вариант для тех мотолюбителей, которые предпочитают самостоятельно обслуживать технику. Электронная система проще в эксплуатации, а также способна продлить жизнь свечам, ведь при механическом зажигании они подвергаются более сильной нагрузке. Это также снизит расход топлива. Конечно, нельзя упомянуть и про то, что байк будет проще заводиться на морозе.

Эксплуатировать байк в суровых российских условиях позволяет электронное зажигание на «Уралах

Системы бесконтактного зажигания

Раньше энтузиасты бесконтактный узел собирали кустарными методами или переставляли с других моделей мотоциклов, но сегодня его можно без проблем приобрести в готовом виде.

На рынке востребованы такие наборы:

  1. «СовеК». Производитель предлагает не только бесконтактное зажигание, но и микропроцессорное, которое признано более совершенным. Система очень проста в монтаже и не чувствительна к перепадам напряжения.
  2. «Саруман». Надежная сборка, которая может быть оснащена как датчиком Холла, так и современным оптическим. Есть защита от скачков напряжения и световая индикация.

Ремонт мотоцикла «Урал»

Все узлы мотоцикла легкодоступны, что делает его крайне ремонтопригодным. Ремонт мотоцикла «Урал» своими руками является для самых отверженных мотолюбителей своего рода забавой, но, чтобы процесс действительно принес свои плоды, не лишним будет узнать, как правильно разбирать основные узлы байка.

Ремонт мотоцикла «Урал» можно сделать своими руками

Снятие маховика

Перед снятием маховика необходимо:

  1. Снять с мотоцикла двигатель и отсоединить от него коробку передач.
  2. Снять пакет дисков сцепления.

Порядок действий:

  1. Сначала нужно отогнуть край стопорной шайбы болта маховика.
  2. При помощи рожкового ключа, установленного в распор между винтом крепления упорного диска и шпилькой коробки передач, фиксируем маховик от проворачивания.
  3. При помощи головки на 41 мм нужно ослабить затяжку болта и вывернуть его на несколько оборотов.
  4. Вооружившись двухзахватным съемником, убираем маховик с хвостовика коленвала.
  5. Шпонка маховика извлекается при помощи пассатижей.
Снятие ГРМ

Иногда шестерня ГРМ вовсе не хочет сниматься только при помощи съемника. В таком случае ее нужно нагреть.

Снятие маховика на «Урале»

Разборка сцепления

Для доступа к сцеплению мотоцикла «Урал» нужно для начала демонтировать заднее колесо и отсоединить коробку передач от ДВС. Далее следует открутить шесть винтов, удерживающих маховик.

Порядок действий:

  1. При помощи отвертки выбить выступы из прорезей всех винтов.
  2. Открутить два болта, расположенных напротив друг друга, и на их место вкрутить два вспомогательных, чтобы избавить упорный диск от давления пружин.
  3. Открутить оставшиеся четыре болта и только потом вспомогательные.
  4. Снять все диски и пружины.
Читать еще:  Что такое катушка освещения на двигателе лифан

Демонтаж цилиндров

Чтобы снять цилиндр, необходимо:

  1. Убрать патрубок с левого цилиндра.
  2. Снять карбюратор. В том случае, если необходим ремонт головки.
  3. Снять клапанную крышку, которая держится на четырех гайках.
  4. Открутить гайки, удерживающие сам цилиндр.

Демонтаж цилиндров на «Урале»

Извлечение коленчатого вала

Чтобы вынуть коленвал, необходимо:

  1. Расстопорить замочную шайбу болта, удерживающего ведущую шестерню, и выкрутить его.
  2. Снять шестерню, предварительно вынув шпонку.
  3. Вынуть шплинтовочную проволоку.
  4. Открутить болты и снять крышку.
  5. Снять масляный насос и вытащить его штангу.
  6. Удерживая задний конец коленвала, вытащить переднюю часть и подшипника в картер.
  7. Повернуть коленвал так, чтобы паз шпонки маховика был сверху.
  8. Поднимая переднюю часть коленвала, нужно опускать заднюю, вынимая саму деталь.

Сборка двигателя

Для разборки двигателя нужно:

  1. Открутить гайки, фиксирующие крышку и головку цилиндра, после чего снять эти элементы.
  2. Снять цилиндр со шпилек.
  3. Убрать стопорные кольца при помощи съемника.
  4. Достать крышку картера, открутив винты крепления механизма газораспределения.

Сборка двигателя своими руками

  • Вынуть пробку в верхней части картера, раскрутив фланец распредвала, а также убрать привод маслонасоса.
  • Вынуть распредвал при помощи монтажной лопатки.
  • Отогнуть шайбу и выкрутить винт крепления ведущей шестерни сцепления.
  • Открутить болты верхнего диска.
  • Выкрутить болт, который удерживает маховик, после чего снять его с коленвала.
  • Снять болты с заднего подшипника, поддон двигателя и фильтр с маслонасосом.
  • Убрать коленвал из картера путем выпрессовывания его из переднего подшипника.
  • Такой порядок действий поможет добраться до мотора, чтобы произвести его полноценную диагностику и провести ремонт. Для сборки двигателя мотоцикла «Урал» требуется произвести все манипуляции в обратном порядке.

    Настройка коробки передач

    Если передачи переключаются некорректно, это может означать, что коробка мотоцикла «Урал» нуждается в регулировке.

    Запчасти зарубежного производства используются в современном мотоцикле «Урал»

    Сначала нужно поставить байк на подножку, после чего сделать несколько нехитрых манипуляций:

    1. Установить вторую передачу при помощи ручного рычага и вдавить педаль до третьей передачи. Если шарик и лунка не совпали, следует немного ослабить нижний винт. Это поможет избавить от недовключения. Бывает и так, что лунка перескакивает шарик, что приводит к перевключению. Тогда винт нужно подкрутить.
    2. Перейти с третьей передачи на вторую. Если лунка не доходит до шарика, то нужно ослабить верхний регулировочный винт, а в случае перескакивания – сильнее ввернуть.

    Примерная стоимость аксессуаров и запчастей

    В современном мотоцикле «Урал» используются запчасти зарубежного производства. Они довольно дорогостоящие. К примеру, целый двигатель в сборе обойдется в районе 30 тысяч рублей. Карбюратор на мотоцикл «Урал» отечественного производства можно отыскать и за 1000 рублей, замена карданного вала обойдется от 5000 и выше, а цены на коленвал варьируются от 5 до 20 тысяч. Клапана на мотоцикл «Урал» иностранного производства можно купить по цене от 400 до 700 рублей.

    Масло в мотоцикл «Урал» можно лить практически любое – классика непривередлива к его качеству.

    Первый запуск двигателя мотоцикла «Урал» после ремонта

    Чтобы завести мотоцикл впервые после ремонта, необходимо:

    1. Убедиться, что аккумулятор хорошо заряжен.
    2. Проверить, есть ли на свечах искра.
    3. Установить бензобак, либо наполнить камеры карбюраторов топливом при помощи шприца.
    4. Дергая кикстартер, поворачивать ручку газа под разным углом, чтобы понять, насколько хорошо схватывается мотор.

    Отзывы владельцев

    По большей части, мотолюбители ругают «Урал» за прожорливость и не самую высокую мощность, а хвалят за простоту эксплуатации и ремонта, а также большой ресурс. Вне городских условий по достоинству оценивается и проходимость байка, а также возможность использовать его для перевозки грузов. Многие отмечают устаревшую конструкцию и дизайн, однако именно за такую особенность другие и ценят «Урал».

    Оппозитный двигатель — плюсы и минусы

    Существует множество типов двигателей, подразумевающих различное построение их внутренних компонентов. Так выделяют рядные моторы, V-образные, роторные, оппозитные и другие. Именно об оппозитном виде силовых агрегатов мы и поговорим в нашей сегодняшней статье, уделив особое внимание их принципам работы, а также преимуществам и недостаткам эксплуатации.

    Что представляют собой оппозитные двигатели?

    Оппозитные моторы являются разновидностью двигателей внутреннего сгорания топлива, у которых выстраивание рядов цилиндров происходит по оппозитной схеме, подразумевающей нахождение поршней зеркально друг напротив друга. Между ними встраивается коленчатый вал, приводимый поршнями во вращение. По сути, принцип работы оппозитных двигателей можно назвать аналогичным процессу функционирования V-образных агрегатов, с той лишь разницей, что угол развала их поршневой зоны составляет 180 градусов.

    Наиболее характерным примером применения оппозитных двигателей являются модели японского концерна «Субару». Маркетологи знаменитой компании делают особый акцент на своих победах в различных гоночных соревнованиях, а знаменитое «рычащее» звучание субаровских движков стало настоящей визитной карточкой производителя. Другие компании применяют оппозитные силовые агрегаты заметно реже. Их наличие, например, имеется на некоторых моделях «Porsche». В советские времена оппозитные моторы встречались на тяжелых мотоциклах «Днепр» и «Урал», по мощности способных составить конкуренцию многим автомобилям.

    Видео — Как работает оппозитный двигатель Subaru

    Плюсы эксплуатации оппозитных двигателей

    Несомненным достоинством применения оппозитных моторов является равномерность их работы. Возможные вибрационные явления, потенциально возникающие при эксплуатации, легко компенсируются силами, возникающими в цилиндрах противоположной стороны. За счет этого движок работает очень мягко, без проявления детонаций или вибрации.

    Вторым преимуществом выступает сама конструкция агрегата, подразумевающая нахождение оппозитной плоскости двигателя в нижней части моторного отсека. Благодаря такому расположению, все авто, оснащенные «оппозитами» имеют заниженный центр тяжести, положительным образом сказывающийся на их дорожной устойчивости и управляемости.

    Третьим «плюсом» назовем удобное расположение всего навесного оборудования, работающего во взаимной связи с оппозитными моторами. Оно находится вверху, что позволяет упростить к нему доступ во время технического обслуживания или ремонта.

    Минусы оппозитных агрегатов

    Увы, недостатков данного типа моторов ничуть не меньше чем достоинств, а их значимость возможно даже выше.

    Основным негативным фактором эксплуатации оппозитных двигателей служит сложность проведения их ремонта. Большинство из них нереально отремонтировать без полного демонтажа из моторного отсека. К тому же ряд факторов способствует тому, что оппозитные агрегаты ломались значительно чаще, нежели классические ДВС. Примером этого может служить сложная схема газораспределительного механизма, имеющая увеличенное количество компонентов. Кроме того, горизонтальная плоскость движения поршней подвергается постоянному воздействию силы тяжести, из-за чего гильзы цилиндров эллипсоидно изнашиваются, что приводит к появлению повышенной масляной «прожорливости».

    Вторым недостатком назовем продольную компоновку оппозитных двигателей. При изготовлении авто с передней или полной системой привода требуется, чтобы двигатель был дальше передней оси авто. Для достижения нужных пространственных интервалов оппозитные моторы приходится существенно сдвигать вперед, заметно удлиняя передний свес автомобиля. В ряде случаев увеличенный «нос» значительно усложняет процесс эксплуатации машины, причиняя её водителям значительные неудобства во время поездок.

    Итоги

    Подводя итоги статьи, зададим вопрос – а стоит ли «связываться» с оппозитными двигателями, приобретая транспортное средство для повседневной эксплуатации? Однозначного ответа на него у нас не будет. То, что моторы подобного типа имеют право на существование – однозначно и неоспоримо. Однако уместность их использования в общегражданских машинах мы бы подвергли большому сомнению. Да, они позволяют развивать автомобилям неплохую динамику, однако особенно экономичными их не назовешь, да и сложность возможных ремонтов, которые обязательно будут, не сомневайтесь, заставляет нас подходить к вопросу их внедрения скептически. Если же упомянутые в статье изъяны оппозитных движков вас не пугают, то можете смело его приобретать. Ходовые качества этих моторов вас не разочаруют.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector