Что такое паровая пробка в системе охлаждения двигателя

Что такое паровая пробка в системе охлаждения двигателя

Пособие для водителей катеров, яхт, лодок, судов, водного транспорта

31.05.2015 09:52
дата обновления страницы

История изменения сайта

Уход за системой охлаждения двигателя катера или яхты

Уход за системой охлаждения. Ежедневно надо:

1) проверять, не попадает ли масло на приводной резиновый ремень, иначе он будет буксовать:

2) следить за уровнем воды в расширительном бачке;

3) смазывать подшипники эксцентрикового вала солидолом;

4) проверять плотность соединения трубопроводов (нет ли утечки воды), если утечка обнаружится, то подтянуть соединения;

5) проверять натяжку приводного ремня;

6) следить за чистотой водозаборника и за фильтром забортной воды;

7) следить за температурой выходящей из двигателя воды при открытой системе охлаждения: температура воды должна быть в пределах 75-80° С для пресной воды и 55-60° С для соленой воды;

8) если на катере установлен шестеренчатый насос, подающий воду в систему охлаждения, то ежедневно перед заводкой двигателя надо через тавотницу смазать шестерни насоса солидолом, для чего необходимо несколько раз повернуть штауфер-ную крышку; это вызвано тем, что после остановки двигателя из водяной рубашки горячая вода вытекает обратно через шестеренчатый насос и смывает смазку с шестерен.

При открытой системе охлаждения во время запуска двигателя нельзя сразу же давать ему большие обороты, потому что в системе охлаждения может образоваться «паровая пробка>, получающаяся в результате того, что насос не успел подать в систему воду, а стенки цилиндров нагрелись. Остаточная вода в межрубашечном пространстве быстро закипает, образуется пар, давление которого будет больше давления, создаваемого насосом, и охлаждение действовать не будет.

При образовании «паровой пробки» двигатель надо немедленно остановить и дать ему остыть. Если в горячий двигатель залить холодную воду, могут образоваться трещины в головке блока. Когда двигатель остынет, надо произвести повторную заводку. В закрытой системе охлаждения образование «паровой пробки» не произойдет, так как система полностью залита водой.

При открытой системе охлаждения температура воды регулируется путем открытия крана, который установлен около водозаборника. Изменяя краном количество воды, поступающей в рубашку двигателя, устанавливают нужную температуру его нагрева. Возможно применение для этого термостата, включенного в систему охлаждения.

При стоянке у берега с работающим двигателем можно засорить сетку водозаборника, что приведет к прекращению подачи воды в систему охлаждения при совершенно исправном насосе, потому что водозаборник устанавливается в самом низком месте днища катера и к нему со дна может быть подсосан ил, песок, водоросли и т. п. При засорении водозаборника надо катер поставить к берегу тем бортом, на котором расположен водозаборник, и рукой произвести его очистку или отсоединить от него патрубок и продуть воздухом при помощи насоса. При чистом водозаборнике из него, когда снят трубопровод, должна течь в корпус вода в виде небольшого фонтанчика. Такие неисправности могут быть и в замкнутой системе охлаждения, в которой при засорении водозаборника перестает поступать забортная вода в водо-водяной теплообменник, в результате чего температура волы, охлаждающая двигатель, резко повысится.

При консервации на зиму двигателя, имеющего замкнутую систему охлаждения, надо спустить воду из всех трубопроводов, теплообменников, из рубашки двигателя, выхлопного коллектора, насоса забортной воды. Полный слив воды из насоса забортной воды произойдет, когда риска на валике будет направлена в сторону двигателя, а спускная пробка открыта. После спуска воды необходимо продуть всю систему охлаждения сжатым воздухом.

Средства для чистки катеров

Как удалить воздух из системы охлаждения двигателя

Причины появления воздушной пробки

• Неправильная доливка охлаждающей жидкости. Например, на автомобилях с механизмом заполнения снизу вверх, необходимо перед доливкой в верхней точке системы сделать разрыв, чтобы воздух свободно выходил. Яркий пример – Lada Kalina, при обслуживании системы охлаждения мотора которой лучше отсоединить патрубок подогрева дроссельного узла.
• Подсос воздуха извне. Подсос воздуха зачастую имеет место быть в местах подтеков охлаждающей жидкости. Это любое соединение резиновых патрубков со штуцерами, посаженное на хомут, это протечки в радиаторах охлаждения и отопительной системы, это негерметичное крепление помпы, это и неисправная крышка расширительного бачка. Стыки патрубков могут дать течь на морозе, в то время, как в теплую погоду подтеков не наблюдалось. В этом случае хомуты необходимо затянуть поплотнее.
• Пробой прокладки ГБЦ. Охлаждающая жидкость начинает бурлить в бачке. Кроме того, антифриз попадает в камеру сгорания, откуда смывается в картер. От этого получаем масляную эмульсию в картере, уровень которой постоянно повышается, и густой белый цвет выхлопных газов.

Как избавится от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя зимой или летом

Процедура удаления воздуха из охлаждающего контура мотора в целом едина для парка современных автомобилей. Для достижения результата систему необходимо подготовить: течей, подсосов быть не должно, насос обязан циркулировать исправно, а крышка расширительного бачка – держать в системе требуемое давление.

Летом достаточно продуть охлаждающую жидкость через верхнюю точку системы, после чего воздух свободно выйдет в расширительный бак через пароотводящий патрубок. Этому способствует исправно функционирующий термостат, который летом открывается на полную.

На переднеприводных ВАЗах летний вариант удаления воздушной пробки выглядит так:

• Залить антифриз в бачок до отметки MAX, предварительно отсоединив один из патрубков подогрева дроссельного узла.
• Закрыть пальцем патрубок, снятый с дроссельного узла и подуть через тряпочку в расширительный бачок.
• Когда из штуцера дросселя польется охлаждающая жидкость, убираем палец со шланга, перекрываем пальцем штуцер и продолжаем дуть.
• Когда из патрубка польется антифриз, необходимо быстро установить его обратно.
• При необходимости долить тосол до максимальной отметки.

Важно знать! Дуть в расширительный бачок необходимо только через тряпочку: антифриз опасен для здоровья человека. Крышку расширительного бачка не нужно заворачивать намертво.

Зимой выгонять воздушную пробку сложнее. Трудности связаны с тем, что термостат редко открывается полностью. Из-за этого пробка не может выйти через расширительный бачок. Первым делом проделываем манипуляции по летнему списку – выгоняем воздух через дроссельный узел. Затем следуем такому сценарию:

1. Греем мотор до включения вентилятора охлаждения радиатора. Зимой на холостых оборотах этого вряд ли удастся достичь, поэтому повышаем обороты ХХ до 1 500 об/мин.
2. Аккуратно, через тряпочку, отворачиваем пробку расширительного бачка.
3. Даем рывками обороты 2 000-3 000 об/мин.
4. После выключения вентилятора закрываем расширительный бачок и вновь повторяем сценарий.

Число повторений не должно быть меньше четырех раз. По итогам процедуры восполните уровень охлаждающей жидкости до максимальной отметки. Крышку сильно не затягивайте.

При удалении воздушной пробки важно учитывать особенности конкретного двигателя. Например, на БМВ Е39 необходимо дождаться открытия термостата, после чего осторожно открыть бачок, погазовать, понажимать на патрубок, идущий к радиатору, долить жидкости и стравить пар с термостата через специальный вентиль. Скажем, у Lada Kalina стравливающего золотника нет, поэтому откидывается патрубок с дросселя. Действия по другим автомобилям лучше искать на специализированных форумах или отталкиваться от вазовской схемы, принятой многими за эталонную.

Распространённые вопросы и мнения

Часть автолюбителей советуют задирать морду вверх, часть – нет. Одни утверждают, что это актуально только для машин с радиатором, который служит одновременно и расширительным бачком. Тогда, действительно в наклонном положении верх радиатора будет верхней точкой и воздух беспрепятственно покинет систему.

Обладатели систем с индивидуальным расширительным бачком не видят в этом решении никакой пользы. Иногда эту рекомендацию интерпретируют в следующем русле: поддомкрачивают ту сторону автомобиля, со стороны которой установлен расширитель. Толк от этого есть, но выполнять данное действие необязательно.

Гораздо больше толку от сжимания патрубков, идущих к радиатору. Это действительно позволяет быстро выгнать воздух из системы. Важно лишь, чтобы бачок был открыт. Что еще полезно, так это автономная продувка радиатора печи. Чтобы печка грела наверняка, необходимо прокачать через нее тосол, отсоединив выходной патрубок. Для этого систему следует немного прогреть, повысив в ней давление. Далее мотор останавливается, и патрубок отсоединяется.

Воздушные пробки в системе охлаждения: как удалить?

Как правило, наиболее частыми неисправностями, с которыми сталкиваются автолюбители, является течь тосола или антифриза, а также разгерметизация и воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

• Проблемы в работе термостата. А конкретнее, если после запуска двигателя вентилятор охлаждения включается очень быстро, то велика вероятность того, что термостат вышел из строя. Другая причина этого, может заключаться в том, что в патрубке насоса скопился воздух. В случае, если клапан термостата будет закрыт, то антифриз циркулирует по малому кругу. Возможна и другая ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в «нолях», когда двигатель уже достаточно нагрелся. Тут снова возможны два варианта — неисправность термостата, или наличие в нем воздушной пробки.
• Утечка антифриза. Ее можно проверить визуально по следам тосола на отдельных элементах двигателя или ходовой части машины.
• Помпа начинает шуметь. При ее частичном выходе из строя появляется посторонний шум.
• Проблемы в работе печки. Причин неисправностей этому существует много, однако одной из, как раз и является образование воздушной пробки в системе охлаждения.

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Компрессор или помпа ?

прошу прощения за глупый вопрос – везде дома стоят компрессоры. тут увидел в магазине воздушные помпы. как я понял – погружается она на дно или крепится на стену, наружу выходит только шланг для забора воздуха и кабель питания. поток пузырей вроде нарисован большой.

в чем основное отличие и не удобнее ли использовать помпу чем компрессор ?

на данный момент использую компрессоры Тетра APS400 двухканальные. не устраивает немного то, что стоят снаружи, дибильные по дизайну, и трубки от него длинные идут в аквариум, шум все же ощутимый от него.

Изменено 25.8.2008 автор Satan

в чем основное отличие и не удобнее ли использовать помпу чем компрессор ?

однозначный плюс помпы – она может работать бесшумно. компресор бесшумно работать не может, даже если его отнести на балкон – останется шум от распылитиля. помпы создают течение – это может быть как плюсом, так и минусом. пузырьки от распылителя тоже создают течение, но обычно оно слабое и направлено вверх. на вход помпы обычно одевают губку – получается фильтр. на распылитель тоже можно одеть губку и получится фильтр, но фильтр будет слабее, чем губка с помпой, а эффективноть аэрации упадёт.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

• Разгерметизация системы. Она может возникнуть в самых разных местах — на шлангах, штуцерах, патрубках, трубках и так далее. Разгерметизация может быть вызвана механическим повреждением отдельных ее частей, их естественным износом, снижением давления в системе. Если после того как вы устранили воздушную пробку, в системе снова появился воздух, значит, она разгерметизирована. Следовательно, необходимо делать диагностику и ее визуальный осмотр с целью выявления поврежденного места.
  Заливать антифриз нужно тонкой струей
• Неверная процедура долива антифриза. Если он был залит широкой струей, то велика вероятность возникновения явления, когда воздух не может выйти из бачка, поскольку зачастую горловина у него узкая. Поэтому, чтобы этого не происходило, необходимо заливать охлаждающую жидкость не спеша, давая воздуху покидать систему.
• Неисправность воздушного клапана. Его задача состоит в том, чтобы убрать лишний воздух из системы охлаждения, и не допустить попадания его извне. В случае неисправности воздушного клапана происходит подсос воздуха, который распространяется по рубашке охлаждения двигателя. Исправить ситуацию можно ремонтом или заменой крышки с упомянутым клапаном (чаще всего).
• Неисправность помпы. Здесь ситуация аналогична предыдущей. В случае, если фибра или сальник помпы пропускают воздух извне, то он естественным образом попадает в систему. Соответственно, при появлении описанных симптомов рекомендуется проверить этот узел.
• Утечка охлаждающей жидкости. По сути, это является той же разгерметизацией, поскольку вместо антифриза в систему попадает воздух, образуя в ней пробку. Утечки могут быть в самых разных местах — на прокладках, патрубках, радиаторах и так далее. Проверить эту неисправность не так сложно. Обычно потеки антифриза видны на элементах двигателя, ходовой или других частях машины. При их обнаружении необходимо провести ревизию системы охлаждения.
• Выход из строя прокладки ГБЦ. При этом антифриз может попадать в цилиндры двигателя. Одним из ярких симптомов такой неполадки является появления белого дыма из выхлопной трубы. При этом часто в расширительном бачке охлаждающей системы наблюдается значительное бурление, обусловленное попаданием в нее выхлопных газов. Дополнительную информацию о признаках выхода прокладки ГБЦ из строя, а также советы по ее замене вы можете почитать в другой статье.

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Профилактические меры

Почему в системе отопления появляется воздух, и как бороться с этим негативным фактом, мы разобрались. Остается узнать, существуют ли профилактические мероприятия, которые помогают избегать подобных проблем. Оказывается, да:

• при монтаже отопительной системы необходимо предусматривать установку специальных устройств, автоматически отводящих воздух;
• до момента долива воды в систему обогрева, следует выполнить спуск воздуха;
• во время эксплуатации следует отслеживать работу всей системы, наблюдая за показаниями манометров и время от времени контролируя давление в трубах. Кроме того, рекомендуется следить за уровнем теплового носителя в расширительном баке, проводить визуальный осмотр труб и радиаторов, проверять равномерность распределения тепла по контуру;
• следует периодически прокачивать систему, удаляя все засорения.

Выполнение данного комплекса мероприятий позволит продлить эксплуатационный период всей отопительной сети.

Воздушные пробки в системе охлаждения: как удалить?

Образовавшаяся воздушная пробка влечет за собой сбои в работе мотора, перегрев систем, неверную интерпретацию данных электронными датчиками, проблемы в работе термостата, сбоями в обогреве салона. Поэтому надо понимать, откуда пробка появляется и как выгнать воздух из системы охлаждения.

Причины возникновения воздушных пробок в системе охлаждения

Если во время последней замены антифриза образовалась слишком широкая воронка, то воздух мог попасть в систему охлаждения. Именно поэтому мастера советуют заливать тосол не спеша, аккуратно, тонкой струей.

Отсутствие герметизации соединительных патрубков, шлангов и трубок также является предпосылкой для появления воздушной пробки.

Еще воздух в системе охлаждения появляется из-за сбоев в работе воздушного клапана. Система охлаждения в ответе за правильную температуру двигателя. При повышении температуры тосол расширяется, давление клапана при этом повышается, и наоборот. Если давление высокое, то воздух в бачке сжимается, а клапан выводит воздух из системы. А если давление слишком низкое, то воздух попадает в систему охлаждения через этот же клапан. Проверьте работу воздушного клапана, чтобы избавиться от пробки.

Фибра сальника тоже может стать причиной появления пробки. Из-за подтекающего тосола в шлангах и радиаторах создается воздушная пробка в системе охлаждения. Тосол уменьшается в объемах, следовательно, количество воздуха увеличивается.

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения

Первый и основной признак — печка не греет. Заведите двигатель, подождите, когда мотор нагреется и включите печку в салоне. Если теплый воздух не пошел, значит, в системе охлаждения завелась пробка. Когда антифриз не может перемещаться по системе охлаждения, она сбоит.

Еще одним сигналом служит быстрый перегрев двигателя. Это происходит из-за нарушения работы системы охлаждения: антифриз перестает циркулировать и радиатор не может охлаждать двигатель в полную силу.

Как только вы обнаружили первые симптомы проблемы, сразу приступайте к устранению проблемы. Мы расскажем, как удалить воздух из системы охлаждения.

Способы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Рунет и мастера в автосервисах знают три способа, как избавиться от нежелательной воздушной пробки: снять патрубок в расширительном бачке, наклонить автомобиль и долить «охлаждайки» и нагреть систему. Разберемся в них подробнее.

Первый способ — нагнетать воздух в бачок до тех пор, пока из него не польется жидкость. Чаще всего этот метод подходит для российских автомобилей. Отсоедините шланг от расширительного бачка, открутите пробку и направьте внутрь воздух. Как только жидкость начнет вытекать из шланга, сразу же закрепите его на месте.

Для второго способа потребуется смотровая яма. Поставьте автомобиль в такое положение, чтобы горловина радиатора находилась выше других элементов системы охлаждения. Для этого придется поднять нос автомобиля кверху. Не забудьте воспользоваться стояночным тормозом. Отвинтите крышки у расширительного бачка и у радиатора. Заведите мотор и дождитесь, когда он прогреется до рабочей температуры. Включите печку на максимум и следите за уровнем жидкости в бачке — он будет снижаться.В процессе доливайте столько же тосола, сколько вытекает. Делайте так, пока не увидите пузырьки воздуха. Когда они перестанут выходить, опустите машину и залейте антифриз до необходимого уровня.

Третий способ — нагрев. Заведите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Затем заглушите мотор и отсоедините шланг подогрева штуцерного узла. Не забудьте защитить свои руки — охлаждающая жидкость и шланги будут горячими! Подождите, пока «охлаждайка» не начнет вытекать. Как только антифриз выльется, верните шланг на место и залейте заново до необходимого уровня.

Не затягивайте с удалением воздушной пробки из охлаждающей системы. Воздух внутри не только нарушит работу печки, но и может вывести двигатель из строя!

Набор для диагностики системы охлаждения

(Примечание: данная статья является общепознавательной и не привязана к какой либо марке автомобиля)

Нередко в практической работе механику приходится решать головоломку, связанную с неправильной работой системы охлаждения двигателя. Налицо образование паровых пробок в системе, но не всегда причину удается установить сразу. Наиболее часто неприятности нам преподносят водяной насос, термостат и еще реле включения вентилятора. Такого рода неисправности проявляют себя после прогрева двигателя до рабочей температуры. Нередко происходит прорыв газов по причине разрушения прокладки головки блока или трещин в стенке цилиндра или головки блока. Когда утечка довольно значительная, то это легко определяется по резкому увеличению давления в системе охлаждения двигателя, которое наблюдается даже на холодном двигателе. Другое дело, обнаружить это на первых незначительных прорывах, возникающих только при достижении двигателем температуры 70 — 90° С. Как раз это и есть тот момент, который желательно не упустить, чтобы не произошло сильного перегрева двигателя с последующим дорогостоящим ремонтом. Недавно попался на глаза набор для реализации этого исследования, причем за очень доступную цену1. Раньше такой набор был только в предложениях широко известных производителей автосервисного оборудования и инструментов, что далеко не всем было по карману. К тому же не так часто требуется его наличие, но тут невозможно было устоять от предложения из-за цены.

Этот испытательный комплект используется для выявления проникания продуктов сгорания (СО) из полости цилиндров в объем системы охлаждения двигателя автомобиля. Испытательная жидкость из комплекта (синего цвета) должна быть смешанна с испарениями в радиаторе. Если жидкость становится желтой, это означает, что присутствует проникание отработанных газов из цилиндра в систему охлаждения. Таким образом, выхлопные газы из цилиндров не все попадают в выхлопную трубу, а некоторая часть из них попадает с охлаждающей жидкостью в радиатор. Проверку проводят при первых признаках увеличения уровня охлаждающей жидкости и давления в радиаторе.

Проведение испытаний

1. Уменьшите приблизительно на 10% объем охлаждающей жидкости в радиаторе.

2. Заполните испытательной жидкостью верхнюю проверочную колбу (не выше линии маркировки).

3. Запустите двигатель и доведите температуру охлаждающей жидкости до выделения заметного количества пара.

4. Как показано на рисунке, устанавливаем испытательный комплект в расширительный бачок радиатора при помощи резинового конического уплотнителя, чтобы закачать пар из радиатора при помощи груши. Колба в основании испытательного комплекта используется как фильтр потока.

5. Как вариант, использование специального комплекта переходников, предлагаемого в продаже для проверки герметичности системы охлаждения. Присоединяете тестер радиатора с быстросъемным соединением и накачиваете пары из радиатора при помощи груши. Такое подсоединение исключает возможное проникновение газов со стороны, и результат испытаний имеет значительно меньшую погрешность.

6. Используя способ, показанный на рисунке, можно проводить измерение, не закачивая воздух с помощью груши. Имеем под давлением пары, смешанные с газом, которые поступают свободно из радиатора и проходят через испытательную жидкость.

7. После окончания проверки, следует прокачать чистый воздух несколько раз из атмосферы через проверочную емкость, заполненную смесью газа с проверочной жидкостью. При этом испытательная жидкость возвращается к синему цвету и может сохраняться для проведения следующего теста.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во время теста температура в радиаторе значительно повышается, поэтому оператор должен принять все меры предосторожности, возможны травмы.

Очень кстати к нам на СТО приехал автомобиль. Со слов владельца, после достижения двигателем рабочей температуры происходит «завоздушивание» отопителя салона (холодный воздух из печки), а дальше выброс охлаждающей жидкости. Поскольку двигатель прогрет, то вместо пробки расширительного бачка системы охлаждения установили измерительный комплект. После непродолжительного времени работы двигателя в колбу прибора начало поступать обильное количество газа (видно по пузырькам в измерительной колбе).

При этом цвет синей индикаторной жидкости приобрел слегка зеленоватый оттенок. А во время увеличения оборотов двигателя вообще прекращалось проступание пузырьков воздуха в измерительную колбу. Вывод напрашивался сам — нет прорыва газов в систему охлаждения. Проблема оказалась в пробке расширительного бачка, негерметичный клапан не позволял увеличиться давлению в системе охлаждения, и происходило закипание охлаждающей жидкости в головке блока цилиндров, фактически в пределах рабочей температуры двигателя. После замены пробки расширительного бачка все «неприятности» остались в прошлом.

А вот владельцу другого автомобиля повезло куда меньше: при испытании комплектом его системы охлаждения, практически незамедлительно испытательная жидкость в верхней колбе приобретала цвет апельсинового сока.