Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Комплектация Логана Renault Logan

Комплектация Логана Renault Logan

Authentique

Двигатель 1,4 литра, механическая коробка передач.
Диски – штампованные, R14.
Основные опции – подогрев заднего стекла, подушка безопасности водителя, адаптация двигателя к запуску в холодном климате, защита поддона картера.

Дополнительные опции – окраска «металлик», гидроусилитель рулевого управления.
Базовая цена – 263 500 руб.

Expression 1,4

Двигатель 1,4 литра, механическая коробка передач.
Диски – штампованные, R14, бампера, частично окрашенные в цвет кузова.
Основные опции – подогрев заднего стекла, тонированные стекла, центральный замок, подушка безопасности водителя, адаптация двигателя к запуску в холодном климате, защита поддона картера.
Дополнительные опции — окраска «металлик», гидроусилитель рулевого управления+кондиционер, передние электрические стеклоподъемники, противотуманные фары, пакет безопасности, аудиомагнитола с CD.

Базовая цена – 280900 руб.

Expression 1,6

Двигатель 1,6 литра, механическая коробка передач.
Диски – штампованные, R14, бампера, частично окрашенные в цвет кузова.

Основные опции – подогрев заднего стекла, тонированные стекла, центральный замок,
подушка безопасности водителя, передние электрические стеклоподъемники, гидроусилитель рулевого управления, адаптация двигателя к запуску в холодном климате, защита поддона картера.

Дополнительные опции — окраска «металлик», кондиционер, противотуманные фары, пакет безопасности, аудиомагнитола с CD.

Базовая цена – 303700 руб.

Privilege 1.6

Двигатель 1,6 литра, механическая коробка передач.
Диски – штампованные, R15, бампера, частично окрашенные в цвет кузова.

Основные опции – подогрев заднего стекла, противотуманные фары, бортовой компьютер, тонированные стекла, центральный замок с ДУ, регулируемое по высоте сидение водителя, подушка безопасности водителя, 2 задних регулируемых по высоте подголовника, передние электрические стеклоподъемники, гидроусилитель рулевого управления, адаптация двигателя к запуску в холодном климате, защита поддона картера.

Дополнительные опции – окраска «металлик», кондиционер, легкосплавные диски, задние стеклоподъемники и электропривод зеркал, пакет безопасности, магнитола с CD/mp-3, подогрев передних сидений.

Базовая цена –326400 руб.

Prestige 1,6

Двигатель 1,6 литра, механическая коробка передач, наружные увеличенные зеркала, окрашенные в цвет кузова, бампера, молдинги, ручки дверей полностью окрашенные в цвет кузова, кожаная отделка рулевого колеса, хромированный рычаг КПП.

Основные опции – подогрев заднего стекла, противотуманные фары, бортовой компьютер, тонированные стекла, кондиционер, центральный замок с ДУ, регулируемое по высоте сидение водителя, подушка безопасности водителя, 2 задних регулируемых по высоте подголовника, передние электрические стеклоподъемники, задние стеклоподъемники и электропривод зеркал, гидроусилитель рулевого управления, адаптация двигателя к запуску в холодном климате, защита поддона картера.

Дополнительные опции — окраска «металлик», легкосплавные диски, пакет безопасности, магнитола с CD/mp-3.

Запуск двигателя

ПОДГОТОВКА ТРАНСПОРТЕРА К ДВИЖЕНИЮ

Порядок подготовки машины к запуску и запуск двигателя.

При подготовке к движению необходимо провести контрольный осмотр транспортера в соответствии с требованиями разд. 11 настоящих Технического описания и инструкции по эксплуатации, подогнать сиденье механика-водителя, проверить установку зер­кала заднего вида. Подготовить двигатель к запуску, запустить и прогреть его.

Подготовка двигателя к запуску:

Проверку и подготовку двигателя к запуску производить в сле­дующем порядке:

проверить заправку топливом, маслом и охлаждающей жидко­стью;

проверить отсутствие течи в соединениях топливных, масляных и водяных трубопроводов систем двигателя, а также герметич­ность системы воздухопуска;

проверить исправность привода управления рейкой топливного насоса;

проверить герметичность соединения воздухоочистителя с на­гнетателем;

проверить давление воздуха в баллоне. Давление воздуха должно быть 150—60 кгс/см 2 .

К пуску двигателя приступать после устранения всех замечен­ных неисправностей.

Перед пуском двигателя после кратковременной стоянки выпол­нение указанных пунктов необязательно.

Запуск двигателя может быть осуществлен от двух независимо действующих систем запуска: воздушным пусковым устройством и электростартером.

При температуре окружающего воздуха ниже 5°С запрещается запускать остывший двигатель без предварительного его разогрева.

Правила пользования системой подогрева двигателя изложены в подразд. 9.2 настоящих Технического описания и Руководства по эксплуатации.

Запуск двигателя воздушным пусковым уст­ройством.

Для запуска двигателя необходимо:

o поставить транспортер на тормоза;

· убедиться, что рычаг ручного управления подачей топлива на­ходится в положении выключенной подачи, а рычаг кулисы ко­робки передач в нейтральном положении;

· включить выключатель батарей и проверить работу сигнала;

· включить топливораспределительный кран на требуемую группу баков;

· выпустить воздух из топливной системы путем прокачки топлива насосом ПЦР1-Ш при открытом клапане выпуска воздуха;

· открыть вентиль баллона сжатого воздуха;

· дать предупредительный сигнал;

· нажав кнопку МЗН, создать давление в системе смазки не ме­нее 2 кгс/см 2 (удерживая кнопку включенной в течение 8—12 с);

· не выключая МЗН, нажать кнопку воздухопуска и провер­нуть коленчатый вал двигателя на 3—4 оборота сжатым воздухом без подачи топлива (при выжатой педали главного фрикциона), а затем нажатием на педаль подачи топлива запустить двига­тель;

· если после 5—6-кратного нажатия на кнопку МЗН давление масла по манометру отсутствует, необходимо провернуть коленча­тый вал двигателя воздухопуском без подачи топлива (3—5 с) с одновременным нажатием на кнопку МЗН и при появлении давле­ния не менее 2 кгс/см 2 запустить двигатель;

Читать еще:  Что такое торможение двигателя постоянным током

· маслозакачивающий насос можно держать включенным не бо­лее 1 мин;

· как только двигатель заработает, отпустить пусковую кнопку и кнопку МЗН;

· плавно отпустить педаль главного фрикциона;

· установить минимально устойчивые обороты холостого хода (800 об/мин) и зафиксировать положение педали подачи топлива рукояткой ручного привода.

При разряженных аккумуляторных батареях для запуска двигателя допускается нажать на рычажок электропневмоклапана.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Запуск двигателя в холодное время года и некоторые нюансы эксплуатации при низких температурах

Проблема запуска двигателя при низких температурах.
Недостаточный прогрев.

Самая распространенная причина невозможности запуска двигателя при температурах от -15 градусов и ниже это недостаточный прогрев двигателя при предыдущим запуске. Что же происходит? Чем ниже температура тем труднее запуск двигателя и тем больше времени требуется на прогрев свечей до рабочего состояния при котором будет возможен последующий запуск. Двигатель к холодному запуску необходимо подготовить при предыдущем запуске. При температуре -20 и ниже на прогрев необходимо потратить около 30 минут. Прежде чем глушить двигатель также необходимо несколько раз прогазовать двигатель до 3-4 тысяч оборотов. Это удалит лишнюю влагу из системы выхлопа и катализатора. Соты катализатора настолько мелки, что возможно из обмерзание скопившейся влагой,это затруднит или сделает невозможным последующий запуск двигателя в виду отсутствия нормальной вентиляции цилиндров.

Качество топлива.

Даже скорее не качество а сорт. Ни для кого не секрет, что физические свойства жидкости меняются в зависимости от температуры. Бензин или солярка не исключение. В случае с дизельным топливом это гелезация (переход жидкости из жидкого состояния в гелеобразное) в случае с бензином это низкая испаряемость. Солярка становится настолько густой что протолкнуть её в форсунку и уж тем более распылители не в состоянии ни один насос. Выход — регулярное применение специальных присадок «антигель» или заправка на станциях с заведомо зимним топливом.
Бензин при низкой испаряемости просто не распыляется в топливовоздушную смесь а сразу выпадает в пленку которую невозможно воспламенить. Выход не заправляться где попало и подешевле. Нальют не пойми что и с количеством топлива уж точно обманут. Не использовать зимой 92 бензин.
Несколько советов по запуску двигателя при низких температурах.
В случае с механической трансмиссией выжимайте сцепление в момент запуска двигателя. Это значительно облегчит вращение двигателя при старте. После запуска плавно отпускайте сцепление контролируя обороты двигателя. Падение оборотов естественно ввиду замерзания трансмиссионного масла.
Заводите двигатель короткими попытками. Это даст возможность аккумуляторной батарее разогреться. Если двигатель не завелся сразу не пытайтесь крутить стартер дальше. Попутка запуска не должна превышать 5-7 секунд. Пауза между попытками не менее 10-15 секунд.

Режим продувки свечей.

Данный режим позволяет продуть от остатков топлива свечи зажигания. Использовать только в случае полного отказа двигателя заводиться.
Выжать педаль акселератора на 100%. Прокрутить несколько раз стартер. Крутя стартер плавно начать отпускать педаль акселератора до появления попыток двигателя завестись (схватывние). Попытаться поймать педалью максимальное схватывание. Попытка не должна превышать 30 секунд (риск повреждения стартера). Данный режим применим к бензиновым двигателям.
Примечание:
На современных двигателях режим продувки может отсутствовать. Проверить можно заранее. На горячую, при полностью выжатой педали акселератора двигатель заводиться не должен.

Дабы избежать возможных дальнейших неприятность с этим самым дорогостоящим узлом совет один — прогревайте.
На 5 минут перед началом движения поставьте селектор акпп в положение D или R удерживаяпри этом либо педаль, либо стояночный тормоз.
Движение первые 15-20 минут старайтесь осуществлять плавно без рывков на минимальных оборотах двигателя.
Масло в акпп разогревается посредством теплообменника с охлаждающей жидкостью двигателя и механическим разогревом. При достижении рабочей температуры теплообменник перекрывается и открывается только в тот момент когда необходима стабилизация температуры масла в рабочем диапазоне.

Подвеска, шины и тормозная система.

При замерзании теряются эластичные свойства и у резины. Многие замечают насколько увеличивается вибрация на кузов от заведенного двигателя. Это вызвано замерзанием резиновых частей опор двигателя. Давление в шинах падает. Шипы в шинах в таком состоянии наиболее уязвимы. Избегайте первые 15-20 минут после начала движения резких пробуксовок. Это увеличит ресурс шипованых шин. Тормозная жидкость в мороз также густеет, густеет жидкость в гидроусилителе и гидропневмо подвеске. В аммортизаторах тоже жидкость и она замерзает. Теряют эластичные свойства все резиновые элементы подвески, сайлентблоки и втулки. Именно поэтому машина похожа на телегу…
Так что прогреву в морозы подлежит не только двигатель а практически весь автомобиль.
20 минут осторожного и плавного движения вполне достаточно для разогрева автомобиля.

Разное

Обмерзание стекол изнутри.
Практически всегда вызвано налетом «жизнедеятельности» (дыхание, курение, внешний воздух и т.д.). Необходимо просто вымыть стекло изнутри жидкостью для мытья стекол.

Читать еще:  Что означает номер двигателя мерседес

Белый дым из выхлопной трубы.
Это водяной пар. Он содержится в выхлопном газе. Если резко нажать на педаль акселератора выброс пара может превратиться даже в струю воды. Связано с конденсацией воды в выхлопной системе из-за разности внутренней и внешней температур.
Почему у соседа выхлоп меньше — больше? Извечный вопрос. Потому что автомобили как и люди — разные.

На ходу замерзает «незамерзайка» на ветровом стекле.
При температуре за бортом от -10 градусов и ниже хорошенько подготовьтесь прежде чем брызгать для очистки ветрового стекла. Отвод тепла из места контакта налетающего воздуха и ветрового стекла происходит интенсивнее, испаряемость незамерзайки получается быстрее отсюда и быстрозамерзающий налет. Степень белой пленки также зависит от разогрева стекла изнутри. Вывод — быть готовым к пропаданию внешнего обзора, сбросить скорость заранее. Не поливать пока не прогреется салон. Не стоит пенять на производителя жидкости… Данный эффект никак не связан с ценой омывающей жидкости.

Правильно пользуемся современными климат-системами

Хорошо настроенная климатическая система ― инженерный шедевр. Учитываются даже такие нюансы, как используемая в то или иное время года одежда.

Правильный микроклимат в салоне автомобиля ― это не только вопрос комфорта. Если температура в кокпите повышается с 25 С° до 35, время реакции водителя увеличивается примерно на 20%. Например, фирма SEAT считает, что «перегретый» водитель опасен в той же степени, что и пьяный с содержанием алкоголя в крови 0,5 промилле. Кроме того, климатические системы помогают держать чистыми окна. Всё это вопрос не только уюта, но и безопасности.

Парадокс заключается в том, что мощности отопителей и кондиционеров достигают 8–10 кВт, тогда как для поддержания комфортной температуры человеческого тела необходимо в 50–100 раз меньше. Дело в том, что основную энергию приходится тратить на нагрев или охлаждение самого автомобиля, в частности элементов интерьера. Около трети поверхности тела пассажира соприкасается с сиденьем ― именно поэтому подогрев или вентиляция (охлаждение) сидений при малых затратах энергии дают большой эффект. Но климатическая система в любом случае должна подавать в салон не менее пяти-десяти кубометров воздуха в минуту, в зависимости от размера машины.

Считается, что в салоне наиболее комфортна температура от 18 до 22 С°. Это среднее значение, потому что ближе к полу должно быть на пять-восемь градусов теплее, чем в области головы. Такова физиология. Не зря бабушка надевала вам в детстве тёплые носки: греть надо прежде всего ноги. А охлаждать летом эффективнее всего грудь, спину и руки. Поэтому при отоплении основной поток горячего воздуха должен быть направлен вниз, а холодный напор летом ― в центральные дефлекторы. Кстати, с их помощью наиболее эффективно остывает и задняя часть салона.

Цифры, задаваемые вами на автоматическом климат-контроле, ― всего лишь некий условный индекс уюта, а не точная температура в градусах Цельсия. В разных частях света у людей свои привычки и представления о комфорте, и автопроизводители это учитывают. Одна и та же фактическая температура в салоне может соответствовать 20–22 «градусам», выставленным на пульте европейского автомобиля и 22–24 «градусам» ― в машине азиатского бренда. Поэтому пересев из Фольксвагена в Nissan, не удивляйтесь, что будете замерзать при привычной цифре «22» на дисплее.

Ручное управление направлением обдува ― тоже в некотором роде иллюзия. Даже если речь идёт об автомобиле с прямым механическим управлением «печкой», например, перевод рукоятки в положение «в ноги» означает лишь то, что вниз пойдёт основной поток. Десять-двадцать процентов воздуха всё равно будет подаваться на лобовое и боковые стёкла, чтобы они не запотевали, а разница температур между верхними и нижними слоями не стала дискомфортной. Сейчас почти все «печки» и «кондеи» достаточно мощны, а разница между плохими и хорошими системами заключена именно в нюансах подобных тонких настроек.

Раздельный климат-контроль ― безусловный плюс. Однако под одним и тем же названием скрываются системы разной степени совершенства. В бюджетных машинах можно индивидуально менять лишь температуру. Водитель, которому нужно разморозить боковые стёкла, неизбежно заберёт тепло от ног пассажиров. Продвинутые системы позволяют позонно управлять также направлением и интенсивностью обдува. И даже тонко настраивать разницу температур по слоям.

«Лицо» климат-контроля ― его пульт управления. Мы считаем, что он должен быть организован логично и рассчитан на руки в перчатках. Хорошо, когда даже в автоматическом режиме на дисплее показывается, куда и как дует климатическая система, а не просто горит Auto ― это спасает от лишних манипуляций. Для России особенно важно, чтобы легко было на ощупь включить рециркуляцию воздуха ― вероятность «упереться» на шоссе в дымящий КамАЗ или карбюраторный пазик, не имея возможности обогнать их на протяжении нескольких километров, очень велика. Спасение от сажи и вони в салоне ― только в закрытии заслонки рециркуляции.

Читать еще:  Что такое роторный двигатель в стиральной машине

Даже простейшие автоматические системы имеют датчик солнечной радиации, потому что когда солнечный свет попадает на кожу, наше восприятие температуры меняется. В более дорогих автомобилях таких датчиков может быть несколько. А ещё инфракрасные сенсоры запотевания стёкол (лобового и передних боковых), качества воздуха, содержания углекислого газа в салоне, информация от навигационной системы, например, о тоннелях… Продвинутые системы оценивают температуру в разных местах внутри блока HVAC. В общем, температура в салоне на самом деле постоянно меняется ― но если климат-контроль настроен классно, мы этого не замечаем.

В большинстве автомобилей климат-контроли работают адекватнее, чем среднестатистический водитель, управляющий микроклиматом вручную. Я регулярно езжу в такси, и, по моим наблюдениям, лишь единицы шофёров понимают, что и как нужно делать. Самые распространённые ошибки ― подача горячего воздуха не в ноги, а вверх и полное отключение вентилятора. Недостаток воздухообмена и неправильное распределение температуры в салоне ― прямой путь к утомлению и той самой потере адекватного времени реакции. Смысла в выключении вентилятора ― ноль: климатическая система фактически перестаёт функционировать вовсе.

Поэтому самый важный совет: не мешай машине работать! Выставить комфортный индекс температуры, нажать кнопку Auto и ничего не трогать. Но сначала надо позволить автоматике работать максимально эффективно ― открыть все дефлекторы, не заслонять датчики и не открывать окна и люк. Правда, если нежарко и нет опасности запотевания стёкол, можно вручную отключить кондиционер. Многие современные компрессоры регулируются по производительности плавно и не увеличивают расход топлива так драматически, как было лет 20 назад. Однако физику не обманешь: несколько процентов роста расхода всё равно «кондей» даёт.

Современные блоки HVAC (Heating, Ventilation, Air conditioning) ― то есть собственно «комбайны», готовящие и поставляющие воздух в салон, ― рассчитаны на постоянное использование кондиционера. Понятие «кран печки» фактически ушло в прошлое ― на большинстве машин охлаждающая жидкость циркулирует в радиаторе отопителя и зимой, и летом. Порой отопитель последовательно «врезан» в малый круг системы охлаждения, через него проходит вся жидкость, и на морозе «печка» начинает греть раньше и сильнее. Так сделано даже на вазовских машинах. Но летом раскалённый радиатор, пусть и перекрытый заслонками, тоже частично подогревает забортный воздух ― и рука тянется к кнопке A/C.

Вообще, отапливать автомобиль проще не становится. Чем эффективнее и экологичнее оказываются современные двигатели, тем меньше тепла они отдают. Чтобы скорее протопить салон, приходится идти на хитрости ― играть опережением зажигания, использовать частичную рециркуляцию воздуха и более дорогие паяные радиаторы. Эффективны электрические догреватели, некогда применявшиеся только с холодными дизелями, а сейчас необходимые и для экономичных малообъёмных турбомоторов.

Это вовсе не спиральные ТЭНы, как у бабушки на даче, а так называемые PTC-резисторы, где PTC переводится с английского как «позитивный температурный коэффициент». Нагревательный элемент изготавливается из легированной поликристаллической керамики на основе титаната бария, а смысл в том, что его производительность сама меняется в зависимости от температуры. Работают они при температуре около 270 С°, а КПД может превышать 90%! Обычно в легковушках применяются PTC-догреватели мощностью около одного-полутора киловатт.

Чисто конструктивно блоки HVAC почти не меняются, но совершенствуются в мелочах. Например, работают всё тише и эффективнее ― благодаря бесщёточным электродвигателям вентилятора, установленным на мягких опорах, а также специальному покрытию дефлекторов. Системы старт-стоп вынуждают применять испарители кондиционера с термоаккумуляторами ― запаянными трубками с жидкостью, встроенными в соты: чтобы прохлада была доступна и какое-то время после выключения двигателя. Всё чаще используются дефлекторы, в которых можно менять не только направление и интенсивность потока, но и его «фокусировку».

Новые подходы появляются разве что в связи с распространением электромобилей. Здесь от климатики требуется экономичность. Пяти минут работы шестикиловаттного отопителя автомобиля Tesla Model S достаточно, чтобы «украсть» примерно три километра запаса хода. Вместо традиционных систем есть смысл использовать «тепловые насосы», то есть «кондиционер наоборот».

Экономить начинают даже в мелочах: автоматика активнее использует режим рециркуляции, чтобы не тратить энергию на приведение «в должный вид» воздуха с улицы. Есть системы, отключающие воздухообмен в тех или иных зонах кузова, если там никто не сидит. В целом ― хорошо, когда важные системы автоматизируются и забирают у водителя часть рутины. Проблема только в том, что полностью адекватные климатические установки встречаются разве что в премиальных сегментах. И дело не только в числе датчиков или мощности РТС-догревателя ― но и в настройках, и в опыте автопроизводителя. Поэтому нажимая кнопку Auto, не теряем бдительности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector