Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Провал при нажатии на педаль газа

Провал при нажатии на педаль газа

Современные автомобили представляют собой четко отлаженный механизм, в котором при должном техническом обслуживании не должно возникать каких-либо проблем. В реальности все далеко не так, и водители нередко сталкиваются с различными проблемами. Одна из них – провал при нажатии на педаль газа. Если вы обнаружили подобную неприятность, не стоит пренебрегать ремонтом, так как это говорит о возможных проблемах с мотором.

Что собой представляет

Когда говорят, что проваливается педаль газа – это означает кратковременную потерю тяги автомобиля. Педаль просто не реагирует на действия водителя в нужный момент. Ситуация не совсем критичная, кроме тех случаев, когда необходимо добавить газу, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия. При диагностировании проблемы в первую очередь стоит определить тип провала. Здесь водители выделяют следующие типы провалов:

  • Кратковременные на 2-3 секунды, возникающий провал при резком нажатии на педаль газа.
  • Регулярные подергивания, выражающиеся в серии рывков.
  • Глубокие. Они длятся до 10 секунд.
  • Серия провалов или рывков, когда автомобиль изменяет свою скорость независимо от педали.

Возможные причины

Источником подобной проблемы могут служить несколько деталей. В карбюраторных машинах частым виновником является сам карбюратор. Рекомендуется выполнить его настройку.

Также обязательно проверьте свечи. На них не должно быть сильного нагара или видимых дефектов. Также осмотрите проводку. На карбюраторных и дизельных автомобилях рекомендуем дополнительно проверить следующие узлы:

  • система распределения топлива. Засорение жиклеров вызывает рывки и провалы при резком нажатии на газ;
  • инжектор;
  • электронную систему подачи топлива;

В современных иномарках нередко вызывает сбои бортовой компьютер. Здесь вам стоит провести компьютерную диагностику в специализированном сервисе.

Провалы при разгоне автомобиля

Проблема может проявляться только при ускорении машины. Здесь стоит выполнить ряд шагов, которые помогут диагностировать источник проблемы. Если вы имеете достаточно продвинутые навыки в ремонтных работах, тогда рекомендуем выполнить следующие шаги:

  • Как было сказано ранее, начните осмотр со свечей зажигания. Проверьте целостность высоковольтных проводов.
  • Если все в порядке, переходим к дросселю. Его засорение может вызвать несвоевременную реакцию мотора на действия водителя.
  • В подкапотном пространстве обязательно осмотрите воздушный фильтр. Его рекомендуют заменять каждые 10-15 тысяч километров.
  • Осмотрите на износ топливный фильтр, а при необходимости замените его.
  • Почистите форсунки.

Если все эти действия не дали результата, то неисправность вызвана электронным блоком управления. Здесь без помощи высококвалифицированных специалистов не обойтись.

Провалы на холостом ходу

Для выявления причины к уже вышеописанным шагам можно добавить осмотр бензонасоса на наличие дефектов конструкции, а также диагностику датчика холостого хода. Выполняя замену свечей, покупайте полный комплект. Также рекомендуем заказывать продукцию, которая создана специально для вашей марки и модели авто. Установка низкокачественных свечей может привести к неблагоприятным последствиям.

Часть машин оснащена специальным датчиком массового расхода топлива. Его поломка – явление редкое, но зачастую именно он является источником провалов. Также продиагностировать стоит и корректность датчика положения дроссельной заслонки. Именно эти электронные устройства отвечают за формирование порции воздуха, которая поступает в цилиндр. Если вы имеете доступ к этим датчикам, для начала рекомендуем просто почистить контакты от засорений.

Троение мотора

Данная проблема – довольно распространенная причина провалов педали. Этот термин говорит о том, что в двигателе не работает один или даже несколько цилиндров, что крайне опасно для мотора, а также способно вызывать провалы педали при движении. Опытный автомобилист легко может определить на слух, троит ли мотор. Новички могут руководствоваться следующими признаками:

  • Слабый разгон даже на больших оборотах.
  • Незначительная тряска двигателя.
  • Заметно больший расход топлива.
  • Образование потемнений на одной или нескольких свечах.

Чтобы определить, какой из цилиндров конкретно вышел из строя, поочередно необходимо отключать высоковольтный кабель. Будьте предельно осторожны, если выполняете эту процедуру самостоятельно. Есть риск поражения током. После этого обороты мотора повышаются до полторы тысячи. Если звук не изменился, значит, вы демонтировали работающий цилиндр. Провод возвращается на место, а затем снимается другой. Нередко происходит окисление контакта в высоковольтном проводе. Провести диагностику можно с помощью обычного мультиметра.

Заключение

Как видно, вызывать провал педали газа могут различные системы. Часть из них можно диагностировать самостоятельно, но оптимальным вариантом будет обращение в специализированный техцентр. Автомеханики с большим опытом и современным оборудованием оперативно обнаружат причину провалов, при этом смогут предложить пути решения проблемы.

На скользкой дороге рывок газа может стать серьезной проблемой. Потеря управляемости автомобилем приведет к аварийной ситуации. Ничем хорошим не закончится провал и во время обгона. Вам придется выполнять резкое торможение, чтобы вернуться в свою полосу. Но если за вами едет еще один авто, сделать это будет уже невозможно. Как только появились провалы, сразу же займитесь диагностикой или отвезите машину в автосервис.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Проблема: провалы и дерганье на прогретом двигателе

При диагностике неисправностей разумнее идти кратчайшим и надежным путем (правда, для этого необходим некоторый опыт):

1. Внимательно проанализировать предысторию «болезни». (Например, если проблемы возникли сразу после заправки, то вероятным виновником может быть плохой бензин. На новых машинах в начале эксплуатации таким образом могут проявляться ненадежно закрепленные соединения, разъемы проводки и т.д.).

2. Соответственно результатам п.1 либо проверить проводку. Либо (это рекомендую сделать в любом случае, т.к.хуже не будет!):

а.) Слить полностью бензин из бака (через горловину, с помощью шланга).

б.) Поскольку вода тяжелее бензина и соответственно, на дне (и в левой половине бака на машинах с П-образным баком – 2.4, 2.0 Митсубиши) останется вода, то добавить 200гр. спирта. в.) Залить полный бак заведомо качественного бензина!

г.) При отсутствии положительного результата, добавить еще 200 гр спирта.

д.) При отсутствии положительной динамики (улучшений) либо поехать на СТО для контроля давления топлива в рампе, либо заняться этим самостоятельно.

Теперь об общих принципах работы двух систем: топливной (ее условно можно разделить на систему подачи топлива и систему впраыска) и зажигания (попутно). Их работой управляет электронный блок управления (ЭБУ или «мозги»). В своей работе ЭБУ основывается на показаниях основных датчиков: датчика положения (угла поворота) коленвала, датчика положения педали газа = открытия дроссельной заслонки, датчика температуры охлаждающей жидкости, датчика абсолютного давления (ДАД) и датчика температуры входящего воздуха (ДТВВ) (в других версиях эту работу выполняет массового расхода воздуха, английская аббревиатура MAF совместно с датчиком угла поворота распредвала), двух кислородных датчиков и датчика детонации (его не рассматриваем). ДАД играет двойную роль – с его помощью определяется фаза (например, начало такта всасывания) в первом цилиндре. Общая цель работы этих систем – приготовление оптимальной по составу смеси (14.7:1 – т.н. стехиометрическое соотношение) и ее своевременный поджиг. Поскольку масса воздуха зависит от температуры и давления, необходимо их измерить. Для этой цели и служат ДАД+ДТВВ (в других системах для этой цели может использоваться MAF), конструктивно объединенные в один корпус. На основании обработки этой информации ЭБУ производит коррекцию времени впрыска (т.е. времени открытия форсунок). Далее с помощью показаний первого кислородного датчика ЭБУ анализирует количество кислорода в отработавших газах и корректирует состав смеси. Теперь понятно, что если ДТВВ дает неверную информацию о температуре входящего воздуха, то смесь получается бедная и тяга ухудшается. Тогда кислородный датчик (лямбда зонд) «сигнализирует» об этом и ЭБУ обогащает смесь. Но это вступает в противоречие с показаниями ДТВВ, в итоге «мозги» путаются, что приводит к появлению провалов и дерганья машины при попытке разгона (чаще всего после длительной стоянки в пробках в жаркую погоду). Таким образом, проблемы, связанные с перегревом ДТВВ имеют четкую симптоматику — дерганья и провалы возникают после стояния в пробках, сопровождаются повышением температуры входящего воздуха (объективно диагностируется по БК!) и быстро исчезают при дальнейшем движении. В остальных случаях «тупизм», скорее всего, отношения к работе ДТВВ не имеет. Нужно также иметь ввиду, что на некоторых моторах (у Тигго с мотором Митсубиси 2.0л) ДАД выполняет еще и функцию датчика положения распредвала, что накладывает еще более жесткие требования к его состоянию. Поэтому необходимо следить за состоянием ДАД и промывать его регулярно! Тут нужна хорошая продуманная методика диагностики, а не лечение наугад.

Читать еще:  Что такое гидрокомпенсаторы в двигателе ваз 2123

Почему случаются провалы в работе двигателя автомобиля при резком нажатии на педаль газа

Провал при нажатии на педаль газа: причины и способы устранения неполадки

Провал при нажатии на педаль газа, педали акселератора, проблема, встречающаяся редко в современных автомобилях, но частое явление у автомобилей ВАЗ. Проблема заключается в том, что нажатие на педаль не дает никакого эффекта. А спустя несколько секунд появляется рывок, автомобиль дергается. Исправный двигатель быстро отзывается на нажатие педали газа.

Если застали такую неполадку в машине, не откладывайте устранение неисправности на потом. Диагностировать неполадку можно и самостоятельно, но оптимальным вариантом будет обращение в автосервис. Механики с огромным опытом и современным оборудованием быстро обнаружат причину провалов педали газа.

В зимний период, особенно на скользкой дороге, резкое ускорение автомобиля может обернуться серьезной проблемой. В случае потери управления может возникнуть аварийная ситуация.

Не сулит ничего хорошо провал во время обгона попутного транспортного средства на дороге. Придется применять резкое торможение и возвращаться в свою полосу, но там может оказаться еще один автомобиль.

Проблема в выпускном коллекторе?

Для того чтобы мотор работал без поломок, крайне важно, чтобы он был герметичным. Высокий уровень герметичности достигается на основе использования прокладок. Очень редко машина начинает глохнуть при нажатии на газ, когда имеет место разгерметизация. В такой ситуации в выпускной коллектор попадает воздух.

В конечном итоге это приводит к тому, что операция приготовления топливной смеси реализуется со сбоем. Лишний воздух, попадая в топливо, нарушает весь рабочий процесс. Как предотвратить данную проблему? Необходимо обращаться за помощью к профессионалам, так как самостоятельно устранить поломку сложно.

Прогорание прокладки в области цилиндра приводит к тому, что в мотор начинает проникать жидкость для охлаждения. Если водитель начинает нажимать на газ, то количество оборотов резко уменьшается. В такой ситуации необходимо поменять прокладку.

Что из себя представляют провалы?

Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты.

Это приводит к падению скорости. Проявляется она при постепенном, так и внезапном ускорении. Проявляются провалы при нажатии на педаль газа по-разному:

  • Кратковременные провалы. Отсутствует реакция на нажатие в течении пары секунд.
  • Затяжные провалы. Мотор теряет обороты на протяжении от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что авто заглохнет.
  • Рывки.Провалы до 1 или 2 секунд. Автомобиль словно «дергается».
  • Серия рывков. Двигатель то увеличивает скорость, то сбрасывает, хотя педаль находится в одном и том же положении.
  • Автомобиль дергается. Заключается в серии затяжных провалов.

Работа узла

Тормозной усилитель вакуумный помещен в круглую закрытую оболочку. Место его расположения – отсек двигателя, вблизи педали торможения. Главный цилиндр тормозов прикреплен к его корпусу. Основное назначение узла – снижение усилия при нажатии на педаль в момент торможения. Основа механизма – диафрагма.

Она эластичная, но достаточно прочная, из современных полимеров на основе полиуретана. В ее центральной части имеется стальной кружок, в который упираются два штока. Один из них прикреплен к педали, другой связан с цилиндром. Диафрагма разделяет полусферы пополам. Одна из них вакуумная, расположена со стороны тормозного цилиндра.

Вторая часть – атмосферная, находится рядом. Плотность корпуса достигается развальцовкой металлических кромок. Для соединения камер имеется только вентиль. Задача усилителя – поддержание незначительного вакуума в полостях обеих сообщающихся камер, когда вентиль открыт в отсутствие режима торможения.

При нажатии на педаль вентиль срабатывает и закрывается. При этом в вакуумной половине создается сильное разрежение. Чтобы этого достичь, к штуцеру в ней подсоединяется трубопровод от впускного коллектора двигателя. Возвращает диафрагму назад после выполнения работы сильная возвратная пружина.

НАШЛИ СВОЮ ПРИЧИНУ?

Зачастую, возникновение провалов происходит из-за поломки системы питания. После нажатия на педаль газа, система питания увеличивает объем топлива, которое подается в цилиндры. Поломка же вызывает изменение данных пропорций. Т.е. мотор просто не справляется со своей задачей.

К тому же, не исключено, что поломка может быть и в системе зажигания. Встречается она намного реже. Здесь либо свечи, либо провода зажигания. Свечи необходимо извлечь и проверить. Присутствие нагара, либо слишком чисты свечи говорят об обогащенной или бедной топливной смеси соответственно. А это свидетельствует, что система зажигания отрегулировано неверно.

Чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время, читайте в статье — как правильно выставить зажигание.

А что, если падают обороты в инжекторных моделях авто?

В таких ситуациях первым делом следует оценить, качественно ли подается топливо.

На что обратить внимание?

  • Первым делом, обращаем внимание на фильтр на фильтр тонкой очистки, который может засориться и тем самым препятствовать прохождению топлива;
  • нерабочий или неправильно выполняющий свои функции топливный насос может быть также одной из причин;
  • засорена фильтр-сетка на заборнике;
  • пониженное давление в топливной рампе;
  • неисправность датчиков, который используются для образования, подачи топливной смеси и воздуха;
  • если ранее были допущены много ошибок, они могли сохраниться в электронном блоке управления ЭБУ, тем самым тормозят ответную реакцию на надавливание педали газа;
  • дроссельные заслонки, которые могут быть забиты и оказывают существенное негативное влияние на работу двигателя в целом;
  • форсунки, которые могли выйти из строя.
Читать еще:  Глохнет двигатель на холостом ходу ниссан альмера n16

Большинство неполадок, связанных с просадкой педали газа, можно обнаружить самостоятельно. Нужно лишь знать, куда смотреть. Из инструментов может понадобиться мультиметр и манометр. А вот если дело коснется форсунок, дроссельных заслонок и, куда хуже, электронного блока управления, то лучше это дело доверить специалистам, которые подключат компьютер с большой вероятностью обнаружат неисправность.

Кроме того, если выше перечисленные методы не помогли и все в порядке, то уже стоит проверить систему зажигания – свечи, проводку, двигатель в целом.

Вот и все! Желаю, чтобы у вас не ломался автомобиль и не происходили неприятности на дороге!Спасибо за внимание! Ставьте лайки и подписывайтесь на канал!

Провалы при нажатии на педаль газа при разгоне

Определяется как с помощью компьютерной диагностики, так ниже описанными шагами:

  • Первым делом надо осмотреть свечи зажигания. Для этого необходимо их извлечь. Наличие нагара на свечах, плохой контакт с проводами, излишне бедная или богатая смесь приводят к неисправностям свечей.
  • Высоковольтные провода также могут быть причиной неправильной работы двигателя, как и катушки зажигания.
  • Дроссель необходимо проверить. Если он засорен, то это вызывает несвоевременную реакцию мотора на нажатие педали газа.
  • Необходимо проверить состояние воздушного, топливного и масляного фильтра. Они имеют свойство засоряться, из-за чего ухудшается динамика, увеличивается расход топлива и возникают провалы педали. Менять их нужно постоянно, это можно делать самостоятельно, они недорогие и легко устанавливаются.
  • Наличие ошибок в ЭБУ приводит к провалам.
  • Засорение форсунок. При необходимости произвести замену либо ремонт форсунок.

Провода, как и резинки на них не должны быть повреждены и при заведенном моторе не должны искриться. Если же обнаружены повреждения, это говорит о троении двигателя, начинаются подергивания.Это может возникнуть из-за возраста автомобиля, изношенных или некачественных запчастей, плохого контакта со свечами зажигания или связано с температурой мотора.

Сопротивление катушек и температура меняются вместе, вследствие чего бензиновый автомобиль начинает дергаться во время разгона.У дизельных авто, рывки не могут быть связаны с катушками, так как их не имеется.

Машина глохнет при переходе на газ? В период холодов ?

Ну вот и настала пора холодов )))
Если вы тут, то GOOGLE вас направил по нескольким причинам к нам в гости )

1 Причина вам нужен ответ

2 Причина вам стало интересно, почему так происходит.

Начнем, пожалуй…с этого:

С наступлением холодов ваш стальной друг или подруга))

стал(а) странно себя вести.

Садясь утром на холодное сидение скукожившись вы в приятном ожидании

заводите машинку и зябко нахохлившись ждете как приятно заурчал двигатель.

Вот ещё пару минут и в салоне станет тепло — думаете вы.

Приятно становится чуть теплей с сопла печки расходится по салону уже

немного теплый воздух.

Печка начинает обогревать салон и вы, понемногу расслабляясь….

Ждете перехода машинки с бензина на ГАЗ…

Вот-вот и машина должна перейти на газ, который к счастью ещё доступен по цене.

Кнопка ГБО начинает мигать более быстрее, сигнализируя что вот-вот система

включится и вы сможете трогаться по своим делам…

И тут вы чувствуете, как переходя на ГАЗ машина начинает икать, подрагивать…

Ну если немного проехать, то все это пройдет — говорите вы себе.

И немного напряженно включая передачу начинаете трогаться.

Бах…что такое, почему заглох двигатель?

Вы снова заводите автомобиль и трогаетесь.

Немного нехотя, машина послушно начинает двигаться, подрагивая всем кузовом

в место назначения…

Ну это так для настроения я описал на скорую руку что происходит

в холода с нашими тачками)))

А теперь об основном и более конкретно .

С переходом на другой сезон, к примеру, с тепла на холода или на оборот.

Эта статья подходит по сути к любому из поколений ГБО.

Любая система будь то бензиновая или на газе требует понятия как

— Подготовка системы перед работой.

Если машина на бензине, то существует понятие как:

— Предстартовая диагностика системы автомобиля на основании показаний датчиков

Опрос датчиков температуры двигателя

Опрос положения коленвала (датчик Холла)

И много других тест опросов перед стартом

Нет смысла все описывать, но самое важное для нас я описал выше))

Так вот пройдя все тесты машина понимает в каком порядке подать топливную смесь

двигателю, что бы моторчик мягко и красиво забурчал, радуя наш слух и успокаивая нас правильной работой.

Так вот о чем я!

Почему машина в холодное время к примеру, глохнет или при переходе начинает сильно детонировать?

Все это происходит по причине того, что установке ГБО тоже нужно время на подготовку к работе.

Правда есть ещё один нюанс который стоит упомянуть.

Если ваш редуктор прошел более 50000 тыс. км.

есть вероятность что мембрана в редукторе уже достаточно сильно задубела стала не эластичной.

И при первом переключении у вас возникает резкий скачёк по давлению.

Сильно отличающимся от нормы.

Потому это тоже стоит учитывать, перед тем как вы будете читать дальше.

А как мы знаем есть 3

условия которые за это отвечают:

Включение системы от температуры редуктора.

Включение системы от оборотов.

Время переключения цилиндров в мс.

Но есть ещё пару опций и очень важных для подготовки системы к работе на газе.

Назову пару о которых мало кто часто вспоминает, особенно в холодное время года.

Прогрев газовых форсунок. (зависит от системы)

Прогрев основного клапана подачи газа на редукторе. (зависит от системы)

Включение системы от температуры газа. (зависит от системы)

Включение коррекции по давлению газа.

Включение коррекции по температуре газа.

Давайте теперь разберем как эта статья может нам пригодиться.

Я к примеру ЛЕТОМ делаю условия включения таким образом:

Показать / Скрыть текст

Включение системы от температуры редуктора: +35с или +40с
2
Включение системы от оборотов: На 200 об. Мин Читайте также: Нет искры с катушки зажигания: причины, что делать, проверка работоспособности

Показать / Скрыть текст

Включение системы от температуры редуктора: +45с или +50с
2
Включение системы от оборотов: На 200 об. Мин

Поиск и устранение неисправности выполняется в следующем порядке:

  • Первым делом проверяются свечи зажигания. Если свечи неисправны, то их следует заменить. Мы рекомендуем производить одновременную замену всех свечей. Приобретайте свечи именно к вашему двигателю. При необходимости отрегулируйте зазор, он должен быть 1 мм для 92 бензин.
  • Проверяется топливный фильтр и диагностика бензонасоса. По выявлению неисправности – устраняйте.
  • Поломка может быть в датчике холостого хода.
  • Проверка форсунок. Если засорены – необходима замена или чистка.
  • Диагностика ЭБУ на присутствие ошибок.
  • Проверка инжектора.

FakeHeader

Comments 55

Хм, тогда замени поплавок. Ты вначале писал что датчик показывает наличие бенза в баке

Читать еще:  В каких принтерах используются шаговые двигатели

Что такое провал в работе двигателя

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >

При попытке тронуться происходит сильный провал в работе двигателя,машина почти глохнет,но потом кое-как набирает обороты и поехал. Если газовать плавненько стоя на месте,то ничего не заметно. А вот когда стоишь на подъемчик и надо газануть чуть быстрее,тут она вот наоборот затыкается. Был бы это карбюратор,ябы сделал вывод,что сильно богатая смесь и покрутил бы там чего,че крутить в инжекторе и про что думать не представляю?
Свечи номинал,-новые
Воздушный фильтр-новый
При разгазовке вручную наблюдал выстрелы в коллектор!
Более выражено все становится при прогретом движке.
Лампочка ошибок не светится,бортовик тоже никаких ошибок не показывает.
Блин. Че крутить.

модуль зажигания подкинь на пробу.

Угу. Есть у меня такой новый в запасе. Попробую.

При попытке тронуться происходит сильный провал в работе двигателя. надо газануть чуть быстрее,тут она вот наоборот затыкается. При разгазовке вручную наблюдал выстрелы в коллектор! Более выражено все становится при прогретом движке.

[quote=»KIB»]mihail197, а сетку бензонасоса давно смотрел? Либо бензонасос кирдык. У меня похожие симптомы были когда-то.
[quote=»mihail197″]

Ну чтож,если модуль не поможет,попробуем бензонасос. Дорогое удовольствие бензаносос. А как-нибудь продиагностировать его можно,а то на пробу такую сумму выкидывать не хочется.

Дорогое удовольствие бензаносос. А как-нибудь продиагностировать его можно,

замерить давление:
на ХХ
с пережатой обраткой
при резкой перегазовке.

как именно, много раз описывалось на форуме.
пользуйтесь поиском.

При попытке тронуться происходит сильный провал в работе двигателя,машина почти глохнет,

Может льет безбожно.

Может и льет! Четож в коллекторе взрывалось. Откуда? Почему? Мож датчик какой.

Четож в коллекторе взрывалось. Откуда? Почему? Мож датчик какой.

Может и льет! Четож в коллекторе взрывалось. Откуда? Почему? Мож датчик какой.

Ты так и не ответил, давно сетку бензонасоса менял? А топливный фильтр?

Сетку,года три точно не менял. И сколько ее еще до меня не меняли неизвестно. Фильтр,Да уж. Тоже очень давно.
Просто я вот,что думаю. Ну если б была проблема с подачей топлива,наверное,были бы проблемы на холостом (все стабильно),при движении по трассе подергивания какие нибудь были бы (идет плавно ровно),а то ведь проблема только в одном режиме в определенном начальном положении пидальки газа и какая-то связь с температурой движка,т.е более ярко все это начинает проявляться при температуре за 80.
Да. Засада. Будем проверять и сетки и фильтра,а что делать? Лиш бы помогло.

А что воздух бортовик показывает на прогретом двиг?Раз он есть(бортовик) почему бы не посмотреть.
_________________

Импульс впрыска на ХХ : 3,0 м/с против моих 2,7м/с,которые уменя были всегда.

Расход воздуха: 14кг. это против моих 12кг которые были всегда.

Не знаю могут ли на мой взгляд эти небольшие изменения в значениях на что нибудь указывать?

РХХ: 75 против моих обычных 62.

откройте капот и прогазуйте рукой на прогретой авто, если дрожит как «осиновый лист»

Да. Делал так. Что-то подобное и происходит. Во 2/4 происходит провал,тресет все, и порой еще стреляет в коллектор! Попробую МЗ подбросить,темболее что у меня есть.

Нам, Рабочим людям вырваться на диагностигу, большая проблема к сожалению,а так бы конечно классно было загнать и пусть ковыряются,а приходится самому ночью после работы.

Сетку,года три точно не менял. И сколько ее еще до меня не меняли неизвестно. Фильтр,Да уж. Тоже очень давно.

Да там уже в сетке ни одной дырочки не осталось, все забито.

Ну если б была проблема с подачей топлива,наверное,были бы проблемы на холостом (все стабильно),при движении по трассе подергивания какие нибудь были бы (идет плавно ровно)

Хватит людей сетками стращать. Ни одной дырочки не забилось у меня за 4 года.

Поздравляю! Значит бензин чистый, в баке отложений нет.
Может и у автора сетка чистая, ее же не видно. Но за столько лет проверить не помешает.
Тут речь не о четырех годах. Бывает достаточно один раз заправиться. Я такое проходил. В результате сетка забита, бензонасос еле живой. И в гофру стреляло, и тронуться не мог, а холостой устойчивый. Но если тронулся, то некоторое время можно было ехать, пока двигатель не сильно прогрет.

З.Ы. На этом я свое ИМХО высказал.

Расход воздуха: 14кг. это против моих 12кг которые были всегда.

Это что на ХХ массовый кг/ч?Если так -это много очень,очень.У меня было 11-(

По трассе согласен-да и то по компу мгновенный-ну если ездишь только по трассе ,свечи всегда чистые,зимой утром наверное без проблем заводишь машину в морозец в районе -20 и ниже, бегать со свечами не приходиться, ,тогда можно не заморачиваться-по рассходу 14кг/.ч массового рассхода воздуха.

Да так и есть Потому и думаю чё машине работать мешать

По трассе согласен-да и то по компу мгновенный-ну если ездишь только по трассе ,свечи всегда чистые,зимой утром наверное без проблем заводишь машину в морозец в районе -20 и ниже, бегать со свечами не приходиться, ,тогда можно не заморачиваться-по рассходу 14кг/.ч массового рассхода воздуха.

Да так и есть Потому и думаю чё машине работать мешать

При попытке тронуться происходит сильный провал в работе двигателя,машина

Был бы это карбюратор,ябы сделал вывод,что сильно богатая смесь и покрутил бы там чего,че крутить в инжекторе и про что думать не представляю?

Это что на ХХ массовый кг/ч?Если так -это много очень,очень.У меня было 11-(

У тебя 2111 какого года? Контроллер какой стоит не знаешь? ДК есть?

С первым 037 ДМРВ когда его АЦП давно вышло за нормы, а расход воздуха на холостом ходу был 7.9-8.2 (т.е. примерно в норме для Январь 5.1.1), машина была тупая на разгоне, хотя заводилась хорошо (это и понятно, дмрв не участвует на пуске), расход воздуха максимальный был 120-130кг/ч. Снял ДМРВ покатался — машина пулей выстреливала, купил новый 037, на холостом ходу расход стал 8.3-8.9кг/ч, максимальный расход 218кг/ч (правда такую цифру засёк единожды с заводской прошивкой). Сейчас катаюсь со 116ым + с перетарировкой — на ХХ расход тот же, только мелькания цифр меньше 8.4-8.6кг/ч, спокойно можно раскрутить двигатель чтоб увидеть расход воздуха 218кг/ч (при отсечке 5700об/мин).

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >
Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector