Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена цилиндро-поршневой группы автомобильного двигателя

Замена цилиндро-поршневой группы автомобильного двигателя.

Иногда возникает необходимость замены цилиндро-поршневой группы. В этой статье описан порядок действий по ее замене.

Когда нужна замена цилиндро-поршневой группы(ЦПГ)?

Замена нужна в случае серьезного повреждения гильз и поршней, вызванных лопнувшими кольцами, заклинивания мотора, износа цилиндров, сточенных до размеров последнего ремонта, или для форсирования двигателя. ЦПГ включает в себя гильзы цилиндров, поршни, поршневые пальцы, и поршневые кольца.

Особенности подборки и замены ЦПГ.

Приобретая комплект ЦПГ(иногда он называется гильзо-поршневая группа), не забудьте взвесить все поршни и шатуны. Если вы меняете шатуны, взвесьте новые, если нет, взвесьте старые. Разница в весе пары поршень-шатун для любого цилиндра не должна превышать 3-5 грамм. При разнице 10-15 грамм двигатель будет трястись во время работы. Разница в 20 и больше грамм будет сокращать ресурс мотора. Возможно удастся компенсировать разницу в весе используя более тяжелые шатуны с самыми легкими поршнями, и самые легкие шатуны с самыми тяжелыми поршнями.

Удобней менять ЦПГ на снятом двигателе. Замена ЦПГ на двигателе, установленном на автомобиле возможна лишь на моторах, в которых вставные гильзы можно просто выбить.

Замена ЦПГ

Для того, чтобы заменить ЦПГ, сделайте следующее:
1) Закатите автомобиль на яму. Можно делать и лежа под автомобилем, но неудобно.
2) Отключите и уберите аккумулятор.
3) Слейте масло и охлаждающую жидкость.
4) Если есть возможность снять двигатель, снимите и положите на моторный стол. Если нет, придется все делать на автомобиле.
5) Отсоедините все навесные узлы, карбюратор, коллекторы, гидроусилитель руля, инжектор.
6) Снимите головку блока цилиндров.
7) Снимите масляный поддон двигателя.
8) Открутите гайки бугелей шатунов, и снимите бугеля.
9) Осторожно постукивая рукояткой молотка, выбейте все поршни.
10) Положите вынутые поршни в керосин. Если вместе с ЦПГ меняете и шатуны, эта операция не нужна.
11) Подберите по весу поршень, палец и шатун для каждого цилиндра.
12) Специальным съемником извлеките гильзы из блока цилиндров.

13) Запрессуйте новые гильзы. В зависимости от модели двигателя могут понадобиться дополнительные действия. За подробностями обратитесь к инструкции по ремонту вашего автомобиля.

14) Соберите поршни и шатуны, закрутив гайки бугелей. Снова взвесьте их. Если разница больше 3-5 грамм, придется стачивать лишнее, пока вес не придет в норму. После этого пометьте гайки и бугеля и снимите их.

15) Оденьте на поршни поршневые кольца. Старайтесь не сломать их. Кольца должны подходить по размеру. Зазор установленного в гильзу кольца должен быть в пределах 0,2-0,9 мм.
16) С помощью оправки вставьте поршни в блок цилиндров, соблюдая направление. Чтобы выемки на поршнях совпадали с клапанами.
17) Очистите постели шатунов и вкладыши. Смажьте вкладыши маслом, и установите их в постели.
18) Оденьте шатуны на коленчатый вал.
19) Очистите бугеля и вкладыши, смажьте вкладыши маслом, и установите в бугеля.
20) Оденьте бугеля каждый на свой шатун, и затяните.
21) Очистите привалочную поверхность блока цилиндров и головки блока цилиндров.
22) Поставьте новую прокладку головки блока цилиндров.
23) Установите и затяните головку блока цилиндров.
24) Установите и затяните прокладку и масляный поддон двигателя.
25) Поставьте и подключите все навесное оборудование.
26) Залейте охлаждающую жидкость и масло.
27) Поставьте аккумулятор.
28) Заведите двигатель и обкатайте на холостых оборотах в течение восьми — десяти часов.
29) Обкатайте автомобиль в движении.

Заменить ЦПГ сможет любой водитель. В этой статье описан порядок действий по замене, и некоторые секреты, которые позволят хорошо отремонтировать мотор.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Без Колеса

Ремонт И Тюнинг Автомобиля Своими Руками

Какие ремкомплекты хорошие?

Ремонтирование и обслуживание любой техники не может осуществляться без запасных деталей. Слух автолюбителя, по аналогии с опытным дирижером, всегда чувствителен к звукам своего автомобиля. Любая фальшь двигателя улавливается и принимаются все меры, чтобы устранить причину шума и не допустить серьезной поломки. Большинство автолюбителей уже долгое время пытаются решить эту проблему своими силами. Но если раньше набор деталей и запчастей приходилось искать в разных местах, то сейчас процедура заметно упростилась. В наши дни большое распространение получили, так называемые, ремкомплекты .

Ремкомплект — это набор новых деталей и элементов, которые составляют часть определенного механизма или устройства, и применяются для замены старых, износившихся деталей с целью восстановления рабочих характеристик механизма.

Как правило, ремкомплект для автомобиля состоит из набора различных прокладок для всех узлов двигателя. Например, набор уплотнений, находящийся в местах сочленений гидроцилиндра и предохраняющий цилиндр от течи – это ремкомплект. Ремкомплекты выпускаются различного предназначения — как общие наборы, так и единичные. Автолюбитель самостоятельно решает, какого типа ремкомплект ему нужен. Не рекомендуется выезжать в дальнюю поездку, без элементарного набора запасных деталей. Главное — хорошо знать особенности и ньюансы своего автомобиля и понимать какие агрегаты теоретически могут выйти из строя.

Существует огромное разнообразие ремкомплектов. Основные различия – в применяемых материалах. Чаще всего изготовители предлагают ремкомплекты из резины в комплекте с полимерными (например, фторопластовыми) кольцами. Также получили распространение шевронные ремкомлекты — резино-тканевые, а также полимерные. Каждый материал влияет на конструкция ремкомплекта. Существуют ремкомплекты в виде профильной манжеты, резинки круглого сечения, втулки (для полимерных).Они выпускаются и применяются не только для ремонта автомобилей. Ремкомплекты изготавливаются, к примеру, и для абсолютно всех видов техники. И здесь их не меньшее разнообразие, чем в автомобилестроении. Одних разновидностей и типов прокладок для тракторной техники — существует огромное количество. Прокладки для ремкомплектов изготавливаются из резины, паронита, металооасбеста, картона, а также других прокладочных материалов. Компании, существующие на рынке, предлагают такие комплекты для всех типов техники. При таком разнообразии ассортимента, выбор нужно осуществлять в основном по номенклатурному номеру. Иначе все попытки разобраться в таком количестве предложенной продукции пойдут насмарку.

На сегодняшний день рынок ремкомплектов наполнен продукцией компаний, которые выпускают изделия с именами известных брендов. Перед покупателями стоит сложный вопрос: «На какой компании-производителе остановить свой выбор?» Для большинства участников рынка ремкомплектов ключевым и очень важным фактором является только ценовая политика. И это действительно неправильный выбор. Многие автолюбители считают, что ремкомплекты – это товар, который не подлежит возврату конечному потребителю, и не позиционируется, как бракованная категория. Например, если гидроцилиндр дал течь, то это точно не из-за брака и дефектов ремкомплекта, а по вине механика, производившего ремонт цилиндра. На самом деле, причина по которой отремонтированный цилиндр имел небольшой срок эксплуатации, это ремкомплект низкого качества. От этого страдают не только автолюбители, но и работники сельского хозяйства, которые и так находятся в плачевном состоянии.

Некачественные ремкомплекты зачастую изготавливаются в кустарных условиях, с помощью так называемого «гаражного производства». Это производство использует технологии, которые далеки от профессиональных машиностроительных условий по своим характеристикам. Для таких ремкомплектов используется вторичное сырьё, которое совсем не пригодно для повторной переработки. Оборудование и пресс-формы сделаны по принципу наименьших финансовых затрат. Вследствие этого появляются омплектующие, которые не соответствуют государственным стандартам.

Напоследок хочется резюмировать – покупайте только оригинальные ремкомплекты у производителей с «именем», которые дорожат своей репутацией и не могут себе позволить производство некачественных изделий.

Что входит в ремкомплект рулевой рейки? + Заметки по ремонту и диагностике

Механизм рулевой рейки

Искушенные опытом автолюбители знают, что подёргивание руля в автомобиле при движении по неровному дорожному полотну, сигнализирует о том, что требуется замена рулевой рейки. Нередко такой эффект сопровождается характерными стуками. Справиться с неисправностью можно двумя способами: делегировать сопутствующие заботы специалистам СТО или заняться всем лично.

Обратите внимание! Устройство рулевого управления – важнейший механизм в автомобиле, который не только позволяет корректировать движение транспортного средства в горизонтальном направлении, но и обеспечивает безопасность при езде.

И если вы не доверяете отечественным мастерам, а обратиться в специализированный центр обслуживания нет возможности, целесообразно заняться ремонтом рулевой рейки своими руками. В этом нет ничего сложного, если подходить к вопросу последовательно и с определенной теоретической базой. Ниже мы рассмотрим, каким образом это сделать эффективнее всего.

Какие инструменты потребуются для работ

Для того чтобы сменить вышедший из строя или плохо функционирующий механизм, необходимо заблаговременно подготовить определенный набор инструментов:

  • деревянные подпорки;
  • жидкий ключ;
  • тонкая отвёртка;
  • средний молоток;
  • набор торцевых ключей и комплект головок с трещоткой;
  • съёмник для наконечников.
Читать еще:  Starline a91 запуск двигателя с дополнительного брелка

Подготовительные мероприятия

Перед тем как что-либо поменять настоятельно рекомендуем ознакомиться с сервисным мануалом, где последовательно описан весь процесс и советы по его выполнению. Как правило, в первую очередь необходимо выполнить 3 шага:

  1. Машину следует установить на максимально ровный участок, а после этого заблокировать стояночный тормоз. Для фиксации транспортного средства под колеса необходимо подложить кирпичи.
  2. Руль устанавливается в нейтральное положение.
  3. Затем необходимо ослабить гайки колёс, причём делать это необходимо поочередно.

Ослабление колёсных гаек

Завершив предварительные работы, автомобиль ставят на домкрат и с одной из сторон снимают колесо. После чего машина опять опускается, но уже на подставленные деревянные опоры. Аналогичным образом следует снимать колёса и с другой стороны. Описанные шаги направлены в первую очередь на то, чтобы получить доступ к рулевым наконечникам, что в разы упростит снятие рулевой рейки.

Совет! Перед отвинчиванием болтов, они очищаются щёткой по металлу и обрабатываются WD-шкой.

Пока жидкая консистенция уничтожает ржавчину, имеет смысл заглянуть под капот и освободить зону для доступа к проблемному механизму. Для того чтобы снять рулевую рейку необходимо извлечь сирену сигнализации и газового адсорбера, предварительно отвинтив соответствующие клеммы. Извлеченные решения убираются, дабы не мешать.

Демонтаж наконечников

Специалисты акцентируют внимание на том, что очень часто рулевая рейка заменяется вместе с наконечниками. Они демонтируются при помощи обычного съёмника или выбиваются молотком. При помощи пассатижей вынимается шпонка из гайки крепления, после чего она откручивается.

Снимаем рулевые наконечники

Под резиновый уплотнитель следует вставить вилкообразное крепление, а верхнюю часть пальца завести на основание болта наконечника. Гайка съёмника подкручивается до максимума, а после молотком проводится удар по стоечному креплению, благодаря чему наконечник можно без проблем извлечь. Снятие и установка всех элементов должна проводиться предельно аккуратно.

Ремкомплекты рулевых реек: от «Калины» до «Тойота»

За что хвалят реечную рулевую систему, так это за отличную управляемость автомобиля на дорогах. Однако ко всем ее достоинствам есть и несколько требований, в частности регулярного своевременного обслуживания рулевого управления и очень осторожной езды по разбитым дорогам. Водителям, любящим скорость и бездорожье, нужно быть очень аккуратными, ведь езда на скорости по ухабам приводит к появлению зазоров и трещин в рулевых шарнирах, что приводит к поломке рулевой рейки и необходимости ремонта рулевого управления.

Диагностика рулевого управления – важное мероприятие. Стук является только одним из самых характерных и неприятных признаков неисправности рулевой рейки. Также часто она начинает подтекать, и оставлять на местах более-менее длительных стоянок жирные пятна трансмиссионной жидкости. И вот тут возникает вопрос, что теперь с этой рейкой делать: ремонтировать или менять?

Обратившись к представителям автосервиса, мы получим однозначный ответ – можно и поменять, но если не хватает финансов на новую рулевую рейку, необходимо ее ремонтировать. Для этого нужен ремокомплект рулевой рейки.

Ремкомплект рулевой рейки позволяет отремонтировать рулевой механизм и устранить дефекты, мешающие его нормальной работе.Своевременное использование ремкомплекта значительно снижает риск аварийного выхода из строя рулевой рейки, уменьшает скорость износа основных несущих деталей, способствует облегчению управления автомобилем и избавления от посторонних шумов и стуков в работе рулевого механизма.

Ремкомплекты рулевых реек.

Для восстановления рулевой рейки используется ремкомплект, состоящий из основных «расходных материалов», изнашивающихся быстрее других деталей. Так, в состав стандартного ремкомплекта рулевой рейки входят следующие детали:

  • ⇒ сальники или резиновые уплотнения;
  • ⇒ опорные втулки валов;
  • ⇒ гидробарьерные кольца;
  • ⇒ уплотнительные резиновые кольца.

Однако, в зависимости от устройства рулевой рейки на тех или иных марках и моделях автомобилей список деталей ремкомплекта может отличаться от вышеприведенного. Мы же предложили наиболее часто встречаемую комплектацию.

Ремокмплект рулевой рейки Газель Соболь (ГАЗ 2217)

Рулевые ремкомплекты для отечественных автомобилей представлены в наших магазинах в избытке. В частности, для довольно распространенной модели автомобиля Газель Соболь можно найти ремкомплект всего за 113 рублей (полный комплект – 8 предметов)

Ремкомплекты рулевой рейки Лада Калина Sport (Lada 1119)

Не только к импортным, но и к отечественным автомобилям можно принципиально покупать оригинальные запчасти. Если искат именно оригинал, то, в частности, ремкомплект рулевой рейки для Лада Калина обойдется в сумму не более 1000 руб.

Ремкомплекты рулевой рейки Honda CR-V

Найти ремкомплект рулевых реек для такого распространенного автомобиля в Новосибирске как Honda CRV удалось не сразу. Но после все же не слишком долгих поисков в одном из магазинов запчастей удалось найти комплекты стоимостью от 2700 до 3000 рублей.

Рейки в сборе

Также важен вопрос вообще возможности ремонта рулевых реек. В целом ряде случаев, компания производитель автомобиля категорически не рекомендует чинить рейку, а только менять ее в полном соответствии с требуемой технологией. То есть в продаже имеются только рейки в сборе — никаких ремонтных комплектов.

Рулевая рейка Renault Logan

Типичный пример – рейки практически народного автомобиля Renault Logan — даже в специализированном магазине по продаже запчастей для этого автомобиля корреспонденту «Трансервис» сообщили, что для данного автомобиля никаких ремкомплектов не предусмотрено – только новая рейка в сборе! В частности, для автомобиля Renault Logan с гидроусилителем удалось после первого же звонка натйи оригинальную рейку в сборе – за 11 400 рублей.

Рулевая рейка Toyota Corolla

Гораздо больше усилий пришлось потратить на поиски рейки в сборе для Toyota Corolla Fielder 2000 г.в. в кузове NZE 121. Зато тут спектр реек достаточно большой. Выбирай на вкус: от дубликатов по средней цене около 3 000 тыс. рублей — до оригинальной рейки в сборе за 16 050 рублей.

№№МодельСтоимость рейки (или ремкомплекта), руб.
1Газель Соболь113
2Лада Калина Sport1 000
3Honda CRV2 700 — 3 000
4Renault Logan11 400
5Subaru Forester8 080
6Toyota Corolla3 000 — 16 050

Снятие рейки: пошаговая инструкция

Стопорный болт рулевого кардана

Как снять рулевую рейку, вне зависимости от модели автомобиля? Работы проводятся в 4 этапа.

  1. Крестовины крепления ослабляются (для доступа к ним следует заглянуть под тормозную педаль внутри салона автомобиля). Для его освобождения достаточно отвинтить всего 1 гайку, поскольку механизм крепления реализован по принципу хомута.
  2. Проводя восстановление или ремонт рулевой, необходимо вернуться в зону под капотом и при помощи рулевой освободить хомутные фиксаторы.
  3. Проделав простые манипуляции, рейка окончательно освобождается, достаточно просто снять ее: возьмитесь за основание корпуса обеими руками и начните аккуратно и медленно расшатывать, параллельно подтягивая ее к себе.

Производим снятие рейки

4.После отсоединения всех фиксаторов и креплений, необходимо вытащить рулевую рейку, воспользовавшись отверстием в арочном колесном пространстве: проверните ее сначала влево, а затем вправо (как получится), дабы в конструкционную выемку попал шлицевой вал.

Мастера рекомендуют проводить работы максимально аккуратно. Замена рулевой рейки не должна привести к повреждению электропроводки или топливного шланга. Без помощника здесь не обойтись. Установка новой рейки начинается исключительно по факту излечения старой.

Свой процесс по монтажу нового механизма проводят в обратном порядке. При помощи графитовой смазки или обычного солидола обрабатываются посадочные участки шпилек, они же очищаются щёткой. Чтобы тяга в автомобиле не падала, открываются все заглушки в новой рейке, и они наполняются литолом.

Новая рейка рулевая

Рейку вращают вокруг своей оси, но плавно, дабы исключить вероятность повреждения проводки.

Обратите внимание! Без дополнительных рук помощника не обойтись при креплении рулевого «червяка» к шпицевой части. Один человек должен находиться в салоне и непосредственно соединять механизм с хомутом, а второй – направлять его снаружи.

Настоятельно рекомендуем посмотреть тематическое видео о собственноручном снятии рулевой рейки, представленное ниже.

Почему так важно содержать рейку в исправном состоянии?

Любой водитель знает, что рулевая рейка нужна для преобразований усилий вращения рулевого колеса на изменение положения колес по вертикальной оси. В настоящее время, автомобили комплектуются гидравлическим, механическим и электрическим усилителем руля. Первый вариант является самым распространенным и облегчает усилие, прилагаемое на руль, создавая комфортное управление автомобилем. Механический усилитель, в свою очередь, является самым простым и надежным и состоит из зубчатой рейки и зубчатого вала. Эти два элемента в процессе взаимодействия создают новое усилие для поворота колес. Последний вариант дополняется электрическим двигателем, который делает 60 процентов работы водителя при повороте автомобиля.

Читать еще:  Что то гудит в двигателе ниссан максима

Исправность рулевой рейки является залогом безопасности на дороге. Именно она осуществляет поворот колес и при ее неисправности может случиться такое, что колеса повернут в одну сторону, в то время как руль крутили в другую. Эта неприятность является самой основной причиной отказа рулевого управления и чаще всего, водители попадают в ДТП. Чтобы предотвратить отказ рулевого управления, необходимо грамотное техническое обслуживание и проведение своевременного ремонта рулевой рейки.

Признаки неисправностей

Рулевая рейка – это деталь, которая поддается износу, независимо от качества эксплуатации автомобиля. Быстрота износа зависит от качества автомобильных дорог и стиля езды водителя. После того, как деталь приходит в негодность, она «дает о себе знать» с помощью многочисленных признаков и симптомов.

Признаки неудовлетворительного состояния рейки, определяемые в процессе вождения:

  • утечка жидкости из гидравлической системы;
  • появление различных стуков и вибраций в рулевом колесе;
  • стук в передней подвеске при езде по неровным дорогам (не стоит путать со стуком, издаваемым шаровыми опорами);
  • во время работы двигателя шумит насос гидравлической системы;
  • появление люфта в рулевом колесе, превышающего норму (более 10 процентов);
  • тугой поворот руля, нестабильное поведение рулевого управления в целом: автомобиль самопроизвольно меняет направление движения или его начинает таскать из стороны в сторону;

Внешние признаки неудовлетворительного состояния рейки определяются внешним видом пыльников. Появление различных царапин и отверстий в резиновом пыльнике говорит о том, что в механизм рейки уже попала грязь и в этом случае, требуется его чистка и замена пыльников.

Почему исправность рулевой рейки так важна?

Рулевая рейка – это устройство для преобразования усилий водителя при воздействии на руль, а, следовательно, и на колеса, необходимость в этом возникает при повороте, как вы уже догадались. Существуют гидравлическая, механическая и электрическая рулевые рейки. Принцип их действия различен. Практически все легковушки используют первую разновидность этого узла. Многие ощутили это на себе, ведь благодаря гидравлическому усилителю руля для управления не нужно прилагать особых усилий.

Механическая же система очень проста: на ее конце зубчатый механизм взаимодействует с зубчатой рейкой, а она – с рулевым приводом. А вот отличие электрической рейки от гидравлической состоит в том, что автомобиль в данном случае оснащен электродвигателем, который и совершает дополнительные действия, чтобы облегчить нам работу. Расположение этой детали зависит от марки машины: при верхнем расположении она находится позади мотора, прикрепляясь к кузову, а, соответственно, при нижнем расположении она проходит снизу от двигателя.

Что такое ремкомплект нижней части двигателя

АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, кандидат технических наук, директор моторного центра «АБ-Инжиниринг»
Сергей Самохин

Итак, подлежащие ремонту детали обработаны, все запчасти куплены. Можно приступать к сборке двигателя. Отметим некоторые особенности этого процесса.

Мыть и еще раз мыть

Начинать нужно … с мойки! За время, прошедшее с момента разборки, будь то пара недель или месяцев, все неминуемо покроется слоем пыли. Обязательно стоит промыть детали, прошедшие механическую обработку, или небрежно отмытые на этапе разборки. Нужно помнить, что удаление загрязнений помимо прочего позволяет обнаружить скрытые повреждения деталей — трещины и следы износа. Поэтому при ремонте двигателя «мыть или не мыть» — не вопрос. Обязательно мыть, а не протирать «тряпочкой», причем, в этом деле лучше «пере», чем «недо». Перефразируя поговорку, можно сказать, что двигатель мойкой не испортишь. В принципе, мыть детали можно и в процессе сборки, непосредственно перед их монтажом, хотя это несколько хуже по причине больших затрат времени.

Особое внимание надо уделить мойке блока цилиндров после хонингования, когда на стенках цилиндров остается много абразивных частиц. Протирка цилиндров «тряпочкой» приведет только к тому, что поршневые кольца вряд ли прослужат больше нескольких тысяч километров. Качество мойки блока легко оценить, если провести по цилиндру клочком белой бумаги — на ней не должно остаться никаких серых следов.

Делай раз, делай два

Собирать двигатель легкового автомобиля можно и на верстаке, и на стапеле. Но и в последнем случае верстак все равно понадобится, чтобы раскладывать отмытые и продутые сжатым воздухом детали, проверять их и готовить к установке. Одно из правил сборки, которым руководствуются профессионалы-мотористы, гласит: «Взялся за деталь — проверь!». Взялись за блок цилиндров — берем нутромер и проверяем размеры цилиндров. Взялись за коленчатый вал — вооружаемся микрометром и измеряем шейки. Сравниваем результаты измерений со значениями, которые должны быть. Беремся за новые запчасти — проверяем. Как говорилось ранее, даже у оригинальных комплектующих случаются ошибки при упаковке и маркировке деталей. Был случай, когда отшлифованный под первый ремонт коленчатый вал по недосмотру «зарядили» в номинальные вкладыши, а потом долго искали причину отсутствия давления. Поиски осложнялись тем, что мотор был дизельный и робкий стук «колена» маскировался дизельным рокотом.

В общем, визуальный и инструментальный контроль при сборке должен быть примерно такой же, как при дефектовке мотора. Нередко на этом этапе удается выявить дефекты, которые остались незамеченными ранее. Не стоит переживать, что некоторые детали приходится обмерять несколько раз — это нормально. Например, коленвал измеряют при дефектовке, неоднократно в процессе шлифовки и, наконец, при установке в двигатель. Положиться на шлифовщика и пропустить последний этап контроля — значит, нажить себе проблем.

Сборка условно разбивается на четыре этапа: сборка блока цилиндров, сборка ГБЦ, монтаж головки на блок (включая регулировку ГРМ) и монтаж навесного оборудования. Сборка каждого конкретного мотора имеет ряд нюансов, которые нужно знать. Если опыт работы с двигателем данной модели маловат, стоит изучить «мануал». Сейчас добыть инструкцию по ремонту двигателя не проблема: можно купить книгу, диск или скачать «на халяву» из Тырнета. Моральные и правовые аспекты нелегального использования информации мы оставим в стороне. Важно, чтобы это была оригинальная информация от производителя. Любого уровня переводы и пересказы грешат неточностями и ошибками — лучше их избегать. Ведь случайная ошибка всего в одной цифре или даже запятой в моменте затяжки может оказаться фатальной. Именно поэтому в авиации, например, запрещено переводить оригинальную техническую информацию. Если ты профессионал — будь любезен, осваивай технический перевод. Да, могут возникнуть временные трудности с пониманием, как правило, англоязычного текста. Но профессиональному мотористу не гоже не знать сотню-другую общеупотребительных терминов: camshaft, valve, piston, clearance и т.п. Такой «словарь» и приводящиеся в мануале иллюстрации помогут разобраться в последовательности сборочных операций и их особенностях.

Маленькая хитрость

Интересный вопрос: «Чем смазывать детали при сборке КШМ?». «Знамо дело — моторным маслом», — ответит большинство мотористов. И они будут неправы! Первый запуск отремонтированного двигателя, точнее, его первые несколько оборотов — пожалуй, самый напряженный момент, который по понятным причинам характеризуется дефицитом смазки. Этот пережитый мотором «стресс» может дать о себе знать в любой момент его послеремонтной эксплуатации и вызвать «неожиданную и скоропостижную». Чтобы если не исключить полностью, то свести к минимуму возможные последствия стресса, рекомендуется при сборке подшипников использовать более вязкое масло, например, трансмиссионное. Для этого подойдет и современная «трансмиссионка» класса вязкости 80W90, и даже ТАД17-И, если таковая еще существует. Поскольку обычно отремонтированный двигатель запускается в теплом помещении, большая вязкость масла не приводит к заметному увеличению момента сопротивления прокрутке коленвала. Вместе с тем вследствие высокой вязкости зазоры в парах трения будут заполнены лучше, да и прочность масляной пленки будет значительно выше. Это даст позитивный эффект и убережет поверхности деталей КШМ от прямого контакта до тех пор пока моторное масло не заполнит каналы и не выдавит трансмиссионку. Наличие «ложки» трансмиссоного масла в «бочке» моторного никак не повредит двигателю, тем более что первая заправка масла работает непродолжительное время. Его рекомендуется заменить после 1000 км пробега.

Только «по согласию»

Нужно иметь в виду, что в современных моторах нет ни одного подвижного соединения с плотной, тугой посадкой. Все подвижные детали должны вращаться и перемещаться легко, без «насилия». Как только появляется усилие, значит, что-то не в порядке. Непорядок может быть допустимым и недопустимым. Например, затянули крышки коренных подшипников коленчатого вала, а он не вращается. Вворачиваем два болта во фланец маховика и пытаемся провернуть «колено». Вариант первый — вал с усилием стронулся, а затем закрутился достаточно легко. Высокий момент строгивания обычно бывает следствием прямого локального контакта вращающихся деталей. Если после преодоления трения покоя, трение скольжения оказывается в норме, это допустимо. Вариант второй — провернуть вал не удается или для этого требуется постоянное большое усилие. В этом случае нужно все же попытаться осторожно провернуть его на один-два оборота (чтобы выявить проблемные места в соединениях), разобрать и устранять причины. Разрабатывать «тугой» мотор, таская машину «на галстуке» — это вне области профессионального моторного ремонта.

Читать еще:  Бензонасос газ 3110 402 двигатель как снять

Тянем-потянем

В современных моторах почти все ответственные резьбовые соединения (болты коренных и шатунных крышек коленвала, ГБЦ, маховика, шкива и т.д.) затягиваются на предел текучести. Такой способ затяжки выполняется по порядку, когда вначале крепеж затягивается с установленным моментом, а затем доворачивается на определенный угол. При ремонте двигателя «по-правильному» такие резьбовые детали (болты и шпильки) нужно менять. По крайней мере, следует обязательно заменить крепеж ГБЦ. Некоторые производители регламентируют предельную длину болта. Если она превышена — болт растянулся больше положенного и подлежит замене.

Известно, что самые напряженные условия работы у шатунных болтов. На практике часто бывает так, что шатунные болты отдельно не продаются — только в комплекте с шатуном. Приходится использовать крепеж, бывший в употреблении. В этом случае попытки действовать строго по мануалу могут привести к тому, что болт «поплывет» и если не сломается, то усилие затяжки окажется значительно ниже требуемого. Как быть в таком случае?

Прежде всего, не стоит следовать совету «бывалых» и тянуть болты «на чутье» — мол, как рука почувствует, что болт потек, так — стоп. Результат будет непредсказуемым. Чтобы выйти из ситуации, потребуется динамометрический ключ, притом, не всякий. Так называемые предельные или «щелчковые» ключи для этой цели не годятся. Нужен динамометрический ключ с непрерывным отображением момента затяжки. Электронная индикация не обязательна — в принципе, подойдет и «дедовская» конструкция со стрелочным указателем приложенного к ключу момента. Вся «фишка» в том, что такой ключ позволяет наблюдать, как ведет себя момент при затягивании крепежа. Скорее всего, затянуть болт предварительным моментом нужной величины удастся. А вот доворачивать его на требуемый угол нужно аккуратно и лишь до тех пор, пока поворот ключа сопровождается адекватным увеличением момента затяжки. Как только момент перестает расти, нужно остановиться — болт вышел на предел текучести и его дальнейшее затягивание не просто бессмысленно, но и вредоносно.

Ну, а общее правило профессионала-моториста для резьбовых соединений остается прежнее — «взялся за болт — затяни». Сколько моторов пришлось переделывать заново по причине незатянутых болтов — и не сосчитать…

Едем дальше

Главное при сборке мотора — аккуратность. Даже более того — пунктуальность. Те, кто ею не отличается, при сборке шатунов с поршнями частенько забывают поставить на поршневой палец стопорное кольцо. Вероятность такой ошибки можно уменьшить, если взять в привычку перед монтажом аккуратно раскладывать детали на верстаке, а не извлекать их из кучи. Тогда любая «лишняя» деталь обязательно бросится в глаза. Если пользоваться универсальной оправкой, монтаж поршневых колец и установка поршней в блок обычно трудностей не вызывает. Проблемы могут возникнуть при ремонте таких двигателей, как VW с конструктивной схемой VR6 и W12. Дело в том, что у этих моторов плоскость разъема головки и блока не перпендикулярна осям цилиндров, а наклонена под углом порядка 15 . Без специальной оправки в этом случае можно наломать немало колец.

Кстати, при грамотной работе после сборки мотора и его установки в автомобиль в идеале не должно остаться ни одного лишнего болта или гайки. К сожалению, практика часто расходится с идеалом, и чем ниже квалификация моториста, тем больше…

При дефектовке, а также и при сборке двигателя нужно обязательно инспектировать масляный насос. По-хорошему, его нужно заменить новым, даже если к прежнему не было явных претензий. В противном случае следует тщательно проверить внутренности насоса. Если этим правилом пренебречь, можно получить невообразимые результаты. Вот пара любопытных примеров из практики. При первом пуске отремонтированного двигателя у него тут же пропала компрессия во всех цилиндрах. Мотор начинал крутиться так, как будто у него поршней нету вовсе. Оказалось, что у насоса заклинил редукционный клапан — в закрытом положении. Уже на холостых оборотах давление в системе смазки становилось таким, что гидрокомпенсаторы напрочь отжимали клапана от седел, и они не закрывались. В другом случае после запуска двигателя ожидание, когда погаснет аварийная лампочка давления масла, затянулось настолько, что стало ясно — что-то не в порядке. Не в порядке оказался масляный насос. Зазоры между шестеренками были так велики, что он никак не мог закачать масло из картера. Если же в него принудительно вливали порцию, он начинал «пыжиться» и даже развивал какое-то давление. Естественно, до следующей остановки двигателя — масло стекало из корпуса и все повторялось снова.

Многие современные 4-цилиндровые двигатели с рабочим объемом 2 л и более оснащаются механизмом балансирных валов. Оба вала выставляются в строго определенное угловое положение относительно друг друга и коленчатого вала двигателя. Процедура установки балансирных валов может быть разной, но существует простое правило проверки ее верности. Когда поршни в первом и четвертом цилиндре находятся в ВМТ, противовесы на балансирных валах должны быть ориентированы в противоположную сторону, то есть, вниз. Если положение противовесов визуально определить сложно, нужно отсоединить привод балансирного вала, и он сам займет нужную позицию под действием силы тяжести. Далее остается лишь собрать механизм привода, ориентируясь на такое взаимное расположение коленчатого и балансирных валов.

Собирая ГБЦ, нужно учесть, что минуло уже без малого десятилетие нового, 21-го века. И вспомнить о том, что клапаны на собираемом двигателе, скорее всего, малого диаметра с тонким стержнем. Значит, давно пора забыть о некоторых технологиях, применявшихся в прошлом веке для старых моторов. Например, о притирке клапанов — вместе с проверкой их герметичности с помощью керосина. Правильно обработанные на специализированном оборудовании седла и клапана не нуждаются ни в том, ни в другом. Если специализированного оборудования нет, клапана и седла лучше вовсе не трогать — будет только хуже.

Раз речь зашла о клапанах, стоит упомянуть об особенности распространенных двигателей VW и Audi с пятью клапанами на цилиндр. После ремонта ГБЦ таких моторов нередко происходит обрыв одного из клапанов — его стержень разрушается по проточкам, в которых фиксируются сухари. Причина аварии тривиальна — грязная сборка. Из-за попавшей в проточку грязи сухарь, а вместе с ним и тарелка пружины встает с перекосом. Возникающая в результате боковая нагрузка вызывает обрыв стержня.

На некоторых двигателях (FIAT, Alpha Romeo, Lancia и др.) могут возникнуть проблемы с установкой фаз газораспределения. Выполнить эту операцию без применения фирменных кондукторов, которых в свободной продаже нет, просто нереально. Мотор можно «замучить», и он как-то заработает, но никогда не будет работать как положено. Некоторые производители поступают так для того, чтобы их моторы обслуживались и чинились исключительно у дилеров. Поэтому, прежде чем взяться за ремонт такого мотора, нужно заранее иметь план, как выйти из положения.

Вообще, регулировка ГРМ — процесс творческий, в том смысле, что он требует не тупого следования инструкции, а понимания закономерностей работы механизма и знания порядка работы цилиндров. Метки — метками, а напоследок все же стоит выставить поршень первого цилиндра в ВМТ и посмотреть, в каких фазах находятся кулачки распредвала и клапана в остальных «горшках». Был такой случай — клиент обратился с жалобой, что у него в моторе не работают три форсунки. Выяснилось, что это двигатель V6, а все три «неработающие» расположены в одной «банке». Нетрудно догадаться, что форсунки были не причем — один из распредвалов был установлен «вверх ногами», то есть со смещением на 180 .

Убедившись, что логика работы ГРМ соблюдается, нужно обязательно вручную провернуть коленвал двигателя на несколько оборотов и удостовериться, что механизм газораспределения вращается свободно, без заеданий, и ничто ни с чем не соприкасается. Если этого не сделать, при пуске двигателя можно получить кучу гнутых, а то и оборванных клапанов. Естественно, поршням также не поздоровится. Известна масса таких случаев…

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector