Avtoargon.ru

АвтоАргон
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проблемы и надежность двигателя Ford Transit 2

Проблемы и надежность двигателя Ford Transit 2.2 TDCi с 2006 года

Двигатели семейства Puma, они же Duratorq, появились на автомобилях Ford в 2000 году. Мы уже рассказывали об этих моторах для Ford Mondeo 3-го поколения и для Ford Transit. Это чисто немецкие турбодизели, которые не имеют никакого отношения к двигателям от концерна PSA.

С 2006 года немецкие дизели семейства Puma покинули легковые модели Ford, но до сих пор они применяются на коммерческих Ford. Также с 2006 года эти двигатели устанавливали на коммерческие автомобили-клоны Peugeot Boxer, Citroёn Jumper, Fiat Ducato под каталожным обозначением 4H или P22DTE (таким образом, эти автомобили оснащались совершенно разными двигателями объемом 2,2 литра от Ford и PSA (DW12)), а также итальянскими моторами Iveco/Sofim объемом 2,3, 2,8 и 3,0 литра).

Немецкие турбодизели Puma для коммерческой техники постоянно развивались. С апреля 2006 года они полностью перешли на топливную систему типа Common Rail, поставщиком которой является компания Denso. Также с 2006 года была серьезно изменена ГБЦ, в частности конструкция привода клапанов. Еще позже, на рубеже 2012 года эти моторы под Евро-5 получили масляный насос шиберного типа.

С каждым таким нововведением у моторов Puma появлялись слабые места, которые становились причинами серьезных поломок.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 2,2 TDCi с Ford Transit 2006 года выпуска (P8FA, 85 л.с.).

Турбокомпрессор

C 2006 года на двигателях Ford Puma (Duratorq) в основном используются турбины с изменяемой геометрией, еще и с электронным сервоприводом. Это турбина Garrett GTA1749VK, которую ранее получили дизели Duratorq для Ford Mondeo.
Иногда на ранних экземплярах, выпущенных до конца 2007 года, встречаются турбины с перепускной заслонкой – это турбина Mitsubishi TD03. Такие турбины получили двигатели без сажевого фильтра.
Турбина Garrett имеет проблемный сервопривод. При подклинивании лопаток геометрии в нем изнашиваются или лопаются шестеренки. Также может выйти из строя электромотор, а на плате трескаются контакты, соединяющие ее с разъемом.

Клапан EGR

Клапан EGR на всех обновленных двигателях Puma (c апреля 2006 года) участвовал в отзывной кампании. По мере эксплуатации в гарантийный период этот клапан начинал работать некорректно из-за выхода из строя потенциометра датчика его положения. При этом двигатель сильно терял в тяге, дымил черным дымом и просто еле ехал. Вместе с этим фиксировались ошибки, указывающие на неисправности в контуре рециркуляции отработавших газов.

Клапан меняли на улучшенный. Но на практике и в нём тоже могут возникнуть проблемы с потенциометром: его ресурс оценивается в 200 000 км. На сегодняшний день, по этому клапану достаточно предложений, включая китайские заменители по цене от $100. Но самые доступные цены на – на б/у клапан EGR.

ТНВД

На двигателях Puma с топливной системой Common Rail установлен ТНВД Denso HP3. Этот насос создает давление топлива до 1800 бар. Это хороший и долговечный насос, но он не любит загрязнений в топливе и жесткого топлива. Чтобы продлить ему и форсункам жизнь, нужно устанавливать оригинальный фильтр, отсеивающий все примеси крупнее 5 микрон. Если есть сомнения в качестве солярки, то следует добавлять в нее 2-тактное масло. Совсем кардинальные методы профилактики – это заправка отстоявшегося топлива и установка дополнительного фильтра тонкой очистки.
Кроме того, нужно правильно заполнить фильтр топливом. Процедура описана в инструкции: нужно заполнить фильтр топливом при помощи ручного насоса («груши») через входной штуцер на кронштейне фильтра. Обычно этим пренебрегают и льют топливо в фильтр до установки на его кронштейн. В этом случае залитое топливо поступает в ТНВД без фильтрации.

Слабым местом в ТНВД Denso HP3 является секция подкачки, представляющая из себя роторный трохоидный насос («звезда в звезде»). Из-за проблем с качеством топлива он потихоньку стругает стружку. Этой стружки образуется совсем немного. В первую очередь она попадает в клапан управления потоком (SCV valve) и потихоньку изнашивает его золотник и корпус. Если на насосе Denso HP3 при регулярной замене качественных фильтров клапан потока не служит более 100 000 – 150 000 км, то ТНВД нужно отправить на ремонт. Скорее всего, потребуется замена элементов насоса подкачки.

ТНВД Denso HP3 (DCRP300400) на двигателях Puma одинаковый для версий мощностью от 85 до 140 л.с.

Клапан управления потоком (Редукционный клапан)

Расположенный на ТНВД редукционный клапан (Denso DCRS30-0260) непрерывно контролирует подачу топлива к плунжерам. Т.е. он управляет потоком топлива и таким образом именно он поддерживает такое давление топлива в рампе, которое соответствует нагрузке на двигатель.

Клапан представляет из себя линейный соленоид, перемещающий игольчатый клапан. Бывает, что на золотнике возникают поверхностные царапины, из-за которых игла подклинивает в корпусе. По этой причине в первую очередь «плавают» обороты холостого хода, мотор периодически глохнет, т.к. клапан не может точно «попасть» в требуемое давление топлива в рампе. В этом случае клапан нужно заменить, благо сегодня он стоит меньше $100. Неоригинальных клапанов также полно в продаже, но они отметились низким ресурсом и плохим качеством изготовления фишки, в которой пропадает контакт. Есть и народный метод оживления подклинивающего клапана: разборка клапана, полировка царапин на игле и в корпусе.

При установке клапана SCV нужно быть аккуратным, чтобы не повредить уплотнительное кольцо клапана, т.к. потом появится течь топлива. После установки клапан нужно адаптировать. На автомобилях Ford это делается при помощи китайского OBD-сканера и при помощи неофициального диагностического приложения (ForScan).

Форсунки Denso

В топливной системе двигателей Puma (Duratorq) образца 2006 года используются электромагнитные (соленоидные) форсунки Denso типа G2 (DCRI105800). Всё, что может случиться с этими форсунками – это чрезмерный слив топлива в обратку. Если слив слишком интенсивный, то двигатель плохо заводится и глохнет под нагрузкой, т.к. ТНВД не может поддерживать давление топлива в рампе.

Чрезмерный слив топлива возникает из-за износа проходного клапана (он же мембрана): на его стальной поверхности образуются крохотные проточки, которые выцарапывает слишком сернистое или грязное топливо. После этого клапан не держит давление топлива.

Восстановить такую форсунку можно заменой клапана, но также необходимо осмотреть на предмет износа шток форсунки. Осмотр можно провести при помощи микроскопа – невооруженным глазом износ едва ли заметен. Стоимость таких форсунок на сегодняшний день невелика – порядка $180, но б/у еще дешевле.
Форсунки следует устанавливать на новые медные шайбы, и крепить форсунки следует новыми болтами. После установки форсунки следует прописать, чтобы сбросить адаптации старых изношенных форсунок.

Цепь ГРМ

C 2006 года коммерческие двигатели Ford Duratorq (Puma) перешли на однорядную цепь ГРМ. На двигателе Ford Transit с поперечным расположением цепь ГРМ на 122 звена, а ТНВД тут приводится непосредственно от распредвала.

Однорядная цепь ГРМ служит порядка 200 000 км. Ее перескок случается в самых запущенных случаях, поскольку на 2,2-литровом моторе поперечного расположения виток цепи хорошо обхватывает впускной распредвал. Т.е. перескоки чаще встречаются на 2,4-литровом моторе, где ветвь цепи отведена в сторону к шестерне привода ТНВД.

ГБЦ

Что нового в ГБЦ двигателей Ford Puma образца 2006 года? Здесь изменены коромысла. Если прежде все коромысла были «нанизаны» на две оси, то теперь все коромысла подвешены к общей раме. Сами коромысла стали гораздо легче и тоньше. Но проблема не в этом.

Читать еще:  Что сделать если пропала компрессия на двигателе

Проблема в гидрокомпенсаторах, которые служат порядка 200 000 км. Обычно сдается лишь один гидрокомпенсатор. При этом появляется частый приглушенный стук: это рокер ударяет по ослабшему гидрокомпенсатору. При этом наблюдается пульсация во впускном коллекторе – ее можно почувствовать, прикоснувшись к впускному трубопроводу.

Эксплуатировать этот мотор при ослабшем гидрокомпенсаторе нельзя. Т.к. очень быстро «скачущий» рокер ляжет на бок и свалится. В худшем случае он может попасть под кулачок распредвала. Как минимум на кулачке появится царапина. Также бывают случаи, когда рокер ломается пополам или перекашивается, из-за чего на кулачке образуется борозда.

Если мотор Puma затарахтел, нужно сразу отправляться на замену – замену всей рамы рокеров, т.к. гидрокомпенсаторы идут в сборе с ней (и с рокерами). Рама стоит около $300.

Также стоит по возможности поднимать клапанную крышку и вручную прощупывать гидрокомпенсаторы. Если будут нащупаны просевшие, то раму следует поменять, пока мотор не затарахтел. Такую же проверку следует провести через 200 000 км после замены рамы и гидрокомпенсаторов.

Масляный насос

До 2011 года на двигателях Puma использовался нормальный масляный насос шестеренчатого типа (его каталожный номер Ford 1456884 или Pierburg 729621050). Нареканий он не вызывает, а случаи его износа крайне редкие.

С 2011 года, с переходом этих моторов на Евро-5, в масляной системе появился насос шиберного типа. Снаружи он выглядит почти идентично старому и полностью взаимозаменяем с ним.

Шиберный насос «кошмарил» владельцев автомобилей с двигателем Puma (Duratorq).

Сделанные из какого-то синтетического материала (пластик или фторопласт) лопатки-шиберы просто обламывались. В результате давление смазки падало до нуля, а мотор испытывал масляное голодание. При этом на панели прибора загоралась красная маслёнка, по факту она уже сообщала о появлении серьёзных повреждений двигателя. В первую очередь из-за недостатка смазки страдала ГБЦ, турбина, а если водитель позволил себе продолжить движение при низком уровне давления, то вкладыши приваривались к шейкам коленвала, мотор начинал стучать и быстро заклинивал.

Лопатки маслонасоса обламывались уже при пробеге в 40 000 – 60 000 км. Гарантийные двигатели меняли у дилеров, также по отзывной кампании меняли маслонасосы на улучшенные.

Но все равно этим шиберным масляным насосам доверия особо нет. Т.е. следует замерять фактическое давление масла – оно может быть сниженным, если шиберы износились или несколько из них сломались.

Надёжнее всего ставить вместо шиберного насоса старый шестеренчатый с его маслозаборником. Он без проблем становится на моторы Duratorq, выпущенные с 2011 года.

Прогар поршней и масляные форсунки

Из-за низкого давления масла или из-за грязи в масле могут забиваться масляные форсунки, обрызгивающие поршни снизу. В результате поршень перегревается, что приводит к его растрескиванию или же он расширяется и задирает стенки цилиндра.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Ford заказать с них автозапчасти.

Купил автомобиль, номер двигателя не совпадает с ПТС – что делать и поставят ли на учёт ГИБДД?

Если не совпадает номер мотора

С 7 октября 2018 года действуют новые Правила регистрации транспортных средств, утвержденные Приказом МВД №399 от 26.09.18, которые в том числе описывают процедуру регистрации замены двигателя. Если после покупки автомобиля при его регистрации в ГАИ окажется, что на нем установлен неродной мотор, а номер двигателя не совпадает с указанным в ПТС, то у нового собственника могут возникнуть проблемы. Но не всегда. Разберемся с вопросом во всех тонкостях.

Что говорит закон 2021 года о двигателях?

С 2011 года двигатель является запасной частью. И с тех пор на его замену не нужно получать разрешения ГИБДД. Впрочем, не нужны и никакие документы на устанавливаемый и снимаемый агрегат.

Замена двигателя на полностью идентичный внесением изменений в конструкцию транспортного средства не является.

Если водитель не хочет бегать по кабинетам, регистрируя внесение изменений в конструкцию, то ему достаточно заменить двигатель на полностью аналогичный. То есть на 2021 год допускается замена именно на тот тип и модель мотора, который поставляется на сборочное производство, или поставляется как запасная часть, что, в частности, может быть подтверждено документацией изготовителя двигателя – сертификатом или декларацией. При этом, номер агрегата не будет совпадать с указанным в паспорте транспортного средства, но такие изменения всё равно законны.

Про сверку номера мотора при постановке на учёт в ГИБДД

До 2011 года вопрос о проверке однотипности старого и нового двигателей продуман не был. И даже сверка номеров агрегата при регистрации не предполагалась. В результате замена двигателя на любой, подходящий к данной модели автомобиля, стала приобретать массовый характер, причем, собственники автомобилей мало задумывались, что, вероятно, данные изменения необходимо регистрировать в МРЭО.

Максимум, что в рамках закона мог сделать инспектор ГИБДД – обратить внимание на внешний вид мотора при проведении регистрационных действий. Если он догадывался, что на автомобиле двигатель, не соответствующий модели автомобиля, то в проведении регистрационных действий водителю отказывали.

Сверка номера двигателя лежала вне правового поля, но в качестве доказательства неправомерной замены вполне подходила.

С 2018 года наступила определенность в вопросе порядка такой замены.

При сверке VIN-номеров автомобиля инспектор сверяет и номера на других номерных агрегатах, в том числе, и на двигателе. Если номер не совпадает с номером, указанным в ПТС, то по VIN-номеру устанавливается, какой тип агрегата является родным для данного конкретного автомобиля.

Если номер двигателя не совпадает с номером в ПТС

В этом случае стоит или не стоит беспокоиться, зависит от того, совпадают ли у родного и нового мотора:

  • тип двигателя,
  • модель (название и начало номера),
  • характеристики,
  • не числится ли новый двигатель в розыске по базам ГИБДД.

Если двигатель заменён на аналогичный

Если замена агрегата произошла на аналогичный по типу и модели, то к водителю никаких вопросов быть не должно.

Автомобиль зарегистрируют, и сотрудники МРЭО внесут необходимые изменения в ПТС и банки данных. Причем, никто не спросит, откуда взялся новый двигатель? Это по закону.

На практике бывают и случаи отказа, но они не основаны на законе, и требование письменного отказа под видеосъёмку, как правило, вопрос снимает.

Мотор заменили на другую модель

Если, помимо несовпадения номеров, двигатель другого типа, большей или меньшей мощности или модели, то внесение изменений в конструкцию необходимо зарегистрировать.

Процедура не такая сложная и неоднократно описывалась на нашем сайте. Вкратце порядок следующий:

  1. До начала работ:
    1. Пройти предварительную техническую экспертизу. Экспертизу проводят только аккредитованные организации, список которых представлен на сайте http://www.eurasiancommission.org/ru
    2. Получить разрешение в ГИБДД на внесение изменений.
  2. После выполнения работ:
    1. Пройти техосмотр.
    2. Пройти повторную экспертизу.
    3. Получить в ГАИ «Свидетельство о внесении изменений в конструкцию».

Пока внесенные в конструкцию транспортного средства изменения не будут зарегистрированы, в постановке на учет самого автомобиля будет отказано.

Альтернативно водитель может доказать, что новый двигатель поставляется на рынок как запасная часть для его автомобиля.

Для подтверждения, как было сказано выше, необходимо представить сертификат или декларацию, которая подтвердит, что двигатель испытан в составе данного автомобиля в соответствии с требованиями технического регламента О безопасности ТС. Если мотор куплен у официального дилера, то проблем с сертификатом или декларацией не будет. По требованию водителя сертификат или декларацию на приобретаемый двигатель продавец обязан предоставить.

Читать еще:  Что то звенит в двигателе питбайка

Гильзовка цилиндров: определение износа, выбор, замена + Видео

В рамках капитального ремонта обязательно проводится расточка блока двигателя. Если же внутренняя стенка или гильза цилиндра имеет значительные дефекты, не позволяющие устранить их обычным методом, проводится гильзование.

Необходимость процедуры

В процессе работы элементы двигателя испытывает большую нагрузку. Ведь внутри них постоянно трутся поршни. Даже самая прочная сталь со временем истирается от этого. Внутренняя поверхность «родной» гильзы из круглой превращается в овальную. Это вызывает люфт поршневых колец, которые уже прилегают не так плотно. Отработавшиеся газы и топливная смесь проникают в картер. Мощность ДВС сразу же падает, увеличивается потребление масла.

Овализация устраняется расточкой, гнёздам возвращают изначальную геометрию путём стачивания внутреннего диаметра специальным станком. Однако, если толщина полости слишком мала или есть повреждения, это не помогает. Приходится вставлять новую готовую гильзу цилиндра ДВС.

Обычно такое происходит после:

  • длительной эксплуатации силового агрегата на грязном топливе;
  • неправильно проведённого ремонта;
  • несвоевременного прохождения ТО.

На внутренних полостях образуются каверны, неровности, задиры. Расточка возможна только при дефектах малой степени. Дальше помогает только установка вставок (диаметр гильзы цилиндра нужного размера) или общая замена гильзы блока цилиндров.

Применение съёмных втулок дало новую «жизнь» блоку ДВС. Его теперь стало возможно обновлять неограниченное количество раз. Без гильзы цилиндров автомобильного двигателя капитальный ремонт проводился бы только расточкой, которую допустимо делать не более 3-4 раз.

Отличие мокрой гильзы от сухой

Мокрые втулки непосредственно соприкасаются с антифризом, обеспечивая лучший отвод тепла. Большое распространение они получили на шведских Volvo, французских Renault, старых отечественных автомобилях, грузовиках, тракторах из-за того что просты в установке, ремонте. Такие элементы оснащаются уплотнительными манжетами во избежание прорыва газов в картер и систему охлаждения. Основное преимущество — не нужно даже снимать двигатель с шасси, когда наблюдается износ гильз цилиндров. Мокрые элементы получают из специального серого чугуна с легирующими добавками (хром, марганец, кремний).

Сухие втулки запрессованы в тело БЦ, охлаждающей жидкостью не омываются. Используется почти на всех иномарках, оснащённых алюминиевым двигателем — Honda, Land Rover, Audi, Volkswagen. В гнёзда такого мотора заправляют сухие гильзы блока цилиндров, увеличивающие ресурс и повышающие ремонтопригодность. Наружную поверхность такого элемента разрешено шлифовать, что даёт возможность добиться оптимальной плотности прилегания.

простота ремонта, лучше отводят тепло

меньшая жёсткость картера двигателя

высокая жёсткость картера

хуже отводят тепло

Фосфатированные гильзы

В целях увеличения эффективности и снижения коэффициента трения, внутренние поверхности гильзы цилиндров покрывают фосфатом. Создаётся 3 мкм химическая плёнка нерастворимого вещества, предохраняющего металл от коррозии и создающая высокие антифрикционные свойства.

Фосфатная плёнка — современная разработка, увеличивающая степень поглощения масла вдвое. Для сравнения: фосфатированные гильзы, помещённые в коррозионную камеру, ржавели от 3-процентного хлорида натрия лишь через 2-е суток, тогда как необработанные — уже через 10 минут!

Выбор, определение размеров новых гильз

Перед тем, как подбирать съёмные вставки, изучают строение блока определённого двигателя. На данный момент БЦ бывают всего двух типов — линейные (рядные) и V-образные. Кроме того, они выходят с разным количеством рядов и расположений клапанов (верхнее, нижнее). Толщина стенок и другие особенности тоже имеют значение.

Внутренний диаметр гнезда замеряют микрометрическим нутрометром. Затем втулки подбираются, согласно таблице. Вот на гильзы цилиндров размеры, которые указываются в паспорте самими изготовителями.

Автомобиль и модель двигателя

Номинальный ремонтный размер

1 ремонтный размер

2 ремонтный размер

3 ремонтный размер

Жигули, Ваз-2103, -2107

Жигули, Нива, Ваз-2106, -2121

Лада, Ваз-21083, -09, -10

Chrysler, AMC 242

Видео: гильзовка блока Митсубиси

Мастер описывает процесс гильзования на примере легендарного мотора Mitsubishi 4G69. Втулки он ставит готовые от Мерседеса — 026240-00. Запрессовка проводится специальным оборудованием.

Инструкция: гильзовка блока

Гильза блока цилиндров — это внутренняя оболочка или съёмная металлическая вставка, в которой уже непосредственно перемещается поршень двигателя. Ремонт необязательно проводится с обновлением всех втулок. Они прежде замеряются, после чего специалист выносит решение о замене гильзы цилиндров.

Процедура на мокрых втулках осуществляется так — старая деталь вытягивается, на её место ставится новая. Сухие детали меняются двумя способами: холодным и горячим. Метод термической обработки считается наиболее качественным, так как втулка обрабатывается антиконденсатным составом, а блок нагревается. Новая деталь предварительно окунается в жидкий азот, после чего вставляется в гнездо.

Для вытаскивания старых элементов желательно использовать съёмник гильз цилиндров.

как снимают втулку

Таким образом, процедура состоит из нескольких этапов:

  • нагрев блока до 1500 градусов Цельсия;
  • обработка вставки специальным составом, избавляющим от водяного конденсата при монтаже;
  • охлаждение гильзы в жидком азоте;
  • нанесение герметика внутрь гнезда;
  • установка или запрессовка втулки, обычно с натягом 0,03-0,04 мм.

Обычно гильзовке сопутствует расточка и хонингование. Соблюдается правильная геометрия гнёзд под новые ремонтные втулки. Если поверхность гнезда не шлифуется, неправильный эллипс передастся впоследствии направляющей вставке. Это влечёт за собой повреждение поршней со всеми вытекающими последствиями. Шлифуют не только цилиндр, но и рабочую (внутреннюю) поверхность гильз. Это делается в целях плотной посадки детали в гнездо.

Ремонтная гильза цилиндра двигателя должна отвечать следующим требованиям:

  • их конусность и эллипсность не должна превышать 0,02 мм;
  • разность толщины между отдельными втулками быть не более 0,01 мм;
  • поверхность соответствовать 8-10 классу точности.

Если готовых гильз нет, они делаются в специальных заготовках. Как правило, для этого используют специальный антифрикционный чугун, полученный центробежным литьём. Такой способ даёт оптимальный результат по соотношению цена/качество. Что-то одно должно быть мягче или твёрже в паре трения.

Разница между чугунным и алюминиевым БЦ

Следует понимать разницу между чугунным и алюминиевым БЦ. Обычная цельная деталь КШМ двигателя, отлитая из чугуна, проблем с гильзованием не имеет. Хотя штатно в таких моторах стальные втулки устанавливаются редко, это успешно проводится вне правил заводского регламента.

Алюминиевые двигатели чаще снабжаются гильзой с завода. Они реже встречаются цельнолитыми. Но штатные втулки для литейного алюминиевого корпуса стоят дорого. Примерная цена гильзы цилиндров — 150 долларов. Это не столь заметно, когда нужно отремонтировать одно гнездо, но получается экономически нецелесообразным при полном восстановление гильз цилиндров.

Единственный оправданный способ — установка чугунных направляющих. Это успешно практикуется мотористами на территории стран бывшего СССР. Главное условие — обеспечить правильный натяг между втулкой и блоком. Перед установкой деталей также крайне важно провести грамотные комплексные замеры, подобрать тепловые зазоры и обеспечить необходимый отвод тепла.

Производятся также блоки из алюминия, не рассчитанные на установку ремонтных поршней. Вернее говоря, изготовитель для них не выпускает ремонтных деталей. Но и такие блоки ремонтируются. Как правило, здесь используют посадочный поясок или специальное нагаросъёмное кольцо гильзы цилиндра.

Нюансы проведения

Гильзование — процесс крайне сложный. Здесь важно просчитывать заранее и учитывать важные тонкости.

  1. Если были установлены втулки только в один или два гнезда, то нарушается геометрия в соседних гнёздах. Чтобы минимизировать процент ошибок, используется свободная посадка холодной гильзы в предварительно нагретый блок.
  2. Сухие гильзы шлифуют под определённую поршневую группу, хонингуют и после установки в гнёзда. Каждый поршень замеряется, после чего втулки обрабатываются. или подгонка крайне полезна для поршней, которые идеально срабатываются с полостью. Однако после этого такой элемент не подлежит установке в другие гнёзда.
  3. Не нуждаются в обработке втулки, покрытые пористым хромом. Например, в двигателях японской компании Isuzu. Здесь используют стальные тонкостенные втулки. Они устанавливаются без натяга и прижимаются болтами, установленными поверх БЦ.
  4. Если до гильзовки цилиндры были покрыты никасилом, то использовать в загильзованном ДВС нельзя! В этом случае подбираются кольца от мотора с чугунными гнёздами или поршни дорабатываются.
Читать еще:  Давление масла в двигателе опель фронтер

Отдельно стоит обратить внимание на вставки для моторов, использующих воздушное охлаждение. Устанавливаются цилиндры здесь по отдельности, так как сформировать блок невозможно — элементы должны охлаждаться. Поэтому и гильзы для них выполнены по примеру мотоциклетных, снабжены рёбрами охлаждения.

К картеру втулки фиксируются через медные прокладки и анкерные шпильки, проходящие сквозь головку БЦ или блока цилиндров. Сама ГБЦ ложится на эти шпильки, затягивается стандартно. Таким образом, цилиндры воздушного ДВС надёжно прижимаются, обеспечивается герметизация. Что касается материала вставок для систем воздушного охлаждения, то это монометалл или биметалл. Сами цилиндры бывают чугунными, стальными или сплавными.

Никасиловое покрытие

Цилиндры, покрытые никасилом или галникалом, расточке не подвергают (галникал — аналог никасила). Такие блоки производятся немецкими компаниями Kolbenschmidt и Mahle для автомобилей БМВ с двигателями M52B20, M52B23, M52B28 и других. А ещё некоторые силовые установки автомобилей Ford, Honda, Toyota, Mazda, Opel. Преимущество технологии — снижение веса, более стабильный температурный режим.

Вообще, принято считать, что ремонт гильзы цилиндра «одноразового» двигателя невозможен. Лишь менять шорт-блок или мотор, блок в сборе. С другой стороны BMW спокойно перешёл на чугунные залитые гильзы. Его примеру последовали и другие производители.

Примерная стоимость замены и сроки в автосервисах

Гильзование проводится на стационарном оборудовании, которое есть в крупных автосервисах. Здесь же работают квалифицированные автомеханики, умеющие выносить грамотные решения. На месте удастся купить гильзу цилиндра.

Примерные цены на гильзование (рубли), в зависимости от модели автомобиля:

  • ВАЗ, ГАЗ без заводских гильз — 1500-2000;
  • УАЗ со штатными втулками — 5000-6000;
  • чугунный блок иномарок с рядным мотором — 2000-3000;
  • алюминиевый с рядным ДВС — 4000;
  • V-образный чугунный — 3500-4000;
  • V-образный алюминиевый — 4000-5000.

Отдельно стоит услуга изготовления втулок. Для отечественных машин и иномарок это стоит одинаково (2000 рублей). Также порознь считается цена подгонки мокрых вставок по высоте и работы по герметизации. А ещё в сервисах дополнительно проводится дефектация гильз цилиндров.

Преимущества ремонта или восстановления гильзы неоспоримы. Это возможность неплохо сэкономить на капитальном ремонте, ведь новый блок цилиндров — большие деньги. Кроме того, БЦ является номерной деталью силового агрегата. Установка нового по закону требует разрешения. А в нашей стране это занимает много времени, так как не устранены ещё ошибки бюрократического аппарата.

ФОРУМ МОТОРИСТОВ

Форум для общения мотористов, водителей и любопытных

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Список форумовОбщедоступные форумыБензиновые моторы и их ремонт
  • Поиск

Вопрос? шорт блок (новый), как правильно собирать его

Re: Вопрос? шорт блок (новый), как правильно собирать его

Сообщение yuri_sh » 17 май 2015, 08:44

Re: Вопрос? шорт блок (новый), как правильно собирать его

Сообщение yuri_sh » 17 май 2015, 08:53

Re: Вопрос? шорт блок (новый), как правильно собирать его

Сообщение SDV » 17 май 2015, 09:40

Re: Вопрос? шорт блок (новый), как правильно собирать его

Сообщение yuri_sh » 17 май 2015, 10:58

Re: Вопрос? шорт блок (новый), как правильно собирать его

Сообщение SDV » 17 май 2015, 11:15

Re: Вопрос? шорт блок (новый), как правильно собирать его

Сообщение SDV » 17 май 2015, 12:05

Re: Вопрос? шорт блок (новый), как правильно собирать его

Сообщение AB-Engine » 18 май 2015, 08:18

Re: Вопрос? шорт блок (новый), как правильно собирать его

Сообщение SDV » 18 май 2015, 10:25

Фото «редукционника» среди «выпилиленного» не было, только «пепел» в фото на пальце, вместе с остальным.
Для посыпания, вполне достаточно. ..
Для втирания маловато будет.

Причина не появления stasa на форуме, теперь понятна на 100%.
Какие еще мойки, когда кругом большинство во всем так уверено?

Re: Вопрос? шорт блок (новый), как правильно собирать его

Сообщение Интервент » 18 май 2015, 14:08

Я не имел дело конкретно с таким двигателем, но ни в одном мануале (Range Rover, Mercedes, Infiniti, Chrysler и др.) не встречал указаний о принудительной прокачке масла перед первым запуском.

Обычно предписывается при сборке смазывать вкладыши и другие трущиеся поверхности сборочной смазкой (например, Liqui Moly LM48) или просто моторным маслом. На практике, почти всегда используется масло, и если двигатель собран правильно, проблем не возникает. Плюс надо понимать, что в большинстве случаев свежесобранный или установленный двигатель не запустится с пол-оборота, и пока его будут крутить стартером, маслонасос успеет закачать масло в систему.

Так что в вашем случае возможен разве что вариант, что двигатель запустили забыв залить масло и он некоторое время так работал.

Re: Вопрос? шорт блок (новый), как правильно собирать его

Сообщение tema4727 » 18 май 2015, 14:47

Re: Вопрос? шорт блок (новый), как правильно собирать его

Сообщение ССТерешин » 18 май 2015, 15:04

Re: Вопрос? шорт блок (новый), как правильно собирать его

Сообщение ССТерешин » 18 май 2015, 15:08

Я не имел дело конкретно с таким двигателем, но ни в одном мануале (Range Rover, Mercedes, Infiniti, Chrysler и др.) не встречал указаний о принудительной прокачке масла перед первым запуском.

Обычно предписывается при сборке смазывать вкладыши и другие трущиеся поверхности сборочной смазкой (например, Liqui Moly LM48) или просто моторным маслом. На практике, почти всегда используется масло, и если двигатель собран правильно, проблем не возникает. Плюс надо понимать, что в большинстве случаев свежесобранный или установленный двигатель не запустится с пол-оборота, и пока его будут крутить стартером, маслонасос успеет закачать масло в систему.

Так что в вашем случае возможен разве что вариант, что двигатель запустили забыв залить масло и он некоторое время так работал.

Ну вот хоть один нормальный ответ. Спасибо

Буду разбираться дальше, спрошу эксперта что это оно написал.
По результатам отпишусь.

Re: Вопрос? шорт блок (новый), как правильно собирать его

Сообщение Kudrik » 18 май 2015, 15:21

Re: Вопрос? шорт блок (новый), как правильно собирать его

Сообщение Интервент » 18 май 2015, 15:37

Если вы присутствовали при запуске, то версия о забытом масле отпадает.

Насчет эксперта. Он ведь не может сделать вывод о нарушении процесса сборки двигателя если у него нет заводского руководства.

Одним словом, надо обратиться к официальному дилеру, чтобы он предоставил вам заводские инструкции по сборке шорт-блока. Если там нет указаний о необходимости смазки или прокачки перед первым запуском, выводы эксперта не будут иметь силы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector