Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Расположение меток ВМТ на автомобилях ВАЗ

Расположение меток ВМТ на автомобилях ВАЗ

Статья, в которой вы узнаете, где расположены метки ВМТ на машинах ВАЗ. Фото с описанием и как выровнять их расположение.Статья, в которой вы узнаете, где расположены метки ВМТ на машинах ВАЗ. Фото с описанием и как выровнять их расположение.

Расположение меток ВМТ:

1. На двигателе в автомобиле ВАЗ 2112 на зубчатых шкивах распределительных валов верхние мёртвые точки (выступы «A») расположены параллельно задней крышке ремня привода распределительного вала (выбоины «B»).

2. Модели автомобилей ВАЗ 21083, 2110 и 2111 (универсал) ВМТ имеют на зубчатом шкиве распределительного вала (бугорок) и на задней крышке ремня привода распределительного вала (усик).

3. Тут на фото показаны ВТМ у остальной части моделей ВАЗов, что на маховике, — можно заметить полоску, а на шкале заднего щитка картера сцепления (фигурный вырез). Для лучшей видимости меток была снята коробка передач.

4. На зубчатом шкиве коленчатого вала у всех моторах имеется бугорок, а на крышке масляного насоса — небольшой вырез. Эти метки можно увидеть, только если будет демонтирован шкив привода генератора машины.

5. В двигателе ВАЗ 2106 метки находятся на звёздочке распределительного вала (выбоина «A»), а другая на корпусе подшипников распределительного вала (выступ «B»). Эти метки можно увидеть только при снятом блоке цилиндров.6. Также производитель на 2106 модели отметил метками на корпусе двигателя. Длинная чёрточка «А» расположилась на крышке цепи привода распределительного вала и треугольный паз «В» на кромке ручья шкива коленчатого вала.

Как выровнять расположение меток ВМТ на ВАЗ 2110 и 2111:

1. Сперва необходимо снять с аккумуляторной батареи клемму «–».

2. Теперь следует снять снизу машины правую грязевую защиту. Открутите 4 болта и 1 винт справа.

3. Далее откройте капот и открутите 3 винта, что держат переднюю крышку ремня привода распределительного вала. Перед тем как откручивать крышку обратите внимание на провода проводки, они также крепятся этими болтами. Аккуратно демонтируйте защитную крышку ремня.

4. Теперь необходимо выровнять (выставить) метки ВМТ. Для этого при помощи ключа поворачивайте за болт крепления шкива привода генератора коленчатый вал пока точки на задней крышке и шкиве распределительного вала не совпадут.

5. Далее следует достать заглушку из отверстия в картере сцепления и опять проверить совпадение меток на маховике.ВАЗ

Что такое вмт в двигателе 2106













На автомобиле ваз 2106 поршень 4-го цилиндра в позиция Вмт (верхняя мертвая точка) такта сжатия устанавливают для того, чтобы при проведении работ, соедененных со демонтажем цепи привода распределительного вала, не нарушалась монтаж фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения силовой агрегат не будет положительно работать. Выставляйте Вмт по метке на звездочке распределительного вала (при монтаже по меткам на шкиву коленчатого вала и на передней крышке цепи привода распределительного вала в этом позиции может стоять поршень или 1-го, или 4-го цилиндра).

После этого удостоверьтесь в совпадении рисок на шкиву коленчатого вала и крышке. Если при этом риски вала не совпадают, значит, нарушена монтаж фаз газораспределения (поршень 4-го цилиндра не размещен в Вмт). В этом случае нужно демонтировать цепь привода распределительного вала со звездочки распределительного вала и прокрутить коленчатый вал до совпадения рисок (см. «проверка и монтаж фаз газораспределения по меткам»). полезный Рекомендация
Прокручивать коленчатый вал Ваз -2106 можно следующими способами. 1. Приобретите особый ключ для прокручивания коленчатого вала за болт (храповик) фиксации шкива. Этим ключом можно прокручивать коленчатый вал сверху двигательного отделения. Можно воспользоваться головкой «на 36», но это несколько неудобно из-за ограниченного объема меж радиатором и двигателем, вследствие чего необходимо демонтировать грязезащитный щиток и прокручивать коленчатый вал снизу автомобиля ваз 2106. 2. Включите 4-ю передачу и плавно прокатите транспортное средство в нужную сторону до совпадения риски на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала. 3. Включите 4-ю передачу и вывесите одно из задних колес. Далее поворачивайте вывешенное колесо в нужную сторону до совпадения риски на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала.

Риски размещены на звездочке распределительного вала (лунка а) и на корпусе подшипников распределительного вала (выступ б).
Замечание
Крышка головки блока цилиндров снята. Помимо того, риски нанесены в литье на крышке цепи привода распределительного вала (длинная риска а) и на шкиву коленчатого вала (треугольный углубление б на кромке ручья шкива). Для наглядности фото изготовлена снизу автомобиля ваз 2106 со снятым грязезащитным щитком, однако под определенным углом зрения они видны и из верхней секции двигательного отделения.

Читать еще:  Горит значок двигателя тахометр не работает

Замечание
Углубление б продублирован выступом в литье на передней секции ступицы шкива, но на двигателе, установленном на транспортное средство ваз 2106, выступ не виден.

Регулировка клапанов ВАЗ: схема, порядок ремонта своими руками

Хай пипл. В этой статье рассмотрим как делать регулировку клапанов на классике. Владельцам отечественных автомашин семейства ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 приходится сталкиваться с такой работой двигателя, когда слышно, как стучат клапана. В этом случае надо найти причину, почему стучат и отрегулировать. Также надо их настраивать, были различные работы по ремонту ДВС, например, замена клапана, поршня, прокладки и т.д.

Регулировка клапанов

При появлении стуков и нестабильной работы, повышенной вибрации следует обратить внимание на клапана.

Если фазы газораспределения газораспределительного механизма нарушены, срабатывают не точно, то есть не поступает полного объема газа в рабочую область цилиндров, не происходит полного сгорания топливно-воздушной смеси в рабочей камере, и не продуваются цилиндры. Это все сопровождается появлением ударной нагрузки кулачков распределительного вала на приводной рычаг и стержень вала. Также увеличивается расход топлива и моторного масла. Что будет, если ездить с не отрегулированными клапанами? Ответ: быстрый износ деталей двигателя, увеличение стоимости и времени ремонта.

Резиновые маслоотражатели, они же маслаки, из-за сгоревшей шляпки клапана также сгорают, что ведет к увеличению расхода моторного масла. Если износ деталей мотора большой, то, возможно, лучше и легче будет сделать свап двигателя своими руками или же в СТО.

Даже, если в вашем двигателе не ременная передача, а цепная, то в случае, если не поменять цепь до истечения ее ресурса, то клапана погнутся о поршне, как, например, в двигателе sr20det производства Nissan.

Инструменты для настройки клапанов

Для качественного проведения ремонтных работ должны быть соответствующие инструменты. Чтобы отрегулировать клапанные механизмы, понадобятся следующие инструменты:

  • Набор ключей (торцевые и рожковые). Ключи на 13 мм и 17 мм обязательно.
  • Щуп для определения зазора.
  • Отвертки.
  • Фломастер.
  • Тряпки.

Щуп для определения зазора для классических автомобилей ВАЗ должен быть толщиной 0,15 мм.

Порядок регулировки клапанов ВАЗ 2101-2107

Сначала подготавливаем автомобиль:

  • подождать пока двигатель остынет, если он работал;
  • поставить машину на ровное место;
Порядок регулировки клапанов:
    1. Снять крышку воздушного фильтра и сам фильтр.
    2. Отсоединить трубки крепления фильтра и демонтировать крепление.
    3. Снимаем тросик управления воздушной заслонки (подсос).
    4. Снять тягу дроссельной заслонки.
    5. Выкручиваем гайки крепления клапанной крышки и снимаем ее.
    6. Перед регулировкой клапанов, сразу проверяем как натянута цепь. Если натяжка не нормальная, придется проводить работы заново.
    7. Снимаем крышку трамблера (распределителя).
    8. Устанавливаем в 4-м цилиндре поршень в верхнюю мертвую точку (ВМТ). ВМТ устанавливаются с помощью меток на шкиве коленвала ДВС и крышке привода распределительного вала, также метки нанесены на шестерни распредвала и крышки распредвала.Метку выставляют специальным ключом для болта шкива коленвала ДВС. Если нет ключа, можно выставить 4-й поршень в ВМТ вращая одно из задних колес. Поднять одну сторону домкратом, рычаг переключения скоростей поставить на 4-ю передачу, чтобы было легче крутить и медленно крутить колесо. При выставлении меток без ключа, потребуется помощник, который будет смотреть на метки.
    9. Когда метки на распредвале и на крышке распредвала совместились, проверяем, чтобы метки на коленвале также совпали. Также можно проверить, совпали ли метки на бегунке трамблера. Контактный вывод должен быть направлен на вывод провода высокого напряжения четвертого цилиндра. Как определять, раннее или позднее зажигание, мы уже разбирала в другой статье.
    10. После совпадения меток приступаем к настройке зазоров клапанов.
      Правильный порядок регулировки клапанного механизма ВАЗ «Классика» 2101-2107.
      Угол проворота коленчатого валаРегулируемые клапана
      8 и 6
      1804 и 7
      3601 и 3
      5405 и 2

    Из таблицы мы видим, что, если 4-й поршень выставить в верхнюю мертвую точку, то измеряем и регулируем 6-й и 8-й клапана.

  1. Находим 8-й клапан. Отсчет идет со стороны бампера, восьмой будет первым от салона.
  2. Между рокером и кулачком распредвала вставляем щуп. Нормальный зазор — это проход щупа с небольшим ощутимым сопротивлением. Если пластинчатый специальный щуп толщиной 0,15 проходит легко или с большим усилием, то надо регулировать.
  3. На рокере сбоку есть гайка, закрученная на болт с головкой на 13 мм. Этим болтом выставляется зазор, а гайка защищает от самовыкручивания. Чтобы увеличивать или уменьшать зазор, ослабляем гайку под ключ на 17, одновременно удерживая болт. Когда болт ослаблен, вращаем его и изменяем зазор.Когда выставили нужный зазор, приступаем к затяжке. После затяжки надо проверить заново, возможно болт чуток крутнулся и изменил зазор.
  4. Далее, проделываем то же самое с 6-м клапаном.
  5. Когда пару клапанов 8 и 6 отрегулировали. Приступаем, согласно таблице, к выставлению зазоров 4-го и 7-го клапанов. Но, перед тем, как приступить к настройке 4 и 7 клапанов, надо провернуть коленвал на 180 градусов. После поворота коленчатого вала ДВС на 180 градусов, уже поршень 3-го цилиндра выставится в ВМТ. Угол поворота при выставлении третьего поршня в верхнее мертвое положение неудобно выставлять. Для удобства используем маркер или фломастер. Если коленвал ДВС повернется на 180 градусов, то бегунок трамблера повернется на 90 градусов. Значит, можно использовать трамблер и бегунок для выставления 3 поршня в ВМТ, сделав метки маркером на корпусе: отмечаем где сейчас контакт, и отмечаем где он должен быть строго через 90 градусов.
  6. После регулировки клапанов 3-го цилиндра автомобилей Ваз классических моделей, с помощью трамблера выставляем поршень 1-го цилиндра поворотом коленвала еще на 180 градусов, регулируем клапаны 1 и 3, аналогично. Затем, также выставляем поршень 2-го цилиндра в ВМТ и регулируем последние клапана 5 и 2.

Видео

В этом видео показана регулировка клапанов на ВАЗ 2106.

Видео про регулировку теплового зазора для машин ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.

Для тех, кто хочет послушать как стучат клапана на «классике» Ваз.

Что такое вмт в двигателе 2106

Из опыта своего двигателестроения (в т.ч. и спортивного) набросаю некоторые нюансы работы двигателя. А то, видать, у людей небольшая путаница в голове.

Итак, что такое детонация, откуда она берется и как с ней бороться.

Во многих статьях пишут, что детонация – это процесс сгорания топлива со сверхвысокой скоростью… бла-бла-бла… можете сами найти. Но что-то я не припомню, чтоб объясняли, откуда она возникает. Вот сейчас попробую объяснить более приближенно к практике.

Буду все писать применительно к движкам классического семейства, немного 2108 и попробую их сравнить по детонационной стойкости.

Для начала опишу процесс нормального сгорания топлива. Будем считать, что везде мы используем одинаковый бензин, который самопроизвольно детонирует при давлении 60 атм.

1. Идет такт сжатия в цилиндре. Поршень поднимается вверх, сжимая смесь. К примеру, за 20 градусов до ВМТ, дается искра. При этом давление в цилиндре порядка 5-6 атм. Смесь начинает гореть. Фронт пламени распространяется от свечи. Давление потихоньку возрастает, плюс не забываем, что у нас еще и поршень поднимается.

И вот настал момент, когда поршень дошел до ВМТ, такт сжатия закончился. При этом смесь у нас еще не вся сгорела, а лишь очень малая ее часть. Основное горение будет уже после ВМТ. В момент ВМТ давление в цилиндре, допустим, достигло 20 атм.

2. Поршень опускается вниз, начинается основной процесс сгорания топлива (как бы лавинообразный). При этом получаем, что объем камеры сгорания у нас увеличивается из-за опускания поршня, а давление в цилиндре все еще возрастает.

Оптимальная отдача от движка будет тогда, когда максимальное давление в цилиндре приходится на 12-18 градусов поворота коленвала после ВМТ. При этом давление достигает 40 атм.

Вот это был условно оптимальный процесс сгорания топливной смеси в двигателе (для какой-то определенной скорости вращения КВ и нагрузки на двигатель). При этом видим, что максимальное давление не достигает давления самовоспламенения.

Теперь рассмотрим процесс легкой детонации.

1. Такт сжатия. 35 градусов до ВМТ, дается искра. Начальное давление 5 атм. Смесь горит, поршень поднимается. Но, т.к. процесс горения начался значительно раньше, то уже большая часть смеси успела сгореть. И уже в камере сгорания существуют некоторые зоны, в которых давление поднялось до 40-50 атм. Чуть позже поясню, почему именно некоторые зоны.

2. Поршень пошел вниз, смесь продолжает гореть, давление еще немного возрастает. И вот в этих самых некоторых зонах давление поднимается до 60 атм и происходит детонация.

Ну и детонация – это когда смесь детонирует при движении поршня до ВМТ. Т.е. получается как бы встречная волна. Вот тут как правило перегородки в поршне и осыпаются.

Что это за «некоторые зоны» и откуда они берутся. Как правило, детонации больше всего подвержены самые удаленные участки от свечи. В случае классических движков и движков 2108 – это участки, расположенные напротив свечи в пространстве между поршнем и плоскостью головки блока.

Теперь почему давление в общей камере сгорания не одинаковое. Из курса физики известно, что чем больше скорость, тем меньше давление. А в камере сгорания существуют т. н. зоны турбулентности, где очень высокая скорость газа.

Получаются эти зоны турбулентности следующим образом: при движении поршня вверх, т. к. у нас клиновидная форма камеры сгорания, смесь между поршнем и плоскостью головки выдувается в камеру сгорания в головке и там интенсивно закручивается.

И, кстати, смесь, оставшаяся между поршнем и головой, остается практически без движения. Вот она и является зоной детонации.

Для повышения турбулентности в конце такта сжатия в головке и в поршне делают специальные вытеснители. Если сравнить классическую голову и 2108, то можно увидеть, что в 2108 около свечи в обе стороны расходятся два волнистых вытеснителя. Вот они как раз значительно увеличивают турбулентность смеси и повышают детонационную стойкость двигла 2108 по сравнению с классикой. Плюс еще один момент…чуть позже.

Если рассмотреть 16 кл. движки ВАЗ, то они еще более устойчивы к детонации, т. к. у них свеча практически расположена в центре и нет таких резких зон турбулентности и покоя. Смесь как бы равномерно перемешивается по всему объему камеры сгорания.

Следующий момент, где кроется детонация – это т. н. детонационная щель – пространство между поршнем и плоскостью головки блока. Как я уже говорил, скорость смеси там минимальная. Плюс ко всему очень большую роль играет объем этой щели. Чем больше эта щель, тем большее количество смеси детонирует, тем сильнее выражена детонация.

Поехали на практику…

Рассмотрим движки 2101, 2106, 21213, 2130, 21083. С т. зрения детонации нам необходимы следующие параметры: степень сжатия, недоход поршня до верхней плоскости блока. Считал сам, мог где-нибудь и ошибиться.
2101 (21011): 8.5, 0.1 мм
2106 (2103): 8.5, 1.9 мм
21213: 9.2, 0.58 мм
2130: 9.4, 0 мм
21083: 9.9, 0.4 мм

Для тех, кто хорошо знаком со всеми этими движками, попробуйте вспомнить процесс выставления УОЗ старым дедовским методом: 40 кмч, 4 передача, тапка в пол.

Так вот на движках 2101, 21011 (1300) детонация не наблюдается даже при сильно уведенном УОЗ, когда движок уже заметно теряет мощность. А ведь единственное отличие – это только размер детонационной щели (недоход + прокладка).

При таком же тесте движки 2103 и 2106 звенят как колокольчики.

По движкам 21213 и 2130. Если честно, сам не ездил, но, судя по параметрам, можно сделать вывод, что 2130 двиг более устойчив к детонации.

По движку 21083: Степень сжатия подняли почти до 10, но благодаря наличию вытеснителей и относительно небольшого недохода детонационная стойкость у него довольно-таки неплохая. Правда, звенят они, суки все равно, особенно в жару ? Но связано это в первую очередь с растягиванием пружин трамблера и большим уводом УОЗ. Стоит только поставить новый трамблер и звон уходит. Ну и на инжекторах 21083 детонация – редкость.

В принципе, и на классических движках такая же тенденция – на трамблере звенит, на мозгах – тишина.

Теперь пару слов о бензине. Процесс горения должен занимать какое-то определенное время. Если оно будет слишком коротким – возможна детонация, если слишком длинным – перегрев выпускных клапанов (вплоть до прогара). В принципе, все это можно корректировать углом опережения зажигания. Так вот при одном и том же давлении, чем выше октановое число, тем дольше горит бензин. Ну или кому как больше нравится – чем выше октановое число, тем выше детонационная стойкость.

Условно для себя я делаю такое разделение:
Октановое число: Степень сжатия:
92 до 10,5
95 10-12
98 12-14
102 13,5-16

Ну и, собственно, для классики лить 95 нет вообще никакого смысла. Иногда даже слышал отзывы, что на 95 машина едет хуже. Это вполне возможно, т. к. отдача от 95-го бензина при таком низком давлении будет меньше, чем на 92-м бензине.

Теперь про то, какой бюджетный двиг я бы себе собрал:

Блок 21213, колено 2130, голова 21213. Но для этого надо будет «побрить» поршни на 1.4 – 1.5 мм. Получается недоход поршня – 0, степень сжатия 10.5 – 11. Бензин, естественно, 95, трамблер выкинуть нафиг и поставить либо МПСЗ, либо Январь 5.1 на ДАДе. Ну и распредвал с подъемом клапана до 11, фазой 260-270 градусов.

Будет очень офигенный трактор с ХХ и до 5000.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector