Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Режимы работы электродвигателей

Режимы работы электродвигателей

Возможные режимы работы электроприводов отличаются огромным многообразием по характеру и длительности циклов, значениям нагрузок, условиям охлаждения, соотношения потерь в период пуска и установившегося движения и т.п., поэтому изготовление электродвигателей для каждого из возможных режимов работы электропривода не имеет практического смысла.

На основании анализа реальных режимов выделен специальный класс режимов — номинальные режимы , для которых проектируются и изготавливаются серийные двигатели .

Данные, содержащиеся в паспорте электрической машины , относятся к определенному номинальному режиму и называются номинальными данными электрической машины. Заводы-изготовители гарантируют при работе электродвигателя в номинальном режиме при номинальной нагрузке полное использование его в тепловом отношении.

Различают следующие режимы работы двигателей под нагрузкой в зависимости от ее длительности : продолжительный, кратковременный и повторно-кратковременный.

При продолжительном режиме двигатель работает без перерыва, причем рабочий период настолько велик, что нагрев двигателя достигает установившейся температуры.

Продолжительная нагрузка может быть постоянной или изменяющейся. В первом случае температура не изменяется, во втором — изменяется вместе с изменением нагрузки. С малоизменяющейся нагрузкой в этом режиме работают двигатели конвейеров, лесопильных рам и др., с переменной продолжительной нагрузкой работают двигатели различных металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков.

При кратковременном режиме двигатель не успевает нагреться до установившейся температуры, а в течение паузы охлаждается до температуры окружающей среды. Продолжительность кратковременной работы ГОСТ на электрические машины устанавливает равной 10, 30, 60 и 90 мин.

При повторно-кратковременном режиме двигатель за период работы не успевает нагреться до установившейся температуры, а за время паузы — охладиться до температуры окружающей среды. В этом режиме двигатель действует с непрерывно чередующимися периодами работы под нагрузкой и вхолостую, или паузами.

При повторно-кратковременном режиме двигатель за период работы не успевает нагреться до установившейся температуры, а за время паузы — охладиться до температуры окружающей среды. В этом режиме двигатель действует с непрерывно чередующимися периодами работы под нагрузкой и вхолостую, или паузами.

Продолжительность включения электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) — отношение времени пребывания во включенном состоянии электротехнического изделия (электротехнического изделия, электрооборудования), работающего в повторно-кратковременном режиме, к длительности цикла (ГОСТ 18311-80).

Повторно-кратковременный режим характеризуется относительной продолжительностью включения ПВ = [tp/(tp + tо)] 100 %, где tp и tо — время работы и паузы при продолжительности цикла ( t ц = t р+ t о) не более 10 мин.

Повторно-кратковременный режим бывает:

с продолжительностью включения ПВ = 1 5, 25, 40 и 60% и продолжительностью цикла 10 мин,

с частыми пусками при ПВ = 15, 25, 40 и 60 % и числом включений в час 30, 60, 120 и 240 при коэффициенте инерции 1,2, 1,6, 2,5 и 4,

с частыми пусками и электроторможением при тех же номинальных ПВ, числе включений и коэффициенте инерции,

перемежающийся с продолжительностью цикла 10 мин при нагрузках ПВ= 15, 25, 40 и 60%,

  • перемежающийся с электроторможением и частыми реверсами, число которых в час составляет 30, 60, 120 и 240 при коэффициенте инерции 1,2, 1,6, 2,5 и 4.
  • Режимы работы электродвигателей по ГОСТ

    Действующим ГОСТ предусматриваются 8 номинальных режимов , которые в соответствии с международной классификацией имеют условные обозначения S1 — S8.

    Продолжительный режим работы S1 — работа машины при неизменной нагрузке достаточно длительное время для достижения неизменной температуры всех ее частей.

    Продолжительный режим работы электродвигателя S1

    Кратковременный режим работы S2 — работа машины при неизменной нагрузке в течение времени, недостаточного для достижения всеми частями машины установившейся температуры, после чего следует остановка машины на время, достаточное для охлаждения машины до температуры, не более чем на 2°С превышающей температуру окружающей среды.

    Для кратковременного режима работы нормируется продолжительность рабочего периода 15, 30, 60, 90 мин.

    Кратковременный режим работы электродвигателя S2

    Повторно-кратковременный режим работы S3 — последовательность идентичных циклов работы, каждый из которых включает время работы при неизменной нагрузке, за которое машина не нагревается до установившейся температуры, и время стоянки, за которое машина не охлаждается до температуры окружающей среды.

    В этом режиме цикл работы таков, что пусковой ток не оказывает заметного влияния на превышение температуры. Продолжительность цикла недостаточна для достижения теплового равновесия и не превышает 10 мин. Режим характеризуется величиной продолжительности включения в процентах:

    ПВ = (t р / ( t р + t п)) х 100%

    Повторно-кратковременный режим работы электродвигателя S3

    Нормируемые значения продолжительности включения: 15, 25, 40, 60 %, или относительные значения продолжительности рабочего периода: 0,15; 0,25; 0,40; 0,60.

    Для режима S3 номинальные данные соответствуют только определенному значению ПВ и относятся к рабочему периоду.

    Режимы S1 — S3 являются в настоящее время основными, номинальные данные на которые включаются отечественными электромашиностроительными заводами в каталоги и паспорт машины.

    Номинальные режимы S4 — S8 введены для того, чтобы впоследствии упростить задачу эквивалентирования произвольного режима номинальным, расширив номенклатуру последних.

    Повторно-кратковременный режим работы с влиянием пусковых процессов S4 — последовательность идентичных циклов работы, каждый из которых включает время пуска, достаточно длительное для того, чтобы пусковые потери оказывали влияние на температуру частей машины, время работы при постоянной нагрузке, за которое машина не нагревается до установившейся температуры, и время стоянки, за которое машина не охлаждается до температуры окружающей среды.

    Перемежающийся режим работы S6 — последовательность идентичных циклов, каждый из которых включает время работы с постоянной нагрузкой и время работы на холостом ходу, причем длительность этих периодов такова, что температура машины не достигает установившегося значения.

    Перемежающийся режим работы S6: to — время холостого хода

    Перемежающийся режим с влиянием пусковых процессов и электрическим торможением S7 — последовательность идентичных циклов, каждый из которых включает достаточно длительный пуск, работу с постоянной нагрузкой и быстрое электрическое торможение. Режим не содержит пауз.

    Перемежающийся режим работы с влиянием пусковых процессов и электрическим торможением S7

    Перемежающийся режим с периодически изменяющейся частотой вращения S8 — последовательность идентичных циклов, каждый из которых включает время работы с неизменной нагрузкой и неизменной частотой вращения, затем следует один или несколько периодов при других постоянных нагрузках, каждой из которых соответствует своя частота вращения (например, этот режим реализуется при переключении числа пар полюсов асинхронного двигателя). Режим не содержит пауз.

    Перемежающийся режим работы с периодически изменяющейся частотой вращения S8

    Учет режима работы имеет большое значение при подборе двигателя. Мощности двигателей, указанные в каталогах, приведены для режима S1 и нормальных условий работы, кроме двигателей с повышенным скольжением.

    Если двигатель работает в режиме S2 или S3, он нагревается меньше, чем в режиме S1, и поэтому он допускает большую мощность на валу.

    При работе в режиме S2 допустимая мощность может быть повышена на 50 % при длительности нагружения 10 мин, на 25 % — при длительности нагружения 30 мин, на 10% — при длительности нагружения 90 мин.

    Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

    Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

    Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

    Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

    Пуск двигателя и начало движения

    Пуск и остановка двигателя. Перед пуском двигателя необходимо выполнить контрольный осмотр автомобиля в объеме, предусмотренном инструкцией по эксплуатации. Последовательность операций при пуске двигателя зависит от его теплового состояния.

    В зависимости от технического состояния аккумуляторной батареи карбюраторный двигатель пускают либо стартером, либо пусковой рукояткой. Прогретый карбюраторный двигатель пускают стартером при открытой воздушной заслонке карбюратора. Стартер нужно включать не более трех раз на 8-10 с с интервалом 15-20 с. После пуска двигателю нужно дать несколько секунд поработать, добиваясь устойчивой работы при малых и средних частотах вращения коленчатого вала. Затем начинают движение автомобиля.

    Для пуска прогретого дизеля предварительно включают подачу топлива. Как только двигатель начнет устойчиво работать, включатель стартера отпускают. Начинать движение можно при прогреве двигателя до 70 °С.

    Холодные карбюраторные двигатели надежно пускаются без предварительной подготовки при температуре окружающего воздуха до минус 15 °С, а дизели — до минус 5 °С. Если температура воздуха ниже указанных значений, двигатель нужно предварительно подогреть или применить специальные средства облегчения пуска.

    Читать еще:  Электробензонасос низкого давления для карбюраторных двигателей

    Холодный карбюраторный двигатель при температуре не ниже чем минус 15°С пускают в такой последовательности:

    — подкачивают бензин в поплавковую камеру карбюратора;

    — закрывают жалюзи радиатора;

    — прикрывают до упора воздушную заслонку карбюратора;

    — пусковой рукояткой проворачивают коленчатый вал на 10-12 оборотов (там, где это возможно);

    — включают стартер не более чем на 10 с.

    Если коленчатый вал проворачивается трудно, надо вновь провернуть его пусковой рукояткой.

    После того как двигатель начнет работать, следует утопить кнопку воздушной заслонки на 1/4 — 1/3 ее хода до положения, обеспечивающего устойчивую работу двигателя, и дать ему поработать в течение 1-3 мин. Затем надо увеличить частоту вращения коленчатого вала до средней и продолжить прогрев до температуры охлаждающей жидкости 40-50 °С, постепенно утапливая кнопку воздушной заслонки.

    Холодный дизель при температуре до минус 5 °С следует пускать в такой последовательности:

    — заполнить систему питания топливом, удаляя одновременно из системы воздух прокачкой ее ручным или подкачивающим насосом;

    — включить маслозакачивающий насос (там, где это предусмотрено конструкцией) и создать требуемое давление в системе смазки;

    — установить рукоятку ручной подачи топлива в положение, при котором подача топлива отключена;

    — установить скобу регулятора в положение включенной подачи топлива;

    — нажать на педаль подачи топлива на 1/3 — 1/2 ее полного хода;

    — включить стартер на 10-15 с (не более). Если дизель не начал работать с первой попытки, пуск повторить, но не более трех раз;

    — прогреть дизель сначала в течение 2-3 мин при частоте вращения коленчатого вала 600-800 оборотов в минуту, затем при 1000-1200 оборотов в минуту до температуры охлаждающей жидкости и масла 50-60 °С.

    При более низкой температуре пуск карбюраторных двигателей и дизелей затруднен из-за повышения вязкости масла, ухудшения испарения и распыления топлива, а также из-за уменьшения емкости аккумуляторной батареи. Основными средствами, обеспечивающими пуск двигателя при низких температурах, являются:

    — предварительный подогрев двигателя перед пуском;

    — применение специальных сортов топлив и масел;

    — применение специальных пусковых приспособлений.

    Для остановки карбюраторного двигателя выключают зажигание, а дизеля — прекращают подачу топлива.

    Перед остановкой дизеля он должен поработать 3-4 мин без нагрузки при средней частоте вращения коленчатого вала для снятия тепловых напряжений. Непосредственно перед остановкой частоту вращения коленчатого вала доводят до минимальной.

    Трогание автомобиля с места. Когда же можно начинать движение? Рекомендации встречаются всевозможные, поэтому ограничимся описанием нескольких вариантов с предоставлением водителю права выбора.

    Прогрев на месте. Если прогреть двигатель до рабочей температуры и потом начать движение, то на прогрев уйдет много времени, будет почти что бесполезно израсходовано топливо, в атмосферу будет дополнительно выброшено некоторое количество отравляющих веществ, но износ узлов и механизмов двигателя будет наименьшим. Движение можно начинать сразу на средней и затем высокой скорости.

    Прогрев в движении. Если начинать движение, не прогревая двигатель, то потери времени будут минимальны, расход топлива хоть и будет большим, но по сравнению с первым вариантом может оказаться меньше. Под нагрузкой двигатель прогреется быстрее, но износ его будет больше, особенно если двигатель будет работать на высокой частоте вращения. Этот способ можно считать приемлемым, если водитель спешит или если сразу после начала движения дорога будет ровной и горизонтальной (или с уклоном), если не будет перекрестков и хотя бы 1-1,5 км можно проехать без остановки и переключения передач. Если же для того чтобы начать движение, нужно сначала задним ходом выехать с места стоянки, затем развернуться и поехать в гору по неровной, с ямами, дороге, да еще через 50 м окажется перекресток со светофором, то лучше подождать, пока двигатель прогреется, так как разгоняться и маневрировать при холодном двигателе очень трудно. Всякий раз он стремится заглохнуть, необходимых тяговых усилий не развивает.

    Частичный прогрев. Прогрев двигателя до средней температуры (20-30 °С) дает и средние результаты. Продолжительность прогрева не так велика, как в первом случае, и износ не так велик, как во втором. Двигатель работает более устойчиво, чем холодный, и расход топлива умеренный.

    Для каждого случая хорош свой способ прогрева двигателя. Если водитель никуда не спешит, он использует первый способ, если нет лишнего времени, но сложны условия движения, воспользуется частичным прогревом.

    Но в любом случае при трогании автомобиля с места необходимо преодолеть силы сопротивления качению, подъему и инерции. Для этого требуется сила тяги, в несколько раз большая, чем при установившемся режиме движения. Трогание груженого и легкового автомобиля производят с первой передачи, а незагруженого – со второй.

    Разгон автомобиля и переключение передач. В обычных условиях разгон автомобиля должен быть плавным. Наиболее частая ошибка начинающих водителей при трогании и разгоне — резкое увеличение подачи топлива, что приводит к проскальзыванию колес даже на сухой дороге. При этом преждевременно изнашиваются шины, испытывает сильные нагрузки трансмиссия автомобиля, расход топлива возрастает. При плавном нажатии на педаль топлива обеспечиваются оптимальные условия для разгона, уменьшается износ агрегатов трансмиссии автомобиля, выброс токсичных веществ в атмосферу и обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля на любой дороге.

    Для обеспечения плавного разгона водителю необходимо развивать чувствительность к перемещению педали подачи топлива. Этому способствует правильное положение ноги на педали.

    Разгон автомобиля после трогания с места до скорости, позволяющей двигаться на прямой передаче, обычно выполняется последовательным переключением передач.

    На каждой передаче автомобиль разгоняют до такой скорости, при которой на очередной передаче двигатель будет работать без перегрузок. Поспешный переход на более высокую передачу увеличивает время и путь разгона и приводит к работе двигателя с перегрузкой. Признаками перегрузки являются характерный дребезжащий шум в трансмиссии, движение автомобиля рывками, остановка двигателя.

    На автомобилях с синхронизаторами в коробке передач передачи низшей на высшую можно переключать с одинарным выключением сцепления.

    Переключение передач в восходящем порядке на автомобиле без синхронизаторов в коробке передач производится с двойным выключением сцепления.

    Двойное выключение сцепления лучше уравнивает окружные скорости зацепляемых шестерен или муфт. Переключать передачи любым из способов следует в таком темпе, чтобы не уменьшалась скорость движения автомобиля. Это особенно важно на дорогах с большим сопротивлением.

    Переключение передач в нисходящем порядке на автомобиле, не имеющем синхронизаторов в коробке передач, производят с двойным выключением сцепления и промежуточной подачей топлива («перегазовкой»).

    Синхронизаторы устанавливают почти на всех грузовых автомобилях и тягачах автопоездов. Однако, несмотря на это, рекомендуется и на них при переключении с высшей на низшую передачи применять двойное выключение сцепления. Это повышает долговечность синхронизаторов и коробки передач в целом.

    На некоторых грузовых автомобилях, например на некоторых марках автомобилей семейства КамАЗ, установлена коробка передач с повышающим делителем. Она содержит десять передач для движения вперед и две передачи для движения назад, что намного улучшает ходовые качества автомобиля, особенно при движении в тяжелых дорожных условиях.

    При движении автомобиля делитель переключают в таком порядке:

    — ставят кнопку переключателя делителя в верхнее или нижнее положение;

    — прекращают подачу топлива;

    — выключают сцепление и удерживают его в этом положении в течение 0,5 — 1 с;

    — включают сцепление и увеличивают подачу топлива. Делитель можно переключать одновременно с переключением передачи, для чего:

    — ставят кнопку переключателя делителя в верхнее или нижнее положение;

    — отпускают педаль управления подачей топлива;

    — включают нужную передачу.

    При разгоне автомобиля, имеющего коробку передач с делителем, рекомендуется такая последовательность переключения:

    — включить первую передачу при нахождении кнопки переключения делителя в верхнем положении;

    — последовательно переключиться на вторую и третью передачи, не меняя положения кнопки переключателя делителя;

    — перейти на четвертую передачу с одновременным переключением кнопки делителя в нижнее положение;

    — переключить кнопку делителя в верхнее положение;

    — перейти на пятую передачу с одновременным переключением кнопки делителя в нижнее положение;

    — переключить кнопку делителя в верхнее положение.

    В тяжелых дорожных условиях или при движении с груженым прицепом разгон с первой до четвертой передачи выполняют при нахождении кнопки делителя в нижнем положении, движение на четвертой и пятой передачах осуществляется с попеременным переключением кнопки делителя в верхнее или нижнее положение в зависимости от условий движения.

    Читать еще:  Аристон как установлены щетки на двигателе

    Дата добавления: 2016-09-26 ; просмотров: 4201 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

    Своевременное техническое обслуживание автомобиля

    Автомобиль состоит из огромного множества деталей, работа каждой из которых влияет на другие узлы. Наверное, многим знаком принцип Домино касаемо автомобиля, когда не заменённый своевременно элемент влечёт за собой ряд последствий. Потом авто перестаёт работать и вы несколько месяцев копите деньги на то, чтобы заменить весь список неисправных деталей. Если вы не хотите испытывать этот принцип на своем железном коне, то важно не допускать выхода из строя даже одного узла. А как это сделать? Всё просто — своевременно обслуживать автомобиль и тогда проблема внезапных неисправностей отпадёт сама собой. Для этого нужно завести дневник технического обслуживания, и мы вам с удовольствием в этом поможем. В данной статье мы расположим все необходимые процедуры в соответствии с пробегом автомобиля так, чтобы вам всегда было удобно воспользоваться данной памяткой. Итак, начнём с небольшого пробега в 10 000 км.

    Каждые 10 000 км (или 1 раз в год)

    Пробег – это не единственный показатель того, что пора выполнять какие-либо действия. Если за один год вы не «намотали десятку», значит пришло время точно также воспользоваться памяткой. Проще говоря, вы должны обслуживать автомобиль раз в год или каждые 10 000 км. Перечислим все необходимые процедуры технического обслуживания, соответствующие данному пробегу (времени):

    • Самой важной процедурой является замена масла. Если его не поменять своевременно, то велика вероятность ощутимого сокращения срока службы ДВС вашего автомобиля. Если автомобиль «в возрасте», то желательно использовать промывочное масло.
    • Вместе с маслом необходимо обязательно менять масляный фильтр, иначе процедура замены будет бесполезной. Покупайте фильтры только проверенных производителей.
    • Воздушный фильтр также необходимо менять своевременно. Если не заменить его в положенный срок, то, в лучшем случае, заметно снизится мощность автомобиля. В худшем случае, фильтр может порваться, что приведёт к износу рабочих поверхностей цилиндров и сёдел клапанов – а это уже полпути до дорогостоящего капитального ремонта.
    • Салонный фильтр – несвоевременная замена вряд ли как-то повлияет на работоспособность прочих узлов автомобиля, но вашим лёгким это наверняка не понравится, особенно если вы живёте в грязном городе или часто передвигаетесь по пыльным дорогам.
    • Диагностика подвески. Не ждите неприятного стука во время езды – ведь ходовая часть является важной составляющей вашей безопасности. К тому же, следствием изношенной ходовой части может быть нарушение углов установки колёс, что без сомнений повлечёт за собой износ резины.
    • Диагностика тормозной системы. Ещё один важнейший элемент безопасности – наверняка никому не нужно объяснять, что данную систему просто необходимо поддерживать в рабочем состоянии. Проверяйте уровень тормозной жидкости и наличие подтёков по всему пути от бачка до тормозных суппортов.
    • Диагностика осветительных приборов. Как правило, фары ближнего и дальнего света дают знать о себе сразу. Реле поворотников также говорит о неисправности, когда ускоряет частоту мигания (это связано с понижением сопротивления). А вот что касается габаритных и тормозных огней, а также огней заднего хода – то их неисправность вы можете попросту не заметить. Для того чтобы выполнить диагностику последних без сторонней помощи, достаточно в тёмное время суток поставить автомобиль возле стены и проверить работоспособность лампочек в отражении.
    • Проверка уровня охлаждающей жидкости. Современные автомобили оснащены системами, способными предупредить вас об утечке антифриза, но это не гарантирует вам того, что не будет поздно. Нехватка даже небольшого количества охлаждающей жидкости может привести к перегреву отдельных элементов двигателя, что повлечёт за собой очень неприятные последствия.

    Самым затратным из всего перечисленного будет замена масла. Фильтра, как правило, стоят не дорого и их замена не составляет труда. Последние 4 пункта для уверенности можно совершать и чаще, поскольку самостоятельная диагностика не требует финансовых затрат и может увеличить вероятность своевременного обнаружения неисправностей.

    Каждые 30 000 км

    Как вы заметили, в заголовке не указана временная альтернатива пробегу, поскольку многие действия в принципе не имеют такой альтернативы. Поэтому, этот параметр будет указываться в каждом пункте отдельно. Итак, рассмотрим все необходимые процедуры:

    • Замена топливного фильтра. Засорённый топливный фильтр для автомобиля может нанести ряд последствий. Первым «звоночком» для замены будет снижение мощности автомобиля, после чего могут прийти в негодность форсунки или засориться топливопроводы. Лучше всего не дожидаться таких событий, выполнив своевременную замену фильтра. Меняется фильтр раз в 1,5-2 года в случае, если вы не наездили положенные 30 000 км за этот срок.
    • Замена свечей зажигания. Если своевременно не поменять свечи зажигания – вы почувствуете неравномерную работу двигателя, снижение мощности, а также затруднённый запуск. Помимо этого, несгорающая топливно-воздушная смесь может стать причиной закоксованности цилиндров и клапанов. По-хорошему, замену свечей нужно производить перед каждой зимой. То же самое касается и свечей накаливания в дизельных двигателях.
    • Чистка форсунок. Загрязнённые форсунки могут привести примерно к тому же эффекту, что и изношенные свечи зажигания: неустойчивые обороты, снижение мощности, «затроение», плохой холодный пуск и т.п.
    • Чистка дроссельной заслонки – не менее важная процедура, чем последние две. Произвести чистку дроссельной заслонки можно самостоятельно, в отличие от чистки форсунок.
    • Диагностика аккумуляторной батареи. Чтобы никогда не стоять с проводами возле открытого капота в ожидании любезного автолюбителя, готового «прикурить», чаще проверяйте аккумулятор. Особенно важна подобная процедура перед зимой.

    При невыполнении перечисленных действий автомобиль рано или поздно откажется ехать и вам в любом случае придётся устранить причину неисправности. Поэтому, для вашего же комфорта, своевременно позаботьтесь о необходимых действиях при 30-тысячном пробеге.

    Каждые 60 000 км (или раз в 5 лет)

    5 лет – серьёзный срок для любой техники, и автомобиль не является исключением. Точно также пробег в 60 000 км – достаточно большой и, как правило, после шестидесяти в автомобилях проявляются первые болячки. Чтобы их избежать, выполняйте следующие действия:

    • Приводные ремни и ролики. Особенно важно уделить внимание ремню ГРМ, диагностировать состояние которого нужно как можно чаще, особенно если конструкция вашего двигателя предусматривает «встречу» поршней и клапанов при обрыве ремня. В остальных случаях оборванный ремень может привести к неисправности кондиционера, полному разряду АКБ (и, соответственно, остановке двигателя), а также перегреву и полной остановке двигателя. Здесь всё зависит от того, какие ремни установлены на вашем двигателе и какие агрегаты они вращают. Например, иногда один зубчатый ремень вращает большинство устройств, или, наоборот, на каждый агрегат – отдельный ремень.
    • Стояночный тормоз. Ничего критичного не произойдёт, если этот узел выйдет из строя — вы всегда сможете доехать до места ремонта. Но, опять же, предварительная диагностика, а также своевременная смазка тросика и замена колодок избавят вас от лишней работы в будущем.
    • Сцепление. При достаточном опыте диагностику сцепления можно проводить прямо во время движения. Изношенный диск сцепления является причиной увеличенного хода педали. Если вовремя не принять меры, то автомобиль может в самый ненужный момент перестать реагировать на педаль газа. Хотя, как правило, на 2-3 передаче всегда можно доехать до места ремонта. В автомобилях с гидравлическим приводом сцепления важно проверять уровень тормозной жидкости в бачке.
    • Замена масла в коробке переключения передач. В последнее время производители автомобилей довольно часто утверждаю, что заводское масло в КПП не подлежит замене весь срок эксплуатации. Возможно, это коммерческий ход для того, чтобы автолюбители чаще покупали запчасти для КПП, но, возможно — и нет. Точного ответа мы не знаем, поэтому лучше не рисковать и производить замену масла в КПП каждые 60 тысяч пробега или раз в 5 лет.
    • Замена масла в дифференциалах и раздаточной коробке. Это относится, в основном, к полноприводным автомобилям. Раздаточная коробка и дифференциалы требуют такого же ухода, как и коробка переключения передач. Стоимость ремонта также сопоставима с КПП, поэтому игнорировать замену не стоит.

    Порог в 60 тысяч километров (или 5 лет) наступает довольно редко, поэтому не стоить экономить на диагностике деталей и замене расходных материалов. Если финансовые возможности позволяют, то старайтесь заменять хотя бы ремень ГРМ на порядок чаще, чем рекомендуют производители автомобилей.

    Читать еще:  Шум в двигателе тойота хайлендер при запуске

    Спасибо за подписку!

    Каждые 100 000 км

    Вот мы и подкрались к самому большому пробегу для технического обслуживания. Некоторые автомобили начинают «сыпаться» после этого пробега и, дабы не тратиться на техобслуживание, владельцы зачастую выставляют авто на вторичный рынок. Но, если вы не планируете продавать вашего железного друга, то придётся выполнить следующие действия:

    • Замена иридиевых свечей зажигания. Иридиевые свечи зажигания более эффективны и служат на порядок дольше, поэтому их замена требуется раз в 100 тысяч километров.
    • Замена охлаждающей жидкости. Антифриз, как и любая технологическая жидкость, также со временем теряет свою эффективность. Поэтому, своевременная замена предотвратит необратимые процессы в каналах охлаждающей жидкости. Обязательно проверьте состояние патрубков, всех стыков и помпы на предмет наличия подтёков.
    • Замена жидкости гидроусилителя. Если на вашем автомобиле установлен гидравлический усилитель рулевого управления, то жидкость в нём также подлежит замене по причине потери своих свойств в ходе эксплуатации.
    • Замена тормозной жидкости. Не менее важный момент, поскольку тормозная система напрямую связана с безопасностью вождения. Заодно проверьте состояние тормозных шлангов, суппортов и главного тормозного цилиндра.

    Когда-то процедура диагностики была чуть ли не ежедневной – перед запуском автомобиля проводилась визуальная диагностика всего подкапотного пространства. Конечно, современные автомобили стали на порядок надёжнее, но всё же помните – относиться к здоровью своего автомобиля надо так же, как и к своему (чем чаще проверяете – тем лучше). Если вам позволяют финансовые возможности, то можете смело сократить все сроки в два раза – не сомневайтесь в целесообразности такого действия.

    Как не пропустить километраж (даты)? Во-первых, записывайте все действия в блокноте и храните его в бардачке. Во-вторых, установите в вашем смартфоне повторяющееся события (к примеру, раз в полгода), которое будет вам напоминать о необходимости посмотреть пробег. В-третьих, сохраните данную страницу в избранное и пользуйтесь ей по мере необходимости – так вы будете уверены в том, что ничего не забыли. Здоровья вам и вашему автомобилю!

    Как завести долго стоявшую машину после зимы

    Добрый вечер уважаемые читатели нашего сайта! Сегодняшний пост я решил посвятить своеобразной, но очень актуальной теме: как завести долго стоявшую машину.

    Длительное хранение автомобиля предполагает грамотную процедуру консервации, которая включает в себя слив технических жидкостей или их замену на подходящие составы. Если этого не сделать, тогда рабочие жидкости теряют свои свойства, резинотехнические изделия пересыхают, детали поражаются коррозией и т.д. Вполне очевидно, что неподготовленный автомобиль после 2-3 лет стоянки нужно будет восстанавливать.

    Длительный простой автомобиля (от 6 месяцев и более), который заранее не был подготовлен к такой стоянке и не прошел процесса консервации, может потребовать определенной подготовки перед запуском мотора. Дополнительно необходимо учитывать время стоянки, сезонность и условия, в которых находится конкретное транспортное средство.

    1. Если машина долго стоит во дворе или в гараже без движения – что с ней может случиться?
    2. Последствия долгого простоя автомобиля без движения
    3. Как завести долго стоявшую машину после зимы – рекомендации
    4. Машина долго стояла после запуска двигателя стала дымить
    5. Видеоинструкция: Как запустить двигатель автомобиля зимой

    Если машина долго стоит во дворе или в гараже без движения – что с ней может случиться?

    На автомобиль не влияет время. На него воздействуют условия, которые его окружают во время длительной стоянки. Как известно, основная часть автомобиля состоит из металла. Несмотря на все усилия производителей окончательно победить коррозию не получается, особенно это касается старых раритетных моделей.

    Запуск двигателя зимой

    В ходе эксплуатации, при ударах и в силу прочих причин, краска может потрескаться, облететь, что оголяет металл, делая его легкой добычей для коррозии. Если машина длительное время пребывает в условиях повышенной влажности, она начинает ржаветь, в особенности это касается кузова, несущей части всего автомобиля. В народе говорят, что в таком случае она «гниет», и при этом кузов утрачивает необходимую жесткость, ослабляется его основная функция защиты авто.

    • Масло: Современное автомобильное масло имеет длительный срок хранения и пригодно для эксплуатации на весь срок указанный на упаковке производителем. Это действительно верно, до момента начала его эксплуатации. Но как только вы его залили в двигатель, коробку, трансмиссию и т.п. и оно начало работать, эти сроки нужно пересмотреть. По сути, современные масла состоят из основы (непосредственно масло) и различных присадок (чистящие, моющие, стабилизирующие и т.д). Вот эти самые присадки и вступают в реакцию, как между собой, так и с элементами трансмиссии или двигателя при высоких температурах. Они в дальнейшем могут окислятся и приводить к так называемому эффекту «расслаивания» продукта. При ежедневной эксплуатации этого не происходит по причине постоянного взбалтывания и перемешивания масла. А вот при длительном простое различные фракции могут оседать на дно поддона. Как пример можно взять водоэмульсионную краску. Наверняка каждый из вас видел, как при длительном хранении красящий пигмент оседает на дно емкости, а в верхней части остается абсолютно бесполезная жидкость.

    Последствия долгого простоя автомобиля без движения

    Сразу следует условиться, что термин «длительный простой» – понятие относительное. Поэтому будем отдельно рассматривать пуск двигателя после разных периодов стоянки, в том числе и многолетнего хранения машины. После длительной стоянки автомобиля могут появиться следующие отрицательные факторы:

    1. Разряд батареи аккумуляторов.
    2. Окисленные контакты.
    3. Поршневые кольца залегли в поршнях. Проникновение воздуха в систему питания дизельных силовых агрегатов.
    4. Испарение бензина из корпуса карбюратора, либо слив топлива из бака.

    Кроме этих известных ситуаций, можно увидеть и последствия жизни животных. Даже водители, которые постоянно эксплуатируют свои машины, могут столкнуться с тем, что шланги или провода перегрызли крысы. Есть вероятность, что после такой стоянки машина будет долго не заводиться.

    Как завести долго стоявшую машину после зимы – рекомендации

    Для того, чтобы навернека завести автомобиль после длительного зимнего простоя вам понадобиться выполнить следующий порядок действий:

    1. Если машина долго стояла, перед запуском проверяется ее техническая исправность. Внимания требует АКБ. Нужна предварительная подзарядка или установка нового накопителя. Если машина технически исправна, появляются другие варианты, как завести автомобиль, если сел аккумулятор зимой.
    2. Провести замену свечей зажигания
    3. Залить новое топливо, если машина стояла долго, так как горючее портится
    4. Убедиться в исправности бензонасоса;
    5. Проверить охлаждающую жидкость, которая должна соответствовать текущему температурному режиму;
    6. Проверить масло в моторе, его уровень;
    7. Тормозная система иногда нуждается в замене рабочей жидкости.

    Рекомендуется поменять фильтры – топливный, воздушный. Это важно, если возникает вопрос, как завести машину зимой карбюратор. Так, автомобиль будет лучше «дышать». Стоит подвинуть заслонку воздухозаборника в положение hot. Тогда в карбюратор будут подаваться теплые воздушные массы.

    Машина долго стояла после запуска двигателя стала дымить

    Почему же двигатель стал дымит после долгого простоя? Давайте сразу рассмотрим основные причины этого явления:

    1. Затруднения при запуске холодного мотора;
    2. Неустойчивая работа мотора как на холостых оборотах, так и под нагрузками;
    3. Непостоянство показаний тахометра (плавают обороты);
    4. Повышение расхода топлива и машинного масла;
    5. Потеря мощности силового агрегата.

    Нередкими бывают ситуации, при которых дымление двигателя является единственным тревожным сигналом.

    На, что же вам обратить свое внимание: Это цвет, оттенки и плотность дыма: белый, черный голубовато-сизый.

    Поэтому советую вам обратить свое внимание на:

    1. повреждения, возникшие в системе подачи топлива;
    2. износ деталей, входящих в цилиндропоршневую группу;
    3. нарушения в работе газораспределительного механизма;
    4. неполадки в системе охлаждения.

    Дым может появиться при нарушении количественного баланса воздух-топливо, неравномерном смешивании и неполном сгорании топливовоздушной смеси, сбоях, возникающих при проникновении охлаждающих жидкостей или смазочных материалов в камеры сгорания. Каждая из описанных причин может влиять на оттенок выбрасываемого облака дыма.

    Белый дым автомобиля после запуска двигателя

    Опытный мастер способен учитывать влияние дефектов одной системы на неправильную работу других узлов силового агрегата. Например,неполадки, возникшие в системе охлаждения,приводят к перегреву элементов двигателя. Под воздействием сверхвысоких температур поршневые кольца разрушаются, герметичность нарушается, масло и охлаждающая жидкость проникают в цилиндры, сгорают, образуя дым определенного цвета.

    Видеоинструкция: Как запустить двигатель автомобиля зимой

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector