Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перегрев двигателя автомобиля, причины и последствия

перегрев двигателя автомобиля, причины и последствия

перегрев двигателя автомобиля, причины и возможные последствия, давайте разберемся

Обычная ситуация: хозяин «Шевроле Авео» перегрел двигатель объемом 1,5 л. Понятно, после этого обнаружив «двойной уровень масла» в картере – и обратился за помощью к гаражному авторитету. Тот взялся помочь за недорого, и вот уже в моторе новая прокладка головки блока цилиндров, свежее масло и антифриз. Хозяин доволен: можно ездить. Но через несколько дней отметки на щупе вновь утонули. Почему?

Причина проста: мужчины не сообразили, что головка из-за перегрева двигателя покоробилась – снизу вогнута корытцем. Поэтому ремонт, сведенный лиш к замене прокладки, оказался косметическим.

Что же это такое – перегрев двигателя ? Если в уличной пробке мотор нагрелся сильнее обычного и гудит включившийся вентилятор, не стоит паниковать. Это нормальная работа системы охлаждения. Другое дело, если вентилятор не включается и температура неуклонно лезет вверх. Когда зашкалит а из-под капота вырвется перегретый пар, не стоит рассчитывать, что это просто шутки неисправных датчиков, – скорей выключайте двигатель. Спровоцировать неприятность способен также грязный (внутри и снаружи) радиатор, неисправный термостат, поломка помпы, обрыв ремня грм ее привода (там, где он отдельный) и многое другое. И нередко – разгерметизация системы, вед при отсутствии избыточного давления жидкости кипит уже при 100 градусах, тогда как современные моторы оптимально работают при более высоких температурах – так настроены. Температура охлаждающей жидкости не постоянна, но должна оставаться в заданных конструктором пределах. Но каких? В работающем двигателе жидкость нагрета почти до кипения но кипеть не должна. Вот такой тонкий баланс Пока рубашка охлаждения омывается жидкостью все лишние калории теплоты рассеивает радиатор. И детали двигателя, испытывая лишь упруги деформации, благоденствуют. Но если жидкость закипит – беда.

Процесс часто начинается на входе в помпу перед крыльчаткой, где статическое давление жидкости самое низкое. Пар, попадающий на лопасть крыльчатки, снижает ее напор. Замедляется циркуляция, и, если теперь жидкость закипит в рубашке охлаждения, это уже катастрофа: теплоемкость пара ничтожна, температуры деталей неудержим лезут вверх – особенно тех, что в середине головка блока. Но в ее ажурной конструкции все связано внутренние, самые горячие стенки стремятся расшириться сильнее наружных, а те мешают! В результате внутренние сжаты, а внешние растянуты. Чем больше разность температур, тем сильнее это противоречия и тем скорее напряжения наиболее горячих точек металла достигнут предела текучести. И тогда головка получит необратимую пластическую деформацию. Ее привалочная поверхность (в прошлом плоская) приобретает форму вогнуто го внутрь корытца.

Чем проверяем? Спец инструмент дорог. Нам хватает хорошей стальной линейки с набором щупов.

При глубине «корытца» не более 0,05 м обычно достаточно заменить прокладку. Если его глубина не превышает 0,3 мм, фрезеруем привалочную поверхность головки, проверяем герметичность клапанов. Если нужно, притираем. А при деформации до 0,5 мм в дополнение к упомяну тому фрезеруем и седла клапанов, которые наверняка ощутимо деформированы. При еще больше короблении головку чаще всего бракуют.

А что с распредвалами? Не будем говорит о страшном – когда поршни и камеры сгорания плавятся, а распредвалы свариваются с головкой намертво. Тут уж впору покупать новый двигатель а прежний – на погост. Если же нейтрализатор еще не кашляет расплавленным алюминием, то кулачковому валу обычно хватает зазоров в постелях чтобы выполнять свои функции. Хотя, конечно каждый случай ремонта индивидуален. Что касается упомянутого двигателя «Фабии», то он не по лучил столь страшных повреждений. Поверхность прилегания головки к блоку пришлось фрезеровать на глубину всего 0,15 мм, герметичность клапанов нарушена не была.

Но не забудем, что у «Авео» «мокрые» гильзы. Еще при разборке стало ясно: охлаждающая жидкость текла в картер не через прокладку головки (тогда на поршнях были бы видны промоины) а уходила низом – через медные уплотнительные кольца гильз. Вот и гильзы второго и третьего цилиндров слегка приподняты и от руки шевелятся Значит, под них могли попасть твердые частицы, тогда утечка закономерна и еще не побеждена. Поэтому мы сняли поддон, извлекли гильзы, выбросили старые медные кольца и, хорошенько очистив посадочные места, поставили новые. Собирали двигатель в полной уверенности что теперь все будет в порядке. А перегрева двигателя и последствий больше не будет

Читать еще:  Адиабатным сжатием повысили температуру воздуха в двигателе так

Перегрев двигателя автомобиля, причины и последствия

Перегрев двигателя автомобиля, причины и последствия

Обычная ситуация: хозяин «Шевроле Авео» перегрел двигатель объемом 1,5 л.
Понятно, после этого обнаружив «двойной уровень масла» в картере – и обратился за помощью к гаражному авторитету.
Тот взялся помочь за недорого, и вот уже в моторе новая прокладка головки блока цилиндров, свежее масло и антифриз.
Хозяин доволен: можно ездить. Но через несколько дней отметки на щупе вновь утонули. Почему?

Причина проста: мужчины не сообразили, что головка из-за перегрева двигателя покоробилась – снизу вогнута корытцем.
Поэтому ремонт, сведенный лиш к замене прокладки, оказался косметическим.

Что же это такое – перегрев двигателя ? Если в уличной пробке мотор нагрелся сильнее обычного и гудит включившийся
вентилятор, не стоит паниковать. Это нормальная работа системы охлаждения. Другое дело, если вентилятор не включается и температура неуклонно лезет вверх. Когда зашкалит а из-под капота вырвется перегретый пар, не стоит рассчитывать, что это просто шутки неисправных датчиков, – скорей выключайте двигатель.

Спровоцировать неприятность способен также грязный (внутри и снаружи) радиатор, неисправный термостат, поломка помпы,
обрыв ремня грм ее привода (там, где он отдельный) и многое другое. И нередко – разгерметизация системы, вед при отсутствии избыточного давления жидкости кипит уже при 100 градусах, тогда как современные моторы оптимально работают при более высоких температурах – так настроены. Температура охлаждающей жидкости не постоянна, но должна оставаться в заданных конструктором пределах. Но каких? В работающем двигателе жидкость нагрета почти до кипения но кипеть не должна. Вот такой тонкий баланс Пока рубашка охлаждения омывается жидкостью все лишние калории теплоты рассеивает радиатор. И детали двигателя, испытывая лишь упруги деформации, благоденствуют. Но если жидкость закипит – беда.

Процесс часто начинается на входе в помпу перед крыльчаткой, где статическое давление жидкости самое низкое. Пар, попадающий на лопасть крыльчатки, снижает ее напор. Замедляется циркуляция, и, если теперь жидкость закипит в рубашке охлаждения, это уже катастрофа: теплоемкость пара ничтожна, температуры деталей неудержим лезут вверх – особенно тех, что в середине головка блока. Но в ее ажурной конструкции все связано внутренние, самые горячие стенки стремятся расшириться сильнее наружных, а те мешают!

В результате внутренние сжаты, а внешние растянуты. Чем больше разность температур, тем сильнее это противоречия и тем скорее напряжения наиболее горячих точек металла достигнут предела текучести. И тогда головка получит необратимую пластическую деформацию. Ее привалочная поверхность (в прошлом плоская) приобретает форму вогнуто го внутрь корытца.

Чем проверяем? Спец инструмент дорог. Нам хватает хорошей стальной линейки с набором щупов.

При глубине «корытца» не более 0,05 м обычно достаточно заменить прокладку. Если его глубина не превышает 0,3 мм, фрезеруем привалочную поверхность головки, проверяем герметичность клапанов. Если нужно, притираем. А при деформации до 0,5 мм в дополнение к упомяну тому фрезеруем и седла клапанов, которые наверняка ощутимо деформированы.При еще больше короблении головку чаще всего бракуют.

А что с распредвалами? Не будем говорит о страшном – когда поршни и камеры сгорания плавятся, а распредвалы свариваются с головкой намертво. Тут уж впору покупать новый двигатель а прежний – на погост. Если же нейтрализатор еще не кашляет расплавленным алюминием, то кулачковому валу обычно хватает зазоров в постелях чтобы выполнять свои функции.Хотя, конечно каждый случай ремонта индивидуален. Что касается упомянутого двигателя «Фабии», то он не по лучил столь страшных повреждений. Поверхность прилегания головки к блоку пришлось фрезеровать на глубину всего 0,15 мм, герметичность клапанов нарушена не была.

Но не забудем, что у «Авео» «мокрые» гильзы. Еще при разборке стало ясно: охлаждающая жидкость текла в картер не через прокладку головки (тогда на поршнях были бы видны промоины) а уходила низом – через медные уплотнительные кольца гильз. Вот и гильзы второго и третьего цилиндров слегка приподняты и от руки шевелятся Значит, под них могли попасть твердые частицы, тогда утечка закономерна и еще не побеждена. Поэтому мы сняли поддон, извлекли гильзы, выбросили старые медные кольца и, хорошенько очистив посадочные места, поставили новые. Собирали двигатель в полной уверенности что теперь все будет в порядке. А перегрева двигателя и последствий больше не будет.

Читать еще:  Все топливном насосе высокого давления инжекторных двигателей

Скрип спереди (Chevrolet AVEO)

Сегодняшняя статья будет полезна владельцем Chevrolet AVEO в новом кузове, владельцем которого я являюсь.

Перед третьим ТО (Техническим Обслуживаем) на моем AVEO, что-то заскрипело спереди в подвеске. Причем скрип был намного сильнее в сырую погоду. Проявлялся он когда трогаешься с места, иногда когда проезжаешь большие неровности (типа лежачих полицейских), а также иногда когда запускаешь двигатель …

Позвонил официальному дилеру и решил записаться на диагностику. Однако мастер приемщик сказал – «поездите до 3-го ТО, а там все исправим». Благо оставалось всего 300 километров.

И вот настал день ТО (почитайте статью — как сэкономить на ТО)

Помимо стандартных замен (масла и фильтров). Я обозначил проблему. Сказали, что посмотрят.

После ТО проблема не ушла, хотя меня заверили, что все посмотрели.

Развернувшись, я опять поехал в салон официального дилера и опять обозначил проблему! Теперь со мной сел мастер, который делал мне ТО и смотрел подвеску. После того как я тронулся раздался резиновый скрип справа. Причем скрип был такой отчетливый, что мастеру уже было не «отмазаться»! Опять загнали машину в бокс, подняли на подъемник и начали смотреть, мне сказали подождать, после 1 – 2 часов мне выдали машину и вот вердикт.

Так что же скрипит?

Я сразу сел за руль и прокатился, несколько раз останавливаясь и опять трогаясь. Скрипов не было! Как мне еще показалось — руль стал немного жестче и ушли микро вибрации руля.

Все дело было в верхней опоре – подушке двигателя. Оказалось, что она немного ослабла в креплении и немного «люфтила».

После того, как трогаешься, крепление немного отходило, а так как там резинка происходил «резиновый скрип». И скрип усиливался, с каждым днем, видно туда набивалась грязь. Микровибрация была от того, что двигатель сидел не так жестко, как было нужно.

В общем, мастер снял верхнюю подушку – опору двигателя прочистил ее, смазал, и поставил обратно, прикрутив все крепления. Как он сказал – «что прошелся по креплениям несколько раз, для уверенности»

ИТОГ

Резиновый скрип ушел, микровибрация тоже, теперь мелкие кочки проходятся на скорости легче, чем было раньше. Так что возьмите на заметку! Если есть скрипы в подвеске, а все нормально, проверьте подушки – опоры двигателя.

(3 голосов, средний: 5,00 из 5)

Непонятный вой на Шевроле Лачетти

7 марта 2015, 20:12 #1

Шевроле Лачетти (универсал). МКПП. Машине два года. Появился непонятный вой спереди. Вой появляется сначала движения и длится, пока авто движется. При остановке вой прекращается. При переключении передач звук не меняется. Что это может быть?

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

7 марта 2015, 20:16 #2

nata, 7 марта 2015, 20:12, #1

Машине два года. Появился непонятный вой спереди. Вой появляется сначала движения и длится, пока авто движется. При остановке вой прекращается. При переключении передач звук не меняется. Что это может быть?

укажите хотя бы какое авто, какой привод и т.д.

7 марта 2015, 20:20 #3

Извиняюсь. Шевроле Лачетти (универсал). МКПП. Переднеприводная.

7 марта 2015, 20:27 #4

А с какой стороны вой идет больше, с лева или с права? Вероятнее всего ступичный подшипник.

7 марта 2015, 20:28 #5

nata, 7 марта 2015, 20:12, #1

Шевроле Лачетти (универсал). МКПП. Машине два года. Появился непонятный вой спереди. Вой появляется сначала движения и длится, пока авто движется. При остановке вой прекращается. При переключении передач звук не меняется. Что это может быть?

Зимняя резина какая, возможно вой идёт от неё.

УАЗ Патриот
УАЗ Патриот комфорт

7 марта 2015, 20:55 #6

феликс, 7 марта 2015, 20:28, #5

Зимняя резина какая, возможно вой идёт от неё.

Закрой форточки и не слушай

Haima 3 СПОРТ
Haima 3 спорт

Читать еще:  Брелок не показывает температуру двигателя starline

7 марта 2015, 22:58 #7

Если не ступичные, то согласна с Горняком

8 марта 2015, 07:31 #8

Возможно воет дифференциал, вывесить авто и поочереди остановить ведущие колёса, если вой не исчезнет то точно дифференциал.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

8 марта 2015, 10:05 #9

доберман_54, 8 марта 2015, 07:31, #8

Возможно воет дифференциал, вывесить авто и поочереди остановить ведущие колёса, если вой не исчезнет то точно дифференциал.

это не совсем правильный способ, и не факт что, что то покажет, если конечно дифер не развалился, но тогда на поворотах когда он работает были бы точно, сильно заметные посторонние шумы.

Если бы это был дифер, то на прямых участках дороги шумов бы не было, а тут постоянно при движении шумы, потому как дифференциал по прямой не работает, внутри него происходит только передача усилия в виде давления на сателлит. Как только начинаются разные угловые скорости при поворотах, вот тут он начинает работать и выполнять свою функцию и на поворотах проблемный дифер себя покажет сразу и долго ходить не будет, так что дифференциал тут мало причём, но хочется проверить — то для успокоения можно

8 марта 2015, 15:51 #10

vadim20, 8 марта 2015, 10:05, #9

это не совсем правильный способ, и не факт что, что то покажет, если конечно дифер не развалился, но тогда на поворотах когда он работает были бы точно, сильно заметные посторонние шумы.

Если бы это был дифер, то на прямых участках дороги шумов бы не было, а тут постоянно при движении шумы, потому как дифференциал по прямой не работает, внутри него происходит только передача усилия в виде давления на сателлит. Как только начинаются разные угловые скорости при поворотах, вот тут он начинает работать и выполнять свою функцию и на поворотах проблемный дифер себя покажет сразу и долго ходить не будет, так что дифференциал тут мало причём, но хочется проверить — то для успокоения можно

Тут я поспорю, про сателиты всё верно сказано, но что дифференциал не работает на прямом, хм, как тогда передаётся вращение на колёса. Воет главная пара диффа(могу не правильно назвать, большая шестерня которую вращает маленькая) а не сателиты, у меня на мазде выло, не громко но не приятно и вот когда вывесил автомобиль то в закрытом помещении вой слышно отчётливо, на скорости 40км ч.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

8 марта 2015, 18:28 #11

доберман_54, 8 марта 2015, 15:51, #10

Тут я поспорю, про сателиты всё верно сказано, но что дифференциал не работает на прямом, хм, как тогда передаётся вращение на колёса. Воет главная пара диффа(могу не правильно назвать, большая шестерня которую вращает маленькая) а не сателиты, у меня на мазде выло, не громко но не приятно и вот когда вывесил автомобиль то в закрытом помещении вой слышно отчётливо, на скорости 40км ч.

а не надо спорить, надо в руки взять дифер и посмотреть конструкцию. Смысл диффера — это работа при разных угловых скоростях.

А вот главная пара — это уже не дифер, назвал правильно (маленькая и большая шестерня) это ведущая и ведомая шестерни главной передачи, большая шестерня крепится к сателлитной коробке(дифференциал, у которого внутри сателлиты, те что отвечают за разную угловую скорость).

и тут есть особенность, если шестерни главной передачи или боковые подшипники редуктора имеют износ, это слышно по шуму и звуку и на разных скоростях, как по прямой так и на поворотах, то дифференциал работает преимущественно на поворотах или отклонении от прямолинейного движения(в момент возникновения разных угловых скоростей колес) то эта неисправность достаточно быстро показывает себя, причём с хорошей поломкой, но это реже чем проблема с большой и маленько шестернёй. и опять же повторюсь — дифференциал по прямой не будет издавать шумов, его работа это на поворотах(когда активно начинают работать сателлиты и шестерни полуосей)

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector