Что делать, если щелкает челюсть

Что делать, если щелкает челюсть?

Регулярное щелканье челюсти – предвестник заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Поначалу дискомфорт может быть редким и присутствовать только при активном жевании или широком открытии рта, поэтому не вызывает беспокойств. С развитием болезни челюсть начинает щелкать даже в спокойном состоянии, появляются болевые ощущения. На этой стадии для лечения могут потребоваться серьезные вмешательства. Именно поэтому важно обратиться к гнатологу как можно раньше: до появления осложнений и существенного снижения качества жизни.

Содержание

Богорад Светлана Михайловна

Опыт работы — 25 лет

Причины щелканья суставов челюсти

Хруст челюсти является следствием дисфункций ВНЧС. Проблема заключается в неправильном анатомическом соотношении структур сочленения. Особенностью нижнечелюстного сустава является то, что образующие его поверхности не соответствуют друг другу по форме, поэтому для компенсации разницы между ними располагается диск. При заболевании самого сустава или воздействии внешних факторов он может выталкиваться, и хрящи начинают контактировать друг с другом. Именно поэтому челюсть при открытии рта или жевании начинает щелкать.

Основными причинами, вызывающими щелканье челюсти являются:

• Повышение тонуса мышц. Проявляется, когда мышечные волокна сокращаются при жевании, особенно твердой пищи. В отдельных случаях происходит патологический спазм, вызванный воспалением, стрессом, перегрузкой.
• Травма. В результате приложения силы извне (удара справа или слева) происходит нарушение анатомии сустава: размозжение мениска, утрата целостности хряща, подвывих или вывих суставных головок.
• Кариес. Дефект зубов на одной из половин челюсти вызывает разницу в высоте прикуса, из-за чего нарушается взаимоотношение элементов сустава.
• Бруксизм – непроизвольный скрежет зубами, чаще в ночное время. По разным данным встречается вплоть до 10% взрослого населения. Вызван спазмом жевательной мускулатуры.
• Последствия стоматологического лечения. Неправильно установленные протезы, импланты и коронки являются причиной несовершенного прикуса. Это приводит к дисфункции нижнечелюстных суставов.
• Усталость сустава в результате длительного нахождения в одном положении. Например, когда открыт рот на приеме у стоматолога. Поэтому врач предлагает его прикрывать, когда это допустимо.
• Артрит – воспаление сустава, чаще бактериальной природы.
• Артроз – постепенное истончение и разрушение хрящевых поверхностей и диска в сочетании с компенсаторными разрастаниями.

Симптомы дисфункции ВНЧС

Помимо появления щелчков, у человека могут быть другие жалобы, на которые стоит обратить внимание. К консультации гнатолога стоит прибегнуть при следующих симптомах:

• ощущение спазма жевательной группы мышц;
• присутствие непривычных звуков при жевании или открытии рта, когда челюсть щелкает, хрустит, скрежещет;
• головная боль, особенно односторонняя, боль в ухе, челюсти;
• нарушение движения: заклинивание, когда невозможно открыть или закрыть рот, смещение в сторону;
• изменение прикуса;
• увеличение лимфатических узлов (реагируют со стороны воспаленного сустава).

Щелканье в области ВНЧС с любым из сопутствующих симптомов, а также при их нарастании, должно стать поводом для обращения к специалисту.

Характер щелчков и их виды

Щелчки могут быть разных видов в зависимости от причины их возникновения. Для более точной диагностики врачу важны следующие сведения:

• интенсивность щелчка: сильный (слышен на расстоянии от человека), средний (слышен преимущественно только пациентом), слабый (может быть незаметен).
• кратность: однократный или часто повторяющийся;
• ситуации, в которой возникают щелчки: при умеренном или широком открытии рта, в состоянии покоя, при жевании, разговоре, зевоте, смыкании зубных рядов.

Нарастание интенсивности, учащение щелканья и присоединение других симптомов (даже при малой нагрузке на сустав) говорит о развитии болезни.

Диагностика болезней височно-нижнечелюстного сустава

Поставить диагноз может только врач. Для того, чтобы определить не только само заболевание, но и его причину, желательно обращаться при первых жалобах. Симптомы, сопровождающие щелканье челюсти, могут быть специфическими, что помогает при диагностике. Помимо опроса врач делает осмотр, во время которого выявляются особенности прикуса и зубов: наличие кариеса, пломб, протезирования. Дополнительным методом диагностики является рентгеновское исследование. На снимках видны последствия травмы, воспаление и признаки артроза.

Осложнения болезней ВНЧС

Вовремя недиагностированные и невылеченные болезни нижнечелюстных суставов, сопровождающиеся щелканьем, могут привести к следующим осложнениям:

• необходимость оперативного лечения;
• сустав начинает постоянно болеть в результате необратимых дегенеративных изменений;
• расстройства нервной системы;
• анкилоз ВНЧС, из-за которого суставы челюсти могут не открываться, не позволяя жевать, говорить и осуществлять другие действия;
• изменение мимики;
• нарушение функции дыхательной и пищеварительной системы.

Для предотвращения осложнений важно вовремя обратить внимание на изменения со стороны работы нижней челюсти и на появления щелканья, болей и других симптомов. Своевременное лечение позволяет полностью восстановить функцию сустава.

Щелчки в районе педалей

Цитата сообщения от benyash отправленного 21 Мар, 2014 в 13:05

Может щелкает подседел? |-))
Велосипедная рама хорошо звук проводит ,-)

+1 к этому мнению.

На меня народ как на камикадзе на покатушках смотрел когда я с такими щелчками ездил.
Хотя все было смазано и протянуто. включая штырь подсидела.
Проблема оказалась в узле выставления угла седла. Там было столько песка!
протер, смазал, надфилем восстановил зубцы. Вел стал шуршать тихонечко.

Совпадения они такие.

Также были слышны щелчки при педалировании, оказалось, что их источником было соединение правой педали и шатуна (не докручено было). Кстати, казалось, что щелкает где-то слева.

Цитата сообщения от beh_guitar отправленного 14 Мар, 2014 в 20:46

Привет всем.
Парни помогите.
Такая ситуация. Катал на веле было все ок. Решил почистить. Снял шатуны, почистил шатуны, систему, концы вала каретки. Собрал. Поехал и появились щелчки в районе педалей. До разборки их не было. Снова разобрал собрал. Щелчки остались. Пробовал сильнее затягивать шатуны — ноль эффекта. Ставил шатуны на смазанный квадрат и на сухую — все равно щелкает. Потом обнаружил люфт в каретке и обрадовался, думал поменяю каретку щелкать не будет. Поменял. Щелкает как и щелкало. Щелкает только когда давишь на левую педаль (левая педаль в верхнем положении). Правая не щелкает (там где система). Стоя или сидя крутишь педали — все равно щелкает. Если крутить в обратную сторону или с небольшим нажимом — щелчков нет. Стоит начать сильно давить на педали щелчки появляются. Еще тако момент. После простоя велосипеда, если не катать несколько часов, то щелчки пропадают, но после 5 минут катки появляются снова. В чем может быть дело, куда копать?

Было такое-же, вылечилось полной промывкой и новой смазкой. в старой смазке песок был.

Было похожее, только еще и при вставании на педали (во время движения) щелканье происходило. Вылечил так: снял шатун (в моем случае левый), смазал вал каретки и затянул с усилием. Все прошло и больше ни-ни. Возможно не до конца был зажат шатун. А перед этим разбирал педали — думал, что они.

Гулял по просторам интернета и наткнулся сюда. Выложу и свою историю, мало ли будущим поколениям пригодится 🙂
Тоже маялся на новом веле с щелчками. Пофиг — стоя, сидя: всё равно щёлкало. Чистил раму, чистил подседел, снимал и затягивал каретку, систему перебирал, педали до одури затянул. Хоть бы хны. Щёлкало в каретке. Мастера из дрэгон байка плечами пожимали, Аркаша тоже ничего не выяснил. Грешил уж на микротрещину в раме (глупо, да, но я не знал, что думать).
В итоге: как-то раз открутил переклюк, петух, снял систему. Всё хорошенько продул, вытер и поставил обратно. И щелчки исчезли!

Ещё была такая же история, только щёлкал не смазанный подседел.

А разве подседел надо смазывать?

Цитата сообщения от mournfulraven отправленного 5 Авг, 2016 в 16:52

Гулял по просторам интернета и наткнулся сюда. Выложу и свою историю, мало ли будущим поколениям пригодится 🙂
Тоже маялся на новом веле с щелчками. Пофиг — стоя, сидя: всё равно щёлкало. Чистил раму, чистил подседел, снимал и затягивал каретку, систему перебирал, педали до одури затянул. Хоть бы хны. Щёлкало в каретке. Мастера из дрэгон байка плечами пожимали, Аркаша тоже ничего не выяснил. Грешил уж на микротрещину в раме (глупо, да, но я не знал, что думать).
В итоге: как-то раз открутил переклюк, петух, снял систему. Всё хорошенько продул, вытер и поставил обратно. И щелчки исчезли!

Ещё была такая же история, только щёлкал не смазанный подседел.

Раньше надо было писать))) я гдето месяца 3-4 с щелчками катал, бесило жутко. перебирал все что только можно за исключением ПЕТУХА. думал как он может треск издавать. а оказалось что может)

Всем привет, поисковик отправил на эту ветку при попытке разобраться со щелчками. Ситуация один-в-один как у автора. Старая каретка под квадрат начала щёлкать — повёз к мастеру. Он подтянул — щелчки пропали на 1 день. Потом тише , но всё равно появились. Купил съёмники , разобрал, выяснилось что 1 подшипник немного люфтит. Купил новую каретку — поставил- щелчки превратились в треск при нажатии на левую педаль (даже на стоячем велосипеде). Затягивать со всей дури каретку боязно, т.к. чашки пластиковые. Но что интересно — треск пропадает после пары ударов фторопластовым молотком по левому шатуну перпендикулярно раме //-( . Потом , правда, звук возвращается километра через 3. Педали впорядке, посадка под квадрат целая, система поджата. новая каретка Shimano UN26. Побеждал уже кто похожую ситуацию?

У меня возникла такая ситуация, и я 2 года со щелчками ездил — не мог разобраться. Сразу все нормально, но после пары км начинают щелкать под нагрузкой. Система Shimano M430 под квадрат, педали — китайский ноунейм на промах. Поменял каретку — щелчки остались, все поджимал, в том числе и петух, и переклюк, и систему, и педали, смазывал соединения, вытирал их. Потом оказалось, что каретку недокрутил, и она разболталась. Закрутил. Щелчки все равно появляются. В итоге недавно поехал на работу, и правая педалина кааак защелкает, ну, думаю, жопа прому, приеду домой — поменяю (купил кулек промов для педалей, так как думал, дело было в них). Решил по приколу снять педали и проехать чисто на осях. Трещат долбаные оси педалей. В итоге перевернул вел, стал руками крутить оси с приличной нагрузкой — щелчки из узла соединения педалей с шатуном. В китайских педалях резьба на долю миллиметра уже, чем надо, педаль жестко не фиксируется и, даже будучи затянутой до усрачки, люфтит и щелкает. Сейчас купил новые педали, попробовал резьбу обернуть тканью для большей плотности соединения. 🙏

P. S. 17 км — все тихо, полет нормальный.
P. P. S. — один хрен есть треск.
Снимал шатуны, ставил насухо, на смазку, подкладывал алюминиевую фольгу — все одно трещит.
Плюнул и купил новый шатун под холлоутек 2.

Если я правильно понял и это вот такая система, то пластиковый болт (ошибочно названный гайкой) стягивает шатуны только ДО ТОГО как закручены два болта в торце левого шатуна. Система держится в сборе именно ими, не пластиковым болтом. Затягивать болты в торце надо поочерёдно и очень аккуратно, в идеале динамометрическим ключом, но можно и обычным, просто по пол-оборота крутить по очереди и не жать до талого.

Почему стартер щелкает, но не крутит двигатель

Нередко запуск автомобиля сопровождается ярко выраженными сбоями в работе ключевого пускового устройства – стартера. Неисправности его работы могут проявлять себя в виде характерных щелчков в момент замыкания цепи стартера ключом зажигания. Иногда, после нескольких настойчивых попыток, двигатель удаётся привести в чувства. Тем не менее, спустя некоторое время может наступить такой момент, когда машина попросту не заведется.

Для того чтобы исключить такую возможность, и восстановить работу устройства, необходимо провести ряд диагностических мер и устранить поломку. Об этом и пойдёт речь в представленной статье.

Как происходит запуск двигателя стартером

Стартер представляет собой электромотор постоянного тока. Благодаря шестеренчатому приводу, который приводит во вращение маховик двигателя, он сообщает коленчатому валу крутящий момент, необходимый для пуска мотора.

Каким же образом стартер входит в зацепление с маховиком, тем самым осуществляя запуск силовой установки?

Чтобы ответить на этот вопрос, для начала, необходимо в общих чертах познакомиться с устройством самого агрегата запуска двигателя

Итак, основные рабочие элементы стартера включают в себя:

• электродвигатель постоянного тока;
• втягивающее реле;
• обгонная муфта (бендикс).

Электродвигатель постоянного тока питается от аккумуляторной батареи. Напряжение снимается с обмоток стартера при помощи угольно-графитовых щеточных элементов.

Втягивающее реле представляет собой механизм, внутри которого располагается соленоид с парой обмоток. Одна из них – удерживающая, вторая – втягивающая. На сердечнике электромагнита закреплён шток, другой конец которого воздействует на обгонную муфту. На корпусе реле вмонтированы два мощных подводных контакта.

На якоре электродвигателя располагается обгонная муфта или бендикс. Такому мудрёному названию этот узел обязан одному американскому изобретателю. Устройство муфты свободного хода выполнено таким образом, что в момент запуска двигателя, ее приводная шестерня выходит из зацепления с венцом маховика, оставаясь целой и невредимой.

Если бы шестерня не имела специальной муфты, она бы пришла в негодность после непродолжительной работы. Дело в том, при запуске, приводная шестерня обгонной муфты передаёт вращение маховику двигателя. Как только двигатель запустился, обороты вращения маховика заметно возросли, и шестерне пришлось бы испытывать большие нагрузки, но тут в работу вступает муфта свободного хода. С её помощью шестерня бендикса свободно вращается, не испытывая нагрузки.

Что же происходит в тот момент, когда ключ зажигания замирает в положении «Стартер»? Это приводит к тому, что ток от АКБ подается на подводной контакт втягивающего реле. Подвижный сердечник соленойда, под действием магнитного поля, преодолевая сопротивление пружины, начинает перемещаться.

Это приводит к тому, что закрепленный на нём шток, толкает обгонную муфту по направлению к венцу маховика. Одновременно с этим, к плюсовому контакту электродвигателя подводится питающий контакт втягивающего реле. Как только контакты сомкнутся, запускается электродвигатель.

Шестерня бендикса передаёт вращение венцу маховика, и двигатель начинает работать. После того, как ключ отпущен, прекращается подача тока на соленойд, сердечник возвращается на место, выводя из зацепления обгонную муфту с приводной шестернёй.

Почему стартер не вращает двигатель, куда смотреть

Во время длительной эксплуатации стартера могут возникнуть проблемы с его запуском. Случается, и так, что он и вовсе не подаёт признаков жизни или же «крутит в холостую». В таком случае необходимо провести ряд диагностических мер, направленных на выявление неисправности.

В том случае если якорь электродвигателя устройства не вращается, следует убедиться в исправности:

• замка зажигания;
• АКБ;
• массового провода;
• втягивающего реле.

Диагностику целесообразно начать с контактной пары замка зажигания. Иногда окисная пленка на контактах препятствует прохождению тока к втягивающему реле стартера. Чтобы исключить эту причину, достаточно посмотреть на показания амперметра в момент поворота ключа зажигания. Если стрелка отклоняется в сторону разряда, то с замком всё в порядке. В противном случае, есть повод убедиться в его исправности.

Электродвигатель стартера рассчитан на большое потребление электрического тока. К тому же большое значение тока расходуется на преобразование электрической энергии в механическую. Таким образом, особенности работы стартера накладывают определенные требования к АКБ. Она должна обеспечивать необходимое значение тока для его эффективной работы. Если же заряд АКБ не соответствует рабочему значению, запуск двигателя будет сопряжен с большими трудностями.

Перебои в работе стартера могут быть связаны с отсутствием массы с кузовом и двигателем авто. Массовый провод должен быть плотно зафиксирован на очищенной металлической поверхности. Нужно также убедиться в целостности провода. Он не должен иметь видимых повреждений и очагов сульфатации в местах крепления.

Также следует проверить работу втягивающего реле. Наиболее отчётливый признак его неисправности – характерное пощелкивание сердечника соленоида в момент замыкания контактов замка зажигания. Чтобы произвести его ремонт придётся снимать стартер. Но, не стоит делать скоропалительных выводов. В большинстве своём, неисправность «втягивающего» связана с подгоранием контактной группы, так называемых «пятаков». Поэтому, прежде всего, нужно произвести ревизию контактов.

Малый заряд аккумуляторной батареи

Неисправная АКБ может стать причиной отказа в работе стартера автомобиля. Чаще всего она проявляет себя в зимнее время года, когда аккумулятор испытывает наибольшие нагрузки.

Диагностические меры в данном случае сводятся к:

• проверке плотности электролита АКБ;
• проверке уровня заряда АКБ.

В зависимости от условий эксплуатации, плотность электролита АКБ должна составлять установленное значение. Проверить плотность можно с помощью ареометра.

Якорь стартера вращается внутри меднографитовых втулок. Как любой-другой расходный материал, втулки со временем изнашиваются. Несвоевременная замена таких элементов может повлечь за собой серьезные проблемы, вплоть до замены стартера.

По мере увеличения износа посадочных мест якоря, возрастает вероятность контакта изолированных частей. Это приводит к разрушению и выгоранию якорной обмотки. Первый признак такой неисправности – повышенный шум при запуске стартера.

Неисправности электрооборудования стартера заключаются в:

• межвитковом замыкании;
• повышенном износе коллектора;
• износе/ неплотном прилегании щеток;
• обрыве проводов в обмотке.

При нарушении изоляции токопроводящих элементов стартера, он полностью теряет свою работоспособность. Межвитковое замыкание или обрыв статорной обмотки, как правило, не является спонтанным. Такие поломки могут быть вызваны повышенной выработкой рабочих узлов стартера.

Отдельного внимания заслуживает щетко-коллекторный узел. В процессе продолжительной эксплуатации угольно-графитовые скользящие контакты заметно изнашиваются. Их несвоевременная замена может привести к повреждению коллекторных пластин. Чтобы визуально узнать работоспособность щеток, в большинстве случаев приходится производить демонтаж стартера.

Не будет лишним сказать, что некоторые умельцы, наделенные «колоссальным интеллектом», меняют традиционные графитовые щетки на меднографитовые аналоги, мотивируя это высокой износостойкостью меди. Последствия такого новаторства не заставят себя долго ждать. Не пройдёт и недели, и коллектор навсегда утратит свою функцию.

Втягивающее реле

Все неисправности в работе втягивающего реле можно распределить по четырём категориям:

• эксплуатационный износ рабочих элементов;
• выгорание контактных элементов;
• механическое повреждение отдельных узлов;
• нарушение целостности обмотки электромагнита.

Щетки

В процессе эксплуатации устройства, щеточно-коллекторный узел стартера нуждается в систематической диагностики и своевременном обслуживании, что предполагает следующие действия:

• своевременная замена щеток;
• проверка коллекторного узла на предмет выявления подгорания и загрязнения;
• обеспечение необходимой прижимной силы токоснимающих элементов.

Похожий материал: Как проверить втягивающее реле, обмотку, бендикс стартера на работоспособность

Проверка работоспособности щеток производится при помощи простой автомобильной 12 В. лампочки. Один конец лампочки следует прижать к щеткодержателю, а второй приложить к массе. Если лампочка не горит – щетки в порядке. Лампочка излучает свет – щетки «кончились».

Обмотка

Как уже было сказано выше, обмотка стартера сама по себе редко выходит из строя. Проблемы с неё зачастую становятся следствием механического износа отдельных частей.

Тем не менее для того чтобы убедится в её целостности, в случае пробоя на корпус, достаточно поверить её обычным омметром. Один конец прибора прикладывается к выводу обмотки, а второй на массу. Стрелка отклоняется – целостность проводки нарушена. Стрелка стоит как вкопанная – нет повода для беспокойства.

Неполадки стартера, если исключить заводской брак, в большинстве своём являются следствием его неправильной эксплуатации или ненадлежащего ухода. Своевременная замена расходных материалов, бережное отношение, и соблюдение заводских нормативов работы существенно увеличит срок его службы и избавит владельца от неоправданных трат и нервных потрясений.

Что то щелкает в двигателе 405

Просто вопрос был изначально из следующего — не могу с кондёром ездить долго, голова почему то начинает болеть, и не только у меня — у жены аналогичная ситуёвина.
Вот пытался без кондёра просто AUTO принуджительно. Но не катит. Эх не айс — буду ждать осени.

сухой воздух, значит, не нравится вашим организмам. приоткрывайте немного окно.

про щелчки от приводов — глубокое имхо такого быть не должно, можно посмотреть через комп как они (приводы) работают и есть ли ошибки :thumbup:

Кто может подсказать? В недрах торпеды постоянно что-то щелкает. Как-будто какой-то клапан работает. Задолбало. Это нормально?:shock:

Действительно ли постоянно щелкает или только при работе климат-контроля? если звук, как от лопастей вентилятора, попадающих на палочку и то появится на 5 сек., то пропадет, то это абсолютно нормальная работа климатической установки. (Заслонка распределения воздуха перемещается, в зависимости от скорости движения или степени прогрева салона). Просто на холостых это слышно, а при движении, естественно, нет.

(Это было мое первое обращение к форумчанам Passat-club’а. Жду поздравлений!)) :lam:

И ты тоже привыкнишь. зато не скучно, как-будто и не один едишь, а в компании добрых фроендц. 🙂

неужели никак не лечится?! . на этом месте должен быть смайлик «волосы дыбом» )))

неужели никак не лечится?! . на этом месте должен быть смайлик «волосы дыбом» )))

Беруши,хорошая музыка,а если серьезно,заслонки слышно в режиме ,,АВТО,, пока не достигнет заданной температуры ,на холостых и без музыки, может у Вас еще чего шумит. )

шумит именно климат, если его выключить тишь да благодать!)) И шумит почти все время не зависимо АВТО или МОТО (шутка)))

Варианта два! или Вы музыкант или в авто забыли смазать приводы заслонок, второй хуже т.к. добраться туда очень ге. но.:)

второй вариант будет ближе)) а смазать не то чтобы не забыл, а вообще первый раз слышу про это! Вы образно выразились или реально вкурсе проблемы и ее лечения?

Пордон! нужно было разделить фразы, я не имел виду,что Вы забыли смазать! В моем авто тоже шебуршат заслоночки, но может тише и меня это не напрягает. По поводу проблемы , попробуйте послушать другой В6, если Ваш громче то нужно разбираться, а по рассказам трудно оценить звук, желаю успехов!

есть такая поговорка-«не мешай машине работать»

Если её работа не мешает тебе

я сначала тоже был разочарован звуком двигателя 2.0 фси , мне говорили что он громковат , но не настолько же , словно дизель под капотом , а спустя 2 месяца уже привык и только радуюсь умной машинке.

В салоне то мотора не слышно.

а мы с женой смеемся с этих звуков. Мол «опять хомячки за работу взялись» )) или «чото хомячков давно не слышно, померли чтоли?»)) но климатом доволен)

Я когда первый раз сел в машину, меня эти «хомячки» тоже напрягали. Только у меня они шуршат и когда климат выключен вообще. Какие-то релюхи, моторчики, пердунки. Короче, подторпедное пространство живёт своей жизнью. Правда моя жена называет это «космическим спутником типа ракета»

Нашел протокол диагностики который делал ещё два месяца назад и вот что за ошибки тогда показал компьютер по климатронику:

00716 000
Серводвигатель заслонки рециркуляции воздуха -V113
нет показаний
статическая
частота появления ошибки 112
Индекс забывания 100

01274 000
Серводвигатель заслонки скоростного напора-V71
нет показаний
время от времени
частота появления ошибки 2
Индекс забывания 132

01810 000
Серводвигатель правой температурной заслонки-V159
нет показаний
время от времени
частота появления ошибки 184
Индекс забывания 140

Подскажите пожалуйста какие детали и под каким номером надо менять?

ну вот обрати внимание на фото сервоприводы. другое дело почему загнулись сразу три? скорее всего в печку что-то попало и сервоприводы не могут двигать заслонками. для начала конечно надо проверить не позарастали ли заслонки.

в районе бардачка появился дополнительный сильный шум на подобии трещотки который даже выключением климата не проходит, при включении рециркуляции воздуха шум исчезает, а в остальных других режимах трещит не переставая!

Серводвигатель заслонки рециркуляции воздуха -V113
нет показаний
статическая
частота появления ошибки 112
Индекс забывания 100

Снял бардачок и спокойно отсоединил серводвигатель заслонки рециркуляции, разобрал его и увидел что шестерёнки слизаны и даже надломаны, заказал такой же, будет через две недели!
Приехал мой серводвижок рециркуляции воздуха которая отвечает за заслонку подачи воздуха с салона, сегодня вечерком заменил его прямо во дворе дома, работы на 15 минут, снял бардачок и он прямо перед вами! Короче все гуд не могу нарадоваться его тихой работе! Так же буду остальные менять по очереди, тоже пощелкивают!

и спокойно отсоединил серводвигатель заслонки рециркуляции, разобрал его и увидел что шестерёнки слизаны и даже надломаны, .

А не разбирались в чем причина износа шестеренок привода? или просто время пришло 🙁

Итак друзья. У меня уже наверное с полгода живут гномы в климатической системе. Диагностика выдавала — Неисправность центрального сервопривода. Короче он все время шебуршал, туда-сюда, туда-сюда. Достал падлюка. Реально.
Я давненько собирался взглянуть, что за хреновина там, но все оттягивал и забивал.
И вот сегодня глянул видос —
http://www.youtube.com/watch?v=PFKXwvSAz1I Короче решился полезть.

Сразу скажу, сейчас я уже после удачной работы накатил рюмаху белой, меня натощак торкнуло и я могу глючить 🙂

Не стану рассказывать о том, как снять приводы, потому что я не мог долезть до части винтов и тупо выломал их, потом конечно приклеил что смог. Да и нагрузка там никакая, а вот подлезть ни как 🙁

Снятый сервопривод:
http://s2.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/08/eeb38767715691f5b5f556c16039c652.png (http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=eeb38767715691f5b5f556c16039c652)http ://s5.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/08/43d81d841b49c9a0a7649c5610019eb7.png (http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=43d81d841b49c9a0a7649c5610019eb7)
На фотках отчетливо видно одно сломанное ухо. Это потому, что мне было влом разбирать все остальное. Да и собственно не верил я в успех операции :lol1:

Снимаем крышку, видим вот такую хреновину. Куда указывает отвертка — выламываем ей же белую крышечку и вытаскиваем платку с потенциометром:
http://s3.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/08/0aad087f319544775cb607321b8e7579.png (http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=0aad087f319544775cb607321b8e7579)http ://s6.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/08/6596697f47fcc5e4de2b3f65fc7fd7f3.png (http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=6596697f47fcc5e4de2b3f65fc7fd7f3)

Рекомендую перед снятием запомнить положение, ибо потом можете не вставить подвижное колено от заслонки. Это для меня пройденный этап 🙂

Итак, в чем же суть проблемы?
Глянем ближе на графитовое покрытие:
http://s6.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/08/c335b8268348042cee542103b30aa9ed.png (http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=c335b8268348042cee542103b30aa9ed)

Отчетливо видно, либо истерлось либо нанесен какой то слой шняги. Я взял ватную палочку и провернул несколько раз с сильным нажимом.
В итоге палочка грязная, а графит чистый:
http://s6.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/08/fe88ff650f8e96ae37ab2aaf36bcca06.png (http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=fe88ff650f8e96ae37ab2aaf36bcca06)http ://s2.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/08/aa930b9323943ffff246fff7e8084cbf.png (http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=aa930b9323943ffff246fff7e8084cbf)

Собираем обратно, ныряем в недра машины, подключаем разъем, включаем зажигание, и убеждаемся, что больше не елозит климатический шебуршунчик. Вставляем колено до заслонки, собираем.

Сначала я думал, что шебуршунчик у меня со стороны пассажира. Снял бардачок, долез до привода — хренушки, шебуршунчик со стороны водителя.
Установил все обратно, полез под руль.
Как раз таки в фотках показан привод со стороны водителя.
Сделал привод, собрал.
Твайу мать, работает!

Но самое главное, что привод со стороны пассажира тоже зашебуршал падлюка. Снова снял бардачек, кое как вытащил привод (ушки на суперклее теперь, пара). Проделал с ним все тоже самое — работает!

Теперь приехал домой с полным наслаждением тишины, ну почти, еще пластик шумит местами.

И вот друзья, отрезав кусочек маринованного женой огурчика, налив стакан холодной водки — я сел за этот отчетик.

Буду рад, если кому поможет.

P.S. еще на днях я почистил таки линзы на своих адаптивных фарах. Тоже скоро отчет сделаю, это полный треш. :weirdo:

Я обязательно буду разбираться так как самому очень интересно в чем тут немецкий косяк, хотя делают их в Чехии! Предварительно мысль такая, мозг климата подает допустим сигнал на закрытие заслонки, в серводвижке стоит моторчик который начинает все это двигать, а спиралька с контактами которая тоже вращается не дает сигнал на мозг что заслонка до конца закрылась, вот они и начинают елозить туда сюда, это и приводит к износу пластиковых шестеренок! Но это моя мысль она конечно может быть и ошибочна! Но тем не менее у кого под торпедою слышны противные звуки и если при выключении климата они принимают еще более характерный звук то готовьтесь к замене сервопердунчиков..))

думаю у тебя износ из-за клина. либо что-то попало в воздуховод, либо что-то конкретно мешало заслонке, либо шестерни и привод — *овно 🙂
двигающийся туда-сюда моторчик у меня за полгода ни чего не сточил. Да и собственно он работаем в штатном режиме, если вращается туда-сюда, это его работа 🙂

я тут отчет о ремонте заслал, что-то не публикуется, видимо модерация 🙂

Добрый вечер, сегодня вечером произошла такая штука, появился конкретно посторонний и явно не хороший звук. Что может быть и как лечить?
Делал адаптацию заслонок через кнопки
Самый не приятный звук, даже хруст при включении климата. На видео на 40 сек.
Вначале видео слышен не приятный стук, такого раньше не было.

http://youtu.be/WIY3DePT6jA
По ощущениям звук идет из центральной части торпеды, так же похоже что сопровождается вибрацией панели

К компу еще не подключал. Но попробую. Ну а если заел привод заслонки, то вобще я так предпологаю добраться до него целая проблема?
Сейчас пойду подключу к компу машину.

Выдал такие ошибки
00041 — Indirect Ventilation Flap Motor (V213)
000 — — — Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 20
Reset counter: 63
Mileage: 285139 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.20
Time: 07:26:13

01274 — Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 — — — Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 63
Mileage: 285396 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.21
Time: 20:44:03

На данный момент ошибки сбросил и пока ничего не появляется. Звук тоже пропал. Единственное как были всем знакомые щелчки так и остались, и адаптация тоже не помогает, если конечно я ее правильно делаю

Как я писал этот звук пропал,но теперь не дует воздух с центральной части. Дует только с боковых

lera можешь ткнуть в тему. поиском пока ничего не удалось найти