Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что то стучит в двигателе м40

WWW.BMW-E21.RU

Тематический форум владельцев BMW E21

  • Ссылки
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Стук в движке

  • Версия для печати

Стук в движке

  • Цитата

Сообщение alex_day » 23 дек 2006, 23:02

Двиг 1.6 М10 (315)
Появился стук на определенных оборотах, гдето на 2000, не всегда но бывает, например когда начинаешь сбрасывать газ, или ехать на 1й передаче на 2000обмин. Можно и поймать звук на холостом ходу на этихже оборотах. Езжу с этим уже месяц. Предположили что стучит шатун. Очень все это огорчило.
Хотим с отцом скинуть поддон и посмотреть что к чему. Такой вопрос — реально это сделать не поднимая движок?
Доп информация: езжу на газе, компресссия везде 12.5, масла жрет литр на 2500

сегодня провел эксперимент: запускал двигло поочередно без одного ВВ провода, хотел выяснить на каком цилиндре стучит, выяснил что стучит независимо от того воспламеняется смесь в цилиндре или нет, тоесть стучало в каждом случае. что это значит? что еще может стучать непостоянно, стук вроде как и звонкий как будто молоточком по блоку бьют, если снять маслозаливную горловину то звук слышно намного отчетливей, но не могу понять откуда он.

Поддон снимается на М-10 легко, надо лишь чуть-чуть приподнять мотор, отвернув его от опор. Звонкий стук дают шатунные вкладыши, коренные-глухой. Если звук не меняется, когда скидываешь в/в провода-это, по крайней мере, не поршни. Я лично шатунные вкладыши менял не снимая двигатель, прямо на машине. Мотор чуть постукивал, но прошел ещё 30 тысяч после этого.

такая-же фигня была. Но у меня ещё и давления масла на холостых не было. Заменил шатунные вкладыши. и всё ок. Поддон снимается элементарно, но надо снимать рейку, что в принципе тоже не сложно. там всего два болта, но будь готов к тому что на место она встаёт с большим трудом, при этом рулевые наконечники снимать не надо, а при установке посади кого- нибудь за руль чтоб рулём крутил. Внимательно затягивай гайки на шатунах, у меня не затянутые гайки привели к тому что из под стартёра вылез шатун с поршнем, пробив всё что можно.

да вот щас уже ищу гараж с ямой, по экзисту вкладыши 11 уе комплект, теперь тока нада определить какой размер брать, т.к. когда покупал машину сказали что растачивали вал. А рулевую рейку я снимал на выходных, полностью ее перебирал и менял втулку, действительно зае***ся ее ставить на место, но потом приспособился, причем делал все это просто подняв машину на домкратах Улыбаюсь
еще такой вопрос: у меня один клапан не регулируется, тоесть подставил щуп на 0.15 а эксцентрик прокручивается, получается тока гдето 0.25, это эксцентрик износился или коромысло?

Проверить несложно. Достаточно вынуть эксцентрик и перевернуть его на 180 градусов. Тогда на клапан он будет опираться неизношенной стороной. Регулировать не очень удобно, т.к. отверстие, за которое ты его дрюкаешь смещается, но при определённой сноровке всё реально. А вообще-то в твоём случае, я так думаю, разбит торец клапана. Он расплющевается и не даёт провести корректно регулировку. Каждый новый замер даёт разные значения зазора. Что интересно-попытка его «передавить» тоже обречена. Клапан начинает «плавать» под эксцентриком, результат-раздолбанная направляющая. А клапанный стук всё равно остаётся.

Ладно, расскажу как менять вкладыши ничего не снимая, хоть и в лом строчить. Улыбаюсь
Первое снимаем поддон: Отворачиваем поддон. Для этого понадобится либо говолока с гибким удлиннителем, либо с угловым воротком, чтобы подлезть под балку. Стягиваем поддон немного вперёд, отворачиваем 3 болта крепления маслонасоса и всё снимается.
Далее откручваем шатунные крышки и выстраиваем их в ряд чтобы не перепутать какая от какого шатуна и смотрим. Если был стук и перебои в работе проверяем целостность коленвала, хотя я ни разу не слышал чтобы на БМВ они лопались. Зажимаем одну сторону и пытаемся поакчать в разные стороны другую по ходу вращения и против. Если смещений нет всё ок. С заменой вкладышей шатунных проблем не будет. Но вот с коренными повозиться придётся. Потребуется 4 руки. Задняя крышка с сальником коленвала должна быть на месте. Откручиваем коренные крышки и также выстраиваем их. Вал вывешивается на сальниках и немного играет, именно этого зазора хватит что бы вынуть коренные вкладыши. Первые 2 руки немного натягивают вал вниз, а вторые 2 руки берут отвертку или что нибудь подобное с плоским носиком, упирают с той стороны, где нет замка и наносят удар. Вкладыш смещается с места , далее его подковыриваем и вытаскиваем по кругу. Новые вкладыши смазываются по рабочей поверхности и наоборот вставляются. Короче вся сборка в обратном порядке.
Вся замена вкладышей занимает по хорошему часа 3. Удачи.

обычно когда нагрузку скидываешь с цилиндра, то стук пропадает если это цилиндро-поршневая группа.. что не в твоем случае.. может что-то с головой, или может цепь стучит?

спасибо за консультации, я был бы рад еслиб это тока цепь. еще попутно, может с этим связано: у меня после поездки по трассе гдето под 90 кмч (больше 3000 обмин) потом если скинуть газ и ехать на нейтралке на холостых то гдето минуть 10 моргает лампа давления, именно не горит а помигивает, всегда после скоростной поездки, если газу добавить то давление поднимается, датчик давления стоит новый.

Можете послать меня куда подальше Не совсем понял
Но я не могу смотреть когда убивают мой любимый М10
(От незнания или по причине безденежья)
(Никого не хотел обидеть)

Не знаю сколько у вас денег и желания,но хочу дать вам следующую информацию по ремонту М10. http://forum.golgofa.ru/bmw/viewtopic.php?t=17994

Так, что с М10 прошу ко мне (буду рад если смогу помочь).

Если будете снимать и шлифовать коленвал, то вкладыши покупать только после шлифовки.

Нормальное давление масла на холодную 4 кг/см*кв,на горячую 1кг/см*кв
Менее 0,4 кг/см*кв уже приводит к скорому износу

волк, ты молодчик! тока такую тему надо тут создавать а не на голгофе, там 21х днем с огнем не сыщешь! Очень рад

Дык есть ещё и Е30 А что, а я ничего и не сделал Очень рад

да уж Леха-Волк обяснил, что руки надо мыть перед едой;))

Ребят, если кто хочет по двигателю хорошо самому немного разбераться, могу книжку посоветовать хорошую..

Е30 нах. Очень рад мы на Е21 катаемся!

Верхняя ссылка не работает

В связи с перестройкой форума пришлось писать заново Не совсем понял

что бы не писать заново — сделай страничку в инете. — так гораздо удобнее хранить информацию

Читать еще:  Что такое гидрокомпенсаторы на 406 двигателе

Во-во!
Я у такого же деятеля, меняющего разбитые вкладыши через поддон и купил машину! Злой до чертиков
Коленоно — ф топку пришлось отправить сразу после покупки и делать нормальную капиталку с расточкой и шлифофкой!!

Стук также может идти не от мотора, а от КПП (отдаёт в мотор), а по поводу давления масла могу сказать то, что лучше лить полусинтетику, потому как при нагреве синтетики давление масла немного снижается, что и может приводить к вспышке лампы давления масла. Так что если у тебя залита синтетика попробуй заменить на полусинтетику и сравни.

Про синтетику точняк!
Буквально фчера залил синтетику и уже вечером, ф пробке, когда нагрелось фсе, загорелась лампочка давления масла!
До этого была минералка и ниче подобного не происходило.

У меня залита синтетика 5W40 — давление масла на ХХ 1 атм, лампа загорается примерно при 0,35 атм.

to Павел Понамарев-Монастырск. Это ты про меня что ли про замену вкладышей ? Знаете ли Павел, нужно быть полным олухом, что бы не определить визуально состояние шеек коленвала. Мой способ применим для нормального коленвала. А если по шейкам пошли борозды, после катания на горящей лампе давления, то естественно коленвал снимается и шлифуется.
А что касается давления масла, то у меня на 300 оборотах на синтетике лампа даже не помигивает. А гаснет как только начинаю стартером крутить двигло.

Вот он видать визуально и определил-поставил вместо ремонтного вкладыша — номинал! Я в шоке
Результат-пипец движку. Плачу от горя
Видимо визуально все было гладко, тока размер поменьше! Я в шоке
Возможно вал уже точили, только он этого не знал и померить не додумался.
У меня тоже лампа масла тухнет как тока крутить начинаю, а уж ездить при горящей лампе-упаси господь! Я в шоке
Просто вот сразу после замены на синтетику, в первой же пробке загорелась.
Не знаю как это взаимосвязано, но на следующий день, по плану поменял термостат и больше ниче не загоралось, даже в пробках. Очень рад

Сразу скажу сильно не пинать
Вобщем такая ситуация, решил я чтото делать с двиглом, дали мне гараж с ямой на сутки.
Снял рейку, слил масло, снял поддон, передо мной картина:
1й и 2й шатуны болтаются как сосиски, вкладыши провернуты. Как я понял история была такова: замочки на вкладышах сломались, вкладыши начало вращать в шатуне и соответственно они сточились снаружи, изза чего появился зазор=стук, моя теория Улыбаюсь)) дело в том что двиглу делали капиталку в начале этого года, соответственно меняли вкладыши, видимо попались гавенные.
Ну естессно у меня нет возможности снять все это дело и отшлифовать, как и купить новые вкладыши, было проделано следущее:
Так как вкладыши провернуло, а замочки сломаны, были сделаны новые замочки Улыбаюсь)) путем выпиливания двух надрезов с другой стороны вкладыша и загибания этого всего соответственно с зубила и молотка. Я отправился в продуктовй магазин, купил шоколад альпен гольд под второй шатун был сделан бутерброд из 4 портянок, под второй из девяти )))) ааа блин меня самого даже прет от этого колхоза, все собрал, завел все гуд работает , стук пропал.
естесственно я все так оставлять не буду и в ближайшее время сделаю по нормальному.
Значит я замерил шатунные шейки, его размер оказался равным 47,97мм (номинал 48, 1й ремонтный 47.75), замер был сделан 10 раз в разных диаметрах, результат одинаковый, я думаю это значит что вал не стал эллипсом.
вопщем у меня такой вопрос к знатокам, если я поставлю вкладыши номинал, будет ли это гуд?? (тоесть 0.03 это сильный износ или нет?)

ПС с этим стуком я отъездил 2500 км

если все точно ты померял — хотя сомневюсь (мерял чем? надо микрометром)

то твой вал в допуске — есть такое понятие в допуске размер или нет три сотых — в допуске. но

1. если нет задиров на шейках
2. если нет элипса

мерять надо при 20 градусах тепла это понятно

еще вал может быть гнутый — а это правиться только со снятием

я бы 1. не ездила на твоем колхозе. блин фольга попадет в масло и . имеются кусочки фольги куда нубудь забъется = я бы только отъехала с ямы и поставила на прикол, обороты при этом не более 3х тыс

я понимаю в твоем случае роль играло время. но снимать поддон не купив вкладышей при таком стуке странно. тебе же сказали что стук от вкладышей идет — но суть не в этом

короче если шейки ок (без рисок и задиров)
если ты мерял микрометром
если от номинала 0,03 мм

то покупай номинал и ставь

Мерял микрометром, куплю вкладыши потом отпишу о результатах.
Всеже вопрос: возможно ли что все это произошло изза дефектных вкладышей, или маловероятно??

Какой фирмы вкладыши ?

Провернуло вкладыши не из за замков (вкладыши держаться за счет натяга в постелях Восклицание ).
Следствие-Замки сорвало когда начало клинить (причина ?).

Проблема или подделка вкладыша
(неправильная геометрия вкладыша.)
или проблема с геометрией постелей (может перепутали крышки)(осмори на наличие перегрева постели вкладыша (потемнения))

И обьясни или сфотографируй ,что случилось с вкладышами.

А микрометр на нуле стоит ? Не совсем понял
Он точно исправный ? Не совсем понял
Откуда взялся коленвал с номинальным размером и ещё без износа?

да микрометр исправный, замерен на ноль по спецальному стержню точной длины. Вал не знаю откуда такой Улыбаюсь))) но мерял раз 10 точно в разных местах. Крышке думаю не перепутаны т.к. на каждой стоит пометка в виде точек=номер цилиндра. Вкладыши не выглядят идеально гладкими, с медным цветом, причем его много в разных местах, даже хз

ну и что у меня тоже колено номинал в допуске и 10 и м20, при том что блок вышел из допуска только по двум цилиндрам (овальность) и то как бы в допуске но все же. и то м20 и тоже с хоном.

а в м10 у меня еще хон не стерт. и пробег у трех машин у одной 109т км при покупке у другой 191 тыс км

У меня тоже номинал. Если своевременно менять вкладыши, вал будет ходить вечно.

И у меня такой, от 520 Е28 85 года, пробег её я оцениваю на более 200 тык. Валу была сделана только полировка шеек (и то по желанию, т.к. большого смысла в ней не было).

Читать еще:  Вибрация двигателя хендай солярис на холостом ходу

А постели в каком состоянии ?

постели вроде в нормальном состоянии, гладкие, явных задиров или царапин нет

ОТЧЕТ
Заменил вкладыши на новые, купил номинал, люфта рукой не ощущалось, вкладыши вошли в постели с натягом.
Еще набадяжил в двиг реметаллизатор.
Вот старые вкладыши, как оказалось еще родные, провернуло 2 пары

Итог: двиг завелся, без стука, надеюсь что отходит еще свое

а тогда что это за «кап ремонт» если вкладыши оставили бу.

хз похоже на то что меня просто зачесали при покупке машины.

Стук двигателя на холостом ходу

Рекомендуемые сообщения

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Похожий контент

Честно, не знаю куда можно задать этот вопрос, по этому создам новую тему. Сам вопрос состоит в следующем: при езде на 5 передаче мотоцикл начинает то ли дёргаться, то ли пинаться, причем происходит это когда газ открыт больше чем на 40% ручки газа. То есть если ехать на 5 с газом от 0%(торможение двигателем) до 30/40% то ничего не дёргается и все обсалютно плавно, но если давать на той же 5 передаче газ больше 50% то начинаются проблемы, и вроде как я заметил чем больше газа давать, тем чаще мот пинается. Даже не знаю как описать эти «пинки» вот едешь грубо говоря на полностью открытой ручке газа и где-то раз секунд в 8-15 как будто пропадает тяга на долю секунды из за чего на скорости мот начинает тормозить двигателем и получается сильный удар, хотя может дело и в друом, я до конца не смог понять специфику этого явления. Причём наблюдается это ТОЛЬКО на 5 передаче, на всех других можно хоть до отсечки валить и ничего дёргаться и пинаться не будет. Уже даже не знаю что с этим делать. Была версия с недостатком топлива в поплавковой камере карба, но она отпала ибо на той же 4 передаче обороты куда выше но там ничего не дёргается. Далее было подозренее на коробку, точнее на шестерни 5 передачи, но этот вариант тоже вроде как отпал ибо при торможении двигателем и при езде на 5 с малым газом все хорошо. Ну и последний что мне пришло в голову так это сцепа, не знаю что с ней не так может быть, но у меня к ней притензий вроде как нет, так что и не знаю что думать. И ещё думаю стоит упомянуть про странные звуки при торможении двигателем, если на передаче с 3 по 5 начать тормозить двигателем то происходит какой-то щелчек (скрежет) иногда бывает громче иногда тише, но происходит это всегда если тормозишь двигателем на 3, 4 и 5 передачах, на 1 и 2 такого почему-то нет, не знаю связаны ли эти проблемы друг с другом, но не упомянуть эту проблему я не мог ибо этот щелчёк меня очень напрягает.
В общем описал как мог, рассчитываю на вашу помощь ибо сам в этом не сильно шарю. Заранее спасибо!

Здравия!
Хочу сделать коммутатор(CDI) с ФУОЗ(формирователь угла опережения зажигания).

Зачем это нужно:
Чтобы в зависимости от величины оборотов регулировать момент подачи искры.
Если делать это правильно, то увеличивается мощность и в целом КПД двигателя за счёт более полного сжигания топлива.
Если нужно рассказать подробней по углу опережения зажигания — скажите мне об этом.
Обычные/комплектные коммутаторы не имеют функции ФУОЗ.

Себе уже собирал “на коленке”. Однако думаю это интересно ещё кому-то.
Поэтому пишите свои мысли, идеи и вопросы, мне интересно.

Как я вижу реализацию.
Технические подробности.
Так как двигатели бывают разные AC-CDI, DC-CDI. Чтобы сделать универсальный блок управления, его нужно делать без коммутационного блока. То есть в блок ФУОЗ заходит провод от датчика положения коленчатого вала(ДКПВ). А затем из блока ФУОЗ выходит провод на штатный коммутатор.

Так как в двигателях идёт только один импульс с ДКПВ(импульс подачи искры) и блок ФУОЗ не может видеть будущее, значит сам по себе не может сделать опережение. Поэтому путём нехитрых манипуляций с узлом ДКПВ делается раннее зажигание. А блок ФУОЗ делает запаздывание зажигания.

Так как карта угла опережения зависит от нагрузки, то должна быть предусмотрена возможность переключения режима работы, либо автоматически.

Пользовательские подробности.
Настройки карт УОЗ производятся через любое устройство(смартфон, планшет, ноутбук) у которого есть Wi-Fi. Операционная система устройства также любая(iOS, android, windows, imac, apple, linux…).

Для удобства настройки имеется встроенный светодиод-стробоскоп и щуп для высоковольтного/свечного провода.

Какой я вижу функционал.
Думаю функционал будет зависеть от версии.
Версия 1:
Пользовательские кнопки 2-4 шт.(переключение режима работы/карты УОЗ)
Счётчик моточасов.

Версия 2:
Версия 1+
Подключение датчика положения заслонки, датчика температуры и датчика детонации.
Всё это позволит делать регулировку карты УОЗ автоматически + автоматическая корректировка УОЗ по датчику детонации(на грани детонации — максимум эффективности).

CAN интерфейс для связи с другими устройствами борт сети.

Версия 3:
Версия 2+
Встроенный коммутатор катушки зажигания — не нужен внешний коммутатор.
Датчик наклона(сигнализация)?

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Помогите советом.Стук в 102 двигателе

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 ОФФЛАЙН Den100

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 209
    • Город: Ижевск
    • Автомобиль:
      W124

    Стук проявляется при резком нажатии на педель газа без нагрузки далее пропадает при увеличении оборотов.Так же появляется под нагрузкой на низких оборотах. Сразу скажу что это не пальцы т.к стук отличается, но для пущей уверенности уменьшали углы на минус(Установлен январь) не дало никаких результатов.
    Остаётся только цепь.Поменял натяжитель. ничего не изменилось.Может быть что цепь растянута?

    Mercedes W124 m102 2.0, теперь 2,3

    • Наверх

    #2 ОФФЛАЙН gazovod

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 2 758
    • Город: Тульская обл.
    • Автомобиль:
      W123, W126

    Мой гараж

    Стуки телепатическим способом локализовать сложновато, с помощью стетоскопа гораздо лучше получается.
    Схожие по описанию стуки издают шатунные вкладыши. Тональность похожа на стук деревянной ручкой молотка по блоку, лучше всего прослушивается внижней части бц под нагрузкой.
    Цепь тоже может издавать похожие звуки, особенно при разрушении зубьев шестерен или успокоителей. Тональность бывает самая разнообразная.
    Если подозреваете цепь- проверьте её на растяжение, а также визуально состояние звёздочек и башмаков.

    Разбираются 2 W123, есть кучка запчастей
    Разбирается W201 2.6
    W126 двиг 110.988, 4-мкп, опять LЕ-Jet, 1981г., климат, электроседла, куча колхоза. Летучий голландец.
    W126 двиг 110.989 4-мкп, D-Jet , 1982г барабан. Продаётся.

    • Наверх

    #3 ОФФЛАЙН Den100

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 209
    • Город: Ижевск
    • Автомобиль:
      W124
    Читать еще:  Двигатель 6 цилиндров нет холостого хода

    Но ведь шатунные вкладыши наверно и при дальнейшем наборе оборотов стучали бы.
    Стук проявляется не то чтобы под нагрузкой а как бы при резком изменении оборотов колен вала.
    например резко дёрнув дроссель, или при трогании с места когда идет небольшая детонация..
    Незнаю как описать характер стука. клацающий чтоли такой.
    Забыл добавить что на низкой температуре его практически нет.
    Стетоскопом слушали но только с верху,отчетливо прослушивается спереди.

    Mercedes W124 m102 2.0, теперь 2,3

    • Наверх

    #4 ОФФЛАЙН Den100

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 209
    • Город: Ижевск
    • Автомобиль:
      W124

    Ну неужели никто не подскажет куда мне рыть дальше..
    Уже поменяна цепь(SWAG) натяжитель тоже стоит новый..
    следующие это я так понимаю звёзды?
    Заранее спасибо.

    Mercedes W124 m102 2.0, теперь 2,3

    • Наверх

    #5 ОФФЛАЙН Serbo

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 917
    • Город: Вологодские мы
    • Автомобиль:
      w123.G230

    проверь внимательно метки. может это стук от детонации. у меня как раз такой был но он похож больше на брынчание пальцев при трогание.
    а так вскрытие покажет.) ни кто тебе достоверно не скажет. 100% только дает вскрытие и дефектовка.

    W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
    W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
    G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
    bob.sistem@mail.ru

    • Наверх

    #6 ОФФЛАЙН Den100

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 209
    • Город: Ижевск
    • Автомобиль:
      W124

    Метки на грм стоят идеально..топливная система январь..новая прошивка исключила бряканье пальцев на корню..
    остался только вот этот звук,а был ли он раньше с джетроником или нет это тажело сказать т.к в катализаторе что то жестко брякало и стука слышно не было..

    Mercedes W124 m102 2.0, теперь 2,3

    • Наверх

    #7 ОФФЛАЙН Den100

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 209
    • Город: Ижевск
    • Автомобиль:
      W124

    проверь внимательно метки. может это стук от детонации. у меня как раз такой был но он похож больше на брынчание пальцев при трогание.
    а так вскрытие покажет.) ни кто тебе достоверно не скажет. 100% только дает вскрытие и дефектовка.

    Mercedes W124 m102 2.0, теперь 2,3

    • Наверх

    #8 ОФФЛАЙН Serbo

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 917
    • Город: Вологодские мы
    • Автомобиль:
      w123.G230

    там не то что бы провернулось. сместилась звезда на коленвлу стук был как звон пальцев и детонация уменьшалась значительно если зажигание запозднить на 10 градусов мотор очень плохо тянул при этом -зато детонация практически сходила на нет. заводился тоже плоховато.
    тут нельзя однозначно сказать. что имено у тебя. смотри сначало метки внимательо должны совпадать. прокрутит несколько раз за колено и проверь еще раз.
    потом смотри износ на шестерне распределителя зажигания -может там износ большой и люфт на самом распределители. поросенок (промвал) тоже может изношен сильно. ну и звездочки коленвала и распредвала. болт посмотри на шкиве затянут хорошо? ну и все больше нет там ничего. если конечно в остальном уверен голова в порядке и колено с поршнями и вкладышами живое.) крайнем случае снимиш поддон переднею крышку и все сам увидиш главое смотреть внимательно выроботку и износ всегда видно хрошо).

    W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
    W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
    G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
    bob.sistem@mail.ru

    • Наверх

    #9 ОФФЛАЙН Silin Mike

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 8 277
    • Город: Магнитогорск

    Схожие по описанию стуки издают шатунные вкладыши. Тональность похожа на стук деревянной ручкой молотка по блоку, лучше всего прослушивается внижней части бц под нагрузкой.

    Что то стучит в двигателе м40

    Вскрытие показало интересную картину: на поршне первого цилиндра нагар строго соответствует рельефу головки — там где в ней углубление под клапана и свечу — нагар нормальный, а там где в головке ступенька — нагара нет вообще — поверхность поршня почти зеркальная. То же и на головке — в углублении нагар, а ступенька аж блистит. Во втором цилиндре все просто идеально — нагар кирпичный и равномерный.
    Напрашивающийся вывод — поршень первого цилиндра стучит о головку. Поверхность цилиндра в удовлетворительном состоянии (износ минимальный), стенки поршня не смотрел.

    Прокручивал коленвал со снятой головкой — никаких постронних звуков нет, поршни визуально ходят нормально. Единственное чего заметил — первый поршень в ВМТ практически равняется с краем цилиндра (второй недоходит до края около 1.5 — 2 мм).

    Вернул головку на место, выставил зазоры, завел без крышки закрывающей клапана, увидел такую картину: из отверстия слева (между поршнями) которое я так понимаю для слива лишнего масла в картер из головки, брызгает масло. На оборотах выше холостых брызгает так, что отдельные капли долетают даже до крышки капота, вместе с маслом из этого отверстия сочится синий дымок, который после выключения двигателя еще минут 3 — 5 выходит. При этом из отверстия вентиляции картерных газов дыма нет (при прогреве до 80 и оборотах появляется в пределах нормы).

    И еще одно: стук на динамику машины никак не влияет. Ездит себе хорошо как и раньше, только стучит дико. При температурах масла больше 80 начинает гореть лампа давления на четвертой передаче до 80 — 90 км/ч, далее гаснет причем постепенно (тоесть на 60 км/ч горит ярко, на 80 — тусклее, на 90 — в солнечную погоду можна и не заметить, на 100 — гаснет совсем).

    Вопрос знатокам: насколько это серьзно? Покупать сразу новый двигатель, или заводиться с ремонтом этого.

    Вопрос родился по этому поводу такой: какие могут быть проблемы еще в связи с этим. На стучащем двигателе как-никак не менее 50 км проехал не медленно. Ведь удар есть удар, не могли ли появиться незаметные трещины от этого скажем в шатуне, пальцах, что там еще. в коленвале в конце концов, может поменять ВСЕ в первом цилиндре, и коленвал разом чтобы не вылезло боком через 1000 км?

    Статус: Offline
    Зарегистрирован: 17.04.2003
    Сообщения: 13605

    Статус: Offline
    Зарегистрирован: 17.04.2003
    Сообщения: 13605

    там слабое место это штанги толкателей. может быть что её погнуло. бывает такое. тогда и гнуть будеть больше и больше. соответсвенно и зазор уваличиваться.

    там слабое место это штанги толкателей. может быть что её погнуло. бывает такое. тогда и гнуть будеть больше и больше. соответсвенно и зазор уваличиваться.

    Список форумов ЗАЗ Форум -> ДвигательЧасовой пояс: GMT + 3
    Страница 1 из 1

    Powered by phpBB © 2001, 2008 phpBB Group

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector