Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что то стучит в двигателе под нагрузкой не стучит

Что то стучит в двигателе под нагрузкой не стучит

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 13.6.2013
Город: Екатеринбург
Авто: Toyota Passo (1 л)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1 раз(а)

Всем доброго времени суток! У жены пассёныш 2006года, 1л, пробег 60 000км. В последнее время когда сам сажусь за руль, начал замечать, что двигатель стучит под нагрузкой (в гору, на низшей передаче). Если отключить овердрайвер или перейти на «2», то звук с повышением оборотов пропадает. Пока было холодно — списывал на недостаточный прогрев двигателя, стук (почти) пропадал после длительных поездок. Но с приходом лета и после замены масла в двигателе стук стал постоянным. По опыту ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 (карбюратор), звук очень похож на стук клапанов, особенно при плохом бензине. Люди подсказывают, что раз в новых машинах нет регулировки клапанов, то нужно менять наконечники клапанов, какие-то компенсаторы или что-то в этом духе. Я в этих япошках не силен и в форумах не нашел похожей темы. Правда ли это? Поможет ли это?

Сообщение отредактировал shiyan — 13.6.2013, 18:46

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 13.6.2013
Город: Екатеринбург
Авто: Toyota Passo (1 л)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1 раз(а)

И еще: прочитал много тем про стук подвески на «гребенке». Так вот, на сервисе при снятии стойки(в идеальном для пробега состоянии), обнаружилось, что резинка уплотнителя левой верхней опоры ссохлась. Поэтому стойка немного болтается и отсюда стук на мелких неровностях. А сама опора в интернет магазине на Пассо/Бун/Сирион- 2200р. Придется заказать.

Сообщение отредактировал shiyan — 13.6.2013, 19:07

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 23.11.2012
Город: Чита
Авто: Toyota Passo (1 л)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 10 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 5.5.2010
Город: Ростов-на-Дону
Авто: Toyota Passo (1 л)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Причины стука в передней подвеске на мелких кочках

Подвеска передних колёс автомобиля может быть внешне достаточно простой или очень сложной, с нагромождением рычагов, тяг и шарниров, но на самом деле конструктивно она всегда хранит в себе годы упорного труда. Обусловлено это тем, что обеспечивать ей приходится массу противоречивых требований, комфорт, управляемость, минимум неподрессоренных масс, компактность и малый вес. К тому же передняя часть автомобиля — это не только подвеска. А значит и стук в передней подвеске на мелких кочках может раздаваться по самым разным причинам.

Чему там стучать

Проще перечислить то, что там стучать не может. Но для диагностики и выявления причин стука с минимальными затратами времени всё же придётся укрупнённо определить потенциальные источники звука:

  • непосредственно подвеска, точнее её направляющий аппарат;
  • пружины, то есть упругие элементы;
  • демпфирующие устройства, известные как амортизаторы или стойки;
  • трансмиссионные приводы колёс;
  • узлы и детали рулевого управления;
  • ступицы с подшипниками;
  • стабилизатор поперечной устойчивости со своими стойками;
  • тормозные механизмы;
  • крепления и прочие детали, относящиеся к двигателю;
  • любой резьбовой крепёж или запрессовки.

Естественно, далеко не всё из перечисленного можно отнести к деталям подвески, но можно не сомневаться, что любой стук в подвеске при езде по неровностям будет приписан именно ей. Можно обосновать, что кочки должны быть действительно мелкими, поскольку на крупной волне детали испытывают ускорения более длительные, но меньшие по величине, поэтому могут не стучать.

Звук издаёт именно подвеска

Обычно об этом можно говорить точно только после диагностики. На той стадии, когда остаётся только заменить неисправные детали. Иначе методом проб и ошибок можно двигаться до бесконечности, а потом всё же обнаружить перекатывающуюся по дну переднего вещевого ящика забытую там стеклянную бутылку, или прочие многочисленные экзотические случаи из практики ремонта.

Рычаги и шарнирные сочленения

Каждый рычаг направляющего аппарата начинается и заканчивается шарниром. Они могут быть резинометаллическими (сайлентблоки) или жёсткими (шаровые шарниры и опоры, подшипники). В результате износа стучать может любой из них.

По частоте проявления лидерство удерживают шаровые опоры. Как следует из названия, они представляют собой сферический наконечник, вращающийся в металлическом корпусе с капроновыми вкладышами. Втулки поджаты пружинами, посадка плотная, и новая деталь работает без люфтов, то есть стучать не может. По мере износа шаров и вкладышей образуется зазор, деталь получает непредусмотренную свободу, и раздаётся стук в подвеске на мелких неровностях.

Диагностика здесь состоит в приложении усилия в противоположном направлении от поджатия шарнира. Это зависит от кинематики подвески, иногда палец из корпуса надо выдвигать наружу, хотя бы при помощи монтировки, но изредка и в обратном направлении. Например, в подвеске типа МакФерсон нижняя опора работает не так, как в классической двухрычажке.

Сайлентблоки обычно скрипят, а не стучат. Но и их можно довести до такого состояния, что вся резина уже кончилась, и удары приходятся металлом о металл. Тут вполне достаточно одного взгляда, чтобы обнаружить катастрофичность ситуации, в которой часто приходится менять рычаги в сборе.

Стабилизатор

В стабилизаторе поперечной устойчивости обычно два места, где возможен износ. Это втулки крепления к кузову или подрамнику и стойки. Втулки являют собой разборный сайлентблок, в котором достаточно заменить резиновый упругий элемент. Хотя в тяжёлых случаях на самой штанге стабилизатора образуется такая выработка, что заменой втулок не обойтись, потребуется новая крупная деталь.

Стойки стабилизатора — очень слабое место на всех машинах. Нагрузки они испытывают большие, а выполнены компактно. Неважно как они устроены, на базе шаровых шарниров или с наборными резиновыми элементами, меняются узлы всегда в сборе. Усиливать их никто на заводах не собирается, детали простые, недорогие, диагностируются простым покачиванием за тягу стойки, поэтому считаются расходниками.

Пружины и амортизаторы

Со стороны пружин стуки можно услышать очень редко. Обычно только в случае усталостных поломок крайних витков. Это даже не всегда бросается в глаза, но на ходу звучит громко, а осанка машины изменяется ещё заметней. Кузов как бы присаживается на одну сторону, а часто на обе, поскольку пружины любят ломаться парами. Заодно нужно заменить и подушки, на которые пружина опирается верхней и нижней сторонами.

Амортизаторы заявляют о себе гораздо чаще. Как сами по себе, так и местами своего крепления. В порядке частоты проявления можно выделить несколько источников, вызывающих стук в передней подвеске на мелких кочках:

  • верхние опоры передних стоек в подвеске МакФерсон, там разрушаются подшипники и резиновые муфты;
  • нижние и верхние сайлентблоки амортизаторов классической подвески на А-образных треугольных рычагах;
  • внутренние поломки в самих амортизаторах.

Диагностика обычно проводится касанием руки к подозрительному месту при одновременном раскачивании передней части автомобиля. Люфты в верхних опорах, стуки внутри амортизатора или износ резиновых элементов хорошо заметны. Тем более, что всё подобное замечается не сразу, машина успевает поездить в неисправном состоянии, и звуки сопровождаются визуальными эффектами, масляным потением корпусов, выпиранием опоры из кузова выше обычного или резиновыми лохмотьями, вылезшими из обойм сайлентблоков. Стойки, как и опоры, обычно заменяются в сборе, оставлять ржавый и уставший металл нелогично, даже если он ещё пока и не сломан.

Читать еще:  В чем плюсы и минусы 406 двигателя

Особенности поведения приводов передних колёс

Состоят они из шлицевого вала, двух шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и эластичных пыльников из термопласта или резины. Каждый шарнир обычно изготовлен по шестишариковой конструкции, где с высокой точностью продуманы траектории движения шариков по прорезанным в обоймах канавкам. Шарики разделены сепараторами.

Проблемы со ШРУС проявляют себя хрустами при повороте руля и разгоне. Но если на это не обращается внимание, то люфты вырастают до такой степени, что шарниры начинают греметь в свойственной подвескам манере, то есть на мелких неровностях. Это уже опасный симптом, привод может разрушиться в любой момент. Надо срочно проводить диагностику и менять ШРУС или привод в сборе, если поэлементная замена не предусмотрена.

До естественного износа приводы доживают редко, обычно всё начинается с разрыва защитного чехла. Шарнир теряет герметичность, из него выходит смазка, а на её месте появляется вода и грязь. В силу высокой точности, узел этого долго не терпит, через несколько сот километров он уже непригоден к эксплуатации. Визуально это хорошо видно на яме или подъёмнике по следам смазки и трещинам чехла.

Кроме «гранат» источником стука в приводе могут стать шлицевые соединения вала. Массивная деталь при появлении люфтов не может работать бесшумно и при движении на нейтральной передаче будет постукивать. Определить это можно, покачав вал в перпендикулярном направлении, зазор почти не должен ощущаться. К сожалению, при износе вала скорее всего потребуется замена привода в сборе.

Рулевая трапеция и рулевой механизм

Данная система имеет множество сочленений, стучать может любое из них:

  • рулевые наконечники, к ним относится всё, сказанное выше про шаровые опоры, конструкция идентична;
  • шаровые шарниры рулевых тяг в сопряжении с реечным рулевым механизмом, обычно эти детали можно заменить отдельно от наконечников;
  • направляющие втулки на выходе из реечного корпуса, потребуется переборка рейки с заменой ремкомплекта;
  • соединение ведущей шестерни рулевого вала с зубчатой рейкой, иногда удаётся подтянуть и отрегулировать зазор;
  • зазор между червяком и сектором в червячном рулевом механизме, устраняется регулировкой.

Стучать может и рулевая колонка, но этот звук достаточно легко локализуется и не маскируется под стуки в подвеске.

Ступичные подшипники

Современная конструкция этих узлов с двухрядными шариковыми или роликовыми подшипниками регулировок не требует, надёжна и работает практически без зазора. Хотя и натяга там тоже нет, небольшой люфт можно почувствовать. Но если он увеличился до отчётливой заметности при покачивании вывешенного колеса, то подшипник надо немедленно заменить. Иначе он начнёт сам себя разогревать и может быстро разрушиться. Стук хорошо заметен при езде, часто сопровождается воем от начавших разрушаться беговых дорожек подшипников.

Встречаются и более ранние конструкции, где подшипники требуют периодической регулировки. Сводится она к доведению зазора ступичной гайкой до указанной в инструкции величины, после чего гайка контрится. Зазор может увеличиться при вполне исправных подшипниках, что и проявится таким образом, как будто стучит передняя подвеска.

Передние тормоза

Дисковый тормоз, особенно со скобой плавающего типа, часто становится источником хорошо различимого стука. Детали подвержены циклическим перегревам и воздействию всех дорожных неприятностей в виде воды и абразивов, отчего изнашиваются и корродируют. Да и сами колодки ничем не закреплены, только поджаты слабыми пружинками в своих направляющих.

Диагностика затруднена, поскольку люфты здесь есть всегда, а создать необходимые ускорения можно только при езде. В общем случае можно следовать правилу, что если при нажатии на тормозную педаль стук пропадает, то это либо суппорт, либо ступичный подшипник, но второй легко проверить отдельно.

Ремонт сводится к замене колодок, направляющих, смазке деталей, если же это уже не помогает, то придётся отбраковать суппорт в сборе. Предварительно проверив все прочие причины стука в передней подвеске, поскольку детали дорогие.

Прочие источники

Маскирующиеся под подвеску звуки может создавать любая деталь силового агрегата под капотом и даже любой ослабший крепёж. При этом возникают большие сложности в диагностике из-за значительного объёма проверок. Очень трудно бывает, перебрав всю подвеску, рулевое, тормоза и половину двигателя, в конце концов, обнаружить болтающийся в трубах выхлопной системы обломок разрушенного катализатора или летающую по картеру сцепления демпферную пружину ведомого диска.

Особое внимание надо обратить на опоры силового агрегата, которые упруго разделяют двигатель и трансмиссию от кузова. Если одна из них просела, то касание на кочках возможно где угодно. Греметь могут и кузовные детали, например бампер, подкрылок или даже капот из-за потерявшихся опорных втулок.

Не все водители адекватно реагируют на подобный стук в передней подвеске на мелких кочках. Некоторые продолжают придерживаться старого правила, что хороший звук сам себя проявит. Несомненно, это так и произойдёт, но, даже не говоря про безопасность, можно точно предсказать, что последствия обойдутся дороже, чем профилактика.

Еду по дороге на машине и слышу, как стучит колесо. Какие могут быть причины?

Стук заднего колеса часто беспокоит многих автолюбителей. Он возникает при ряде проблем в транспортном средстве. Почему раздается глухой звук и как от него избавиться? Об этом я постараюсь вам подробно рассказать.

Сегодня я рассмотрю разные причины его появления определим пути исправления поломки.

Какие причины приводят к стуку заднего колеса

Таких причин несколько:

  1. нестянутый крепеж;
  2. неграмотно подобранные диски;
  3. неправильно установленные локеры;
  4. неисправный амортизатор;
  5. просевшие пружины;
  6. изношенные подшипники;
  7. поломка сайлентблоков;
  8. неисправная тормозная система.

Рассмотрим каждую из этих причин подробнее и наметим пути исправления дефектов.

Нестянутый крепеж

В качестве крепежа для автомобиля обычно используются болты. Из-за их ослабления всего на несколько градусов может возникнуть не только стук, но и вибрация при большой скорости. Выход один — прикрутить болты покрепче.

Неграмотный подбор дисков

Чтобы улучшить управляемость автомобиля, некоторые автолюбители применяют диски, размером отличающиеся от дисков марки машины. Но при неправильном их выборе колесо начинает стучать.

Диски необходимо выбирать определенной ширины. Если диски большого размера и покрышка немаленькая, то возможно их задевание за кузов. В результате и появляется настораживающий звук.

Виновником постороннего звука может стать соприкосновение диска с суппортом. Вылет в данном случае меньше заводского. Иногда при езде по неровной дороге возникает трение покрышки о колесо. Покрышку можно сменить на новую или раскатать арку.

Неправильная установка задних подкрылок

Неправильно установленные локеры, т.е. пластиковые подкрылки могут стать причиной стука. Отойдя от крепления. Они создадут массу неудобств автолюбителю.

Ударяясь о покрышку, они создают стук. Если локер все-таки установлен правильно, но сильно загружен, стук также будет присутствовать, если груз убрать, то он пропадет. Между подкрылкой и покрышкой расстояние уменьшается, и колесо бьется об пластиковую подкрылку.

Читать еще:  Автобус паз технические характеристики бензиновый двигатель

Амортизаторы износились

Причина, возможно, в неисправном амортизаторе. На пробитый амортизатор указывают пятна масла на цилиндре. Они появляются на нем, если амортизатор потек, и капли масла остаются на нем.

Определить поломку можно по характеру движения автомобиля. На кочках он будет прыгать и стук усилится. Если скорость автомобиля большая, и амортизатор неисправен, автомобиль будет раскачивать.

Амортизатор не подлежит ремонту, поэтому его нужно заменить. Если повреждена втулка, то ее нужно заменить. Чтобы узнать, в порядке ли втулка, достаточно ее пошатать.

Причиной стука может быть резиновая шайба, которая используется для крепления амортизатора. Ее следует заменить.

Пружины

Стук заднего колеса может возникнуть из-за проседания пружин или повреждения витков. Наблюдается перекос автомобиля в одну сторону. Пружину нужно заменить.

Иногда пружины в порядке, но резиновые прокладки разрушились. Пружина начинает тереться о заднее колесо. Прокладки осматривают с 2 сторон: снаружи и внутри. Найдя повреждения, ее заменяют.

Ступичные подшипники

Причиной стука могут быть изношенные подшипники. Вовремя обнаружить поломку сложно. Звук сначала незначительный, не различимый. Но, если вовремя не заменить подшипники, то во время быстрой езды может заклинить колесо.

Важно найти золотую середину при затягивании подшипников. Если он не притянут, то стук появится. Сильно затягивать его тоже не рекомендуется.

Важно оставлять зазор для компенсации теплового расширения.

Чтобы продиагностировать машину, используют домкрат. Он нужен для того, чтобы поднять заднее колесо. Затем его пытаются пошатать. Если оно шатается, то у вас большая проблема.

Сайлент-блоки

В состав задней подвески входят сайлент-блоки. Они снижают вибрации и удары. Износ деталей приводит к образованию люфта, и, следовательно, неприятного звука. На неровной поверхности стук будет увеличиваться.

Сайлент-блоки следует заменить на новые. В одних автомобилях они заменяются отдельно, в других случаях с рычагом подвески. Замена сайлент — блок позволит избавиться от стука.

Тормозная система

Причина может скрываться и в тормозной системе, основанной на использовании дисков или барабана. Если тормозная система дисковая, то возможно, что колодка стучит о колесо.

Чтобы избежать стука, меняют резину на втулках. На барабанных тормозных системах ситуация иная. Стук возникает из-за деформированной крышки барабана. Барабан заменяют на новый.

Вы узнали, каковы причины поломки, как исправить дефекты. Надеюсь, что вы выявили, почему стучит колесо и самостоятельно справитесь с ремонтом.

Если я что-то упустил, напишите в комментариях, будем разбирать.

Стук при движении в левом колесе

30 ноября 2016, 21:58 #1

Здравствуйте. При повороте налево или направо (когда руль почти полностью вывернут) при движении слышен стук, причем такой четкий, равномерный, как метроном. Знакомый слесарь сказал, что это внутренняя граната, поменяли, не помогло, стук остался. Что это может быть, внешняя граната? Или чтонить попроще? Автомобиль — гранта.

30 ноября 2016, 22:01 #2

внутренняя обычно при трогании прямо,а наружная при вывернутом колесе,

30 ноября 2016, 22:09 #3

Причем при ускорении, стук пропорционально ускоряется, был момент в грязи газую, колеса прокручиваются быстро, он аж как из пулемета строчит.

30 ноября 2016, 22:12 #4

Шрус наружний полюбому

30 ноября 2016, 22:20 #5

rinat-q3, 30 ноября 2016, 22:12, #4

Шрус наружний полюбому

что бы сказать полюбому,надо услышать этот звук

30 ноября 2016, 22:22 #6

Такой не громкий стук — тук тук тук, как костяшкой по столу.

30 ноября 2016, 22:25 #7

Jonny, 30 ноября 2016, 22:22, #6

Такой не громкий стук — тук тук тук, как костяшкой по столу.

наружная граната,стучит только под нагрузкой(как правило при вывернутом в её сторону колесе)если совсем убитая,то и при трогании прямо издаёт 2-3 щелчка,но только при нагрузке,если трогаешся плавно ,то щелчка нет

30 ноября 2016, 22:29 #8

у меня давно была девятка,при повороте на право хрустела граната,поменяли наружную правую,не помогло,поменяли и внутреннюю,йух,поменяли внутреннюю левую и опа,она,метод научного тыка,бьёт по карману

30 ноября 2016, 23:06 #9

Да, плавно если ехать вроде пока не стучит

1 декабря 2016, 10:34 #10

Jonny если не против дабы не плодить темы можно вклинюсь и тоже спрошу? Если против, напиши, модераторов попрошу убрать пост.

А вопрос такой. Появился сравнительно недавно стук в колесе при плавном торможении. Если на тормоз давить резче, либо со скорости стука нет, а вот если ехать медленно (до 40 км/ч) и начать по не многу притормаживать, появляется стук (крежет), но не абс, как абс срабатывает знаю, тут в педаль ничего не отдает, только вот звуки не приятные появляются. Кто знает что может быть такое? При этом торможение авто в норме.

1 декабря 2016, 13:20 #11

alan831, 1 декабря 2016, 10:34, #10

Jonny если не против дабы не плодить темы можно вклинюсь и тоже спрошу? Если против, напиши, модераторов попрошу убрать пост. А вопрос такой. Появился сравнительно недавно стук в колесе при плавном торможении. Если на тормоз давить резче, либо со скорости стука нет, а вот если ехать медленно (до 40 км/ч) и начать по не многу притормаживать, появляется стук (крежет), но не абс, как абс срабатывает знаю, тут в педаль ничего не отдает, только вот звуки не приятные появляются. Кто знает что может быть такое? При этом торможение авто в норме.

скорее всего это тормозные калодки просятся на замену .

1 декабря 2016, 15:42 #12

Я как-то в деревню ехал зимой. Подтормаживаю, слышу что-то щелкает. Остановился, посмотрел, вроде нет ни чего. Поехал дальше, при разгоне частота щелчков увеличивается. Искал-искал, оказалось, камень довольно крупный попал в протектор и стучал по асфальту

1 декабря 2016, 16:02 #13

У меня наподобие таких шелчков наблюдалось , надеялся что это камень или колодки , оказалось ступечный подшипник

Лада Веста
МТЗ-1221

1 декабря 2016, 17:05 #14

шрус, вообще то, как правило, издает несколько щелчков при трогании. во время движения, звук может быть при уж совсем изношенном шрусе. но по мимо шрусов есть еще и ступичные подшипники. и т.д.

шрус выходит из строя в основном когда порвался защитный чехол, хоть маленькая трещинка для доступа воздуха. т.ч. визуальным осмотром чехлов можно минимизировать затраты на ремонт методом «научного тыка»))

1 декабря 2016, 19:07 #15

Мне друган-слесарь сказал, что у грант типа гранаты часто с браком, вот и поменяли её бездумно, вот теперь внешнюю похода менять будем.

Почему швейная машина начала громко стучать

Даже самое современное и высокотехнологичное оборудование не застраховано от неполадок и поломок. Корректная работа швейной техники возможна при условии правильной настройки, аккуратной эксплуатации и своевременного обслуживания.

Возникновение посторонних звуков является тревожным сигналом о наличии проблем в функционировании узлов и механизмов машинки. Природа их появления может носить различный характер.

Тут велика вероятность развития цепной реакции, когда неисправность одной детали провоцирует сбой других. Ни для кого не открытие, что нарушения в работе техники случаются не внезапно, всему есть свои причины, объяснения и пути устранения.

Читать еще:  Что означает черный дым из выхлопной трубы бензинового двигателя

Затягивать с ремонтом не стоит, так как это может привести к печальным последствиям. А вот как его проводить, самостоятельно или в мастерской, — решать в каждом конкретном случае, исходя из особенностей ситуации

Частые причины, по которым может стучать машинка

Швейная машинка имеет сложное устройство, где тяжелые детали соседствуют с деликатными механизмами, не отличающимися прочностью, но требующими точной регулировки. Малейшее отклонение от нормы тут же сказывается на правильности работы, вплоть до полного ее прекращения. Громкий шум и стуки при шитье, как раз и свидетельствуют о проблематике с оборудованием.

Что касается предыстории появления неисправностей, то их можно условно разбить на несколько групп.

Проблемы с иглой

С таким явлением, как удары и трение иглы о пластину, приходилось сталкиваться практически каждому, кто хоть какое-то время занимался шитьем на ручных и электрических машинках. Не обходит такая проблема и современные компьютеризированные агрегаты.

Причины ее возникновения бывают следующие:

  1. Кривая игла. Гнутся изделия при неаккуратной переноске, креплении, при извлечении материала с опущенной лапкой.
  2. Тупое острие. Следствие износа, контакта с жесткой материей, пластиком и металлом на молнии.
  3. Перекос или неправильная установка пластины. Бывает после замены ниток, чистки, смазки.
  4. Ослабление креплений на иглодержателе. Возникает люфт, перекос и, как следствие — стук иглы о пластину или зубцы рейки.
  5. Несоответствие компонентов шитья. Как пример — слишком тонкая игла или неподходящие по программе нити.

Загрязнение в швейной машинке

Если в ранее производимых моделях доступ был ко всем деталям и узлам, то в современных машинках он почти полностью закрыт. А это существенно затрудняет возможность проведения их обслуживания. В процессе шитья образуются волокна, обрывки нитей, извне в механизм проникает пыль.

В результате, рано или поздно возникают такие виды загрязнений:

  1. Нитки в челночной конструкции. Волокна отрываются от намотки на шпуле, выбиваются из ткани, попадают в просветы пластины. Посторонние вкрапления замедляют ход челнока, стук и удары являются предвестниками его остановки и заклинивания. Иногда нитки проникают так глубоко, что достать их можно только путем частичной разборки машинки.
  2. Засорение ленты транспортера очесами. Мельчайшие частички постепенно скапливаются между зубцами. В результате изменяется их конфигурация, меняется кинематика. Могут наблюдаться проскальзывания, сопровождаемые вибрациями, ударами и ощутимым стуком.
  3. Забивание подшипников. По мере эксплуатации из них выходит смазка, а вместо нее приникает разнокалиберный мусор. Из-за этого нормальное вращение прекращается, после чего лопается корпус, его осколки и издают характерный шум со стуком и воем.

Даже регулярное смазывание агрегатов машины не дает гарантии ее поломки. Это обычное явление, с которым нужно научиться правильно справляться.

Неправильное крепление элементов

Дефекты могут иметь заводское происхождение или быть последствиями собственноручной разборки для чистки и смазки.

Чаще всего стуки возникают при нарушениях такого плана:

  1. Перетягивание соединения кулисы и малого вала. Тут нужен не только опыт, но и динамометрический ключ. Необходимо подобрать такое усилие, чтобы при отсутствии люфта сохранялся свободный ход детали.
  2. Слабое закручивание крепежных болтов в подшипниках шатуна коленчатого вала. Если их не дотянуть, то они очень скоро начинают выкручиваться, вследствие чего возникает люфт и стуки при работе.
  3. Касания движущихся деталей. Явление вызывается фабричным дефектом, неправильно сборкой, временной деформацией. Найти такие места можно только опытным путем, поочередно снимая узлы и возвращая их на места.

В отношении разборки-сборки следует быть не только осторожным, но и предусмотрительным. Это сложный процесс, не предполагающий спешки и невнимательности.

Другие причины

Обобщенно прочие предпосылки, вызывающие стук, можно отнести к категории естественного износа. Когда машинка интенсивно эксплуатируется долгое время, происходит стирание металла и пластика в местах соединений.

Это объективный процесс, здесь не поможет ни смазка, ни регулярная очистка. Между деталями появляются просветы, происходит биение и удары. Это характерно для кулачка коленвала, челночного узла, кривошипного механизма, подшипников.

Иногда, а это самое удачное стечение обстоятельств, громкие звуки являются следствием биения незакрепленных комплектующих в кожухе, попадания на движущиеся части посторонних предметов, и даже неровное основание, о которое стучит машина.

Решение в каждом случае принимается индивидуально. Это может быть замена деталей или установка прокладок. Стягивать части между собой для устранения просветов нельзя, так как это повлечет за собой их деформацию или срыв резьбы крепежных болтов.

Инструкция по устранению всех проблем, приводящих к стуку при работе машинки

Чтобы восстановить работоспособность швейной машинки, нужно организовать грамотную диагностику, выявить неисправность и определиться со способом ее устранения.

Наиболее распространенные проблемы и пути их решения изложены в таблице:

НеисправностьПричинаСпособ устранения
Игла бьет о корпус машинкиИгла погнуласьЗаменить, при отсутствии запаса аккуратно выпрямить
Ослабли крепежные болты на держателеВставить иглу правильно, очистить гнездо от грязи, затянуть крепежи
Трубчатая рейка забилась, в процессе шитья задевает игольную пластинуПластина снимается, детали вычищаются щеткой или ершиком
Перекос челнока или образование в нем узла из нитокОтсоединяется пластина, вырезаются и вытаскиваются нитки, блок разбирается, чистится, собирается правильно
Стук внутри корпусаРаскрутился от сильной вибрации винт втулки маховикаМеханизм разбирается, чистится, смазывается, устанавливается обратно
Поломка одного или нескольких зубцов на приводной шестеренкеКупить и заменить весь механизм. отдельно шестерни продаются редко, найти подходящую очень сложно
Ослабление крепление расположенного на челноке толкателяРазборка узла, установка металлической шайбы в качестве прокладки
Соприкосновение подающего ткань рычага с платформойСтачивание надфилем проблемной части или полная замена детали
Тугой ход, сопровождаемый стукомВследствие неправильной заправки нити сбились в клубок, челнок вытягивается из гнезда.Медленно, с помощью шила и ножниц удалить посторонние предметы
Оседание на внутренних деталях пыли, очесов и обрывков нитейСнять кожух, очистить механизм пылесосом, затем щеткой, в заключение смазать машинным маслом
Загрязнение транспортера мелкими фрагментами тканиОткрыть доступ к узлу, щеткой и пинцетом удалить посторонние вкрапления
Износ трущихся деталей, их стирание, уменьшение в размерах, образование просветовРазобрать механизмы, подобрать по параметрам, установить металлические или пластиковые прокладки. если желаемого результата не достигается — заказать и установить новую запчасть
Поломка корпуса подшипникаРемонту не подлежит, только замена. Перед этим нужно обследовать седло подшипника — нет ли на нем сильных повреждений
Чрезмерное натяжение в узле сочленения малого вала и кулисыОслабить натяжение, проверить ход, сделать насечки для последующих настроек.

Какие можно исправить самостоятельно, а когда следует обратиться к мастеру

Швейная машинка — это дорогая и сложная техника. Доверять ее ремонт лучше профессионалам. Но, есть проблемы, которые можно вполне устранить и собственноручно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector