Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Крутящий момент двигателя ваз 2106

Крутящий момент двигателя ваз 2106

Технические характеристики мотора 2106

После неудачи с ремнем ГРМ в ДВС 2105 производитель АвтоВАЗ вернулся к цепному приводу. Эталоном для мотора 2106 стала версия 2103, был увеличен диаметр цилиндра до исходных 79 мм, как в модификации 21011.

Поэтому технические характеристики ДВС имеют значения:

класс С – 79,02 – 79,03 мм

класс D – 79,03 – 79,04 мм

класс Е – 79,04 – 79,05 мм

класс Е – 78,98 – 78,99 мм

ширина вкладыша – 28,025 – 28,975 мм

город – 12 л/100 км

диаметр наружный – 27,75 мм

В мануал внесено описание параметров, которые рекомендует для своих движков производитель.

Неограниченные возможности для модернизации двигателя

Одно из ключевых преимуществ мотора, используемого в конструкции автомобиля ВАЗ-2106 – это возможность его модернизации. Многие отечественные умельцы нашли способы самостоятельно поднять мощность до 110 лошадиных сил, выполняя следующие операции:


установка коленвала и деталей шатунно-поршневой группы, выполненных из легких металлических сплавов. Благодаря этому удалось снизить вес двигателя и, соответственно, повысить его мощность;

  • тщательная притирка друг к другу тех поверхностей впускного и выпускного коллекторов, которые находятся в непосредственном контакте;
  • полировка и шлифовка коллекторов с использованием специального оборудования. Данная процедура позволяет снизить сопротивление и обеспечить ускоренную подачу топлива;
  • установка, грамотная калибровка и качественная настройка современного электронного оборудования, контролирующего работу силового агрегата;
  • установка шестерней с уменьшенным или, напротив, увеличенным передаточным числом.
  • В каких моделях ВАЗ использовался?

    Улучшенные характеристики двигателя позволили комплектовать им автомобили ВАЗ следующих моделей:

    • 2103 Жигули седан;
    • 21054 Жигули седан (только для ФСБ, МВД и ГИБДД);
    • 2106 Лада седан;
    • 21074 Лада седан;
    • 2121 Нива несущий 5-и дверный универсал или 3-х дверный хэтчбэк.


    ВАЗ 21054 для спецслужб

    Из-за указанных ниже сложностей изготовления некоторых деталей мотор 2106 руководство сочло экономически невыгодным, он был снят с производства.

    Недостатки и преимущества

    Двигатель 2106 имеет существенные недостатки:

    • излишнее тепло отводится в лунку днища поршня и оребрение стальными регулирующими пластинами внутри бобышек;
    • динамические нагрузки снижаются за счет смещения пальца от оси симметрии вправо;
    • при сборке в двигатель поршни монтируются маркировкой в одну сторону, что увеличивает трудозатраты и человеческий фактор.


    Поршень 2106

    В ДВС использована головка блока цилиндров от модели 2103, стартер 35.3708 и генератор Г221 для двигателя с током 42А. Расход масла не превышает 700 г/1000 км пробега. В руководстве по эксплуатации указано, что рекомендовано добавлять на 200 мл меньше смазки, чем объемы системы в целом. Маркировки, какое масло лить, приведены в верхней таблице.

    Преимущества двигателя ваз 2106 перед конкурентами-современниками

    Этот агрегат очень успешен по сравнению с предшественниками. Его разработка основывалась на современных тогда технических решений. Перед инженерами стояла непростая задача – нужно было значительно усовершенствовать имеющиеся модели двигателей завода ВАЗ.

    1. Благодаря усовершенствованию работы цилиндров и повышению объема агрегата, мощность в целом была значительно улучшена.
    2. Диаметр конструкции блока цилиндра изменился в большую сторону.
    3. Так как головка блока осталась что и прежде, для изменения диаметра цилиндра потребовалось внедрить другие прокладки.
    4. Имеются цилиндрические лунки. Каждый поршень нагревается в процессе работы равномерно и постепенно. Благодаря этому был решен вопрос возникновения тепловых деформаций. Пластины, регулирующие тепло, стали изготавливать из стали высокого качества.

    Порядок техобслуживания

    Классическое устройство ДВС позволяет обойтись простыми действиями при обслуживании мотора:

    Объект техобслуживанияВремя или пробег (что наступает раньше)
    Ремень ГРМзамена через 100000 км
    Батарея АКБ1 год/20000
    Зазор в клапане2 года/20000
    Вентиляция картера2 года/20000
    Ремни, приводящие в действие навесное оборудование2 года/20000
    Топливопровод и крышка бака2 года/40000
    Моторное масло1 год/10000
    Фильтр масляный1год/10000
    Фильтр воздушный1 – 2 года/40000
    Фильтр топливный4 года/40000
    Фитинги и шланги обогрева/охлаждения2 года/40000
    Охлаждающая жидкость2 года/40000
    Датчик кислородный100000
    Свеча зажигания1 – 2 года/20000
    Коллектор выпускной1 год

    По мере увеличения реального ресурса ДВС замена расходников может производиться чаще указанных сроков, или добавляются операции очистки карбюратора, мотора, жиклеров, прочего навесного оборудования.


    Обслуживание мотора

    Частые неисправности

    Кроме того, что при обрыве цепи ГРМ поршень гнет клапана, классическая схема двигателя обладает характерными неисправностями:

    3) звук поршней глухой, наблюдается на малых оборотах

    4) клапана стучат менее интенсивно, вдвое реже вращения вала

    3) замена колец, поршней, расточка цилиндров

    4) замена пружин, регулировка зазоров

    3) износ цилиндров/колец

    3) установка ремкомплекта

    3) сбит момент зажигания

    4) поломка вакуумного распределителя

    3) корректировка зажигания

    4) замена регулятора

    3) забит фильтр топливный

    4) заслонка открыта не полностью

    3) замена фильтра

    4) регулировка заслонки

    В капремонт мотора входит расточка цилиндров, замена валов, поршневой и кривошипно-шатунной группы в любых сочетаниях.

    Тюнинг

    Выполнить тюнинг двигателя 2106 возможно, потому что это классический мотор.

    Благодаря такой возможности можно проточить каналы, отполировать впускные коллекторы, подобрать карбюратор, распределительный вал, разрезные шестерни, доработать впуск, расточить блоки цилиндра, выбрать оптимальные варианты поршневой системы, коленчатого вала, а также шатуна.

    Лучше всего доверить такую работу, как тюнинг двигателя ваз 2106 квалифицированным специалистам, потому что это серьезная доработка двигателя.

    Многие автомобилисты хотят сделать собственный автомобиль более мощным, поэтому прибегают к такой процедуре. Чтобы выполнить тюнинг двигателя ваз 2106 необходимо заменить конкретные детали заводского производства на более улучшенные. Сюда можно отнести клапан, шатун или поршни.

    В процессе доработки автомобиля можно выполнить увеличение объема в двигателе ваз 2106. Во время форсировки необходимо учитывать компрессию и степень сжатия двигателя.

    Специалисты должны в обязательном порядке оценить текущее состояние мотора и измерить компрессию. Только после положительного вердикта можно увеличить объем в двигателях ваз 2106.

    Тюнинг своими руками в гараже

    Когда человек принял решение сделать тюнинг своими руками, то нужно:

    1. В обязательном порядке первым делом проверить проводку, которая выполнена из силикона. Практически во всех случаях она требует срочной замены. Специалисты рекомендуют никогда не экономить на проводке и использовать только высококачественные экранированные провода.
    2. Перед установкой нужно убедиться, что аккумулятор и генератор имеют достаточный заряд энергии и мощности.
    3. Чтобы увеличить мощность мотора нужно заменить заводской генератор и перебрать систему зажигания.
    4. Выполнить тюнинг двигателя ваз 2106 можно в домашних условиях, но перед этим необходимо посмотреть уроки и прочитать соответствующие руководства. Не каждый человек сможет правильно собрать двигатель и учесть все тонкости.

    Инжекторная модификация

    Первым в линейке ДВС производителя АвтоВАЗ двигатель 2106 получил тюнинг в виде распределенного впрыска. Одновременно с этим владельцы получили головную боль:

    • интенсивный нагрев, поскольку смесь бедная, охлаждающая система производителя с температурными нагрузками не справляется;
    • повышенный расход горючего до 13 л/100 км зимой.


    Инжекторный 2106

    Положительной особенностью является низкий бюджет капремонта в пределах 10000 рублей.

    Ремонт двигателя ВАЗ-2106

    Для того что бы сделать ремонт двигателя ваз 2106 потребуются инструменты:

    • Ключи на 10 до 36;
    • Головки на 14, 17, 19, 21;
    • Отвертка;
    • Молоток;
    • Съемник масляного фильтра;

    Ремонт двигателя ваз 2106 будет рассмотрен пошагово.

    1. Для начала ремонта нужно снять двигатель.

    Вам будет интересно: Ремонт коробки передач ВАЗ-2106

    2. Выкрутите болт крепления рымы, которая устанавливается при снятии двигателя.

    3. Снимите шланг топливного насоса, предварительно расслабьте хомут.

    4. Окрутите 2 гайки, которые крепят топливный насос и уберите насос со шпилек.

    5. Уберите проставку, которая установлена под насосом, с толкателем и прокладкой.

    6. Уберите прокладку, которая стоит между проставкой и БЦ.

    7. Снимите провода свечей зажигания.

    8. Открутите гайку крепления распределителя зажигания к ГБЦ.

    9. Уберите прижимную пластину КРЗ.

    10. Отсоедините от вакуумного регулятора шланг.

    11. Уберите распределитель зажигания с мотора.

    12. Открутите гайку нижнего крепления генератора, уберите шайбы.

    13. Открутите на 1-2 оборота гайка крепления генератора.

    14. Открутите гайку крепления натяжной планки к БЦ, снимите шайбу.

    15. Подвиньте генератор к БЦ; ослабьте натяжение ремня и снимите ремень с генератора.

    16. Уберите генератор.

    17. Уберите ремень генератора со шкивов.

    18. Уберите шланг подогрева впускного трубопровода, ослабив затяжку хомута шланга.

    19. Открутите 3 болта крепления корпуса насоса охлаждающей жидкости к БЦ и снимите насос в сборе со шкивом.

    20. Снимите шланг карбюратора, предварительно отжав хомута.

    21. Снимите шланг подачи разрежения к вакуумному регулятору распределителя зажигания.

    22.Снимите шланг системы вентиляции картера.

    23. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга системы вентиляции к крышке сапуна и снимите шланг со штуцера крышки.

    24. Снимите стопорную шайбу с оси промежуточного рычага привода дроссельной заслонки карбюратора.

    25. отсоедините наконечник поперечной тяги от рычага карбюратора и снимите тяги привода дроссельной заслонки.

    26. Ослабьте затяжку масляного фильтра и отверните его (см. «Замена масла и масляного фильтра в двигателе ВАЗ 2106»).

    Читать еще:  Давление масла в двигателе мерседес 102 двигатель

    27. Уберите крышку сапуна от БЦ вместе с указателем уровня масла, открутив гайку крепления крышки сапуна.

    28. Снимите датчик давления масла в системе смазки.

    29. Отверните гайку крепления шкива коленвала.

    30. Снимите шкив коленвала, отвернув гайку крепления

    31. Окрутите 3 болта крепления картера и снимите шайбы.

    33. Окрутите 6 болтов и 3 гайки крепления крышки привода распредвала к БЦ, и снимите крышку от блока.

    34. Если на БЦ осталась прокладка, снимите ее.

    35. Открутите 8 гаек, которые крепят крышки ГБЦ, уберите пластины, кронштейн с вакуумным шлангом крышку и саму крушку.

    36. Снимите прокладку на головке блока.

    37. Разогните лепестки стопорных шайб болтов крепления звездочки валика привода вспомогательных агрегатов и звездочки распредвала.

    38. Снимите натяжитель цепи, открутив 2 болта крепления.

    39. Ослабьте затяжку болта крепления звездочки валика привода вспомогательных агрегатов, при этом давая коленвалу проворачиваться.

    40. Выверните болт крепления звездочки распредвала, при этом давая коленвалу проворачиваться.

    41. Удалите звездочку и цепью распредвала.

    42. Уберите звездочку с цепью с валика и снимите цепь со звездочки.

    43. Открутите ограничительный болт и снимите цепь привода распредвала.

    44. Снимите звездочку коленвала, сдвинув ее.

    45. Открутите и уберите болт крепления вместе с башмаком.

    46. Открутите 9 гаек, которые крепят корпус подшипников распредвала. Уберите плоские шайбы с корпусом подшипников.

    47. Открутите 9 болтов крепления ГБЦ.

    48. Отверните 11 болт крепления ГБЦ и снимите ГБЦ.

    49. Снимите прокладку ГБЦ.

    50. Удалите маховик.

    51. Вывернете 2 гайки, которые крепят переднюю крышку картера сцепления и удалите крышку.

    52. Выверните последние 16 болтов крепления масляного картера, удалите шайбы и масляный картер.

    53. Снимите прокладку масляного картера.

    54. Уберите держатель заднего сальника.

    55. Снимите масляный насос, открутив 2 болта крепления.

    56. Снимите прокладку масляного насоса.

    57. Выверните 2 болта крепления упорного фланца валика привода вспомогательных агрегатов, сдвиньте валик вперед и удалите его.

    58. Снимите шестерню привода распределителя зажигания, поддевь ее отверткой

    59. Закрепите две гайки на шпильку крепления маслоотделителя, выверните шпильку.

    60. Открутите болт, который крепит кронштейн сливной трубки маслоотделителя и удалите кронштейн, сдвинув его по трубке до конца.

    61. Уберите маслоотделитель со сливной трубкой.

    62. Отверните две гайки крепления крышки шатуна любого цилиндра.

    63. Сдвиньте крышку шатуна с посадочного места легкими ударами молотка и снимите крышку с вкладышем.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    На шатуне и шатунной крышке выбиты номера цилиндра, в который они устанавливаются. Крышки шатунов невзаимозаменяемые (шатун обрабатывается вместе с крышкой). При сборке цифры (номера цилиндра) на шатуне и крышке должны находиться с одной стороны.

    64. Нажмите деревянным бруском (ручкой молотка) на болты шатуна и выньте поршень с шатуном из цилиндра в сторону верхней плоскости блока цилиндров.

    65. Аналогично снимите поршни и шатуны остальных цилиндров, проворачивая коленвал для доступа к гайкам крышек шатунов.

    66. Выверните 2 болта крепления любой крышки коренного подшипника.

    67. Уберите крышку коренного подшипника с нижним вкладышем.

    68. Снимите коленвал, удалите оставшееся крышки коренных подшипников.

    69. Удалите заднее упорное полукольцо задней опоры коленвала.

    70. Снимите переднее упорное полукольцо задней опоры коленвала.

    71. Снимите все верхние вкладыши коренных подшипников коленвала.

    72. Снимите вкладыши со всех крышек шатунов.

    73. Снимите нижние вкладыши со всех крышек коренных подшипников коленвала.

    74. Снимите вкладыши со всех шатунов.

    75. Снимите верхнее компрессионное кольцо, разжав его.

    76. Таким же образом снимите оставшееся кольца.

    77. Зажмите шатун с поршнем в тиски и выпрессуйте поршневой палец.

    78. Выньте шпонку из паза в переднем конце коленвала.

    Ремонт двигателя ваз 2101
    Ремонт двигателя ваз 2103
    Ремонт двигателя ваз 2109

    В какую сторону крутится двигатель ваз 2106

    По стандарту SAE вращение вала двигателя должно происходить против часовой стрелки (CCW — counterclockwise), если смотреть на двигатель со стороны маховика (по часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди). Сторона двигателя, на которой установлен маховик, — это та сторона, с которой отбирается механическая мощность для привода автомобиля, или сторона отбора мощности. Сторона распределения (сторона привода агрегатов) — это противоположный торец, обычно называемый передней стороной двигателя, на котором монтируются приводы агрегатов двигателя.

    Рис. На этой фотографии четырехцилиндрового рядного двигателя указаны его сторона отбора мощности и сторона распределения. Стандартным направлением вращения вала является вращение по часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди, т.е. с той стороны, на которой находятся ремни приводов агрегатов двигателя (со стороны распределения)

    Таким образом, для заднеприводных автомобилей характерно продольное расположение двигателя, когда он обращен стороной отбора мощности назад. Двигатели с поперечным расположением также, как правило, соответствуют по направлению вращения стандарту. У двигателей автомобилей Honda и судовых двигателей направление вращения может не соответствовать стандартному.

    Прогрел двигатель слил масло. Он простоял сутки(дела были), потом залил смывку и хотел завести, а стартер не крутит. Даже ключом не могу провернуть коленвал. В чем может быть дело? Подскажите, кто знает!

    • Регулировка клапанов Lada-21074-30 – 4 ответа
    • Стук цилиндра в ВАЗ 2107 – 3 ответа
    • Почему на одном цилиндре завернуло вкладыш? – 1 ответ

    Интересное кино, но одна только мысль приходит в голову-кто то завёл ваше авто во время пока вы по делам, и мотор заклинило работая без масла.

    Или вариант от «pavlodubina5». Или на передаче стоит машина и под колёсами упоры.
    В обратную сторону пытались крутить коленвал? Если не крутится — это одни причины, а если крутится то — другие.

    Похоже получился какой-то форс-мажор в вашем двигателе и теперь он не желает проворачиваться. Значит придётся делать разборку и выяснять причину.

    На морозе конечно такие работы лучше не делать. Надо отбуксировать автомобиль в тёплый гараж и там можно будет докопаться до причины заклинивания двигателя. Хорошо если в гараже имеется смотровая яма, тогда легче будет проводить ремонт мотора.

    Снизу подставляете ёмкость и открутив сливную пробку, спускаете масло из двигателя. Пока оно там сливается, вы открыв капот начинаете вскрывать двигатель.

    Если карбюраторный, то снимаете крышку воздушного фильтра, убираете сам фильтр, откручиваете 4 гайки крепления корпуса фильтра и убираете этот корпус. При откручивании гаек аккуратнее снимайте их чтобы не упали в карбюратор, а то они могут пролететь насквозь во впускной коллектор и оттуда их засосёт потом в камеру сгорания, что может привести к нехорошим последствиям (как минимум может пробить поршень, как максимум снова заклинит мотор). Можно перед откручиванием гаек сначала закрыть карбюратор чистой ветошью. Там к корпусу фильтра ещё прикреплён шланг сапуна, его тоже отсоедините иначе всё это будет мешать при снятии клапанной крышки. И тросик газа тоже придётся отсоединить от карбюратора и убрать его в сторону. Ещё там остаётся шланг вакуумного усилителя тормозов, тоже проходит над крышкой клапанов, но тут зависит от его длины, может и не помешает при снятии крышки, если коротковат и слишком прижат, тогда придётся и его снять.

    Если же мотор инжекторный, тогда немного другие подготовительные работы сверху в моторном отсеке. Надо ослабить хомуты воздуховода на воздушном фильтре и на дроссельном узле, убрать его. Убрать шланг сапуна, шланг ВУТа и отсоединить трос «газа».

    Дальше одинаковая работа для обеих вариантов двигателя. Трубочкой на 10 или воротком с головкой на 10, откручивайте гайки по периметру крышки клапанов. Старайтесь и эти гайки не растерять вместе с фасонными шайбами которые под этими гайками

    Открыв крышку клапанов осмотрите цепь и можно фонарём посветить вдоль цепи вниз, не порвана ли она и не провисает ли из-за поломки натяжителя.

    Если вы видите что цепь цела и натянута, тогда вывернув свечи зажигания, попробуйте ещё раз провернуть колен/вал за гайку шкива вперёд. Если вперёд, по часовой стрелке сопротивляется, тогда можно попробовать крутить против часовой стрелки.

    Если прокрута не получается, тогда следующий этап — придётся снимать цепь. Отвёрткой или зубилом отгибайте шайбу фиксирующую болт крепления звезды распредвала. На 17 накидным ключом или головкой на 17, ослабляйте болт. Потом надо ослабить или убрать натяжитель башмака цепи (зависит от конструкции натяжителя, если классический механический стоит, то его лучше убрать открутив два болтика).
    Цепь ослабла, открутить болт звезды распредвала

    Теперь вам желателен помощник, так как один будет держать звезду с цепью, а другой должен прокручивать колен/вал. В какую-нибудь сторону он должен крутиться. Если этого не происходит, тогда очень большое подозрение на проворот шатунного или коренного вкладыша.

    Звезду с цепью привязывайте сверху пусть пока она повисит или собственно говоря можно её прицепить на место пока и закрепить болтом и даже натяжитель водрузить на место, чтобы эти комплектующие не растерялись..

    Читать еще:  Что скажете про двигатель субару ef12

    Спускайтесь вниз в смотровую яму. Закручиваете спускной болт на поддоне, тазик с отработкой в сторону. Убирайте защиту двигателя если таковая имеется.
    Дальше надо приподнять двигатель иначе поддон не снимется. Для этого есть два способа. Вначале надо слева и справа открутить по две гайки на подушках крепления двигателя. Потом поднять двигатель, либо сверху привязав его к брусу и приподнять тельфером или полиспасом, или накачанные друзья будут за этот брус поднимать. Мне нравится другой способ более доступный даже для одного человека. Надо только иметь гидравлический домкрат. Через доску домкратом приподнимать мотор в районе коробки передач и сцепления, в общем подставлять там где не замнётся.
    Откручиваете болты крепления картера, их 19 штук. Вытаскивая болты, не растеряйте шайбы.

    Открутив все болты, снимайте поддон, расшевелите его, он наверняка прилипший. После того как он отпрыгнет от блока цилиндров, вот теперь можно помаленьку поднимать двигатель. Немного домкратом приподнял, пробуем вытащить поддон, если не выходит, можно ещё мотор приподнять.

    Когда поддон снимется, увидите коленвал с шатунами. руками пошевелите каждый шатун. Когда всё в порядке, он малость шевелится в продольном положении оси. Если проворот вкладыша на каком-то из них, то шевелится он не будет — заклинен.

    Если окажется что все шатунные свободны, значит провернуло коренной. Ну тут если глазами не увидите, то придётся по очереди откручивать пять штук бугелей и осматривать. Когда найдёте виновника, тогда надо осматривать шейку колена на предмет — нет ли задиров и делать замер износа диаметра шейки. Если повезёт, то может обойдётесь только заменой вкладышей (мне встречался такой вариант, когда вкладыш коренной провернуло, но шейка колен/вала не пострадала).

    Ну вот собственно и всё. Остальное, как говориться сборка — в обратном порядке.

    На двигателях старых моделей Жигулей (классика) нет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировка клапанов ВАЗ 2106 производится вручную. Такая работа не считается сложной, и многие автолюбители приспособились выполнять ее самостоятельно, изучив алгоритм разборки части силового агрегата и порядок регулировки клапанов ВАЗ 2106.

    Зачем и когда нужно делать настройку

    За подачу топлива в цилиндры и выпуск из них отработанных газов непосредственно отвечают 3 элемента газораспределительного механизма (ГРМ):

    • клапан;
    • рычаг (в простонародье — рокер);
    • распределительный вал, вращаемый цепным приводом от коленвала.

    Клапана на ВАЗ 2106 открываются за счет нажатия кулачков распредвала на соответствующие рычаги. При рабочей температуре двигателя 90° рокер плотно прижат пружиной к рабочей части вала и при повороте кулачка полностью открывает впуск или выпуск. После остывания металл сжимается, отчего между рабочими поверхностями рычага и распредвала появляется просвет. Когда мотор «шестерки» отрегулирован правильно, этот тепловой зазор должен составлять 0.15 мм.

    Учитывая, что ГРМ всех классических моделей идентичны, регулировка клапанов ВАЗ 21 (01-07) осуществляется в одинаковом порядке и под одну величину зазора. Настройка нужна в следующих случаях:

    • под клапанной крышкой двигателя во время работы слышны звонкие цокающие звуки (величина зазоров клапанов превышает норму);
    • производилась разборка, включающая в себя снятие постели распределительного вала, отчего в цилиндрах снизилось давление;
    • спустя 25 тыс. км после того, как делалась последняя регулировка клапанов 2106.

    Когда зазоры слишком большие, хода рычагов не хватает для полного открытия каналов и топлива в цилиндры поступает меньше положенного. При отсутствии зазоров клапанов (они «зажаты») каналы открыты постоянно вне зависимости от положения распредвала, в цилиндрах падает давление (компрессия) и мотор значительно теряет в мощности.

    Подготовка и предварительная разборка

    Для регулировки ГРМ карбюраторная классика предварительно разбирается с помощью следующих инструментов:

    • отвертка;
    • головка на 10 с воротком;
    • пассатижи;
    • ключ на 8.

    Чтобы настроить клапанный механизм ВАЗ 2106 своими руками, потребуется 2 рожковых ключа размером 13 и 17 мм, а также специальный ключ для вращения храповика коленвала. Величина зазора измеряется широким щупом толщиной 0.15 мм. Как правило, на пластиковой рукоятке щупа изображена таблица, показывающая, в каком порядке регулировать клапана. Таблица имеет следующий вид:

    № цилиндра№ регулируемого клапанаУгол, на который повернут коленвал, град.Угол поворота распредвала, град.
    4, 38, 60 (совмещение меток)
    2, 44, 7180 (пол-оборота)90
    1, 21, 3360 (1 оборот)180
    3, 15, 2540 (1.5 оборота)270

    Не рекомендуется при работе пользоваться стандартными узкими щупами, поскольку шейки распределительного вала и рабочие части рокеров довольно широкие и зазор нужно измерять по всей ширине.

    Цель предварительной разборки — снять клапанную крышку силового агрегата, для чего надо произвести следующие действия:

    По окончании разборки головкой откручивается 10 гаек крепления клапанной крышки, после чего она аккуратно снимается со шпилек за масляную горловину и передний край. Пучки проводов, мешающие снятию, отодвигаются в сторону, отсоединять их не нужно.

    Выполнение настройки

    Проверка и регулировка клапанов производится со стороны свечей зажигания.

    Для точности определения ВМТ поршней и более легкого вращения коленвала свечи лучше вывернуть.

    Нумерация цилиндров и клапанов идет спереди, от радиатора охлаждения. Не забудьте установить рычаг коробки передач в нейтральное положение.

    Чтобы правильно отрегулировать механизм, необходимо ключом для храповика совместить метку на шкиве коленчатого вала с отметкой I на корпусе мотора. Убедитесь, что поршень в 4 цилиндре находится в самом верху (ВМТ), опустив в свечной колодец отвертку. Если она провалилась, то в положении ВМТ находится поршень 1 цилиндра, а не 4-го, и нужно сделать полный оборот коленчатого вала. Дальше действуйте по следующему алгоритму:

    1. Вставьте щуп между рычагом и шейкой распредвала на клапане №6 3 цилиндра. В идеале щуп должен входить в просвет с небольшим усилием.
    2. Легкий ход щупа или невозможность его вставить свидетельствует о том, что клапан слишком отпущен либо зажат и нуждается в перенастройке.
    3. Ключом на 17 ослабьте фиксирующую гайку, а с помощью регулирующей увеличивайте либо уменьшайте зазор. Эта гайка вращается ключом на 13.
    4. Убедившись, что щуп ходит в зазоре туго, затяните фиксирующую гайку. Учтите, что при затяжке зазор уменьшается и нужно делать небольшую поправку.
    5. Таким же образом отрегулируйте клапан №8 цилиндра №4.

    При дальнейшей работе повторяется та же схема, а порядок регулировки показан в таблице. Каждый раз нужно поворачивать коленвал на 180° по часовой стрелке и производить настройку соответствующих номеров клапанов. Точность поворота поможет определить круглая метка на шестерне распределительного вала.

    Сборка осуществляется в обратном порядке. Но прежде проверьте состояние цепи, накладки успокоителя и башмака натяжителя. При необходимости подтяните цепь. Также не помешает проверить прокладку клапанной крышки: она должна оставаться эластичной и не пропускать масло. После сборки запустите двигатель и оцените его работу на слух. Для верности стоит измерить давление в цилиндрах.

    ВАЗ-2106

    ВАЗ-2106 «Жигули» — советский и российский заднеприводный автомобиль III группы малого класса с кузовом типа седан, являющийся модернизацией ВАЗ-2103 и выпускавшийся Волжским автомобильным заводом с 1976 по 2006 год [1] [2] . В 1998 году производство было частично перенесено на предприятие «Рослада» в Сызрани (последний из выпущенных в Тольятти ВАЗ-2106 был собран 28 декабря 2001), в 2001 году — на Анто-Рус в Херсоне (Украина), а в 2002 году — на завод «ИжАвто» в Ижевске, где и продолжалось вплоть до снятия модели с конвейера до 2006 года. Один из самых массовых и популярных автомобилей в истории СССР, России и СНГ — всего произведено и собрано на разных заводах свыше 4,3 млн штук [3] .

    Содержание

    • 1 История
      • 1.1 Разработка
      • 1.2 Производство
    • 2 Серийные модификации
      • 2.1 ВАЗ-21061 / LADA 1500 S
      • 2.2 ВАЗ-21062
      • 2.3 ВАЗ-21063 / LADA 1300 SL
      • 2.4 ВАЗ-21064
      • 2.5 ВАЗ-21065
      • 2.6 ВАЗ-21066
      • 2.7 ВАЗ-2106 ижевской сборки
    • 3 Прочие модификации
      • 3.1 ВАЗ-2106 «Турист»
      • 3.2 ВАЗ-2106 «Полседьмого»
      • 3.3 ВАЗ-21068
    • 4 Ценовая политика
    • 5 Интересные факты
    • 6 Комментарии
    • 7 Примечания
    • 8 Литература
    • 9 Ссылки

    История [ править | править код ]

    Разработка [ править | править код ]

    Разработка ВАЗ-2106 началась специалистами Центра стиля Волжского автозавода в 1974 году как «проект 21031» (по аналогии с только что освоенным в производстве ВАЗ-21011). Требования технического задания на обновление модели 2103 сводились к сокращению использования дорогостоящих хромированных и металлизированных деталей, а также к модернизации светотехники до последних европейских стандартов при минимуме затрат. Экстерьер автомобиля, разработанный в духе времени с использованием чёрных пластиков, был создан В. Антипиным, оригинальные задние фонари — В. Степановым [4] . Изменениям подверглись передняя облицовка («очки» фар стали самостоятельными деталями, сама решётка изготавливалась из пластмассы и на ранних машинах дополнительно покрывалась хромом), задняя панель багажника (появилась крупная утопленная прямоугольная ниша под номерной знак), бампера (уменьшенные в размерах «клыки» стали цельнопластиковыми, как и ставшие самостоятельными деталями уголки бамперов), колпаки колёс, боковые указатели поворотов (более крупные прямоугольные, на ранних машинах на задних крыльях также были красные катафоты (на части экспортных машин они были выполнены как габаритные огни), идентичные по форме и симметричные по расположению на кузове повторителям), вентиляционные решётки, заводской знак (вписанный в чёрный прямоугольник; ранее прямоугольная эмблема уже применялась на ВАЗ-21011, но была более крупной и с красным фоном).

    …Это было с модернизацией «шестёрки», автомобиля «2106». От нас требовалось обновить, омолодить его облик. Приступали с немалым смущением, как бы не испортить самую престижную итальянскую разработку, которой фиатовцы сами искренне гордились. Мелочь — задние фонари. Занимался ими Владимир Эрастович Степанов. Любовно, аккуратно, и они получились, что признано было и итальянцами.

    Прошёл ещё ряд интересных предложений. Но тут заслон дизайнерам поставили производственники: спасибо, ребята, вы своё дело сделали: пуговицы сменили, хлястик укоротили, но глубже идти не надо, иначе переделка технологии слишком дорого обойдётся заводу.

    Читать еще:  Ваз 21043 двигатель не заводится причины

    Новшества в интерьере затронули обивку (в частности, низ обивки дверей и кнопка рулевого колеса получили декоративную вязь с заводской эмблемой по центру) и подлокотники дверей (с 1977 года, до этого устанавливались подлокотники от ВАЗ-2103); сиденья получили цельновелюровый верх, у передних появились регулирующиеся по высоте подголовники (в удешевлённом исполнении (вариант 45) допускалась установка комплекта сидений от ВАЗ-2103, но тоже дополненного подголовниками спереди). Органы управления дополнили аварийной сигнализацией, подрулевым выключателем омывателя лобового стекла и реостатом освещения панели приборов. На консоли появилась отдельная контрольная лампа низкого уровня тормозной жидкости (на ВАЗ-2103 она совмещена с индикатором стояночного тормоза (мигание соответствует затянутому тормозу, постоянное свечение — низкому уровню жидкости в бачке). Улучшенные комплектации снабжались радиоприёмником, обогревом заднего стекла и красным противотуманным фонарём, крепившимся под задним бампером слева или справа (на экспортных праворульных экземплярах).

    В задних фонарях ВАЗ-2106 впервые для советского автопрома были объединены в цельном корпусе секции указателей поворотов, габаритных огней, стоп-сигналов, огней заднего хода и катафотов. В. Антипин также отмечал, что случай, когда на легковом автомобиле оба задних фонаря конструктивно скомбинированы с освещением номерного знака, был на его памяти единственным в мировой практике и заслуживал отдельного патента [5] .

    …Потом была модернизация «трёшки», которую мы превратили в «шестёрку». Я был ведущим по этой теме, в конце концов, я занимался интерьером. Но философию под проект создавал я. 2103 начали выпускать и популярность была очень высокой у этой модели, в особенности у южных народов. «Ты же понимаешь, у меня хромированная штука, а как едет, да я такой, понимаешь!». Поэтому мы пошли по этому направлению и попытались внести декоративные орнаменты, которые усилили бы влечение потребителей к модели, подняли её немножко. Была изменена решётка, поставлены ободы фар и так далее. Но дорабатывал эту идею Антипин Володя, а я занимался, в основном, интерьером. Руль надо было сделать, сиденья, обивку дверей. Разработчиков у нас было в то время — раз-два и обчёлся.

    Для автомобиля был подготовлен вариант двигателя 2103, у которого по образцу модификации 21011 диаметр цилиндров был увеличен с 76 до 79 мм, что позволило достичь рабочего объёма 1,57 л. Новый длинноходный мотор показал на 12 % больший крутящий момент по сравнению с базовым (причём при существенно меньших оборотах), однако его максимальная мощность («брутто») по действующим в то время стандартам составила только 79 л. с. вместо расчётных 80-ти в силу ограниченных характеристик системы впуска, которую ради унификации с другими двигателями семейства оставили без изменений [7] . Тем не менее, трансмиссию к новому двигателю всё же адаптировали, сначала создав специальную версию коробки передач, отличающуюся уменьшенными передаточными числами на первых трёх ступенях, а впоследствии комплектуя часть автомобилей редуктором с передаточным числом главной передачи, уменьшенным до 3,9 [7] . Доработкам подверглось и сцепление: было увеличено усилие диафрагменной пружины и увеличена площадь фрикционных накладок. Новый силовой агрегат с минимальными изменениями был использован для готовящейся в то время к производству модели ВАЗ-2121 «Нива» (другими заметными заимствованиями «Нивы» у ВАЗ-2106 стали комплект световой сигнализации (кроме фар) и подголовники передних сидений).

    Подобно ВАЗ-2103, новинку планировалось сопровождать двумя менее мощными модификациями; для кузова уже традиционно предусматривалась возможность исполнения с правым расположением руля. Как и в случае с ВАЗ-21011, по маркетинговым соображениям появление модернизированной версии модели 2103 отнюдь не означало немедленного снятия с производства её предшественницы (более того, в 1982—1984 годах ВАЗ выпускал одновременно три «люксовых» автомобиля: 2103, 2106 и 2107). В свете этих обстоятельств первоначальное обозначение обновлённого автомобиля как 21031, несмотря на свою бесспорную логичность, выглядело малоперспективным для будущего использования и было заменено на 2106. Уже использовались позиции 21032, 21033, 21035 и 21036, пяти оставшихся пятизначных чисел заведомо не хватало для обозначения шести новых сочетаний трёх двигателей и двух лево- и праворульных кузовов, тем более с учётом возможного появления новых модификаций [ источник не указан 1234 дня ] . «Освободившийся» же индекс 21031 был использован для обозначения «настоящей» модификации 2103 (ВАЗ-21031 не упоминается в официальном перечне модификаций модели 2103. Её условность подчёркивается даже тем фактом, что для идентификации этих автомобилей использовались обычные заводские таблички 2103, где нанесённые краской индексы модели и двигателя были просто дополнены выбитыми в металле цифрами «1»), укомплектованной новым двигателем (тоже временно обозначавшимся как «ВАЗ-21031») и выпущенной ради получения потребительских отзывов о нём очень небольшой партией (150—200 шт.) летом 1975 года (у ВАЗ-2106 первых партий двигатели на заводской табличке официально маркировались краской как «ВАЗ-21031»). Отличительной особенностью этих машин была красная или жёлтая окраска головки блока цилиндров двигателя в зависимости от версии установленной коробки передач (соответственно, с прежним рядом передаточных чисел или с адаптированным).

    Производство [ править | править код ]

    Самый первый автомобиль ВАЗ-2106 был собран на главном конвейере в канун наступающего 1976 года, однако массовый выпуск новинки начался на третьей линии конвейера лишь около полутора месяцев спустя — с 21 февраля. 28 декабря того же года экземпляр этой модели стал трёхмиллионным автомобилем, выпущенным Волжским автозаводом, а 3 июня 1978 года — четырёхмиллионным [8] . В сентябре 1977 года модели был присвоен Знак качества [9] . В июне 1979 г. один из ВАЗ-2106, отправленный в ЧССР, стал миллионным советским автомобилем, поставленным в страны СЭВ [10] [11] .

    За время производства в автомобиль неоднократно вносились мелкие изменения. В 1977 году были слегка изменены дефлекторы отопителя, появилась мнемоника контрольных ламп в спидометре и в тахометре, в 1981 году её обновили, попутно заменив пиктограммами пояснительные надписи в других контрольных приборах. С 1980 г. все «жигули» стали оснащаться карбюратором «Озон» вместо прежнего «Вебера». В 1982 году видоизменился выключатель аварийной сигнализации. После снятия с производства модели 2103 на «шестёрках» в течение нескольких лет частично сменился комплект молдингов: поясные элементы снабдили концевыми фиксаторами, вместо хромированных нижних молдингов появились чёрные пластиковые, была исключена из оформления окантовка колёсных арок и хромирование ободков боковой светотехники — указателей поворотов и катафотов задних крыльев (последние были упразднены в 1987 г.). В 1986 году ВАЗ-2106 получил задние тормоза от ВАЗ-2105, а ещё через год и коробку передач от той же модели, ещё одним заимствованием от неё стали вентиляционные решётки задних стоек кузова. Некоторые упрощения претерпела схема электрооборудования: с 1987 г. встроенные в торцы передних дверей красные фонари были заменены катафотами, а с 1993 г. из схемы было исключено реле мигания контрольной лампы стояночного тормоза. К концу 80-х упразднили хромирование водостоков, в 1990 г. появились первые заводские машины со ступичными колпачками вместо колпаков дисков, позже отказались от грязезащитных козырьков между кузовом и бамперами. Фон заводского знака вместо вишнёвого стал чёрным. Из интерьера постепенно исчезли имитации под «хром» и «дерево», сошли на нет различные цветовые вариации обивки салона. В 1993 г. ради дальнейшего удешевления модели завод даже пытался отказаться от боковых молдингов, однако это «новшество» было быстро отменено. Во второй половине 90-х стали устанавливаться инерционные ремни безопасности, рулевое колесо от поздних версий семейства 2105, штатный противотуманный фонарь и опциональные передние электростеклоподъёмники. Экземпляры последних лет выпуска утратили хромировку ободков задних фонарей, очень часто не хромировалась и решётка радиатора. «Ижевские» машины комплектовались передними сидениями от ИЖ-2126.

    «Шестёрка» довольно долгое время (с 1976 по 1982 год) оставалась наиболее престижной моделью в гамме «жигулей», заслужив репутацию автомобиля повышенной комфортабельности и надёжности [9] .

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector