Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить набивку коленвала на 402 двигателе

Как установить набивку коленвала на 402 двигателе


Существует популярная шутка о том, что если из-под Волги снизу ничего не капает, значит, уже все вытекло. И действительно, после стоянки ГАЗовских машин, на асфальте часто остаются масляные пятна. Люди к этому привыкли и смирились. Кто-то скажет: «Ну а чему тут удивляться? Волга же, с нее не может не капать»…

А всему виной одна из главных волговодских страшилок — сальниковая набивка коленчатого вала.

Что такое сальниковая набивка?

Что же из себя представляет этот элемент, и отчего его считают проклятием моторов?

На самом деле сальниковая набивка не является чем-то оригинальным, и к неудачным техническим решениям ее отнести тоже нельзя. Такой вариант уплотнения заднего конца коленвала можно встретить не только на Волгах, но и на множестве американских автомобилей, на некоторых моторах Мерседес, судовых двигателях и т.д. В нашем автопроме сальниковая набивка используется на моторах ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, УМЗ 414, УМЗ 417 и их модификациях. Также набивка ставится и на восьми-цилиндровые моторы ЗМЗ (513, 523 и т.д.)

Конструктивно набивка представляет из себя асбестовый шнур с графитовой пропиткой, иногда с включением медной проволоки (сейчас еще встречается фторопластовая набивка). Шнур закладывается в специальную обойму, смонтированную на корпусе механизма в месте выхода из него вращающегося вала. Обойма поджимает набивку, и та, в свою очередь, прилегая одной стороной к стенкам обоймы и корпуса, а другой — к валу, обеспечивает герметичность и препятствует потере масла.

Преимущество такой конструкции — в ее простоте и низкой стоимости, а вот главный недостаток — в том, что установка требует аккуратности. К сожалению, именно с аккуратностью у многих автослесарей большие проблемы. От того и текут волговские моторы.

Как мы с вами установили, набивка придумана не идиотами, а весь секрет герметичности скрывается в правильности установки. Попробуем выполнить эту операцию самостоятельно. Для начала вам потребуется найти минимум двоих помощников (лучше четверых) или лебедку (можно таль) для извлечения двигателя из отсека. Бывалые мастера рассказывают о том, что поменять набивку можно и не снимая мотора с автомобиля, просто сняв поддон и немного отпустив коренные бугеля коленвала. Это, действительно, возможно, для автомобилей семейства ГАЗ 24 и ГАЗ 31, а так же УАЗов, на них есть возможность снять поддон без демонтажа мотора. Однако это крайне неудобно, и именно такой метод внес значительный вклад в сказку о том, что мотор Волги не может не течь. Мы же будем все делать для себя и так, как положено.

Установка заднего сальника на 402 двигатель

макс029 » 23 фев 2010 22:36

Re: Замена набивки сальника на 402

D][email protected][k » 23 фев 2010 23:27

Re: Замена набивки сальника на 402

a1ex » 23 фев 2010 23:38

Re: Замена набивки сальника на 402

D][email protected][k » 23 фев 2010 23:44

Re: Замена набивки сальника на 402

serg6033 » 24 фев 2010 08:27

Re: Замена набивки сальника на 402

Example626 » 24 фев 2010 09:01

Re: Замена набивки сальника на 402

maxxx80 » 24 фев 2010 09:22

Re: Замена набивки сальника на 402

serg6033 » 24 фев 2010 10:01

Re: Замена набивки сальника на 402

serg52 » 24 фев 2010 11:25

Re: Замена набивки сальника на 402

Example626 » 24 фев 2010 13:07

Re: Замена набивки сальника на 402

serg6033 » 24 фев 2010 13:48

Два способа установки сальниковой набивки

Способ первый, классический — “для себя”

Так, в общем-то, делается по инструкции. Сальниковая набивка охватывает коленвал снизу и сверху. Чтобы поменять верхнюю половинку, надо снять коленвал и, соответственно, предварительно убрать все, что мешает доступу к нему. То есть это коробка передач, картер сцепления, масляный картер (поддон) двигателя и сам коленвал в сборе с маховиком и сцеплением.

Но для того, чтобы сальниковая набивка лучше держала, ее надо правильно расположить. Дело в том, что жгут заплетен “елочкой” и нужно, чтобы “елочка” своим “острым концом” была направлена навстречу движению вращения коленвала (см. рис.). Такое расположение способствует тому, что жгут стремится сойтись к центру, благодаря чему повышается плотность сальника и он не пропускает масло наружу, а сам “рисунок” набивки как бы играет роль маслосгонной резьбы.

Жгут должен быть набит очень плотно. Поэтому лучше использовать для этого киянку из твердых пород дерева. Однако перед этим нужно проверить “постели” для жгута, а также сам коленчатый вал: если причина течи в биении кривого коленвала либо износе маслосгонной накатки, то замена сальниковой набивки не поможет. То же относится и ко второму способу.

Способ второй, нестандартный — “не для себя”

К нему можно прибегнуть только в случае крайней необходимости, когда вставать на капитальный ремонт нет времени, а течь масла через сальниковую набивку уже превышает все мыслимые пределы.

Итак, нам нужно:

● помощники; ● прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности); ● труба длинной около трех метров; ● инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток; ● расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь; ● детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;

Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Замена сальниковой набивки. Этап второй. Демонтаж

Начинаем работы из-под машины. Поэтому если есть возможность использовать смотровую яму, будет сильно удобнее.

● Сливаем масло с двигателя. ● Сливаем охлаждающую жидкость. ● Отсоединяем от мотора все, что можно отсоединить снизу. ● Подпираем мотор и КПП. ● Отвинчиваем карданный вал. ● Отвинчиваем КПП.

● Снимаем капот. ● Снимаем с двигателя все навесное. Это не только сделает мотор не таким тяжелым, но и облегчит процедуру извлечения, а кроме того, так меньше вероятности, что вы за что-то зацепите, например бензонасосом, и обломите его. ● Снимаем радиатор. ● Отворачиваем подушки двигателя от балки. ● Снимаем головку блока.

Обвязываем двигатель ремнями и, подвесив его на трубу, с помощью помощников извлекаем из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волги, читайте в отдельном материале, посвященном конкретно этой теме.

Замена сальниковой набивки. Этап третий. Дефектовка

Теперь, когда двигатель извлечен, переворачиваем его поддоном кверху и ставим на крепкий устойчивый верстак или подготовленную для этого площадку. Предварительно, не забываем извлечь штанги и толкатели ГРМ и, подписав фломастером, какая из них где стояла, откладываем в сторону. Начинаем разбирать мотор. ● Отвинчиваем поддон и снимаем его. ● Снимаем сцепление и маховик. ● Внимательно смотрим на крышки коренных подшипников, находим на них метки, которые свидетельствуют о порядке их расположения. На всякий случай делаем дополнительные метки фломастером или кернером. Лучше написать прямо цифрами (1, 2 и т.д.). Крышки не взаимозаменяемы, каждая при сборке должна встать строго на свое место. Впрочем, совсем снимать крышки не обязательно. Отпускаем их болты на несколько оборотов. ● Отворачиваем болты и снимаем обойму сальниковой набивки. ● Снимаем крышку пятого коренного подшипника и удаляем старые флажки. Тщательно очищаем поверхности от старого герметика. ● Выбрасываем старую набивку и смотрим на состояние поверхности, по которой она работала. Если на валу имеются повреждения, отдаем его в ремонт. Также очень желательно наличие специальной маслосгонной накатки. На некоторых валах ее нет, однако, в мастерской по ремонту коленвалов ее за небольшую доплату сделают. ● Хорошо очищаем все доступные детали от отложений, промываем их в бензине и раскладываем сушиться. Замена сальниковой набивки. Этап четвертый. Установка набивки

Читать еще:  Что такое ось коромысел в двигателе

Как ни странно, это один из самых простых этапов нашего мероприятия. Здесь нам потребуется только острый нож, например макетный, и ключ на 10.

● Разрезаем набивку пополам. ● Вкладываем половинки в обоймы, осаживаем ее плотно, используя оправку или чистый обрезок трубы подходящего диаметра. ● Срезаем лишнее так, чтобы с каждой стороны остались напуски по 2-3 мм. Некоторые оставляют немного больше, но хватит и этого. ● Извлекаем набивку из обоймы, смазываем ее литолом и вставляем обратно. Обратите внимание, рисунок волокон набивки должен располагаться так, чтобы сгонять масло внутрь. Смазываем торцы набивки маслостойким герметиком. ● Теперь прикручиваем обоймы к блоку и крышке пятого коренного подшипника. ● Флажки слегка смазываем герметиком и устанавливаем на место так, чтобы лишний герметик не выступал. ● Затягиваем крышки коренных подшипников в правильной последовательности и правильным моментом.

Смотрите также

Комментарии 48

Здравствуй. Заказал по твоему номеру набивку мерса, сравнил с «нашей» конечно небо и земля. Мерса она формовая, плотная очень, а наша как шнурок с башмака изношенного, спится рушится и разваливается. Один вопрос только, мерса набивка тоньше нашей, это ничего?

фото есть, а то схему понять не могу ПЖ

разобрал новый уазовский движок, а там набивка стоит против шерсти! вот теперь репу чешу как же ставить.

где наити набивку мерседес

тоесть как бы острием навстречу движения коленвала ставить?

сегодня кстати вскрыл низ, посмотрел, а набивка против хода стоит кв, против шерсти, не острым концом почему то?!

а кто ставил? просто некоторые ставят как попало, не обращая внимания на витки

завод я дкмаю, вытащил а она уже рассыпалась в руках по идее острием навстречу, если наоборот ее резьба растрепывать будет, если против шерсти

поставил мерсевскую, я ее раскатывал, флашки обильно маслом потом вставлял, концы обрезал только после установки крышки набивки, после того как ее затянул.нормально так, нет?

Раскатывать нужно чем то типа ручки молотка, по канавке, как бы «углубляя» раскаткой ее в канавку флажки надо на герметик садить, и саму крышку тоже. как крышку на место ставишь, нужно флажки подбить бородком, ни (ножки флажков) сползают вверх когда ставишь крышку. А уже потом срезать остальное

ясно.надо крышку вскрывать и по новой делать пока поддон снят.кстати делаю как у тебя воздух от 406го, я читал что ты в уголки вставил банку от кофе, я пошел другим путем и поставил корпуса от баллончиков краски автомобильной, они длиннее (сопротивление потоку воздуха меньше)а размер тика в тику.и еще вопрос, прокладку под уазовскую черепаху ты сам делал?у нас просто ее нет в продаже, с десяток магазинов обьехал, так и не смог найти.

сделать просто из паронита можно банки не в уголках стоят а в гофре

Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка

Собираем все, что разобрали, в обратном порядке. При сборке обязательно пользуемся динамометрическим ключом. Не нужно полагаться на свою силу, авось и опыт соседа по гаражу. Просто затяните все, что положено требуемым моментом, это не так сложно и гарантирует нормальную работу мотора. Самым трудным моментом будет установка мотора обратно в отсек, но вы справитесь.

Вот и вся работа. С толковыми помощниками можно управиться за 3-4 часа.

Если течет, значит, вы не были аккуратны и попытались упростить процесс или имеется значительное повреждение вала, а может, присутствует его биение/продольное перемещение.

P.S. Раз уж вы все равно сняли мотор:

● проверьте состояние коренных подшипников, возможно, стоит их заменить. Также возможно, что ремонта потребует вал. Замените опорные полукольца; ● оцените состояние поршневых колец; ● удобно будет сразу заменить и передний сальник коленчатого вала; ● оцените состояние сцепления и выжимного подшипника; ● проверьте, нет ли сильных повреждений венца маховика.

На снятом моторе все эти процедуры и необходимый ремонт вы сделаете легко и непринужденно. Специально дополнение для упрямых людей, которым лень снять мотор, но не лень делать работу несколько раз

Замена набивки без снятия мотора:

● слить масло; ● отпустить опоры двигателя, поддомкратить мотор и попытаться его максимально поднять; ● снять поддон так, чтобы не обломить маслоприемник и не облиться маслом, оставшимся в поддоне; ● подпереть коленвал и отпустить коренные подшипники; ● открутить нижнюю обойму набивки; ● попытаться ослабить затяжку верхней половинки обоймы; ● выколупать старую набивку; ● просунуть прочную гибкую проволоку через верхнюю обойму; ● обрезать конец набивки так, чтобы получился конус (типа заточки карандаша), привязать к проволоке, смазать солидолом и приопустив вал, протянуть набивку через верхнюю обойму; ● обрезать заточенный кончик. Обрезать края с напусками по 2-3 мм; ● собрать все обратно; ● удивиться, как долго получилось; ● поездить пару дней, убедиться, что набивка течет, и сделать все как положено.

Еще одна методика для тех, кто хочет обмануть систему:

● делаем все то же, что и в предыдущем варианте, но понимаем, что нормально набивку проволочкой не протянуть, что она будет деформирована и нормально уплотнять не будет; ● не извлекаем набивку из верхней части обоймы, а вместо этого через подходящую проставку пытаемся ее уплотнить, подтрамбовывая с торцов; ● для нижней части обоймы подрезаем набивку с припусками равными выемкам, образовавшимся в верхней обойме с напуском в дополнительные 2-3 мм; ● Собираем; ● Убеждаемся, что течет; ● Переделываем как положено.

Правильная установка сальниковой набивки ЗМЗ (24, ) — DRIVE2

Снимаем сцепление и маховик. Внимательно смотрим на крышки коренных подшипников, находим на них метки, которые свидетельствуют о порядке их расположения.

На всякий случай делаем дополнительные метки фломастером или кернером. Лучше написать прямо цифрами 1, 2 и. Крышки не взаимозаменяемы, каждая при сборке должна встать строго на свое место.

Сальниковая набивка 0-80 (Мерседес) Elring 402 двигатель

Впрочем, совсем снимать крышки не обязательно. Отпускаем их болты на несколько оборотов. Отворачиваем болты и снимаем обойму сальниковой набивки.

Снимаем крышку пятого коренного подшипника и удаляем старые флажки. Тщательно очищаем поверхности от старого герметика. Выбрасываем старую набивку и смотрим на состояние поверхности, по которой она работала. Если на валу имеются повреждения, отдаем его в ремонт. Также очень набивка сальниковая мерседес на 402 наличие специальной маслосгонной накатки. На некоторых валах ее нет, однако, в мастерской по ремонту коленвалов ее за небольшую доплату сделают.

Читать еще:  Что происходит с двигателем при промывке

Хорошо очищаем все доступные детали от отложений, промываем их в бензине и раскладываем сушиться. Этап четвертый. Установка набивки Как ни странно, это один из самых простых этапов нашего мероприятия. Здесь нам потребуется только острый нож, например макетный, и ключ на Разрезаем набивка сальниковая мерседес на 402 пополам. Вкладываем половинки в обоймы, осаживаем ее плотно, используя оправку или чистый обрезок трубы подходящего диаметра.

Срезаем лишнее так, чтобы с каждой стороны остались напуски по мм. Некоторые оставляют немного больше, но хватит и. Извлекаем набивку из обоймы, смазываем ее литолом и вставляем обратно. Обратите внимание, рисунок волокон набивки должен располагаться набивка сальниковая мерседес на 402, чтобы сгонять масло внутрь.

Смазываем торцы набивки маслостойким герметиком. Теперь прикручиваем обоймы к блоку и крышке пятого коренного подшипника.

Флажки слегка смазываем герметиком набивка сальниковая мерседес на 402 устанавливаем на место так, чтобы лишний герметик не выступал. Предварительно, не забываем извлечь штанги и толкатели ГРМ и, подписав фломастером, какая из них где стояла, откладываем в сторону. Начинаем разбирать мотор. На всякий случай делаем дополнительные метки фломастером или кернером.

Лучше написать прямо цифрами 1, 2 и. Крышки не взаимозаменяемы, каждая при сборке должна встать строго на свое место.

Впрочем, совсем снимать крышки не обязательно. Отпускаем их болты на несколько оборотов. Тщательно очищаем поверхности от старого герметика. Если на валу имеются повреждения, отдаем его в ремонт. У меня под набивку, собрался делать капиталку и послучаю приобрёл блок под сальник. На блоке там крепление под помпу. А у моего мотора крепление на голове.

Если я закрою отверстия на блоке пластиной, головку буду набивка сальниковая мерседес на 402 старую с помпой, повлияет ли это отричательно на охлаждение? Если кто так переделывал подскажите, какие нюансы с пластиной? Ткните в подробности как переделать ? Чёта почитал вот эту тему и походу есть нюансы: Наиль Mayor Тоже встречал упоминаемые там тут ньюансы.

набивка сальниковая мерседес на 402

А вот унять течь без разборки удавалось. Методика дедовская. Слегка подточенным и подогнутым ключиком ослабил болты крепления прижимающей набивку жестянки только нижнюю – верхнюю не сняв маховика не достатьоттягивал её и под неё втюхал пару веревок отвитых из веревочной набивки используемой в крупных водопроводных кранах. Веревки енти и так набивка сальниковая мерседес на 402 какой то черной бякой пропитаны, ну я ещё и геремтику туду мазнул и затянул.

Течи масла на 402-ом.

Мысль в том что эта веревка занимая некий объемстоящую там набивку поджимает. Подрезать набивку по размеру необходимо так, чтобы во время примерки на коленвалу, она максимально плотно прилегала к маслосгонной резьбе. Подрезать набивку надо с обоих сторон под одинаковым углом, чтобы при монтаже, соединенные концы совместились » в одно целое».

При подрезке необходимо положить набивку на плоскость набивка сальниковая мерседес на 402 строго перпендикулярно к плоскости набивка сальниковая мерседес на 402 один кончик под углом примерно в 45 градусов. Затем надеть набивку на маслосгонную резьбу коленвала, сделать насечку и по ней отрезать второй конец по размеру и под тем же углом.

www.uaz-club.org.ua

Форум украинских УАЗоводов и УАЗолюбителей

  • Список форумівУАЗ :: МатчастьДвигатель
  • Змінити розмір шрифту
  • Версія для друку
  • Допомога
  • Реєстрація
  • Вхід

Течёт набивка (?)

Течёт набивка (?)

dewr » Сер лютого 07, 2007 22:24

Текст был заменен ботом на порнографию, порнография удалена администратором.

Администратор форума Olexa

genadiy » Сер лютого 07, 2007 22:51

dewr » Сер лютого 07, 2007 22:58

genadiy » Сер лютого 07, 2007 23:33

Спайдербаг » Чет лютого 08, 2007 16:43

Буханка 1982
У меня попутный вопрос, господа. Мне все советуют двигатель все-таки снимать, набивку де на весу не сделать, и вообще лучше уже перебрать движок (у меня коробки сняты). Вот я и в раздумьях. Летом говорят набивка потечет сильнее. Так вот как его лучше снимать? Вниз или вверх? Раздеть его? (Сцепление, генератор, пропеллер, все такое?)
Если не лень потрепаться, поделитесь опытом
С уважением Димон

Partisan » Чет лютого 08, 2007 16:51

Было то же самое — тоже стал грешить на набивку (типа это у УАЗа самое стандартное место протекания). Оказалось что нет. У Буханок очень неудобно расположена задняя часть клапанного блока — потому при замене прокладки клапанной крышки (наверное) плохо герметизируется как раз кормовая часть — оттуда и льёт. У меня после поездки могло ложки 2-3 столовых вытечь. После замены прокладки, полировки и засиликонивания корзина сцепления стала сухой как зад младенца в памперсе.

Хотя может быть и что-то другое.

Инквизитор » Чет лютого 08, 2007 16:59

genadiy » Чет лютого 08, 2007 19:44

Спайдербаг » Пон лютого 12, 2007 10:53

Вот-вот, у меня маховик не грязный, а весь блок вокруг, сверху и с боков такой как вроде младенец разбушевался не на шутку
Я так думаю, что если бросает из-под набивки то маховик должен быть тоже грязненький (со стороны двигателя, и поддона сцепления небыло).
Недавно услышал мудрость народную «Прежде чем начинать ремонт — убедись в его неоходимости»

Stirlitz » Пон квітня 16, 2007 23:07

Постигли и меня проблемы с набивкой. Хотя может и не с ней, наверняка не скажу пока. В общем, что было. Был совершенно сухой после переборки мотора поддон картера. Был динамически сбалансированный коленвал с маховиком. И всё было прекрасно. Пока не угораздило прокатиться на максималке один раз. После этого поддон в масле, а расход оного ужасает. Слухи о том, что максимальные обороты быстро приводят к течи набивки пришлось проверить на собственном опыте.

Надо, правда, ещё окончательно убедиться, что виновата набивка (протереть и посмотреть с ямы), но сомнений в этом сильных нет.

В связи с этим вопрос: у всех так? Или это мне так повезло? Повторюсь: пока ездил неспешно, поддон аж ржавел .

Хотя не это главное. Главное — как же с этим бороться? Может, надо отбалансировать маховик с ювелирной точностью?

Также есть слухи о возможности переделки с набивки на сальник. Но конкретно пока неизвестно.

Shurik » Вів квітня 17, 2007 0:52

Было похожее.
После капиталки умник вдавил гашетку в полик.
Хлынуло как из унитаза.
Хотя тоже стояла мерсовская набивка.
Впрочем УАЗ есть УАЗ. Прошло больше года, мотор еще бегает, хотя давления нету.

Вообще на уазбуке писали что набивку надо както запрессовывать а не просто вкладывать. Но кто его знает на сколько это правда.

Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.

© Аркадий и Борис Стругацкие

Winston3 » Сер червня 16, 2010 1:26

токарь » Суб грудня 22, 2012 23:20

Stirlitz написав: Постигли и меня проблемы с набивкой. Хотя может и не с ней, наверняка не скажу пока. В общем, что было. Был совершенно сухой после переборки мотора поддон картера. Был динамически сбалансированный коленвал с маховиком. И всё было прекрасно. Пока не угораздило прокатиться на максималке один раз. После этого поддон в масле, а расход оного ужасает. Слухи о том, что максимальные обороты быстро приводят к течи набивки пришлось проверить на собственном опыте.

Читать еще:  Волга 105 как промыть двигатель

Надо, правда, ещё окончательно убедиться, что виновата набивка (протереть и посмотреть с ямы), но сомнений в этом сильных нет.

В связи с этим вопрос: у всех так? Или это мне так повезло? Повторюсь: пока ездил неспешно, поддон аж ржавел .

Хотя не это главное. Главное — как же с этим бороться? Может, надо отбалансировать маховик с ювелирной точностью?

Также есть слухи о возможности переделки с набивки на сальник. Но конкретно пока неизвестно.

Re: Течёт набивка (?)

Антошка » Нед грудня 23, 2012 10:59

Re: Течёт набивка (?)

токарь » Нед грудня 23, 2012 17:16

Замена прокладки поддона ЗМЗ-402

Приветствую.
Течёт масло из под прокладки поддона. Заменил уже 2 штуки-течь не прекращается. Ставил резино-пробковую, предварительно обмазывая герметиком, результатом не доволен. Масло так всё и течёт. При прижиме прокладке(даже не большом) начинает вылазить и рваться. В общем хочу поставить пробковую. Хочется узнать ваше мнение и советы, и Каким герметиком лучше пользоваться? Надоело доливать масло каждые 2 дня.

Смотрите также

Комментарии 52

Не мучайся, купи железную прокладку и забудь.не слушай ни кого, пробковую надо уметь тянуть, и они все равно будут течь.в моем БЖ посмотри.

Читал, что на 402 нет железной, это только на 406

Тогда печалька.поищи, не только почитай.а нет, выреж из паранита.

Я уже пробку поставил, хорошо держит

А при чем тут прокладка…ты поддон на плоскость проверь а том походу уже барханы выросли а ты все тянешь

поддон сегодня смотрел-ровный, ровный. а гайки поддона открутил почти от руки, а прокладка рваная вся.

попробуй для начала поддон простучать тихонько на бруске ровном!

Скидываешь поддон, смотришь его края, неровности рихтуешь, прокладку ставь картонную с не небольшим количеством герметика(красного)гайки не тяги сильно так они руки с небольшим натягом.
Что прокладка поддона, что клапанной крышки не любят сильного затяга

На «Тойоте» вешал поддон БЕЗ прокладки на серый герметик «ABRO». Потом при разборке двигателя поддон еле оторвали)
www.drive2.ru/l/10309726/

но герметик использую всегда только витя рейнз.

ставил резиновую и герметиком мазал. По поддону теперь ржа пошла

не ставь резино пробковые прокладки мне чел сказал что это кака))

Я себе ставил пробку и мазал тонким слоем герметика, уже год все отлично.

Только волгари и газелисты обладают особым скилом сажать резину и пробку на герметик. И патрубки. Патрубки, Карл! И любись потом, очищай всю эту порнографию.

пробковую прокладку сильно не затягивай никогда! она так не работает! вроде тянешь 65-75% от обычного.

Смотря где течет.Если смотря из ямы вы видите течь сзади мотора это может быть вовсе не поддон, а прокладка крышки головки блока или набивка с флажками.
А металлический поддон перед установкой надо править молотком, любит эта машина молоток и кувалду.
И еще мне кажется, что собрать этот мотор
не снимая, что бы не тек, невозможно.

Ставь прокладку из картона.

Я тоже их, штук 5 перебрал.Оказалась течь в районе флажков.

Да не сопливит 402. Если всё по уму сделано. Лью синтетику. Она при нагреве сохраняет вязкость, а минералка как вода. Пробег 160тык. Под крышкой абсолютно чисто.
Снаружи мотор мыть надо. Тогда будут видны сопли и х легко устранить. Делов на 100руб. Использую самый дешёвый очиститель мотора.

если привалочная плоскость поддона ровная! И сделано всё! АККУРАТНО прокладки не перетянуты ничего не течёт! (возьми стекло и приложи поддон—сразу все увидишь!)

Если Волга не течет — значит масло в ней закончилось) Ну а если серьезно, идеально устранить все равно не удастся, уж конструкция такая, что у 402, что у 406, все равно они в масле в 80% случаях. Сопливить понемногу будет все равно. Но вот так уж конкретно выгонять масло не должно. Сам поддон то ровный?

ничего подобного. за год расход масла такой, что на щупе до сих пор между мин и макс.герметик хорош там где без него нельзя, например на крышке толкателей -там пробковая прокладка вырубается больше чем нужно. Шпильки сажать на фум ленту, не перетягивать гайки. Ах — да я лью синтетику.

На то они и исключения. А сколько добивался то этого?) Через мои руки прошла туча машин и у всех одни и те же проблемы. масло по низу шпателем чистить можно. Зачем в 402 синтетика мне не понять, у двигателей и так давление хромает на малых оборотах, лучше и дольше он от этого работать не станет и не полетит уж точно. Ну да каждый делает свой выбор и спорить о маслах дело последнее. Главное чтобы нравилось как говориться)

синтетика, потому что увидел разницу с минералкой и стакан заменён на современный фильтр, а радиатор был вырезан ещё до меня.давление держится в норме вплоть до времени замены. как правило при падении давления я меняю масло и ещё ни разу не прогадал:) но вы правы, 402 каждый уникален. что подходит одному — принесёт вред другому.

И совсем бы хорошо все шпильки вернуть на место на фиксатор-герметик. И притягивать гайками. Часто шпильки выкручиваются и текут по резьбе.
Так же перед монтажом всё обезжирить. Можно очистителем тормозов.

а прокладку на герметик надо? и какую лучше картонную или пробку?

Я ж тебе выше всё написал. Герметик не нужен. Прокладка толстый картон.

Напротив первой камеры с торца.

Вентиляция картера исправна?

Снимаешь клапанную крышку, вытаскиваешь сетки, всё моешь и назад собираешь. Малую ветвь продуть и можно очистителем карбюратора прыснуть.

У меня карбюратор к 126 гм(на нём нет штуцера под трубку вентиляции картерных газов), а клапанная крышка имеет штуцер.

Обычно на коллекторе уже есть штуцер. Если штуцера нет, то можно просто заглушить малую ветвь.

А если вентиляция нарушена, то как это влияет на течь масла?

Повышается давление картерных газов на ХХ. Начинает течь со всех щелей. Прокладки давление не держат. Они работают без давления, а при исправной вентиляции картера при разряжении.

Сам поддон должен быть ровным. Выровнять его. И ещё там по резьбе масло идёт. Нужно герметик для резьбы или химию какую. Плюс вентиляция картерных газов должна быть исправна.

шпильки нужно выкручивать и сажать на фиксатор резьбы?

По мануалу там лак используется какой-то. Но не для фиксации, а для устранения утечки по резьбе. Есть сейчас всякая химия. Так и называется герметик для резьбы.

Запомни раз и на всегда, что прокладки не мажутся герметиком на то они и прокладки, и тем более уж пробковая, ее категорически нельзя мазать герметиком. Перед установкой прокладки повехжности должны быть ровными и чистыми, тобишь обезжиренный!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector