Машина заводится с третьего раза причина

Современные технологии позволяют производителям создавать такие автомобили, которые требуют к себе минимум внимания. Сел за руль, провернул ключ в замке – и наслаждаешься приятной ездой. Только крутишь рулевое колесо, регулярно пополняя запас топлива в баке. И вдруг – как гром среди ясного неба! Машина не заводится с первого раза. Что необходимо делать, где проверять, как устранить подобную проблему?

Возможные факторы отказа

Если такая ситуация возникла впервые дома в гараже при наличии топлива в баке, исправном аккумуляторе, после непродолжительной стоянки, не стоит паниковать. Причины отказа двигателя запускаться, вероятнее всего, кроются в следующих узлах:

иммобилайзер;
стартер;
аккумулятор;
высоковольтные провода;
электронный блок управления;
свечи зажигания;
бензонасос;
датчик коленвала;
датчик температуры охлаждающей жидкости.

Сразу определить суть поломки, особенно без определенного опыта, навыков работы с топливной аппаратурой, автомобильной электроникой, в гараже не получится. Необходимо методически проверить каждый узел, приведенный выше. Заодно узнать его функциональные характеристики, устройство, принцип работы. Приводим алгоритм проверки каждого устройства.

Иммобилайзер

При неожиданном отказе автомобиля в запуске наиболее вероятно, что основная проблема кроется в этом электронном узле. Неисправности иммобилайзера каждый автолюбитель может при желании увидеть самостоятельно. На торпеде – панели приборов – начинает мигать значок, соответствующий данной поломке. Параллельно можно услышать характерное пиканье.

Производитель рекомендует в этом случае сразу внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Проблема устраняется не так просто. В прикладываемой к автомобилю расшифровке изготовитель указывает чередование вспышек и звуков.

Владелец машины должен посчитать:

количество секунд между мерцаниями светодиода;
число звуков сигнализатора;
почитать, что рекомендует инструкция.

Сильные морозы приводят к тому, что двигатель иногда запускается только с шестого раза. Это нормальное явление, поскольку топливо частично изменяет свои свойства к воспламенению, инжекторы работают в непривычных режимах. Ситуация сразу меняется, если осуществить переобучение ключа зажигания. После подобной операции проблема с запуском двигателя на морозе исчезает.

Проверка и настройка иммобилайзера

«Глюки» иммобилайзера появляются из-за того, что во многих моделях авто отечественных и зарубежных производителей контроллер ЭБУ располагают возле или под радиатором тепловентилятора.

Если автомашина не завелась с первого раза, снимается панель отопителя, визуально проверяется ЭБУ. Он должен быть сухой. Влажный ЭБУ сигнализирует о выходе из строя. Это устройство при попадании на него воды не подлежит ремонту, только замене.

Сразу от воздействия влаги выгорает выходной ключ блока. Умельцы могут перепаять этот чип, но он уже долго не прослужит – максимум два или три месяца. Утечка теплоносителя устраняется заменой радиатора отопителя. При этом рекомендуется установка нового контроллера между печкой и панелью моторного отсека. Иммобилайзеры любой модели не выходят из строя без причины. Поломка узла происходит предположительно от пульта управления либо неисправной проводки.

Брелок обычно состоит из двух половин, стянутых саморезом. Винт могут недотянуть, перетянуть. Вследствие этого между контактами транспондера микросхемы дистанционного устройства возникает трещинка. Если двигатель машины не запустился с первого раза, необходимо попробовать осуществить запуск обучающим либо запасным ключом или поменять пульт дистанционного управления. Когда иммобилайзер тщательно проверили, сигналов никаких нет, но машина все равно не заводится, проверяется стартер.

Стартер и проводка

При неисправности этого важного устройства маховик либо не вращается, то есть глухо молчит, либо пытается прокрутиться, но не может в силу каких-то причин. Раздаются щелчки, металлический лязг, глухие удары. Сразу необходимо проверить аккумулятор и зарядить до максимума. При разряженной батарее не горят лампочки в салоне и на панели приборов. Если лампочки горят, проводится диагностика.

Водитель выходит из машины, оставив включенным дальний свет. Фары горят тускло – слабый аккумулятор. Его мощности хватает лишь на свечение ламп, но прокрутить маховик двигателя батарее не хватает силы. При полностью заряженном аккумуляторе, нормальной плотности, уровне электролита снимается, проверяется стартер, токонесущие провода.

Проводка тестируется мультиметром. Черный провод подключается к массе, красный – к контакту стартера. Обычно прибор показывает 12.5–14.5 В. Если на приборе меньшие либо нулевые цифры, проводка неисправна. Зачищаются контакты, проверяются предохранители, оплетка проводов ПВХ.

Если значения тока нормальные, стартер меняется. Щелчки, рывки, лязг при исправной батарее свидетельствуют о его неисправном моторе или втягивающем реле. Народные умельцы в гаражных условиях устраняют эти неполадки, но современные автолюбители уже привыкли обращаться в автосервис.

Электронный блок управления

Очередная частая неисправность – выход из строя ЭБУ. Его часто называют мозгами автомобиля. Надежная система, работает без проблем, если никто не трогает. Часто этот узел заливают какой-нибудь жидкостью. В основном это протечка антифриза. Устанавливая сигнализации, осуществляя протяжку проводов, забывают ставить заглушки, после чего в ЭБУ залетает вода. Его бесполезно подвергать ремонтно-восстановительным мероприятиям. Лучше после замены вынести блок в сухое защищенное место.

Свечи зажигания

Порядок в электронике – значит, причины кроются в свечах. В период зимней эксплуатации автомобиля их часто заливает. Низкие температуры снижают компрессию, мотор просто не способен сразу запуститься. Аккумулятор на морозе часто разряжается, не в состоянии дать мощную зарядную искру. Могут быть неисправными провода и сами свечи.

Есть простой способ высушить свечи. Педаль газа полностью утопить в пол, провернуть мотор стартером два раза и более. Обычно после такой операции двигатель активно заводится. Если этого не произошло, необходимо тщательнее просушить свечи. Сразу их демонтировать, очистить от нагара, проверить, выставить зазоры, высушить феном либо в духовке. Можно аккуратно прогреть паяльной лампой.

Бензонасос

Зимой увеличиваются перебои бензонасоса. Почему это происходит, понятно – от низких температур. Стартер крутит маховик, но работы бензонасоса не слышно, на панели приборов мигает «восклицательный знак». Сразу необходимо замерить давление в системе подачи топлива. Под капотом на рампе с форсунками имеется колпачок, на него надет ниппель. Нажав на него, увидим, как брызнуло топливо. Если это произошло – бензонасос исправен.

Также возможна поломка реле. Внутри тоннеля КПП со стороны пассажира есть кожух, где имеются силовые катушки. Их необходимо прогреть или по ним постучать. Исправность бензонасоса определяется проверкой напряжения. Показание мультиметра должно быть в районе 12 В. Если это не так, проверяются предохранители и реле.

Датчики коленвала и охлаждающей жидкости

Машина иногда не запускается при исправном стартере, бензонасосе, когда порядок с блоком управления, свечами, аккумулятором. Почему это происходит? Чтобы понять, проверяют датчик коленвала. Вполне возможно, он на грани износа. Датчик подключается к мультиметру, по его торцу двигается отвертка.

Читать еще: Что такое шаговый двигатель простая схема

На приборе должны отражаться скачки напряжения. Между контактами должно быть сопротивление 750 Ом. При несоответствии датчик коленвала необходимо заменить.

Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости дает ложные показания, вследствие которых бортовая электроника блокирует запуск. Он должен быть заменен.

Легкого старта!

В заключение можно пожелать всем владельцам автомобилей, чтобы ваше транспортное средство заводилось с четверти оборота. Но если приключился незначительный сбой, все неисправности должны пройти сами по себе. Пусть не будет на вашем пути серьезных поломок, а владение машиной приносит сплошные удовольствия.

Новые автомобили отличаются качеством и редкими поломками. Водителю достаточно сесть за руль, повернуть ключ в замке и сразу поехать. При этом даже дорогие машины могут барахлить. Если автомобиль старый или дешёвый, тогда проблем с ним будет ещё больше. Приходится разбираться, почему с первого раза машина не заводится. Существует немало причин, из-за которых водитель может немало намучиться с транспортным средством.

Частые причины

Для начала следует рассмотреть наиболее распространённые причины, по которым никак не удаётся завести автомобиль.

Низкая компрессия в цилиндрах. Если двигатель старый, тогда после длительного простоя его сложно завести. Вероятно, что сильно износились детали ЦПГ, из-за чего топливная смесь плохо сжимается и нагревается, и никак не может воспламениться.
Топливо замёрзло. Перед зимним сезоном рекомендуется поменять топливный фильтр. Помимо этого, стоит убедиться, что в него не попала и не замёрзла вода.
Моторное масло стало густым. При возникновении этой проблемы двигатель не заведётся. Придётся проверить состояние масла. Если оно не будет течь, тогда его нужно поменять.
Плохое состояние аккумулятора. Возможно, он разрядился, что часто бывает при долгом простое.

Это лишь часть причин, которые приводят к тому, что машину никак не удаётся завести. Придётся обязательно разобраться в ситуации, чтобы не было потом проблем.

Не заводится в мороз

Если с автомобилем всё в порядке, тогда он будет заводиться даже при морозе до -15 градусов. Двигатель может барахлить, если он холодный. Возможно, наблюдается слабый заряд аккумуляторной батареи. Можно отметить следующие проблемы: низкое качество топлива, грязная заслонка, поломанные свечи зажигания.

Не заводится на горячую

Когда авто не запускается даже на горячую, то нужно рассмотреть наиболее распространённые причины. Мог сломаться датчик температуры, связанный с охлаждающей жидкостью. Возможно, произошла разгерметизация топливных форсунок. Стоит предположить, что неисправен топливный насос – ТНВД.

С бензиновым двигателем

Следует отметить, что сейчас встречается немало машин, работающих на бензиновом двигателе. С ними бывает немало проблем, и нередко авто сложно завести. Возможно, не работает стартёр или разрядился аккумулятор. Следует проверить карбюратор, может, есть с ним проблема. Если установлен инжекторный двигатель, тогда можно предположить, что возникла искра на инжекторе или сломались датчики положения коленвала, распредвала.

С дизельным двигателем

С данной разновидностью двигателя могут возникать свои проблемы. Возможно, есть поломки топливной системы, свечи накаливания вышли из строя. Может обнаружиться ухудшение компрессии в цилиндрах. В холодное время нужно использовать подогреватель топлива, авто быстро запускалось.

Порядок действий по возвращению автомобиля к жизни

Если двигатель не запускается, нужно приложить влажную тряпку к бензонасосу, чтобы его охладить. Машину важно защитить от солнца, поставив в тени. В этом случае узлы остынут. Если есть возможность, стоит поменять бензонасос. Водители придётся подождать, пока температурный показатель придётся в норму. Только тогда удастся завести машину.

Профилактика поломок

Если у человека инжекторный двигатель, тогда придётся позаботиться о профилактике поломок. Стоит отметить, что будут повышены требования к расходным материалам. Нужно постоянно заменять топливный фильтр, промывать инжектор. В ином случае автомобиль может плохо работать. При появлении поломок нужно сразу разобраться в ситуации, чтобы в будущем не сталкиваться с подобными проблемами.

Опции темы

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

На холодную машина заводится с 3-5 раза

Доброго времени суток, уважаемые фиестоводы!

Проблема в следующем:
После простоя машины (от

6 часов, зависит от тепмературы воздуха), например, после ночи, при плюсовых температурах от +5 – заводится с третьего раза. Сегодня было -12 – завелась раза с шестого!

Дело происходит так (если тепло):
Попытка 1 – жик-жик-жик-жик, короче тупо крутит стартером но не схватывает.
Тут же попытка 2 – Заводится, но через 1-3 секунды глохнет
Попатка 3 – завелась.

Если холодно (минусовая температура):
Попытка 1 – жик-жик-жик-жик, короче тупо крутит стартером но не схватывает.
Попытка 2 – жик-жик-жик-жик, слегка прихватывает, но не заводится.
Попытка 3 – Заводится, но через секунду глохнет.
Попытка 4 – Заводится, но через 1-3 секунды глохнет. Подгазовка не помогает, всё равно глохнет.
Попатка 5 – завелась.

Вот такая ситуация. Началась где-то пол года назад. Пока было тепло – это проблем не доставляло особых, но сейчас очень напрягает. Надо что-то делать.

Летом поставил новый аккум (старый сдох).

В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?

Машина:
Ford Fiesta, 2004, Duratec 8V 1.3 EFI (70PS), МКПП.
VIN: WF0HXXGAJH4R19023

Основные элементы:
Дата изготовления: 28.02.2004
Модельный ряд: Fiesta/Fusion 2002
Тип кузова: 5-дверный седан
Вариант: Серия 10
Двигатель: Duratec 8V 1.3 EFI (70PS)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 4.06
Токсичность выхлопа: Токсичность выхлопа IV уровня
Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную
Территория: (+)»D»
Лакокрасочное покрытие: Ink Blue (met)
Тканевая отделка салона: Intro/Twill

———- Сообщение добавлено в 23:27 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 21:42 ———-

Читал на форуме про чистку дросселя – это как вариант (но применить пока не могу, т.к. на улице -13 градусов. гаража нет).

Есть ещё какие либо предположения, помимо загаженного дросселя?

Решение проблемы с нестабильным запуском двигателя (утром или после долгой стоянки глохнет после пуска, заводится на второй раз)

Данная тема только для инжекторных авто!
Обычно симптомы данного недуга таковы — с утречка в основном, авто бодро схватывает и через пару секунд глохнет, будто бы кончился бензин. По сути, так оно и есть — нет сохраняется давление топлива в системе после выключения бензонасоса. Недавно второй раз столкнулся с такой проблемой, а значит, данная неисправность нередкое явление, по крайней мере среди Ладушек.
Данная неисправность очень нервирует, поскольку тратится ресурс стартера и АКБ, а зимой вообще будут муки. Поэтому, когда разбирался впервый раз, проштудировал интернет, где было сказано, что не работает обратный клапан моторчика бензонасоса. Проверил давление через рампу манометром — падает до нуля за секунду после отключения бензонасоса, в то время, как давление должно сохраняться в системе. Недолго думая, снял бензонасос, моторчик, ртом подул — продувается в обе стороны. Съездил купил новый и проблема ушла на пару лет, пока на днях не сменил топливный фильтр. После этого вновь начались двукратные запуски с утра. К этому времени уже знал, что в недержании давления также могут играть роль негерметичные шланги, штуцеры, регулятор давления топлива (РДТ), форсунки. И всё это диагностируется, по сути, только манометром через рампу. Как узнать, что негерметичны форсунки? Как узнать, что не держит моторчик или рдт? Чтобы не покупать все подряд или вообще модуль бензонасоса в сборе и форсунки?

Читать еще: Что такое рампа в дизельном двигателе

Передавить шланг перед рампой, как советует Энциклопедия За рулем, не надежный вариант, так как шланг либо не передавить до конца, либо вообще можно его раздавить. Снятие рампы и подключение снятой тоже не увлекательное занятие.
Снимать бензонасос и рампу мне не хотелось терять время, тем более что форсунки родные никогда не снимал и возня с колечками это лотерея. Потсупил проще. Берем электрический насос с манометром и быстросъемным наконечником и резиновую трубку диаметром примерно как выходной штуцер бензонасоса (можно отпилить трубку от топливного фильтра и использовать её).
Открываем доступ к бензонасосу из салона, снимаем штуцера с него. И подключаем к нему электрический насос. Зафиксировать быстросъемный наконечник на трубке бензонасоса не получится из-за мелкого внутреннего диаметра отверстия в трубке, поэтому просто закрываем быстросъем (чтобы не травило через него воздух) и надеваем на трубку, придерживая его рукой, как на фото ниже

Включать надо быстро, а то давление растет быстро. Я включил на секунду, а уже стало 8 бар

Ждем с минуту, давление не падает, значит дело не в моторчике. Цепляем на слудующий штуцер, это обратка и регулятор давления. Тут включать можно на сколько угодно, а заодно проверить работоспособность регулятора. У меня стрелка замерла на 3,7 бар, после выключения упала до 3 бар и больше не падало. На душе стало погано . Значит, модуль бензонасоса в норме и держит давление. Так что вина в форсунках или в топливной магистрали. Осталось проверить форсунки. Для этого суем трубку от фильтра в раздваивающийся штуцер, чтобы торчала снаружи, подключаем насос

и накачиваем до 3 бар. К моему удивлению, у меня и тут давление не стало падать. Очевидно, при смене фильтра в магистраль попала грязь и я ее воздухом прогнал как то. Проверка на рампе дала те же результаты — давление не падает

И утром сегодня завелся тоже с первого раза. Чудеса да и только!

Чтобы холодный двигатель заводился с первого раза

sam24 — 2004-12-07 02:26:19

С некоторых пор начал проявляться зффект УТТ на моём 5А-ФЕ — утром заводится нормально, работает 1-2 сек., глохнет, заводишь второй раз, всё ОК.

Много читал постов по этому поводу, были мысли, но не более того, так как раньше у меня не проявлялся. Да когда появился баг, сильно кручиниться не стал, мне не в лом еще раз нажать на стартер. Но расход вырос до 10 на 100, и решил разобраться.

Причина УТТ в принципе была ясна — после длительной стоянки (ночи) — отсутствие давления в рампе, но вот «куда» оно деётся — вопрос? Одним утром перед запуском через диагн.разъём принудительно подал на бензонасос питание, потом завёл — всё ОК (завелась и работала).

Протестировал форсунки, и выяснилось что по впрыскиваему кол-ву топлива все 4-ре в норме, но в закрытом состоянии 1-я (в большей степени) и 4-я под давлением сопливят. 1-ю поменял на рабочую (была у меня в запасе), собрал всё, через сутки проверил — УТТ начал проявляться через раз.

Решил почистить форсунки. Чистил в гараже по своей методе с помощью хайгировского карбклинера. После чистки протестил — все держут давление. Уже неделю заводится машинка без трабла.

Некоторые мои выводы: причины УТТ (утренний трабл тойоты) — самая главная — низкое давление в рампе на момент пуска. Вторая — конструктивная особенность тойотовской системы впрыска — питало на бензонасос подается после включения стартера, т.е. имеется некоторое запаздывание по созданию необходимого давления (кратковременный топливный голод двигателя). При совокупности этих двух причин и имеем в наличии УТТ.

Какая связь с расходом? — прямая. После того как двигатель заглушен топливо потихоньку из рампы через сопливые форсунки уходит в цилиндры. И чем больше пусков-остановов двигателя с большим промежутком времени между ними за сутки, тем больше топлива уйдёт в цилиндры «просто так». И ещё момент — согласно мануала — норма герметичности форсунок в закрытом состоянии при давлении — «не более одной капли в минуту», так вот при чистке надо добиватся полной герметичности, так как «капля в минуту» или даже в две-это всё же утечка хотя производитель считает это нормой.

Коротко обрисую [промывку форсунок]
Карбклинера (у меня аэрозоль был) надо в ёмкость набрызгать 100-150гр. В снятые форсунки пшикнуть внутрь (форсунка должна в это время быть открыта любым постоянным напряжением 8-10 В, полярность пофиг. — пойдёт «крона», потом поместить их в ёмкость, чтобы откисали (часов 5-6 думаю хватит, но чем больше, тем лучше). Обязательно снять с форсунки все резинки, а то разбухнут до невероятных размеров.

После этого поставить форсунку в любую ёмкость, которая выдержит клинер, подходящим шлангом соединить воронку и вход форсунки. В воронку налить карбклинера. На клеммы форсунки подать переменное напр. 7-10 В (я использовал блок питания от приставки «Денди» на 10 мин). Необходимо следить,чтоб в воронке был клинер, так как он потихоньку уходит через форcунку в ёмкость. Потом перерыв 10 мин. (можно следующую подключить). Так прогнать все форунки по кругу, чтобы общее время работы при поданой переменке было не менее 60 мин. Потом протестить форсунки. Подробнее — я излагал уже в форуме,надо в поиск забить и поискать.

Казахстанец — 2004-12-08 07:40:27
Я вообщето удевляюсь немного тому что на ТОЙОТАх нет подкачики топлива. На какой то ауди это зделали, хотя там скорее всего это зделали для того чтобы скрыть сей косяк с падением давления топлива. А зделано так: при включении зажигания включается насос на 3 сек, далее при запуске двигателя насос врубается в работу. Вот непллохобы зделать и на ТОЙОТе такое. Когда куплю и будет сея проблема так и зделаю, делов то на 1 час работы с пивом и перекурами. Схема элементарная, берем реле времени, выставляем его на 3 сек, и подключем через него насос прямо с аккума, для запуска реле используем провод от замка зажигания (включение оного), либо термо реле по такой же схеме, выставив ток уставки так что бы происходило отключение через 3 сек. Работает так: Включаем зажигание, ждем 3-4 сек и заводим двигатель.

Читать еще: Двигатель 1кз дымит и троит причины

sam24 — 2004-12-07 08:45:39
Да углублённых поисков утечек и не надо — утекает через форсунки. Возможен конечно вариант — через регулятор давления, но он маловероятен, вещь достаточно надёжная. Немаловажную роль также играет чистота топл. фильтра. Вывод кнопки реален, такой вариант уже много народу применяет, более того один знакомый 2-е кнопки вывел — одну в салон (для УТТ), вторая под капотом («технологическая») — бензину нацедить через обратку, если немного надо. Но дело то в том что это не решение проблемы, а отодвигание её в сторону. Проблема правда не критичная — народу с траблом ездит уйма. На форсунках резинки уплотнительные — снимаются нормально,без всяких проблем,не повреждаются.

Причины, почему машина не заводится с первого раза? Список для действий

Скачать PDF

Какими могут быть основные причины: почему машина не заводится с первого раза? Эта проблема, порой, волнует не только новообращенных водителей и не только хозяев авто с солидным уже пробегом. По статистике, особенно в зимние холода, даже новые транспортные средства, только купленные, способны покапризничать и не завестись, как правило, в самый нужный момент, когда срочно нужно куда-то выехать по делам. Но почти всегда в таких ситуациях нужно винить не любимого железного коня, а его счастливого обладателя. Ведь в данных ошибках по эксплуатации и обслуживанию, бывает, виноват сам водитель.

Причины, почему машина не заводится с первого раза, могут кардинально отличаться. Многое зависит и от модификации самого транспортного средства, и от его технического состояния. В любом случае, главное – не паниковать, а попытаться устранить проблему самостоятельно, не отходя от авто. Но для этого нужно четко знать, каковы могут быть причины неполадок. Об основных расскажем в нашей сегодняшней статье.

Небольшой совет: Он касается в основном новичков, так как опытные водители уже знают об этом. Нельзя, если машина с первого раза не завелась, как часы, вновь и вновь маслать стартером, поворачивая ключ в зажигании. В конце концов, заряд аккумуляторной батареи не вечен. И через пару минут она будет однозначно разряжена (особенно быстро это происходит на морозе), а к вашим проблемам добавится еще и севшая АКБ. Рекомендуется успокоиться, прекратить паниковать и попытаться выявить несколько основных признаков возникшего отказа мотора в заводе.

Топливо есть или нет? Обратите внимание на показания топливного счетчика. Особенно, если вы в последнее время замечали, что он барахлил и неточно показывал уровень. А возможно, он вообще перестал работать уже давно, и вы путешествуете «на глазок», замеряя литры по километражу. Кстати, в последнем случае не лишним будет возить в багажнике хотя бы маленькую канистру 5 л., полную, разумеется. Если такого запаса не наблюдается, а вы уверились, что виновато отсутствие бензина – канистру в руки и на ближайшую АЗС.

Зальете и снова попробуете завестись (в некоторых авто требуется подкачать топливо бензонасосом) – посмотрите и убедитесь уже окончательно. Полностью исключив из списка данный вариант, можно проанализировать дальнейшие.

Аккумулятор: Если с первого раза машина не завелась, а со 2-й или 3-4 попытки схватывает, но с трудом, а стартер издает характерное мычание, то, возможно, у вас недостаточно заряжена АКБ. Такое случается во время перехода на зимний период: кажется, еще вчера было довольно тепло, а сегодня вдруг ранним утром резко похолодало и даже на автостекле изморозь. Аккумулятор, безупречно выполнявший свою функцию при жаркой температуре, с наступлением холодов перестает держать заряд.

Необходима срочная подзарядка до нормального уровня, так как при езде, особенно на недалекие расстояния (в режиме дом-работа-дом, к примеру), АКБ от генератора не успевает получить той подзарядки, которая нужна для нормального зимнего функционирования.

Заодно надо проверить уровни в банках, при необходимости долить дистиллированной воды.

Зарядить аккумулятор можно при помощи переносного бытового устройства или на ближайшем СТО. После этого, если проблема кроется именно здесь, вы не будете иметь проблем с запуском движка даже в сильный мороз. Ну, а может быть, вашей батарее просто вышел срок. Тогда лучше не пытаться восстанавливать (это полумеры, могущие подвести в самый неудобный момент), а купить новый. По крайней мере, вы забудете о проблеме на несколько лет.

Клеммы: Кстати, перед тем, как проводить вышеописанные процедуры, попытайтесь проверить клеммы АКБ. Им также нужно всегда уделять положенное внимание, так как могут и окислиться, и неплотно прилегать, а в результате: часть заряда у аккумулятора теряется. Окислившиеся детали проще всего зачистить наждаком и снова надеть, плотно закрутив.

Стартер и зажигание

Если машина не заводится с первого раза или движок запускается через раз, и при этом слышны характерные пощелкивания, то, скорее всего, виноват стартер. Во многих случаях причины нужно искать в проводке и реле, и здесь уже не обойтись без соответствующих измерительных приборов, чтобы все хорошенько проверить и прозвонить. Возможно, все дело в проводе, ведущем от замка зажигания к стартеру. Если нет напряжения, нужно куском провода пустить ток напрямую от АКБ и проверить.

Вообще-то, причины, почему машина не заводится с первого раза, могут крыться и в катушке зажигания, и в свечах, и в высоковольтных проводах, но в таких ситуациях быстрого решения проблемы ожидать не приходится, и скорее всего нужно будет повозиться самому или отгонять авто на СТО.

голоса

Рейтинг статьи