Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Три схемы подключения ДХО

Три схемы подключения ДХО

Автор: admin Vladimir | Опубликовано 08-01-2018

Здравствуйте уважаемые друзья. В сегодняшней статье я расскажу о трех простых способах подключения ДХО (дневных ходовых огней) в автомобиле.

Ни для кого не секрет что с 2010 года всех автомобилистов обязали ездить с включенным ближним светом фар или ДХО. Штраф за невыполнение этого требования небольшой, около 500 руб. Тем не менее, терять их никому не хочется. Приходится постоянно включать и выключать ближний свет. А как часто бывает, что вы просто забыли его включить, а ещё хуже выключить. Ведь некоторые автомобили, не оборудованные автоматическим отключением или звуковыми подсказками. И вот вы приходите в очередной раз к автомобилю, чтобы его запустить, а аккумулятор уже сел.

Чтобы избежать таких неприятностей придётся устанавливать дневные ходовые огни с автоматическим включением после запуска двигателя. Сегодня я расскажу о трех простых и проверенных схемах подключения ДХО. Начнём с самого простого. Схема номер один.

Схема включения ДХО через габариты или ближний свет

Схема очень простая, содержит минимум распространённых деталей и не использует реле. Но у этой схемы есть два недостатка. Во-первых, ДХО зажгутся сразу после включения зажигания, во-вторых в этой схеме можно использовать только светодиодные осветительные приборы. Что немного снижает ее много функциональность. На первый недостаток можно и не обращать внимание, так как светодиодные огни потребляют очень мало энергии и это никак не скажется на запуск двигателя со слабо заряженным аккумулятором. К особенностям данной схемы можно отнести тот факт, что при включении клавиши габаритов ДХО выключиться, что и требует правила ПДД.

Следующая схема более универсальная к осветительным приборам, но содержит больше деталей. Итак, переходим к схеме номер 2.

Схема подключения ДХО от датчика давления масла

Как вы поняли из заголовка, данная схема включения ДХО используют давление масла создаваемого двигателем автомобиля. В качестве исполнительного механизма используется автомобильное реле REL3 с мощными контактами, благодаря этому можно использовать не только светодиодные лампы, но и галогенные. К недостаткам данной схемы можно отнести тот факт, что она может быть реализована только в автомобилях, где используется контактный датчик давления SA1. Данная схема была неоднократно испробована в автомобилях советского производства, в частности автомобилях УАЗ.

В результате испытаний был выявлен тот факт, что промежуточное реле REL1 нужно использовать как можно с меньшим током обмотки катушки, обычное автомобильное в этом случае никак не годится. Так как ток потребления катушки превышает 100 миллиампер. Из-за этого контакты датчика давления масла быстро выходит из строя. В лучшем случае датчик давления с автомобильным реле проработает полгода. Поэтому я стал использовать реле Songle SRD-12VDC-SL-C, у которого ток обмотки не превышает 30 миллиампер.

И так мы плавно подходим схеме номер 3, которая, на мой взгляд, самая лучшая из всех и лишена практически всех недостатков. Но придется немножко поработать паяльником.

Автоматическое включение ДХО после запуска двигателя

В данной схеме также как и в предыдущей, в качестве исполнительного механизма используется реле, благодаря этому можно использовать светодиодные фонари так и галогенные. Схема достаточно проста, практически не требует настройки, содержит минимум радиодеталей. Одно из главных преимуществ данной схемы то, что для её работы не требуется каких-либо сигналов как в предыдущей схеме. Самое главное в ней реализовано автоматическое включение ДХО после запуска двигателя.

Принцип её работы основан на разности напряжения бортовой сети. Когда автомобиль заглушен, напряжение бортовой сети не превышает 12,8 вольта, стоит только повернуть ключ на старт и автомобиль запуститься, напряжение поднимается в среднем до 13,4 вольта. Эту разницу напряжения улавливает схема и включает дневные ходовые огни. Если заглушить, то всё повториться в обратной последовательности. При включении габаритов или ближнего света срабатывает реле RE2 и ходовые огни отключаются. Использование клавиши S1 в схеме не обязательно. Но если Вам порой бывает необходимо двигаться не замечено, то эту клавишу стоит предусмотреть.

Данная схема реализована на управляемом стабилитроне VD1 TL431, который я использую во многих электронных самоделках. Теперь давайте я расскажу более подробно о том, как изготовить блок управления ДХО своими руками.

Детали устройства:

  • Регулируемый стабилитрон; TL431 или советский КР142ЕН19А
  • Реле электромагнитное REL1; любое на 12 вольт с током потребления как можно меньше, например Songle SRD-12VDC-SL-C
  • Реле электромагнитное REL2; любое на 12 вольт, пяти контактное
  • Резисторы; 4,7 Ком, 1,1 Ком, 160 Ком
  • Конденсатор электролитический; 10 мк 25 вольт
  • Диоды; IN4007, или другие с похожими характеристиками 2 шт.
  • Предохранитель

Так как в устройстве используется небольшое количество радиодеталей их можно соединить навесным монтажом. Для тех, кто любит по паять лучшим, конечно, будет смонтировать на платье. Для этого нам понадобится кусок фольгированного стеклотекстолита размером 80 на 45 мм. На платье размечаем местоположение будущих компонентов.

При помощи сверла диаметром 1 мм сверлим отверстие. Если ваш патрон не может зажать данные сверло то стоит воспользоваться данным советом, обмотать его медной проволокой и пропаять.

Затем при помощи перманентного маркера производим соединение нужных точек радиодеталей. В дальнейшем это будут дорожки.

Когда закончим обрисовку будущих дорожек, проверяем еще раз правильность монтажа и приступаем к травлению платы. Для этого нам понадобится хлорное железо, из которого мы произведем раствор нужной концентрации. От концентрации будет зависеть время травления будущей платы в среднем 10-20 минут. В итоге у нас должно получиться вот такая красивая заготовка.

При помощи паяльника смонтируем наши радиодетали. Также нам понадобится олово и флюс, в качестве которого подойдёт канифоль.

Также стоит позаботиться о корпусе будущего устройства. Я использовал в качестве него корпус от сгоревшего указателя поворотов автомобиля УАЗ.

Если нужно, выводные провода можно зафиксировать при помощи клея, используя при этом термопистолет.

В заключение хочу отметить, что схему подключения ДХО Вы можете выполнить своими руками. Данное устройство я использую около 6 лет на своём автомобиле. Оно зарекомендовало себя с лучшей стороны. Его характеристики не зависят от внешней температуры, что летом, что зимой работает исправно. При данных на схеме номиналов резисторов, схема должна заработать сразу, но если будет нечёткое включение реле REL1,то придётся подобрать номиналы резисторов R1 R2. Расположить готовое устройство можно в любом месте, где Вам будет удобно, так как дополнительных проводов для управления эта схема не требует, и берёт опорное напряжение прямо с питающей цепи самого устройства.

Читать еще:  Электронная форсунка как проверить на двигателе

Ещё одним приятным моментом использования данной схемы является её универсальность. Так как при помощи данной схемы можно реализовать включение других устройств, которые должны включаться после запуска двигателя, например видеорегистратор.

На этом своё повествование буду завершать. Надеюсь, данная статья поможет многим автомобилистам. Прощаюсь. До новых встреч.

Где включаются фары ближнего и дальнего света

Наряду с другими правилами дорожного движения, тема использования световых приборов — одна из самых сложных по двум причинам. Во-первых, в разных странах регулирующее законодательство предъявляет разные требования к водителям. Например, Украинские ПДД требуют включать ближний свет в любое время суток только с 1 октября по 1 мая, а в Российской Федерации это требование необходимо соблюдать круглый год. Во-вторых, производители транспортных средств по-разному укомплектовывают светотехникой свои автомобили. Если сейчас дневными ходовыми огнями никого особо не удивишь, то на автомобилях, выпущенных до двухтысячных годов этих деталей по большей части еще нет. То же относится к управлению световыми приборами, реализованному на различных машинах по-разному. На некоторых замудренных моделях включить фары может оказаться той еще задачкой. Но все же есть положения, общие для всех, а разбирать данную тему будем на примере законодательства РФ, актуального на момент 2021 года.

Где и как включаются фары

Относительно расположения органов управления головным светом у автопроизводителей сложилась традиция, устанавливать их в одно из трех мест:

    На приборную панель, справа от руля.

Такое решение несколько усложнило процесс управления световыми приборами, но позволило сэкономить пространство на торпеде.

В отдельный ряд можно отнести современные модели с сенсорными панелями управления.

Ближнего света

Хотя расположение органов управления может различаться, найти кнопку включения и выключения ближнего света фар в большинстве случаев не составит труда. Для этого необходимо найти тумблер или поворотную ручку, возле которой изображена пиктограмма в виде медузы с лапками, опущенными вниз.

В большинстве случаев первое деление (крайнее левое) на поворотной ручке выполнено в виде ноля или надписи OFF, что означает выключенное состояние всех внешних оптических приборов.

Исключением могут быть модели, на которых при помещении ключа в скважину замка зажигания сразу же включаются дневные ходовые огни.

Второе положение ручки означает включение габаритных фонарей, необходимых для обозначения габаритов транспортного средства в стояночном положении и при плохой видимости.

На некоторых современных образцах имеется автоматический режим управления светом фар, активирующийся четвертым положением переключателя (AUTO).

В этом режиме ближний свет включится вечером при срабатывании датчиков, определяющих уровень освещенности дорожного полотна или просто при начале движения.

Не следует принимать значок перечеркнутых лапок медузы за функцию выключения ближнего света.

Дальнего света

Так сложилось, что переключение между оптикой ближнего и дальнего света не реализовывают на одной поворотной ручке. Практически на всех моделях для запуска дальних фар выделена отдельная функция на подрулевом рычаге.

Причем тумблер или поворотная кнопка могут располагаться на приборной панели, но дальний свет всегда включается переключателем поворотов.

Для этого при включенном ближнем свете рычаг необходимо толкнуть вперед от себя. Таким образом переключатель фиксируется в дальнем положении, а на табло приборной панели загорится синяя пиктограмма медузы с прямыми лапками.

Этот индикатор на всех автомобилях имеет одинаковую форму и яркий синий цвет, выделяющий его среди других индикаторов. Это важно, так как водитель должен быть проинформирован о том, что фары его транспорта могут ослепить других участников движения.

Если потянуть рычаг на себя в крайнее ближнее положение, то дальний свет включится, даже если все другие оптические приборы выключены. Однако это положение нефиксированное и если отпустить рычаг, то он отпружинит обратно в среднее положение, а фары погаснут. Эта функция используется исключительно в качестве сигнальной для того, чтобы кратковременными нажатиями можно было мигать фарами другим участникам движения.

Как правильно их использовать

Разобравшись с элементами управления оптикой дальнего и ближнего освещения дороги, стоит разобраться с целесообразностью применения того или иного света. В законодательстве указаны факторы, от которых зависит тип используемых фар:

  • место — населенный пункт, загородная автотрасса, тоннель;
  • время — дневное или ночное время суток;
  • степень освещенности — освещенная или неосвещенная автодорога;
  • нахождение транспорта в движении, остановка или стоянка;
  • расстояние до других участников движения, управляющими механическими транспортными средствами.

Когда можно, а когда нельзя

Относительно правил пользования фарами на транспортном средстве ПДД РФ можно резюмировать следующим образом.

Ближний свет необходим при движении автомобиля независимо от времени суток не только для личной, но и общественной безопасности. Таким образом улучшается видимость транспортного средства для других водителей. Включается когда:

  1. Автомобиль начал движение (при отсутствии дневных ходовых огней).
  2. При переключении с дальнего света не менее чем за 150 м до ближайшего автомобиля встречного или попутного потока или по сигналу встречного водителя. В качестве сигнала используется мигание дальним светом, сообщающим или предупреждающим встречного водителя о возможном ослеплении фарами.

Дальний свет фар включается по необходимости в следующих случаях:

  1. В темное время суток за пределами населенных пунктов.
  2. В темное время суток в пределах населенных пунктов, но при отсутствии централизованного освещения автодорог.

Таким образом, водитель обязан всегда ездить с включенными ближними фарами, а дальний свет выключать даже в том случае, когда получен предупредительный сигнал, а до встречного автомобиля гораздо больше, чем 150 м. Стоит учитывать, что попутные водители тоже могут быть ослеплены через зеркала заднего вида, но их сигнал не виден для водителей, едущих позади. Поэтому необходимо самостоятельно переключаться между режимами во всех случаях, которые, по мнению водителя, могут привести к ослеплению других участников дорожного движения.

Если вы сами оказались ослеплены ярким светом встречки, первое, что необходимо сделать, это включить аварийный сигнал, снизить скорость вплоть до остановки, по возможности прижавшись к обочине.

Предупредительный сигнал дальними фарами не прописан в ПДД как обязательный, а вот аварийный сигнал в данном случае категорически необходим. В дневное время ближний свет можно заменить дневными ходовыми огнями или противотуманными фарами. Если водитель при начале движения не включил одни из описанных оптических устройств, или двигается с дальними фарами в пределах города по освещенной автодороге, то ему грозит штраф за нарушение ст. 12.20 КоАП. На момент 2021 года штраф за нарушение этой статьи составляет 500 рублей.

Хотя днем нет необходимости включать дальний свет, движение с этим режимом фар не является нарушением в дневное время суток, так как днем этот свет не слепит других водителей. В законе тоже конкретно указано, что обязательное условие для нарушения — это движение с включенным дальним светом по освещенной городской дороге или ослепление других водителей именно ночью. Моргание фарами для предупреждения других водителей о приближающемся посте ДПС тоже не прописано в законах в качестве нарушения.

Надо ли мигать дальним светом перед запуском двигателя в мороз? Проверяем экспериментом

Одним из самых живучих автомобильных ритуалов является рекомендация перед запуском двигателя в мороз включить на непродолжительное время дальний свет, взбодрив таким образом замерзший аккумулятор. «Деды так делали и нам завещали!». Но есть ли от этого польза или это шоферский миф, который давно пора забыть?

Читать еще:  Что такое вкладыши в дизельном двигателе

Что происходит внутри батареи?

Собственно, основная идея так называемого «прогрева батареи» заключается в следующем. Аккумулятор – химический источник тока. Электрическая энергия в нем вырабатывается благодаря химической реакции. А любой двоечник знает, что при низких температурах скорость большинства реакций замедляется – порой до полного их прекращения. Соответственно, «спящему» от мороза аккумулятору трудно отдать максимальный пусковой ток, требующийся для проворачивания околевшего мотора. Но если перед запуском двигателя дать батарее нагрузку в виде включенных на короткое время фар дальнего света, то это ее «взбодрит» – электролит разогреется, реакция пойдет пошустрее и стартер закрутится пободрее. Вроде бы все логично – не правда ли?​

Однако сторонники «теории прогрева» никогда не приводили в ее защиту никаких сколь-либо технических аргументов – не говоря уж о цифрах. Обычно они апеллируют лишь к собственному опыту, который им самим кажется крайне убедительным. Типичная аргументация выглядит так: «Я всю жизнь включаю на несколько секунд дальний свет перед пуском. Аккумуляторы у меня служат долго, и я никогда не сталкивался с проблемой запуска в мороз, стало быть, это полностью подтверждает теорию о пользе «прогрева»».

Немало и противников у этого старого, как весь автомобильный мир, ритуала. Они заявляют (опять же без цифр и фактов), что «прогрев» – ерунда, и он даже вреден. Эффективность «взбадривания» реакции пренебрежимо мала, зато способна высосать из аккумулятора как раз ту каплю энергии, без которой его ресурсов уже не хватит на запуск. Посему эту методу лучше забыть, как и ряд других сомнительных советов из глубокой старины – вроде рекомендаций поплевать на колесные болты перед закручиванием, а затем обвалять слегка резьбу в песочке, чтобы они не откручивались самопроизвольно…

Еще противники теории «прогрева» утверждают, что за долгие годы мы забыли о причине появления рекомендации помигать фарами. Дескать, совет этот, идущий из глубины веков, изначально имел цель не поспособствовать лучшей токоотдаче, а предупредить порчу батареи. Дело в том, что у допотопных аккумуляторов резкая нагрузка от стартера в мороз могла вызвать искривление пластин и короткие замыкания между ними. Поэтому и предлагалось сперва прогреть пластины умеренной нагрузкой от ламп дальнего света, а уж потом повернуть ключ и нагрузить батарею стартерным током. Правда, эффективность этого метода и в годы его актуальности была на уровне догадок, а уж для любых современных аккумуляторов он и вовсе совершенно утратил смысл.

Верить или проверить?

Авторитетные эксперты, такие, как Александр Казунин, руководитель аккумуляторной лаборатории ФГУП «Научно-исследовательский и экспериментальный институт автомобильной электроники и электрооборудования», Николай Курзуков, автор книги «Стартерный аккумулятор в автомобиле», и другие едины во мнении: метод мигания фарами бесполезный, а зачастую – вредный!

Но даже при наличии логики и убежденности мэтров хотелось бы какого-то практического, осязаемого подтверждения… Несколько лет назад мы как-то уже обращались к этой теме и пытались проверить «теорию прогрева АКБ» физически. Внутрь банок охлажденного на морозе до -17 (да-да, были когда-то такие зимы в Москве!) аккумулятора погружался термодатчик, и контролировалась температура после нескольких кратковременных миганий фарами, после минутного непрерывного горения и даже 15-минутного. Ни малейших изменений температуры в сторону увеличения термометр не отобразил. Впрочем, тот эксперимент не показался нам особенно выразительным и наглядным, и статья по его итогам не появилась…

Тем не менее спустя какое-то время мы решили все же вернуться к «теории прогрева», зайдя на этот раз с другой стороны – проверив степень влияния «прогрева» на такой параметр батареи, как внутреннее сопротивление.

Внутреннее сопротивление аккумулятора – параметр, который не печатают на этикетке или в инструкции к батарее. Но именно он (а вернее, его увеличение сверх допустимого) и приводит к неработоспособности АКБ. Говоря образно, это паразитное дополнительное сопротивление, возникающее между батарей и стартером. Эдакий электрический «засор в трубе». Чем выше сопротивление батареи, тем, разумеется, хуже. Когда оно растет, аккумулятор теряет возможность отдавать максимальный ток. Растет же оно на холоде (обратимо) и с сульфатацией пластин (малообратимо). Абсолютно точных эталонных цифр для нормы нет, но для большинства исправных и неизношенных аккумуляторов, применяющихся в легковых автомобилях, внутреннее сопротивление не должно по-хорошему превышать 4-5 миллиом. Измерить эту величину можно только с помощью специального прибора – обычный мультиметр в режиме омметра не поможет.

Нас интересует именно повышение внутреннего сопротивления аккумулятора от мороза, которое возвращается в норму от тепла. По логике именно оно может наглядно продемонстрировать пользу (или ее отсутствие!) от «прогрева» лампами фар. Чтобы выяснить это, мы охладим батарею и используем специальный безнагрузочный тестер для измерения внутреннего сопротивления, связанный посредством Bluetooth со смартфоном, на дисплее которого отображается результат. Тестер бытовой, но достаточно точный. Измерения проведем до охлаждения, после охлаждения, а также после горения ламп фар в течение разного времени. На каждом этапе проделаем по три захода подряд, поскольку погрешность обычно отличает один замер от другого на 3-5%. На фото будут показаны средние цифры.

Читать еще:  Два уровня масла в дизельном двигателе ниссан патфайндер причина

Для эксперимента мы взяли аккумулятор отечественного производства емкостью 75 ампер-часов и с максимальным пусковым током 550 ампер. Это дешевенький аккумулятор с изначально посредственными характеристиками. Возраст батареи – 4 года. Однако в постоянном режиме на машине она не эксплуатировалась – использовалась в качестве подменной времянки для редакционного автопарка. Заряжалась регулярно, разряженной не простаивала. Последний раз подзарядка имела место месяца полтора назад.

Сперва оцениваем батарею без предварительной нагрузки и в условиях комнатной температуры. Результат для этого уже ненового «low cost»-аккумулятора неплохой:

  • Напряжение – 12.59 вольт
  • Косвенно замеренный максимальный пусковой ток – 540 ампер
  • Внутреннее сопротивление – 5.56 мОм

Затем помещаем батарею в морозильную камеру при температуре минус 19 градусов. И оставляем ее там на трое суток – чтоб прочувствовала, что такое настоящая зима! После чего вынимаем и повторяем замеры.

Результат – предсказуемый. Именно это и происходит с любой батареей на морозе: внутреннее сопротивление растет, приближаясь к опасному пределу, максимальный ток отдачи резко снижается:

  • Напряжение – 12.51 вольт
  • Косвенно замеренный максимальный пусковой ток – 390 ампер
  • Внутреннее сопротивление – 7.69 мОм

А вот теперь самое интересное! Имитируем «предпусковое» включение дальнего света для «прогрева батареи», подключая к ее клеммам две параллельно соединенные лампы головного света по 55 ватт каждая. Суммарный потребляемый ток – 9,5 ампер. Лампы для начала держим подключенными в течение 10 секунд (типа, то самое пресловутое мигание фарами), после чего повторяем замеры.

О, чудо! – состояние аккумулятора улучшилось! Сопротивление снизилось с 7.69 до 7.59 миллиом, а максимальный пусковой ток увеличился с 390 до 395 ампер!

Правда, в процентах сопротивление улучшилось всего на 3%, а ток вырос чуть более, чем на 1% … Погрешность, по сути:

  • Напряжение – 12.49 вольт
  • Косвенно замеренный максимальный пусковой ток – 395 ампер
  • Внутреннее сопротивление – 7.59 мОм

Ок, продолжим. Нагрузим батарею лампами еще на 30 секунд. Напряжение проседает, но внутреннее сопротивление снова слегка уменьшилось, а максимальный ток отдачи опять слегка подрос. Да, в пределах ничтожных полутора процентов, но, тем не менее…

Зажигаем лампы еще на 60 секунд! После этого дальнейших улучшений по внутреннему сопротивлению уже не происходит. А вот степень заряженности опасно снижается. Собственно, на этом эксперимент прекращаем.

Ну и под конец делаем еще один замер – после того, как батарея в течение суток отогревалась при комнатной температуре. Как и должно было случиться, параметры восстановились практически до исходных с поправкой на небольшую погрешность:

Мы, безусловно, не претендуем на какую-либо научность этого достаточно простого эксперимента, однако в целом он более-менее наглядно демонстрирует эффект «предпускового подогрева батареи» малой нагрузкой. Эффект формально как бы есть, но он ничтожен, на уровне погрешности. Надеяться, что этот способ поможет запустить двигатель, когда повидавший жизнь аккумулятор находится «на грани жизни и смерти», наивно.

Включение фар после запуска двигателя автомобиля

  • Самовывоз в Санкт-Петребурге — бесплатно
  • По Санкт-Петербургу «день в день» — 400 руб.
  • По Санкт-Петербургу на следующий день — 270 руб.»
  • По Москве на следующий день — 440 руб. в пределах МКАД
  • По Москве «Эконом-доставка» 1-2 дня — 380 руб. в пределах МКАД
  • Отправка во все регионы от 350 руб. по предоплате
  • Наличными в офисе и курьеру
  • Картами Visa и MasterCard
  • Оплата по счету
  • Безналичный расчет (для юр.лиц)
  • Почтой России наложенным платежом
  • Предоплата на карту Сбербанка, Тинькофф, электронные деньги Яндекс Деньги, Киви Кошелек, Webmoney, система платежей Paypal

 Гарантия на товар по кассовому чеку и пломбе Гарантия на оборудование составляет от 1 до 12 месяцев в зависимости от вида товара. Гарантия на ключи с дистанционным управлением составляет 1 месяц, на корпуса ключей гарантия не предоставляется. Чипы иммобилайзера возврату и обмену не подлежат.

 Различные способы оплаты Оплачивайте товары удобными вам способами.

 Лучшая цена Мы гордимся нашими ценами, их каждый день проверяют сотни клиентов, которые отдают выбор нашему интернет — магазину!

  • Описание
  • Видеообзор
  • Комплектация

Включение фар после запуска двигателя автомобиля

Прибор для автоматического управления ближним светом фар, после запуска двигателя автомобиля

Прибор представляет собой малогабаритное микропроцессорное устройство, выполняющее функцию управления малогабаритным электромагнитным реле, согласно алгоритмам, заложенным в программную память микроконтроллера. Прибор использует два сигнала электрических цепей автомобиля, для реализации заданных алгоритмов.

Первый сигнал — это управляющая цепь контрольной лампы зарядки АКБ автомобиля. До запуска двигателя, на выводе лампы подключенной к цепи обмотки возбуждения генератора (цепь 61) присутствует «-12» вольт (масса) обеспеченные прохождением тока через обмотку возбуждения, на массу двигателя. При этом, горит контрольная лампа зарядки, а на входе прибора, подключенного к этой цепи, присутствует логический 0, запрещающий включение реле, управляющего включением ближнего света. После запуска двигателя, со статорной обмотки генератора, через дополнительные диоды, начинает поступать положительное напряжение зарядки, которое «запирает» цепь 61 управления контрольной лампы зарядки. При этом лампа гаснет, а на вход прибора поступает логическая 1, которая запускает 10 секундный таймер, по окончании работы которого включается реле управляющее включением ближнего света фар.

Второй сигнал — это сигнал тахометра, представляет собой последовательность импульсов цифровой формы. При отсутствии импульсов, или при малой их частоте (до 600 об/мин.) прибор запрещает включение реле управления ближним светом фар. Если обороты превышают 600, то запускается 10 секундный таймер, по окончании работы которого включается реле управляющее включением ближнего света фар.

В приборе предусмотрена сервисная функция, запрещающая включение ближнего света фар, при работающем двигателе. Реализуется она, включением специального тумблера прибора. Эта функция полезна, при совершении сервисных и ремонтных работ на автомобиле, требующих запуска двигателя.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector