Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стук в рулевой колонке Toyota Corolla

Стук в рулевой колонке Toyota Corolla

Аналогичный звук появился после сервисной компании по диагностике и регулировки рулевой колонки, что-то поставили не так, либо слямзили рабочий узел. Бренчание проявляется в мороз от -5 градусов в положение руля прямо, при повороте руля перестает бренчать, летом практически не бренчит. Надо разбираться, но руки пока не дошли.

norica: Аналогичный звук появился после сервисной компании по диагностике и регулировки рулевой колонки, что-то поставили не так, либо слямзили рабочий узел. Бренчание проявляется в мороз от -5 градусов в положение руля прямо, при повороте руля перестает бренчать, летом практически не бренчит. Надо разбираться, но руки пока не дошли. #

Не затягивайте вернитесь на сервис или отзвонитесь с претензией. Весь узел стоит дорого потом придется менять за свой счет. И ДИАГНОСТИКА ВХОДИТ В РЕМОНТ А ВОТ РЕГУЛИРОВОК ТАМ НЕТ, могли заменить промежуточный рулевой вал.

А если рулевую колонку то в месте крепления замка будут высверлены и заменены оригинальные безшлицевые гайки.

Gyliver: да у меня тоже появился стук по неровной дороге, как детская погремушка, приехал к официалом они провели диагностику, сняли рулевую колонку и поставили мне новую, проехались и стук исчез, что это? У них рулевая колонка стоит 72 000р. В магазине предложили под заказ за 33,500 р. Если как вы говорите под тянуть болт, можно попробовать и подтянуть, но почему они не подтянули? И почему стук исчез при новой? #

Потому что люди с сайта не указывают модель машина подяжка помогает Королле Е120.

to sawa45: попробуй подкрутить вот этот болт в самом низу рулевой колонки,

он под пластиком.. он туго и очень неудобно закручивается поэтому ключ лучше брать с длинной ручкой (чтоб рычаг был большой) и шестигранный, чтоб не соскакивал. У меня была такаяже проблема, на диагностике у официалов тоже сказали что не рейка, а колонка, что замена и полтос..в гараже прощупав где больше всего стучит, попробовал закрутить, с мыслями (один хер поломалось) — в итоге помогло.

to azatagin: точно такая же фигня происходит в моей машине ((( буду пробовать

to akam: на фото хомут с болтом на 12 ключ под этот болт 2 шайбы плоских для верности и затенуть и проблемы как не бывало время от времени подтягивать .

to akam: Пробуйте. Я еще хочу фторопластовое кольцо вставить в замен пружинной втулки, но пока погода не радует «-25» держится уже месяц. Полоски фторопласта нарезал. Ждут погоды.

to akam: там 1 щайба вставь еще 2 общее 3

Про фторопластовое кольцо не пойму, на сколько я знаю пластиной можно поджать кольцо а не заменить его, или я не так понял?

azatagin: Вот мой отчет о проделанной мной работе. Стук ушел, но мне кажется что это не выход.

Здравствуйте. По рекомендации участника форума znayko www.drive2.ru/communities/corolla/forum/3006690 решил опробовать сей метод на себе, т.к. причину стука локализовал с горем пополам, потратив на диагностики и заметы исправных как оказалось агрегатов ходовой более 15000 руб.
Ну начнем:
Цитата с сайта » venzaclub.ru/node/1723 » По поводу стуков где то там спереди, на автомобилях, венза, р икс, хайлендер и TOYOTA COROLLA, в рулевом механизме сделано «слабое звено», это гибкая втулка подшипника угловой передачи. Она принимает на себя вибрации и удары, тем самым оберегая подшипник от разрушения. Лечится очень легко, над тормозной педалью на колонке есть заглушка-отвёрткой и лёгкими ударами молотка отковыриваем заглушку, под ней видим подшипник, а вокруг него эта самая втулка по форме-незамкнутое кольцо и на концах замка усы создающие напряжение в этом узле, подходящими инструментами вытаскиваем втулку на себя-это легко, затем берём пассатижи типа утконосов и аккуратно отгибаем усы от их корня в направлении из кольца примерно на 45-50 градусов, затем берём эту втулку и ставим на место соблюдая её первоначальное положение и заправляем усы в специальную проточку(поставить на место сохранив пружинистость втулки гораздо сложнее чем снять её, так что запаситесь терпением и набором крепких выражений), когда закончите работы вверх ногами, молоточком аккуратно забиваете заглушку на место.
1. Под рулем снимаем накладку панели приборов
2. Залезаем под руль и видим заглушку.
3. Молотком и отверткой отковыриваем заглушку, , под ней видим подшипник, а вокруг него эта самая втулка по форме-незамкнутое кольцо и на концах замка усы создающие напряжение в этом узле Снимаем вот эту заглушку. подшипник, пружинная втулка и резиновая прокладка
4. Подходящими инструментами вытаскиваем втулку на себя. Заглушка, пружинная втулка до изменения, резиновая прокладка Вал червяка ЭУР с подшипником без пружинной втулки.
5. берём пассатижи и аккуратно от их корня в направлении из кольца примерно на 45-50 градусов отгибаем усы
6. берём эту втулку и ставим на место соблюдая её первоначальное положение и заправляем усы в специальную проточку.
7. молоточком аккуратно забиваете заглушку на место.
8. Радуемся.
Мне этого было недостаточно, я вытащил втулку обратно, и увидел что «усы» пружинной втулки вернулись в свое первоначальное положение. Тогда я решил поджать эти «усы» пружинкой. пружина
И этого было мало или пружина не слишком упругая была.
Тогда я вставил отвертку в проточку и покачивая рулем, поджимал подшипник. Стук при покачивании рулем пропал. Поджал подшипник отверткой
Решил тогда поджать «усы» втулки резинкой, купил в ближайшем авто магазине подходящую по толщине трубку, вырезал маленький кусочек и вставил в проточку с некоторым усилием. патрубок печки кусочек патрубка резинка в проточке вместе с пружинной втулкой резинка в проточке вместе с пружинной втулкой_
Стук при покачивании руля пропал.
Молотком забил заглушку на место и радостный поехал домой. Даже музыку не включал, слушал тишину. И тут бах «бряк».
Раньше на любой скорости, даже ползком по гребенке стуки слышны были, а сейчас только на большой скорости и внушительных неровностях, раз да брякнет.
Надо подумать, что можно подложить или что привело к такому ходу (люфту) вала «червяка» ЭУР. Даже если предположить, что эта пружинная втулка потеряла свою упругость и такой люфт вала ЭУР это нормально, то она его все равно не могла бы удержать его, а может и могла. Найти бы где такую новую втулку.
А может у меня уже все там разбило?
Почитайте выше предоставленный форум, там людям просто выгнутые «усы втулки» помогают. Или вот еще тема venzaclub.ru/node/201 здесь вообще шайбу вытачивают по размерам вала и посадочное место к ней.
Спасибо за внимание. Работа проделана не сложная, времени заняла не много, эффект есть. Пробуйте, экспериментируйте, и не забывайте писать.
Я сам на этом не остановлюсь ! #

так все просто звучит , оч надеюсь ,что получится все именно так. невозможный звук

Треск, щелчки в районе мотора VVTI на 1500-2000 об/мин. Все факты!

Двигатель Системы: смазки, охлаждения, впрыска топлива и турбонаддува.

Поиск по форуму
Поиск по метке
Расширенный поиск
Файлы
Главная
Файлы пользователей
Медиа файлы
Поиск файлов
Расширенный поиск
К странице.
  • Посетителям
  • Новеньким
  • Патриотам
Страница 1 из 3123>

Я собрал довольно много полезной информации, решая проблему с появлением «трещетки» на 1500-2000 об/мин и на 90% приблизился к решению проблемы, хотя многие мастера долгие месяцы разводили руками, а может я не туда попадал.

Как многие описывают, это звук, который появляется, чаще всего под нагрузкой, такой металлический треск похожий на велосипедный (в СССР на спицы крепили предметы, которые трещали).

Лично у меня чаще всего он возникает, когда есть нагрузка на движок (кондей, люди в машине, едешь в горку), при этом газ жмешь очень плавно. Треск возникает в районе 1500-2000 об/мин, ниже или выше сразу пропадает. Если убрать газ или добавить, то тоже сразу исчезает.

Двигатель 1JZ-FSE, масло Motul 5W-30.

Моё видео, где четко слышен металлический треск (заснято еще до идеи с «ручником»)

Итак, все факты, что я знаю об этом:

1. Треск появляется чаще под нагрузкой.

«Мои» идеальные условия: жара, кондей, загруженная машина, плавный газ в горку. В кустарных условиях условия для идентификации проблемы оказалось создать очень легко. Надо поставить машину на ручник (хорошо затянув), АККП в положение D и плавно газовать до нужных оборотов. Так, на месте можно в 100% получить треск и идентифицировать источник . Лично у меня треск появляется в пределах 1500-2000 оборотах.

2. Температура движка имеет значение на появление треска.

Я заметил, что треска почти нет зимой и на холодном двигателе его не бывает. Тогда я провел несколько экспериментов с «ручником» и убедился в этом. На холодном движке проблемы нет! Так же зимой, треска практически не бывает, при том что условия эксплуатации машины одинаковые (масло, нагрузки и т.п.). Я связал этот факт с температурой масла и его вязкостью! Пока масло не нагрелось и не стало жидким — проблемы нет, а учитывая что на треск влияет даже температура за окном, есть огромная вероятность, что при более густом масле проблема исчезнет либо минимизируется!
К сожалению я поменял масло на «обычное» буквально 2 дня назад, и отложу своё тестирование на попозже, уже после отпуска (еду на машине уже на днях) — потом в планах залить масло погуще, например 5W50.

Читать еще:  Шум в работе двигателя на солярисе

3. Источник звука — «звездочка», шестеренка муфты VVTI

Основная проблема, и долгосрочная задержка с решением была в том, что поймать треск было не так легко, и для этого надо было соблюдать много специфичных условий. К тому же машина ехала, и идентифицировать источник звука было трудно. Но великий «ручник» сделал своё дело , и удалось послушать треск со стетоскопом, легко определив источник треска — муфта VVTI, в районе звездочки/шестеренки . Треск происходит в тот момент, когда эта «звездочка» начинает сдвигать/переключать фазы VVTI (извиняюсь за мой технический, я в машинах не разбираюсь особо). Так что скорее всего никакие это не пальцы, не топливо и т.п.

Возможные решения проблемы известные мне:

1. Замена масла на более густое

Заменить масло на густое, что бы при нагреве изменить вязкость, температуру и давление масла в моторе, которое 100% влияет на появление треска в муфте VVTI. Жалко, что масло я менял только позавчера и залил обычное ;(

2. Замена муфты VVTI.

Скорее всего дело в самой муфте, которая вышла из строя и трещит в определенных условиях. Покупка не дешевая сама по себе, плюс учитывая стоимость замены VVTI (аналогичную стоимости замене ГРМ), поэтому можно начать сначала с заливки густого масла. В теории оно должно повлиять на треск, тем самым доказав, что проблема именно в муфте.

3. Возможное неправильное установки муфты VVTI при её замене, либо при замене ГРМ.

На форуме есть несколько тем, описывающих правильную установку муфты VVTI. Я их еще не осилил, но понял что проблема с треском может быть еще и из-за неправильной установки деталей (не по нужным меткам). Как освою информацию дополню эту тему. Ну или напишите прямо тут, кто знаком с этой ситуацией.

Спасибо за внимание. Надеюсь кому-нибудь поможет решить такую специфическую проблему. Я смогу окончательно заняться ей, скорее всего только после отпуска.

Решено — Toyota Corolla. ЭУР. Стук в рулевой колонке. | Форумы автовладельцев

Конечно попробовать убрать делему без помощи других, фантазия, в вебе есть достаточно материалов, посвященных тому, как подтянуть рулевую рейку на Тойота Королла. Однако, этот способ решения проблемы сопряжен с некоторыми нюансами и подойдет только для водителей, имеющих хотя бы минимальный опыт ремонта своего железного коня.

Возможные причины неисправности: Устраняем стук в рулевой колонке Тойота Королла В первую очередь, следует попытаться определить место неисправности, то есть, определить, где именно увеличился люфт. Это можно сделать во время визуального осмотра: Затем, когда проблема локализована, можно приступить к разборке механизма Первым делом, автомобиль необходимо как подтянуть рулевую рейку тойота королла. Поставьте его на ручник и для надежности установите под задние колеса противооткатные устройства.

Освободите рулевое управление от пластиковой обшивки как подтянуть рулевую рейку тойота королла снимите рулевое колесо. Снимите защитную пластину — сделав это, вы увидите гайку. Отвинтите ее и снимите руль, установленный на вал.

Освободите рулевую колонку: После того, как колонка снята, можно приступить к ремонту рулевой рейки Тойота Королла Замена Рулевых Наконечников Уаз Буханка Управляющие наконечники УАЗ Патриот Рулевой механизм является одним из важных систем каждого автомобиля.

На джипе УАЗ Патриот исправность рулевого управления оказывает влияние прямым образом на безопасность водителя и пассажиров. В конструкцию управляющего механизма входят управляющие наконечники, отвечающие конкретно за процесс поворота колес под Одним из важных составляющих безопасности в автомобиле является его тормозная система. От свойства ее работы зависит жизнь и здоровье людей, и конечно сохранность самого тс.

Работа бухгалтерской системы состоит в том, чтоб производить высококачественное гашение скорости как подтянуть рулевую рейку тойота королла после его разгона.

Как Подтянуть Рулевую Рейку Тойота Королла 120

Дальше мы разговор пойдет о том, как сменять тормозные Управляющая рейка Логан стоимость и особенности диагностики, ремонта, подмены В этой статье разглядим управляющий узел Рено Logan. Многих хозяев Логана интересует управляющая рейка Логан стоимость покупки и подмены. Как выбрать рулевой наконечник рено логан. Правила замены и ремонта рулевого наконечника, тяги и рейки на рено логан — советы професси Как затянуть ручной тормоз на Nissan X-trail T30 Фоторепортаж о том, как легко потянуть кабель стояночного тормоза вашего Nissan Как подтянуть рулевую рейку тойота королла.

Не нужно идти на службу. Необходимо подготовить только два инструмента. Для начала был изготовлен ключ: Снимаем левое переднее колесо и выворачиваем колеса до упора вправо не обязательно, но так намного удобнее.

Не забываем, что при вывернутых колесах машина может легко упасть с домкрата, поэтому обязательно, надежно её фиксируем при помощи подставок или, как я снятого как подтянуть рулевую рейку тойота королла и доски. Ключом подтягиваем гайку. Далее обязательно очищаем все вокруг рейки, чтобы при снятом пыльнике не попал внутрь песок.

Я подтягивал совсем чуточку, после чего руль возвращался в свое положение самостоятельно но с небольшим усилием как бы то возвратится сам, как подтянуть рулевую рейку тойота королла немножко надо было помочь рукой после двух дней езды затруднений с возвращением руля в исходное положение не.

Теперь пред история — люфтов на машине не было но как и у пред идущего автора было побрякивание рулевой рейки, на диагностике проблем не нашли. Поначалу необходимо исключить неисправность наконечников как причину стука. Тут пригодится ассистент. Когда он будет легонько раскачивать руль вокруг, необходимо поочерёдно браться ладонью за наконечники.

В неисправном шарнире с огромным люфтом, требующим ремонт, звук будет ощущаться ладонью. Сама управляющая колонка или отходящий от неё вал к рейке фактически приходят в негодность очень изредка.

Куда посильнее мучается при большенном пробеге управляющая рейка. В добавок она очень заржавевает от сырости и соли. Это тоже будет предпосылкой раннего её выхода из строя.

Смазка рулевой рейки Самым малозатратных методов восстановления управляющий рейки Тойоты Corolla является ее ремонт без демонтажа. Для этой операции необходимо запастись пресс-маслёнкой на М6 с резиновым колпачком для неё и смазкой Маnnоl в количестве г.

Форум Тойота Королла

Также нужно подобрать подходящее сверло и метчик для нарезания резьбы под маслёнку. Отключение датчика давления в шинах на различных марках Возможность держать под контролем давление в шинах собственного автомобиля, при помощи показаний монитора на приборной доске, поступающих от особых датчиков — функция, которая установлена на машинах изготовителей.

Данная система, связанная со считыванием показаний, с применением электрическог Камеры Авто камера является реальным ассистентом при движении задним ходом, также парковке, что непременно животрепещуще в перегруженных транспортом городках, в особенности в незнакомых местах, или в черное время суток.

🏁Подробная инструкция по замене и ремонту рулевой рейки на авто Toyota Corolla 120

Механизмы рулевого механизма автомобиля в процессе эксплуатации изнашиваются, что приводит к появлению стуков и ухудшению управляемости. Самостоятельный ремонт рулевой рейки на Тойоте Королле 120 осуществляется после предварительной диагностики и определения деталей, нуждающихся в замене. Если восстановление узла невозможно, необходим новый механизм в сборе.

Принцип работы механизма

Реечный механизм машин с гидравлическим усилителем оснащается цилиндром и золотниковым распределителем, связанным с валом. После пуска мотора жидкость нагнетается под давлением насосом. При вращении руля масло подается в полости цилиндра, снижая усилие при отклонении колес влево или вправо. Сальники, установленные на торцах алюминиевого корпуса рейки, предотвращают протекание жидкости.

При вращении руля контроллер подключает усилитель (коэффициент усиления зависит от скорости машины). Карданный вал соединен с хвостовиком ведущего вала, который перемещает зубчатую рейку вместе с наконечниками и ступицами. Отклонение поворотных кулаков колес обеспечивается шарнирами приводных валов и подшипниками в верхних чашках стоек МакФерсон.

Типичные неисправности: их признаки и причины

Основные признаки поломки рулевого управления с усилителем на Corolla 120:

  1. Стук при вращении рулевого колеса, возникающий из-за износа карданного сочленения вала или втулок, по которым перемещается шток рейки с наконечниками. Образующийся зазор между сопрягаемыми деталями выбирается при приложении усилия, что вызывает посторонний звук.
  2. Нарушение управляемости или сильный стук при движении автомобиля по неровной дороге. Неисправность возникает при разрушении шаровых пальцев рулевых наконечников. Ремонт заключается в установке новой тяги с последующей проверкой угла установки колес.
  3. Рывки при вращении рулевого колеса. Они указывают на некорректную работу гидравлического привода или утечку жидкости через потерявшие герметичность сальники или трубки. Потеря масла обнаруживается по падению уровня в бачке или по потекам, образующимся на местах трещин магистралей или манжет.
Читать еще:  Ваз 2112 купе какой двигатель

Кроме того, если на машине используется электрический усилитель, то при выходе узла из строя наблюдается неравномерное усилие или заедание при вращении руля, а в комбинации приборов включается предупредительный индикатор.

Самостоятельная диагностика неполадок

Для проведения тестирования рулевого управления необходимо:

  1. Вывернуть рулевое колесо до упора на машине, стоящей на дороге. Появление гула указывает на поломку гидравлической системы или электрического усилителя. При неисправности насоса шум возникает даже при нормальном уровне масла в компенсационном бачке.
  2. Открыть пробку бачка и несколько раз повернуть руль от упора до упора. Выход пузырей воздуха указывает на повреждение штока рейки коррозией.
  3. Переместить автомобиль вверх на подъемнике или загнать на смотровую яму, а затем снять защитные брызговики моторного отсека. Осмотреть трубки подачи и отвода жидкости. Потеки на шлангах и корпусе рейки не допускаются. При нарушении герметичности торцевых сальников масло скапливается на поверхности резиновых чехлов рулевых наконечников.
  4. Визуально проверить состояние пыльников. Надрывы и трещины на резине не допускаются.
  5. Определить состояние наконечников. Для этого потребуется помощник, который покачает руль в разные стороны. Положить руку на тягу: если в сочленениях имеется зазор, то в момент начала движения почувствуется легкий удар.

Дополнительная проверка проводится в сервисном центре. Например, владелец машины не сможет определить состояние золотникового блока и степень износа компонентов насоса или электрического привода. При проблемах с контроллером возникает ошибка, отображаемая индикатором в комбинации приборов и хранящаяся в памяти контроллера.

При проведении диагностики код считывается и расшифровывается, что позволяет определить причину поломки.

Выбор оригинальной рулевой рейки на Toyota Corolla

На автомобилях Королла 120 использовались рейки:

  • 45510-12290 (для электрического усилителя, цена — от 42 тыс. руб.);
  • 44250-12180 (с гидравлическим цилиндром, цена — от 140 тыс. руб.).

Качественные аналоги

Вместо оригинальных изделий возможно использование аналогов, выпущенных китайской компанией SAT. Например, узел ST4551012290 для электрического усилителя имеет цену от 9,9 тыс. руб. Другие владельцы ставят рейки, снятые с других машин Corolla Е120 и прошедшие капитальный ремонт (цена — от 5 тыс. руб.).

Описание замены рулевой рейки на Тойоте Королле 120

Последовательность действий при снятии рейки на машинах с электрическим усилителем руля:

  1. Загнать машину на подъемник или установить в гараж со смотровой ямой, а затем выставить колеса в положение прямолинейного хода. При ошибочном позиционировании возможен обрыв шлейфа питания, подключенного к подушке безопасности в рулевом колесе.
  2. Открыть капот и отсоединить батарею от бортовой сети.
  3. Отодвинуть кресло водителя до упора назад, а затем отвернуть 2 винта, удерживающих пластиковый щиток над блоком педалей.
  4. Демонтировать пластиковый пыльник, закрывающий отверстие для рулевого вала в полу кузова. Чехол крепится на 2 пластиковых гайках и 3 защелках, расположенных в основании.
  5. Открутить 2 болта, удерживающих секцию с карданными шарнирами, 6-гранной головкой на 12 мм.
  6. Нанести на детали рулевого вала маркером метки, позволяющие восстановить заводское положение деталей при обратной сборке.
  7. Снять карданный шарнир с вала на рейке. При демонтаже не рекомендуется проворачивать руль из-за риска оборвать шлейф подушки безопасности.
  8. Ослабить затяжку креплений передних колес, а затем приподнять переднюю часть кузова. Если работы выполняются в гараже, под пороги следует установить подпорки.
  9. Снять передние колеса, а затем разобрать соединение рулевого наконечника и поворотного кулака, последовательно сняв шплинт и вывернув гайку.
  10. Ударами по корпусу поворотного кулака разъединить детали (наконечники снимаются по левому и правому бортам машины).
  11. Отвернуть по 4 болта крепления штампованных кронштейнов, удерживающих подрамник передней подвески на левом и правом лонжеронах кузова. На машинах после рестайлинга кронштейн заменен на 2 болта, закрученных через корпус подрамника.
  12. Открутить 2 болта и 3 гайки при помощи ключа на 14 мм (2 гайки расположены в скрытом от глаз месте, в подрамнике предусмотрены отверстия для установки головки), а затем отвернуть болт на 17 мм.
  13. Выкрутить 4 резьбовых элемента, удерживающих корпус рейки на подрамнике. Конструкция соединения зависит от года выпуска машины. На ранних Corolla 120 необходимо вращать гайки и удерживать болты от проворачивания. После рестайлинга гайки были приварены к подрамнику. Для снятия рейки необходимо выкрутить болты.
  14. Отвернуть боковые точки крепления подрамника к кузову, что позволит вынуть рейку для проведения дальнейшей диагностики и ремонта.

Если на машине установлена гидравлическая рейка, то перед откручиванием болтов крепления подрамника необходимо снять напорный шланг, который опускается в заранее подготовленную емкость объемом 1 л. После пуска мотора насос вытесняет масло из контура. Процедуру откачки заканчивают после начала подачи из трубки воздуха.

Точки крепления гидравлического механизма и электрической рейки идентичны: при снятии необходимо разъединить шланг обратной подачи жидкости по насосу гидроусилителя.

Пошаговая инструкция по ремонту

Чтобы отремонтировать рейку для электрического усилителя с частичной разборкой, необходимо:

  1. Удалить следы грязи и масла со снятого узла при помощи мойки под высоким давлением и шампуня, растворяющего нефтепродукты.
  2. Уложить узел на верстак и снять фиксаторы пыльников, которые удерживаются на корпусе рейки пружинными кольцами.
  3. Снять тяги со штока, установить подвижные элементы в положение прямолинейного движения, определив вылет штока при помощи штангенциркуля.
  4. Аккуратно снять сальник, установленный вокруг первичного вала (он направлен в сторону салона автомобиля).
  5. При помощи специального ключа отвернуть прижимную шайбу под сальником.
  6. Выкрутить стопорную гайку и резьбовую втулку регулятора положения штока специальным инструментом.
  7. Вынуть из окна регулировки шайбу и сухарь с роликом, который поджимает шток.
  8. Перевернуть корпус рейки, а затем последовательно извлечь первичный вал и шток.
  9. Вынуть из корпуса направляющие втулки, из-за износа которых появляется стук штока.
  10. Протереть посадочное гнездо от старой смазки, продуктов износа и грязи. Вставить новую втулку, изготовленную из пластика или фторопласта с повышенной прочностью. На детали имеются выступы, поэтому при нормальной установке будет слышен щелчок.
  11. Заполнить полость рейки свежей смазкой и произвести обратную сборку узла. Шток аккуратно вставить со стороны втулки. Поскольку деталь войдет в отверстие с натягом, необходимо приложить усилие.
  12. Установить рейку на подрамник и прикрутить на штатные места все снятые детали. Проверить работоспособность рулевого механизма и отрегулировать углы установки передних колес. Если при выходе из поворота руль не возвращается назад, то необходимо ослабить затяжку регулировочного сухаря с роликом.

Смазка как способ восстановления автозапчасти

Для временного восстановления работоспособности рейки с внешним электрическим усилителем практикуется методика заполнения внутреннего объема густой смазкой. В алюминиевом корпусе требуется просверлить отверстие. После нарезки резьбы и удаления следов стружки пылесосом или ветошью в канал вворачивают пресс-масленку.

При сверлении учитывают толщину стенки кожуха: сверло не должно повредить подвижного штока, изготовленного из легированной стали.

Подача смазки производится трансмиссионным шприцем с удлинительным наконечником, который накручивается на масленку. В корпус рулевого механизма необходимо подать 300-400 г материала, а затем снять наконечник шприца и закрыть масленку резиновым колпачком. Методика позволяет устранить стуки за счет заполнения зазоров маслом, но из-за продолжающегося износа рейка начинает шуметь заново. Способ иногда используется продавцами машин с большим пробегом для сокрытия дефектов механизма. Ремонт в таком случае легко распознать по тугому вращению рулевого колеса.

Выбор смазочных средств

Для заполнения корпуса рейки с электрическим усилителем используют:

  1. Литиевый материал Литол-24, выдерживающий температуры до +120°С и обеспечивающий защиту стальных элементов от коррозии. Благодаря своей низкой цене и распространенности широко применяется при ремонте реек в гаражных условиях. Недостатками являются низкий ресурс, не превышающий 2-3 тыс. км, и повышенная густота в мороз.
  2. Смазку Фиол-1 на литиевой основе, которая отличается мягкой консистенцией и хорошо заполняет скрытые полости внутри рейки. Материал выдерживает циклическое охлаждение и нагрев (в диапазоне -40°…+120°С).
  3. Синтетическую густую смазку Molykote EM-30L, не разрушающую детали из пластика и резины и выдерживающую нагрев до +150°С. Преимуществом материала является устойчивость к воздействию воды. При отсутствии EM-30L можно использовать аналоги Liqui Moly Thermoflex Spezialfett или Efele MG-213, предназначенные для смазки подшипников скольжения и реечных зубчатых передач.

Помимо перечисленных материалов, можно использовать Arctic Green Grease AGG2, выпускаемую компанией Ravenol. Преимуществом импортных литиевых смазок является низкая температура замерзания. Введенные в состав дополнительные присадки снижают силу трения.

Изучаем моторы Короллы 120, 150, 180

Королла — одна из моделей японского автомобильного гиганта, известная всему миру. Наряду с VW Golf, её любят за надёжность, неприхотливость и комфортность, доступную за весьма гуманный ценник. Двигатель Тойота Королла может иметь объём от 1.3 до 1.8 литра, при этом, для покупки на данный момент будет доступно три варианта. Каждый из агрегатов предполагает уникальные характеристики, будь то разгонная динамика, расход топлива, надёжность или стоимость обслуживания. Так же рассмотрим ещё распространенный мотор объемом 1.4 литра, который устанавливался на машины в кузовах 150 и 120 и уже не выпускается.

Читать еще:  Что отвечает за вибрацию двигателя

Toyota Corolla E150

1.3 1NR-FE (Королла E180)

Не удивительно, что подобный агрегат установлен в самый массовый автомобиль японской марки. Сам двигатель 1NR-FE можно считать самым массовым ДВС всей NR-серии. Большинство современных технологий, вроде систем Dual VVT-i, Stop — Start и возвращения к старому стандарту размещения впускного и выпускного коллекторов здесь присутствуют. Рабочий объём мотора составляет 1329 кубических сантиметров, в результате чего обеспечивается отдача в 95-102 лошадиных силы.

Эксплуатационные характеристики следующие: расход топлива в смешанном цикле может достигать 6 литров, причём бензин должен быть АИ-95. Для ряда европейских стран, мотор модернизируют для соответствия стандарту Euro 5, из-за чего мощность уменьшается до 98 сил, а октановое число требуемого топлива возрастает до 98. В Европе такой вариант называется Premium. Большинство российских авто соответствуют стандарту Euro 4, благодаря чему мощность слегка переваливает за 100 сил. Динамика у него соответствующая: до 100 км/ч Королла E180 с таким силовым агрегатом разгонится за 12.6 секунды.

Двигатель 1.33 литра, самый экономичный агрегат в линейке Короллы

Так как двигатель достаточно популярный, в сети есть информация о проблемах, часто возникающих с данным агрегатом. Прежде всего, это повышенный расход масла и затруднённых пуск «на холодную». Для стран с суровым климатом Тойота предусмотрела систему подогрева охлаждающей жидкости выхлопными газами. Система отключается, как только температура 1.3-литрового агрегата достигает рабочих значений.

Из прогнозируемых поломок также стоит отметить стук приводов VVT-i во время холодного старта, нагар во впускном коллекторе, появляющийся из-за работы EGR, и протечки водяной помпы. Как правило, крупные проблемы начинают проявляться только к концу второй сотни тысяч пробега. Если же правильно ухаживать за мотором и своевременно менять все жидкости, то он без проблем пройдёт 300-400 тысяч километров без капитального ремонта, который, к слову, невозможен из-за тонких стенок цилиндров. Двигателю легко можно найти контрактную замену, так как он устанавливался на множество моделей авто для японского рынка.

Какие Тойоты комплектовались 1NR-FE:

  • Auris;
  • Axio;
  • iQ;
  • Passo;
  • Porte;
  • Probox;
  • Ractis;
  • Vitz;
  • Yaris.

Вернуться к оглавлению

1.6 1ZR-FE (E180)

ZR-серия включает в себя несколько моторов, одним из которых является 1ZR-FE. Как и 1NR-FE, 1ZR-FE оснащается системой газораспределения Dual VVT-i и системой Stop — Start, так как эти опции являются стандартными для большинства ДВС Toyota. Рабочий объём представленной модели составляет 1598 кубических сантиметров, а отдача варьируется от 122 лошадиных сил до 132. Мощность также зависит от экологического стандарта, как и у описанного выше аналога.

Во время эксплуатации 1ZR-FE под капотом Corolla, в бак необходимо заливать только бензин марки АИ-95. Его расход в смешанном цикле обычно составляет 7.2 литра при умеренном стиле вождения. Основная мощность достигается на высоких оборотах, порядка четырёх-шести тысяч, благодаря чему обгон на трассе можно совершить без опасений. Разгон же кузова с таким ДВС до 100 км/ч гоночным назвать трудно: 10.5 секунды. Такого показателя достаточно для комфортной городской езды, на треке малолитражке делать нечего.

Все проблемы агрегата давно известны, так как он ранее устанавливался в кузова Королла E150 и E170. Самая частая претензия – расход масла. Расположение масляного фильтра здесь не самое удобное, из-за чего контролировать его состояние становится сложнее. После нескольких тысяч километров пробега, фильтр начинает пропускать масло, так как его давление в системе высокое. Эта проблема решается банальной заменой фильтра вместе с моторным маслом.

1ZR-FE — самый распространенный силовой агрегат на современных моделях Королла

Ещё одна проблема – растягивающийся ремень ГРМ, что случается ближе к 100-150 тысячам километров пробега. Кроме этого, шум мотора становится более ощутимым с увеличением пробега. Лечится это простым ТО. Последняя проблема, которую подбрасывает водителям двигатель Тойота Королла 1.6 – плавающие обороты. Происходит это из-за слишком большого нагара на впуске и дросселе. Как и в случае с 1NR-FE, проблема является следствием работы системы EGR. При должном уходе, такая силовая установка живёт до 400 000 км.

Этот силовой агрегат не получил широкое распространение среди японских авто. Тем не менее, несколько моделей с подобным мотором активно продавались на разных рынках, а значит, для Toyota Corolla подойдут запчасти от:

  • Auris;
  • Corolla прошлых поколений;
  • Altis для рынков южной Азии.

Вернуться к оглавлению

1.8 2ZR-FE (E180)

Именно этот силовой агрегат сейчас является самым большим из всех, что устанавливаются в современное поколение Тойота Королла. Он был представлен в 2007 году, также оснащен Dual VVT-i, как и два предыдущих мотора, однако, у него больший рабочий объём: 1797 кубических сантиметров. Он пришёл на замену устаревшего 1ZZ-FE, который многие не любили из-за ряда проблем, самой значимой из которых была система многоточечного впрыска топлива MPFI.

Отдача крутящего момента двигателя Королла 1.8 самая оптимальная для городского автомобиля, время от времени выезжающего за пределы родного поселения. 140 лошадиных сил вполне достаточно для комфортного обгона и ускорения 0-100 за 10 с небольшим секунд. Расход топлива, при этом, не сильно выше, чем у младшего брата: до 9 литров в смешанном цикле. В «тепличных условиях», когда на улице штиль, дорога идеально ровная и действует ограничение 90 км/ч, расход составит 6 литров 95 или, для некоторых рынков, 92 бензина.

Среди проблем нельзя найти что-то отличающееся от 1ZR, ибо они являются одинаковыми, за исключением рабочего объёма цилиндров и некоторых деталей, зависящих от него. Ресурс также находится на одном уровне с 1ZR-FE: этот двигатель способен проехать более 400 000 километров, если правильно за ним ухаживать и своевременно менять масло. Капитальный ремонт, как и в случае младшего брата, не предполагается из-за тонких стенок цилиндров.

Агрегат объёмом 1.8 литра, можно крайне часто встретить на автомобилях классом выше. А значит, поиск контрактных запчастей для него будет несложным. Двигатель 2ZR-FE устанавливался в Тойоты:

  • Allion;
  • Premio;
  • Fielder;
  • Altis;
  • Axio;
  • Auris;
  • Yaris;
  • Matrix;

Так же этот агрегат устанавливался на такие известные (в основном не в России) автомобили как Pontiac Vibe и Scion xD.

1.4 4ZZ-FE (E150, 120)

Последний мотор 1.4 в представленном списке является самым старым из списка. Он выпускался с 2000 по 2007 год и устанавливался в поколения Corolla E110, E120 и E150. Также он стал самым маленьким из всей линейки ZZ и, как следствие, самым экономичным. Показатель мощности, мягко говоря, не спортивный: всего 97 лошадиных сил. Разгон с места до 100 км/ч был в районе 12 секунд. Для города этого вполне достаточно, однако, при обгоне следует быть более внимательным. Силовой агрегат оснащён старой системой VVT-i, не Dual.

Отдельную статью можно посвятить недостаткам серии ZZ: по меркам Тойота двигатели оказались ненадёжными. Прежде всего, стук цепи ГРМ. Он начинает проявляться уже к 70-100 тысячам километров пробега, даже если езда была относительно спокойной, а также грешит повышенным расходом масла, так как маслосъёмные кольца имели несовершенную конструкцию. Проблему исправили только в 2005 году. Также актуальна проблема засорения дроссельной заслонки, решаемая чисткой.

Двигатель Тойота 1.4 VVT-i 4ZZ-FE весьма распространенная, хотя и не самая удачная модель

Несмотря на хорошую вентиляцию подкапотного пространства Короллы с установленным в неё мотором 4ZZ, агрегат может перегреваться. Так как блок цилиндров в серии ZZ не отличается прочностью, перегрев может вызвать его деформацию. По официальной информации, ремонт ДВС такого типа невозможен, однако некоторые сервисы всё же берутся за его гильзовку или расточку. Такие мероприятия отличаются дороговизной, что теряет всякий смысл на фоне невысоких цен на контрактные агрегаты серии ZZ и запчасти к ним. Ресурс двигателя, даже при пристальном внимании владельца, не превышает 200 000 километров.

Несмотря на свою печальную репутацию, агрегаты серии ZZ получили широкое распространение. Именно 4ZZ-FE устанавливался под капот:

  • Auris;
  • Corolla старых поколений (начиная с 2000 года);
  • RunX.

Вернуться к оглавлению

Выводы

Если стоит вопрос выбора силовой установки при покупке Тойота Королла, то следует взвесить сразу несколько факторов: динамику, экономичность, стоимость обслуживания и надёжность. Компромиссным вариантом станет двигатель 1ZR-FE, обладающий объёмом 1.6 литра. Его расход топлива позволит экономить на заправках, динамика будет приемлемой для городской и редкой загородной езды, а ресурс и вовсе составляет более 400 000 километров. Если нужна лучшая динамика – следует обратить внимание на 2ZR-FE, а 1NR-FE придётся по вкусу любителям размеренной городской езды. От покупки автомобиля с мотором серии ZZ лучше отказаться.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector