Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Система управления двигателем

Система управления двигателем

Расположение элементов системы управления двигателем SIMOS в моторном отсеке с двигателем 1,6-I

– обеспечивается оптимальная подача топлива в двигатель на всех эксплуатационных режимах, в результате чего уменьшается расход топлива при сохранении динамических характеристик автомобиля;
– в связи с более полным сгоранием топлива, а также использованием катализатора уменьшается выброс вредных веществ вместе с выхлопными газами;
– так как электронная система управления двигателем определяет и записывает в память неисправности, значительно ускоряется поиск и обнаружение неисправностей;
– система управления двигателем на всех эксплуатационных режимах устанавливает оптимальный угол опережения зажигания, момент и количество подаваемого в двигатель топлива. Также система управления двигателем взаимодействует с другими системами автомобиля, в частности, с системой управления автоматической коробкой передач или с противоугонной системой.

Компоненты системы управления двигателем очень надежны и практически не требуют обслуживания. При техническом обслуживании необходимо только производить замену воздушного фильтра и свечей зажигания. Так как для проверки, регулировки и ремонта системы управления двигателем необходимо использовать сложное дорогостоящее оборудование, то эту работу необходимо производить на специализированной станции технического обслуживания.

В процессе эксплуатации автомобиля не требуется производить регулировку оборотов холостого хода и содержания СО в выхлопных газах.

При проведении работ на системе зажигания с включенным зажиганием необходимо соблюдать осторожность, так как можно получить удар током от высоковольтной части системы зажигания. Людям со стимуляторами сердечной деятельности не рекомендуется проверять и производить ремонт системы управления двигателем. Выключайте зажигание перед отсоединением или подсоединением любого элемента системы зажигания или щупов измерительного прибора.

Топливная система находится под постоянным давлением даже после выключения двигателя, поэтому при проведении любых работ на топливной системе необходимо снять давление.

Для предотвращения возможности случайных коротких замыканий электрической цепи и повреждения электронных компонентов системы управления двигателем всегда снимайте провод массы с аккумулятора.

Перед выполнением любых работ на системе управления двигателем вызовите из памяти записанные в нее неисправности. Также проверьте герметичность топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель.

Нормальная работа системы управления двигателем возможна только при напряжении в сети автомобиля не ниже 11,5 В.

Если после проведения работ на системе управления двигателем двигатель запускается и через короткое время останавливается, возможно, двигатель выключает противоугонная система. В этом случае вызовите из памяти записанные в нее неисправности и, при необходимости, отрегулируйте систему управления двигателем.

Volkswagen Golf V – без галстуков

Фольксваген Гольф одна из самых продаваемых моделей компании Volkswagen. Пятый Гольф дебютировал в 2003 году и выпускался до 2008 года. Он создан на платформе Volkswagen Group A5 (PQ35). Golf 5 сохранил характерный для модели силуэт. В сравнении с предшественником он заметно подрос: на 5,5 см в длину, на 2,5 см в ширину и на 4 см в высоту. В салоне стало заметно просторнее.

Более занятные изменения скрываются под кузовом. Например, кондиционер, который в случае использования омывателя ветрового стекла, автоматически включает внутреннюю рециркуляцию воздуха в салоне. Тем самым он защищает пассажиров от неприятного запаха жидкости.

Есть и более крупные инновации. Так, сзади вместо торсионной балки установили многорычажную подвеску. Причем, беспокоиться о ее долговечности не приходится. Она оказалась достаточно прочной. А Гольф стал управляться просто великолепно.

Двигатели

Volkswagen Golf V оснащался атмосферными бензиновыми моторами рабочим объем 1,4 л (75 – 90 л.с.) и 1,6 л (102 л.с.). Среди них были и двигатели с непосредственным впрыском FSI емкостью 1,4 л (90 л.с.), 1,6 л (115 л.с.) и 2,0 л (150 л.с.). В 2006 году линейку бензиновых моторов разбавили турбированные двигатели 1.4 TSI мощностью от 122 до 170 л.с. Дизельные двигатели были представлены двумя агрегатами — 1.9 TDI (90-105 л.с.) и 2.0 TDI (140 л.с.). Спортивные версии Golf GTI комплектовались мотором 2.0 TFSI мощностью 200 л.с.

Все двигатели довольно надежны, но есть пара моментов, на которые стоит обратить внимание при покупке подержанного Гольфа пятого поколения. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся двигатели.

Начнем с атмосферного 1.6 модификации BSE и BSF с ременным приводом ГРМ. Потряхивания на оборотах холостого хода для такого двигателя норма. Во всяком случае, справиться с подобным явлением практически невозможно. Разве что в редких случаях ситуацию можно поправить новой прошивкой ЭБУ. Масло моторы 1,6 л начинают подъедать не раньше 150 – 200 тыс. км. Звук выхлопа в районе связки выпускные штаны–гофра-катализатор, напоминающий «подсекание», еще одна особенность 1,6-литрового двигателя.

Для моторов 1.4 TSI САХА и BMY треск при запуске после длительной стоянки, «дизельное» тарахтение первые 10 минут или легкое потряхивание (детонация) на оборотах холостого хода после 40 – 60 тыс. км не редкость. Причина в отказавшем регуляторе фаз газораспределения (около 30 000 рублей за оригинал). Его замену необходимо производить вместе с цепью, натяжителем и успокоителем. Официальные дилеры за проделанную работу вместе с запчастями просят около 100 – 120 тыс. рублей. В любом обычном автосервисе на все потребуется не больше 30 – 40 тыс. рублей. Попытки отделаться заменой только натяжителя цепи или перепрошивкой ЭБУ редко приводят к положительному результату. Но и после замены регулятора фаз газораспределения через 30 – 50 тыс. км проблема может «нарисоваться» вновь. Volkswagen уже несколько раз модернизировал злосчастный регулятор фаз. Кому-то хватило и одной его замены, а кому-то пришлось прибегнуть к услугам официальных дилеров снова.

На моторах BMY при пробеге более 50 – 90 тыс. км нередко растягивается цепь. Возникающая детонация на низких оборотах вызвана передувом двигателя. После перепрошивки ЭБУ свежим «софтом», мотор начинает работать гораздо приятней.

Электромагнитный клапан ограничения наддува №75 отказывает часто. Как результат, двигатель не развивает мощности при частоте вращения свыше 3000 об/мин, а в системе появляется ошибка турбонагнетателя/компрессора и давления наддува. После 2009 года клапан доработали. Новый клапан стоит около 1500 рублей.

Читать еще:  Двигатель ваз 21083 сколько масла лить

При пробеге более 120 – 140 тыс. км на 1.4 TSI возможен перескок цепи ГРМ. В некоторых экземплярах даже прогорали поршни.

Кислородные датчики ходят около 90 – 130 тыс. км. Новый датчик обойдется в 7 тыс. рублей — за оригинал и в 4 — 5 тыс. рублей — за аналог. Интересный момент — высоковольтный провод первого цилиндра начинает пробивать гораздо раньше остальных. В итоге возникает «троение».

В то время, как соперники уже во всю использовали дизельные двигатели с системой впрыска Common Rail, Фольксваген все еще сопротивлялся этой технологии. Он предлагал дизели исключительно с насос-форсунками. «Визитная карточка» данных агрегатов: шумная работа и очень дорогие форсунки.

Но 1.9 TDI имеет и достоинства. Прежде всего, он потребляет мало топлива, и, кроме того, весьма надежен. Многие автомобили с таким дизелем прошли без серьезных проблем более полумиллиона километров.

В процессе производства под капот попала партия бракованных турбодизелей с обозначением ВХЕ — слишком быстро изнашивались вкладыши. В 2-литровых TDI PD нередко растрескивалась головка блока.

Слабых мест в 1,9 TDI два. Первое — дроссельная заслонка с пластиковыми шестернями, которые быстро изнашиваются. Новая заслонка в сборе обойдется в 10 тыс. рублей. Второе — уплотнительное кольцо между клапаном рециркуляции отработавших газов и впускным коллектором (после 60 – 90 тыс. км). Из-за потери герметичности пропадает тяга, дизель глохнет.

Турбина уверенно ходит более 150 – 180 тыс. км. Причиной выхода ее из строя становится заклинивший актуатор, что приводит к передуву. Чуть позже возможно понадобится и замена маховика — появляется вибрация. Свечи накала скорее всего придется заменить после 170 – 190 тыс. км. Сажевый фильтр сдается раньше — еще до отметки 120 – 150 тыс. км.

Нижняя подушка двигателя часто стучит. Резино-металлические звуки возникают при нажатии газа и в поворотах. Сайлентблок нижней подушки может потрескаться при пробеге более 120 — 150 тыс. км. Из-за особенности расположения подушки (в подрамнике) замена — далеко не легкая процедура. Металлическая опора двигателя может развалиться после 110 – 130 тыс. км. Новая подушка стоит около 3,5 – 4 тыс. рублей, работа по ее замене потребует еще около 1 – 1,5 тыс. рублей.

Насос жидкостного охлаждения (помпа), в лучших традициях Volkswagen, начинает свистеть при пробеге более 30 – 50 тыс. рублей. Оригинальный насос обойдется в 15 тыс. рублей. Работа по его замене потребует около 3 тыс. рублей.

Блок управления вентиляторами системы охлаждения расположен под аккумуляторной батареей и подвержен постоянному воздействию влаги. Со временем отгнивает проводка, реже коррозия добирается и до самого блока. Результат — без устали молотящие вентиляторы, даже на холодном двигателе. Причиной так же могут стать перекосившиеся щетки вентилятора или отказавший датчик температуры охлаждающей жидкости.

Соскочившие со своего места пластиковые уплотнители, дают свободу движения трубкам топливной системы, и они начинают стучать о правый лонжерон.

Замерзающий в мороз бендикс – известная проблема стартеров, устанавливаемых на автомобилях Volkswagen. В подобном случае достаточно несколько раз включить зажигание на 5 секунд. За 5-10 попыток бендикс должен отмерзнуть.

Трансмиссия

В пару к мотору на пятом Гольфе устанавливались 5-ти и 6-ступенчатые «механика», 6-диапазонный «автомат» и 6-скоростная роботизированная коробка DSG.

5-ступенчатая механическая коробка передач гораздо надежней 6-ти ступки. Коробки ходят без проблем более 200 – 250 тыс. км. Столько же служит и сцепление, замена которого потребует около 8 тыс. рублей за комплект и 4-5 тыс. рублей за работу.

Одно из слабых мест коробки – сдвоенный подшипник, который разваливается, и в движении появляется шум и скрежет. Сам подшипник недорогой, но работа по его замене потребует больших затрат. Подшипник первичного вала может загудеть после 150 – 200 тыс. км. Для его замены придется выложить около 17 тыс. рублей. Дерганье при трогании и стуки после 70 – 90 тыс. км вызваны сдавшейся опорой КПП (2-4 тыс. рублей).

«Автомат» может «задергаться» после прогрева в момент переключения передач при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Особенно часто это происходит у любителей позажигать. Причина в отказавшем гидроблоке (блоке клапанов) из-за износа клапанов. После замены гидроблока (около 50 – 60 тыс. рублей и 6 тыс. рублей работа) о проблеме можно забыть на очередные 60 – 90 тыс. км.

Роботизированная DSG-6 оказалась далеко не самой надежной. С проблемами столкнулись около половины владельцев Гольф 5 с преселективной коробкой передач. Рывки при медленном трогании или непрерывном движении на прогретой коробке возникают из-за износа регулировочных клапанов на опоре сцепления. Это приводит к повышенному трению в сцеплении и невозможности выдерживать характеристику его регулирования. «Пинки» коробки в пробках и при движении в натяг – первые признаки «умирания» мехатрона. Дерганье может появиться при пробеге более 70 – 100 тыс. км. Те же, кому повезло, намотали 200 000 км без всяких проблем. Новый мехатрон обойдется в 80 – 120 тыс. рублей, восстановленный – в 40 – 50 тыс. рублей. За работу по его замене официальные дилеры просят около 17 – 20 тыс. рублей, сторонние автосервисы – около 5 тыс. рублей. Volkswagen проводил сервисную акцию по замене мехатрона с одновременной сменой прошивки электронного блока управления работой коробки.

Ходовая

Подвеска Фольксваген Гольф 5, вопреки всеобщему мнению, довольно крепкая. До первой сотни тысяч, кроме опорных подшипников, вряд ли что-то потребует замены. После 100 — 150 тыс. км сдаются сайлентблоки рычагов. Комплект рычагов обойдется в 8 тыс. рублей. Из-за ослабших сайлентблоков задней поперечной тяги задние колеса становятся «домиком».

Передние ступичные подшипники, скорей всего, придется заменить спустя 150 – 180 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей. Новая ступица стоит около 4-5 тыс. рублей, работа по ее замене потребует около 1,5-2 тыс. рублей. К этому времени, возможно, придется заменить и стабилизатор поперечной устойчивости в сборе со втулками (4-5 тыс. рублей). Отдельно стабилизатор или втулки не продаются.

Читать еще:  Вибрация двигателя на холостых оборотах 1nz

Зимой подвеска не любит преодолевать «лежачих полицейских». В этот момент появляется неприятный скрип, причем на обычных неровностях он не возникает. Это скрипят задние сайлентблоки передних рычагов. После непродолжительной поездки сайлентблоки разминаются, и посторонние звуки исчезают.

Для пятого Гольфа характерно повреждение левого пыльника внутреннего ШРУС при пробеге более 50 – 100 тыс. км. Чаще эта беда настигает владельцев автомобилей с автоматической коробкой передач. При обнаружении надрыва пыльник необходимо незамедлительно заменить (700 – 1500 рублей), если нет желания приобретать новую «гранату» за 10 000 рублей. Правый пыльник ходит гораздо дольше — более 150 – 200 тыс. км.

Синдром стучащей рулевой рейки не обошел стороной и Golf V. Рейка начинает стучать после 40 – 60 тыс. км. Новая рейка обойдется в 40 – 50 тыс. рублей за оригинал и 25 – 30 тыс. рублей за неоригинал. Не стоит торопиться менять рейку, проблема проявляет себя чаще в холодную погоду и вызвана особенностью ее механизма.

С тормозами проблем не возникает. Колодки отхаживают по 40 – 50 тыс. км, тормозные диски — не менее 60 – 80 тыс. км. На возрастных машинах зимой могут подклинивать задние колеса из-за закисания стояночного тормоза. Причина — скопление и замерзание влаги в управляющих тросах. Достаточно под рубашку троса загнать моторной отработки или WD-40, и недуг возникать не будет.

Другие проблемы и неисправности

Интерьер хорошо переносит испытание временем, чего нельзя сказать о коже на рулевом колесе. О возрасте автомобиля свидетельствуют и многочисленные ссадины на дверных ручках.

К кузовному железу и качеству покраски Volkswagen Golf 5 претензий, как правило, не возникает. Зимой нужно быть осторожным, открывая передние двери. Из-за неудачной реализации дренажа, между дверью и передним крылом скапливается влага и образуется лед. В таком случае, открывая дверь с наледью, легко погнуть ее нижний уголок. Официальные дилеры проводили доработку — устанавливали проставки в обе двери (около 2 тыс. рублей).

Плавающий дефект — самопроизвольно опускающиеся стекла дверей при пробеге более 100 – 150 тыс. км — возникает из-за перетирания проводов в гофре между дверью и кузовом. Реже отказывает сам механизм поднятия стекол. Новый механизм обойдется в 4 – 5 тыс. рублей, работа по его замене потянет на 2,5 – 3 тыс. рублей. По причине нарушения целостности проводов в гофре часто возникают и проблемы с дверными замками. Так же зимой замки «умирают» из-за хрупкой пластиковой исполнительной части и «микриков».

На пятый Гольф устанавливали компрессор кондиционера постоянного вращения, который часто клинил при пробеге более 60 – 100 тыс. км. Непрерывная работа компрессора приводила к его быстрому износу. Определить — жив ли узел можно по центральному болту, который в случае исправности должен вращаться одновременно со шкивом. Скорому выходу компрессора из строя способствует и разгерметизация системы, оставляющая его без смазки. Компрессоры Zexel до 2009 года не ремонтопригодны. С 2009 года стали устанавливать более живучие и ремонтопригодные Denso. Новый компрессор дилеры предлагают за 30 – 50 тыс. рублей, но можно найти оригинал и за 20 – 25 тыс. рублей. Работа по замене потребует около 10 000 рублей.

Заключение

В целом Golf V зарекомендовал себя очень хорошо. Сложностей с ремонтом не возникнет. Доступность запчастей фантастическая, а механики знают Гольф великолепно. К тому же, Фольксваген хорошо управляется. Главная проблема — найти экземпляр без кузовных приключений в прошлом.

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Проверить Датчик Коленвала Гольф 4

Как самостоятельно проверить датчик коленвала

Здравствуйте уважаемые автовладельцы! Мы надеемся, что вы понимаете, какую роль играет датчик положения коленчатого вала в работе двигателя автомобиля. Его более распространенное название. датчик синхронизации.

Неисправность датчика коленчатого вала

Если вы все еще не поняли, мы раскроем секрет из инструкции по эксплуатации: неисправность датчика коленчатого вала это может привести: либо невозможность запустить двигатель автомобиля, либо потеря мощности, сбой в скорости и, как следствие, повторная остановка двигателя.

Дело в том, точно датчик Скорость коленчатого вала синхронизирует подачу топлива и время зажигания, передавая импульсы на компьютер вашего автомобиля.

Я хочу уменьшить потребление Ваш автомобиль? Мы рекомендуем специальную экономию топлива.

Симптомы отказа датчика коленчатого вала

Первым признаком неисправности двигателя, как правило, является заметное снижение его динамики во время движения. Это, конечно, может указывать на любые неисправности, произошедшие в двигателе. Но контроллер его блокирует и загорается индикатор «CHECK ENGINE» на панели приборов.

Симптомы в двигателе такие как:

  • двигатель работает на холостом ходу с неустойчивой скоростью;
  • двигатель имеет самопроизвольное снижение или увеличение скорости;
  • заметное даже без приборов уменьшение мощности двигателя;
  • при динамической нагрузке в двигателе происходит детонация;
  • наконец, невозможность запустить двигатель.

Это наиболее распространенные функции датчика частоты вращения коленчатого вала, шкива ремня ГРМ или генератора.

Прежде всего, обратите внимание на датчик положения коленчатого вала, так как проверить так что результат теста точно показывает, что датчик неисправен. Зачем сначала проверять датчик положения коленвала?

Датчик коленвала.vw

КАК ПРОВЕРИТЬ НЕЗАВИСИМЫЙ ДАТЧИК KRANKSAFT

В этом видео: мы покажем вам, как проверить датчик коленчатого вала Сделай сам или как диагностировать индуктивность.

Все просто Хоть датчик Синхронизация и, как правило, находится в неудобном месте на двигателе, его диагностика потребует минимум вашего времени и ресурсов. Диагностика также покажет, работает ли датчик или следует заменить датчик частоты вращения коленчатого вала.

в качестве проверить датчик коленчатого вала

Существует несколько вариантов проверки работоспособности датчика. Каждый из них сделан через определенные устройства. Рассмотрим два наиболее часто используемых метода проверки. датчик коленчатого вала.

Читать еще:  Возможно ли поставить двигатель bmw на ваз

Специалисты рекомендуют снимать датчик коленвала в любом случае. В этом случае начальная позиция на двигателе должна быть отмечена. Снятие датчика сопровождается его внешним осмотром.

Визуальный осмотр датчика коленчатого вала позволяет определить наличие повреждений корпуса датчика, состояние сердечника, блока контактов и, конечно же, самих контактов. Все загрязнения на штифтах или сердечнике удаляются спиртом (возможен бензин). Контакты датчика должны быть чистыми.

Во время разборки обратите внимание на расстояние между приводом синхронизации и сердечником датчика. Оно должно быть в пределах 0,6-1,5 мм. Если при визуальном осмотре не обнаруживаются видимые неисправности, мы приступаем к поиску «скрытых угроз» на электрической схеме датчика частоты вращения коленчатого вала.

Диагностика датчика с помощью омметра. С помощью омметра мы измеряем сопротивление обмотки датчика синхронизации. Рабочий датчик должен показать параметры в пределах 550-750 Ом.

Чтобы устранить внутренние сомнения, проверьте точные параметры, указанные производителем в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля, перед началом измерений. Числа выше указывают на неисправность датчика коленчатый вал, Это означает, что требуется замена датчика.

Второй вариант. проверить датчик коленвала, более объемный. Для этого вам понадобится:

  • вольтметр, желательно цифровой;
  • мегомметр;
  • измеритель индуктивности;
  • сетевой трансформатор.

Для правильных измерений датчика рекомендуемая температура воздуха составляет 20-22 0 С. Сопротивление обмотки измеряется омметром и методом, описанным выше.

Для измерения индуктивности катушки скорость коленчатого вала, Измеритель индуктивности (индуктор, емкость и сопротивление) используется. Индуктивность должна быть в диапазоне 200–400 МГц.

Сопротивление изоляции проверяется мегаомметром. Этот параметр не должен превышать 20 мегамм при 500 В.

Если неосторожное намагничивание диска синхронизации происходит в процессе ремонта датчика, размагничивание выполняется с помощью сетевого трансформатора.

На основании результатов, полученных в ходе тестовых измерений, вы получаете данные о неисправности датчика или, наоборот, его неисправности. При установке старого или нового датчика осторожно устанавливайте датчик в соответствии с маркировкой. Не забудьте про расстояние, которое должно быть между диском синхронизации и сердечником (0,5-1,5 мм).

Желаю вам всяческих успехов в проверке датчика частоты вращения коленвала.

forum.injectorservice.com.ua

Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Volkswagen Golf IV 1.6 16v AZD — подтраивает

Volkswagen Golf IV 1.6 16v AZD — подтраивает

Сообщение alekstan26 » 14 янв 2019, 17:23

12%, а допустимо не более 5%. Я поменял местами форсунки цилиндров 2 и 4.
И свечи и катушки зажигания местами менял — безрезультатно.

Re: Volkswagen Golf IV 1.6 16v AZD — подтраивает

Сообщение nikki-car » 14 янв 2019, 20:15

Re: Volkswagen Golf IV 1.6 16v AZD — подтраивает

Сообщение alekstan26 » 14 янв 2019, 20:19

Да, но и по цилиндру 1, и по цилиндру 2 видно, что степень сжатия 12:1, а подтраивает именно цилиндр 2.

При замере компрессии механическим компрессометром — компрессия составляет:
цилиндр 1 — 16 Bar;
цилиндр 2 — 16 Bar;
цилиндр 3 — 14.3 Bar;
цилиндр 4 — 16 Bar.
Почему при просмотре скрипта CSS — хвост графика эффективности цилиндра 4 опустился вниз?

Re: Volkswagen Golf IV 1.6 16v AZD — подтраивает

Сообщение nikki-car » 14 янв 2019, 20:24

Re: Volkswagen Golf IV 1.6 16v AZD — подтраивает

Сообщение alekstan26 » 14 янв 2019, 20:51

Почему при просмотре выпускного тракта скриптов Px линии на холостом ходу находятся выше красной границы?

Re: Volkswagen Golf IV 1.6 16v AZD — подтраивает

Сообщение nikki-car » 14 янв 2019, 20:59

Re: Volkswagen Golf IV 1.6 16v AZD — подтраивает

Сообщение alekstan26 » 14 янв 2019, 21:03

Re: Volkswagen Golf IV 1.6 16v AZD — подтраивает

Сообщение nikki-car » 14 янв 2019, 21:07

Re: Volkswagen Golf IV 1.6 16v AZD — подтраивает

Сообщение andrey6724 » 15 янв 2019, 08:12

Re: Volkswagen Golf IV 1.6 16v AZD — подтраивает

Сообщение kona » 15 янв 2019, 17:38

Re: Volkswagen Golf IV 1.6 16v AZD — подтраивает

Сообщение alekstan26 » 15 янв 2019, 17:42

Re: Volkswagen Golf IV 1.6 16v AZD — подтраивает

Сообщение daimler2000 » 15 янв 2019, 18:19

Re: Volkswagen Golf IV 1.6 16v AZD — подтраивает

Сообщение kona » 15 янв 2019, 19:24

Re: Volkswagen Golf IV 1.6 16v AZD — подтраивает

Сообщение daimler2000 » 16 янв 2019, 02:11

Переснимите тест Px, и в дальнейшем следуйте рекомендациям разработчиков: с двумя перегазовками, а не с тремя, как у Вас; и на второй перегазовке на высоких оборотах нужно выключить зажигание с утопленной педалью газа в пол, а не на холостом ходу.
При выполнении теста CSS последнюю перегазовку я не делаю так, как у Вас до 6500 RPM: примерно при достижении около 3000 RPM выключаю зажигание, также с утопленной педалью газа в пол.

По всей видимости, — нагар на поршневой есть, так как степень сжатия высоковатая. Степень сжатия для этих двигателей — 11.5:1, но в процентном отношение от эталона — 11.5:1 не так уж и много нагара. На моём личном авто степень сжатия 9.5:1, а по факту 11.5:1, — зимой и то есть детонация; заправляюсь только бензином марок A95, A98 и A100.

По поиску в Internet пишут, что у этого мотора есть проблемы с плавающими оборотами из-за клапана EGR, который надо периодически чистить.

Re: Volkswagen Golf IV 1.6 16v AZD — подтраивает

Сообщение DEF » 16 янв 2019, 11:40

12%, а допустимо не более 5%. Я поменял местами форсунки цилиндров 2 и 4.
И свечи и катушки зажигания местами менял — безрезультатно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector