Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Где находится датчик температуры двигателя

Где находится датчик температуры двигателя?

Автомобильные проблемы — это тот вопрос, который сегодня встает все чаще. Дело здесь в том, что машин становится больше, соответственно, и водителей больше, и проблемы их не увеличиваются, а просто начинают, образно говоря, бить по площадям. Ничего особенно печального в технических неполадках нет, особенно если вы способны самостоятельно закрутить несколько гаек. Если же опыт больше, например пять-десять лет регулярного техобслуживания своими руками, то и говорить не о чем. Но для начинающих автолюбителей даже самые очевидные вещи становятся серьезными проблемами, которые надо как-то решать. Одна из таких — это отслеживание температуры охлаждающей жидкости в моторе.

Зачем вообще нужен датчик температуры двигателя?

На самом деле, прибор очень прост, и с ним вообще не должно возникать никаких проблем.

Высокая или, наоборот, чересчур низкая температура двигателя может привести к действительно серьезным проблемам. Настолько большим, что своими силами справиться не удастся и придется обращаться в ремонтную мастерскую, что чревато большими тратами, которые никому не нужны. К тому же если ездить на машине с холодным движком, то срок службы последнего сильно уменьшится. Вот так маленький датчик температуры двигателя становится незаменимой деталью автомобиля.

Какие они бывают?

Чаще всего, когда речь заходит о таких измерительных приборах, то речь идет об охлаждающей жидкости. Это основной путь применения, но бывают и немного другие. Например, датчик температуры двигателя может измерять теплоту масла. Некоторые модели автомобилей, в основном предназначенные для гонок, имеют устройства для отслеживания нагрева коробки передач и масла в дифференциале.

Почему новое лучше старого?

Если говорить в общих чертах, то принцип работы не изменился. Собственно, измениться он и не может – ведь измеряется все тот же параметр, и тут ничего не поделаешь. Но вот определенный момент, в котором датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя в современном агрегате отличается — это динамика показателей.

Старые модели заточены под измерение температуры в определенном месте, обычно это та емкость, куда заливается данная жидкость. То есть информацию вы получаете достаточно статическую, которую можно трактовать совершенно по-разному.

Как устроен такой прибор?

Ответить на этот вопрос достаточно просто, поскольку, несмотря на множественность деталей конструкции, все сводится к трем основным частям. В первую очередь, это, конечно, само устройство, которое снимает показатели. Еще нужно отметить блок датчика, который одновременно контролирует работу первого и передает полученную информацию. Третьим и последним элементом становится простой провод, соединяющий два первых.

Как это ни смешно звучит, проблема частенько заключается именно в нем. То есть обе детали конструкции работают нормально, но происходит все не слаженно, поскольку связи между ними нет.

Виды датчиков

На данный момент производят два основных типа измерителей. Они могут быть магнитными или биметаллическими. Эта информация не особенно влияет на работу, поскольку принцип разный, но результат остается одним и тем же.

Определить, какой именно установлен в вашем автомобиле, легко – при включении двигателя проследите за стрелкой указателя. Если она сразу срывается с места, то здесь работает магнитный датчик. В том же случае, когда проходит некоторое время, после которого начинается медленное движение, это биметаллический прибор.

Магнитный датчик

Здесь все устроено по очень простому принципу – есть несколько катушек, которые располагаются на разных сторонах поворотного якоря, где закреплена стрелка. Все это подключено напрямую к электросети машины – один заземляется прямо так, а вот другой проходит через блок управления, сопротивление которого и будет давать показатель температуры.

Работа основывается на протекающем сквозь катушки токе.

Биметаллические устройства

Собственно говоря, принцип работы здесь основан как на физике, так и на химии.

В самом приборе функция снятия показателя падает на металлический стержень, который расширяется и сужается на незаметные для человеческого глаза величины. Но этого вполне достаточно, чтобы изменить показатели на приборной панели.

Также именно из-за такого достаточно сложного принципа работы снятие показателей немного замедляется, если сравнивать с магнитными датчиками.

Капиллярные приборы

Старые автомобили часто оснащены третьим типом, который сегодня практически нигде не используется. Например, датчик температуры двигателя ВАЗ‘а вполне может быть именно таким, если машине лет семь-десять.

Устройство здесь достаточно сложное и хрупкое, потому его и сняли с производства. Соль в том, что через весь двигатель, от приборной панели к баку с охлаждающей жидкостью, проходит трубка измерителя. Повредить её — раз плюнуть, а менять придется всю систему целиком.

Принцип работы описывать смысла нет, поскольку столкнуться с таким устройством в «полевых условиях» достаточно тяжело. К тому же лучше будет обратиться именно к профессионалу, так как при замене вполне можно что-то повредить.

Где находится датчик температуры двигателя в автомобиле?

Самый распространенный вариант — это установка прямо в корпусе мотора. Блок же, в свою очередь, может находиться в одном из трех мест. Это бывает корпус термостата, головка блока цилиндров или же верхний шланг радиатора.

Так что искать долго не придется, нужно всего лишь осмотреть верхнюю часть корпуса движка.

Некоторые особенности национального автомобилестроения

Проблемы возникают с этим прибором не очень часто. Но для некоторых моделей моторов это может быть печальной привычкой. Например, датчик температуры, 406 двигатель которым укомплектован, ломается достаточно часто. Существуют даже специализированные справочники по теме, так что информацию найти несложно.

Наиболее часто звучат предложения просто поменять модель на 402-ю. Тогда проблем станет гораздо меньше, и жить станет намного проще.

Как подключить мультитроникс к датчику топлива

Пришлось настраивать Мультик друзьям и я решил собрать в кучку указания по настройке его и выложить тут. Может пригодится кому то из ново приобщившихся к Мультитрониксу. (Далее я описываю настройки старого варианта Мультитрониксов. Новые, с ЖК экраном, имеют отличия по части меню, но, в принципе, алгоритм должен быть такой же.)
Читайте в самом низу новые «веяния» по точной настройке скорости.

Читать еще:  Шланг от воздушного фильтра к двигателю для чего

Инструкция:
Если прибор не определяет протокол вашего Джимни или определяет, но показывает мало параметров (это сразу заметно, очень много прочерков на экране, вместо показаний), то, скорее всего, дело в плохом контакте разъема.
Попробуйте подогнуть контакты и запустить авто-определение протокола снова. На до рестайлинговых Джимни приходится «поиграться» с ручной настройкой «Протокола». (спасибо RedEye )

Настройка (точнее калибровка):

1. Для начала переходим в установки продолжительным нажатием на кнопку «S«, она живёт слева. Комп спрашивает о переходе к настройкам и мы соглашаемся нажатием кнопки «SET» с правой стороны. Выбираем пункт «ИСТОЧНИКИ» и все источники, которые возможно, выставляем «ЭБУ«, бак выбираем «РАСЧЁТНЫЙ» (это самое точное из того, что может быть), те источники у которых нет значения «ЭБУ«, оставляем значение по умолчанию. Там, где объём бака, соответственно наш объём бака, у меня 40 , с этим всё, далее:

2. Нажимаем кнопку «TRIP» (слева вверху) и выбираем дисплей «Средние СБРОС«, далее нажимаем одну из кнопок навигации «>» или » «SET«) -> «ПОПРАВКА» и найдя пункт «ЭТАЛОННЫЙ РАСХОД» изменяем его в соответствии с нашим числом тока что залитых литров.
Ура, первую тарировку победили! Далее, не менее важный пункт по калибровке измерителя скорости (спидометра компьютера).

6. Берём какой-нить GPS навигатор (которому доверяем), обнуляем на нём мерялку пройденного расстояния, обнуляем компутер (пункт 2.) и поехали!
Катаемся более 10 км, ну пофиг на сколько больше, я думаю, что чем больше проехать, тем лучше. Ошибка при большем пути выявится поконкретнее . И выберите GPS мерялку чтоб показывала хотя бы сотни метров, тогда точность установки повысится.
Покатались? Отлично, останавливаемся и опять лезем в компутер:

7. Опять «S«->»SET» , «УСТАНОВКИ» -> «ПОПРАВКА» -> «Эталонный ПРОБЕГ» и корректируем цифру в соответствии с полученной на образцовом навигаторе.

ФСЁ! Вы все сделали для нормального пользования компом. Поздравляю! ))

Конечно ещё можно установить правильно часы, настроить вольтметр, градусник внешнего датчика, цифры при которых комп будет орать, что вы слишком быстро едете, что слишком высокая температура двигателя, что вот теперь двигатель прогрет, чтобы здоровался не каждый раз, когда включается а раз в сутки, и всякое остальное, не очень важное, но, в принципе, удобное и выставляемое по вашему вкусу ))

Важно:
Настройку скорости необходимо обязательно повторять каждый раз при смене колёс, диаметр у них разный, поэтому скорость разная, надо корректировать.
Дополнения:
Всегда заправляйтесь до полного и лучше с доливом до горла. Просите заправщика пополней заливать. Конечно не заставишь заправщика тыркать краном и терять его драгоценное время, особенно когда большая очередь. Поэтому накапливается небольшая ошибка по остатку. Так, что если вы чаще будете калибровать (или хотя бы контролировать), то показания остатка топлива в баке и прогнозируемого расстояния пробега на остатке бензина, вас будут очень приятно радовать. А лучше всего всегда сами заправляйте свою машинку, тогда успех вам точно гарантирован! Я давно перешёл на само обслуживание!

Да, ещё одно важное дополнение – в настройках, где устанавливаем способ расчёта пробега на остатке бензина я поставил не «Усреднённый» (или как он там ещё называется?), а 10 км (других расстояний нет). И получилось очень удобно, он считает не какой-то там, фиг знает как усреднённый расход, а именно расход с которым ты едешь сейчас (последние 10 км). Мне думается, что это очень круто. Этот параметр нам реально очень важен когда в баке осталось с «гулькин нос» и нет колонки рядом, поэтому начинаем ехать с максимальной экономией и видим гораздо более реальную цифру, чем при расчёте по усреднённому жору. Согласитесь, какая особая разница на сколько хватит остатка бензина, если вокруг гора и маленькая тележка бензоколонок, вот когда ситуация обратная, тогда нас и будет особенно интересовать наш стиль езды и его «коррекция» с моментальным откликом компа на наше «поведение»

Измеритель внешней температуры не устанавливайте в том виде, как он поставляется производителем. Он обязательно промокнет и «погибнет»! Герметизируйте его дополнительно, лучше термоусадкой с клеевым слоем внутри. Я обошёлся обычной термоусадкой с предварительным покрытием датчика и его «окружения» слоем термоклея из «глюгана»+ для «бронебойности» всё это запихнул в «гофру» и обмотал чёрной изолентой. На ходу показывает более менее точно. Любая остановка повышает температуру. Так, что этот датчик чисто игрушка, любопытная разве что на трассе или после ночной стоянки утром, в тени.
Ну вот вроде и всё, приятных путешествий в компании с Мультиком!

P.S. Вот, можете скачать готовый тхт файлик с описанием, заZIPовано:

Вот так я упаковал датчик температуры :

Внимание, внимание !

В последнее время я немного изменил алгоритм настроек. Изменил потому, что настроенная по алгоритму из инструкции скорость мульта не совпадала со скоростью на ГПС устройствах. Суть изменения следующая:
скорость я настраиваю гораздо проще, выбираю более-менее прямолинейный и ровный участок дороги. Разгоняюсь до любой удобной скорости и начинаю ехать с этой скоростью как можно ровнее, практически «не дышу» ))) И, когда показания ГПС устройства перестают изменяться, начинаю поглядывать на показания мультитроникса. Таким образом определяю разницу показаний. Она, к слову сказать, очень стабильна в разных диапазонах скоростей, что 20 км/ч, что 120 км/ч. Так что настраивая этот параметр на любой средней скорости будьте уверены, что и на остальных будет всё точно. Настройка заливаемого бензина осталась неизменной ))

Читать еще:  Газель 406 двигатель карбюратор плохо заводится на газу

Решил подключить всё-таки провод к ДУТ (датчику уровня топлива). По результатам напишу своё мнение.
Подключил. Хрень собачью какую-то я получил с показанием от этого ДУТа. Бака полтора отъездил и отключил ДУТ, «Бак расчётный» в сто раз точней и правильней.

Инструкция MULTITRONICS C-580 для устройства маршрутный компьютер содержит страницы на русском языке.

Размер файла: 1.12 MB. Состоит из 50 стр.

Вы можете скачать pdf файл этой инструкции: Скачать PDF

5.5. Отображение остатка топлива в баке

вызовите “Горячее меню Параметры”, выберите “Заправлено” и нажмите

Нажатиями на введите количество залитого топлива, подтвердите коротким нажатием на “SET”

Внимание! При активированной функции “Газ/Бенз” изменение остатка топлива производится только при
включенном зажигании и установленной связи с ЭБУ машины (например работающий двигатель). Перед
заданием остатка топлива в газовом баллоне убедитесь, что автомобиль работает на газу.

1. Слейте или откатайте бензин из бака вашей а/м до того момента, пока не начнет зажигаться лампа

остатка топлива в баке (5. 6 литров).

2. Установите автомобиль на ровную площадку, запустите двигатель, отключите дополнительные

потребители электроэнергии (габариты, фары, вентиляторы и т.д.) для того, чтобы бортовое
напряжение при калибровке соответствовало напряжению при движении.

3. Переключитесь в список “Источники” “Дисплея установок». Убедитесь, что выбран режим «Бак тип ДУТ”

4. Переключитесь в “Дисплей установок” – “Поправка”. Коротко нажимая на кнопки “ “ выберите

параметр “Лин. Калибр. бака” и коротко нажмите на кнопку «SET«. Прибор переключится в режим

МК может отображать остаток топлива в баке 2 способами (”Дисплей установок-Источники-Бак тип”):
Расчетный: не требуется подключение к датчику уровня топлива автомобиля. Пользователь каждый раз
при заправке корректирует показания топлива в баке, после чего МК в процессе поездки рассчитывает
остаток путем вычитания израсходованного количество топлива. Данный режим будет иметь очень
высокую точность, т.к. не зависит от исправности датчика уровня топлива, напряжения бортовой сети, а
также положения а/м. Требуется предварительная калибровка расхода топлива (см. п. 5.4 стр. 11).
Внимание: при переключении на газ расчет остатка топлива в газовом баллоне производится по способу
“Расчетный”, даже если в установках выбран режим “ДУТ”.
ДУТ: показания остатка топлива в баке считываются с датчика уровня топлива. Требуется подключение
МК к датчику уровня топлива автомобиля. В случае неудовлетворительной работы МК в режиме “ДУТ”
(зависит от качества ДУТ автомобиля) рекомендуется использовать установку “Расчетный”.

5.5.1. Режим “Расчетный”

Коротким нажатием на

ыберите “Дисплеи Параметры”

Коротко нажмите на кнопку «ESC», выйдите из “Горячего меню Параметры”.

Для ускоренного ручного ввода значения полного бака после заправки «до полного бака», в “Горячем меню
Параметры” выберите строку “Заправка до полн.” и нажмите “SET”.

Использование режима “ДУТ” предполагает калибровку МК под характеристики датчика уровня топлива

автомобиля. Без проведения калибровки МК не будет правильно отображать остаток топлива в баке.

Существует 3 способа калибровки бака:

5.5.2.1. Калибровка бака по 2 точкам

Калибровка бака производится в двух крайних точках при пустом и при полном баке. Рекомендуется для

ДУТ с линейной зависимостью напряжения от количества топлива в баке.

Бортовой компьютер multitronics помогает определить ошибки в реальном времени и сделать диагностику, а также сообщит о существующих показаниях автомобиля, например покажет реальный расход топлива

Обязательно отключаем клемму аккумулятора.

Подключил питание бортового компьютера RIF-500 к питанию авто магнитолы. На магнитоле присутствуют все три нужные провода:

Масса, +12 в АКБ и зажигание.

Перемыкаю простой скрепкой контакты TE2-E1 в диагностическом разъеме DLC1 под капотом.
В этом же разъёме к контакту VF1 подключаю (временно) белый провод контакта К-линии бортового компьютера Multitronics.

Подсоединяю массу АКБ и включаю RIF-500. Всё нормально, всё работает.
БК автоматом определил на авто протокол T_OBD1.

Сразу перехожу в ручной режим и выставляю этот протокол вручную.

Это нужно для того, чтобы при каждом отключении аккумулятора Multitronics не перебирал все протоколы.

Отключаю АКБ, убираю провод К-линии из разъёма DLC1 под капотом.

Все провода с разъёма RIF-500, кроме габаритов и датчика уровня топлива , я решил подключить к находящемуся за бардачком ЭБУ автомобиля.

Можно было и оставить БК считывать протокол только по К-линии, но с подключенными датчиками он будет работать надёжней и точнее.
Небольшие неудобства при монтаже за бардачковым пространством присутствовали конечно.

Но, на мой взгляд, подключиться к ЭБУ лучше, чем тянуть провода в подкапотное пространство к разъёму DLC1, к форсунке и в приборную панель для датчика скорости.

Чтобы не срезать на проводах разъёма ЭБУ изоляцию, я просто вытащил клеммы из гнёзд в разъёмах и прикрутил провода идущие от БК прямо на клеммы.

Чтобы достать клеммы ЭБУ из гнёзд, нужно нажать фиксаторы на разъёме и достать клемму.

Я не знаю как поведёт себя ЭБУ автомобиля при стандартном чтении кодов ошибок (если возникнет такая необходимость) с постоянно подключенным к нему по К-линии Multitronics_ом.

Поэтому подключение к диагностическому контакту VF ЭБУ я выполнил через разъём папа-мама, который был в комплекте и оказался ненужным для цепей питания БК.

На проводах БК масса, +12 в АКБ и зажигание я их просто отрезал и подключил питание скрутками.

Теперь провод К-линии можно легко отключить при надобности.

По электросхеме управления двигателем для МОЕГО авто подключаю провод К-линии к контакту VF на ЭБУ.
Имейте ввиду, что цвета проводов на автомобиле могут отличаться от цветов проводов, указанных на схеме.

Вытаскиваю разъём из блока управления, вытаскиваю нужное гнездо из разъёма и скруткой цепляю провод К-линии БК к нужному проводу на разъёме.
Это провод в гнезде №16 16-ти пинового разъема В, подключемого к ЭБУ.

Читать еще:  Большое давление в двигателе что делать

Так же подключаю синий провод форсунки с колодки переходника БК к проводу гнезда №12 26-ти пинового разъёма А, подключаемого ЭБУ.
Фиолетовый провод БК для датчика скорости цепляю на контакт SPD датчика скорости ЭБУ.
Это провод гнезда № 13 16-ти пинового разъема В.

Датчик ДУТ к Multitronics_у я решил пока не подключать и пользоваться только режимом Бак Расчётный.

Теперь нужно подключить температурный датчик.

Для этого нужно вывести провод с датчиком в подкапотное пространство.

Чтобы не снимать приборную панель, я через отверстие, куда выходит провод сигналки, просунул сварочную проволоку 0.8 мм.

Подсоединяем АКБ, включаем БК, настраиваем его по своим предпочтениям и пользуемся отличным бортовым компьютером Multitronics RIF-500.

Отзыв: Бортовой компьютер Multitronics C-590 — Показывает даже температуру масла АКПП!

Автовладельцам, кто хоть раз сталкивался с перегревом двигателя или отказом генератора, не нужно объяснять, насколько важно иметь контроль над основными параметрами автомобиля, в частности температурой охлаждающей жидкости или напряжением бортовой сети.

Тем, кому этих проблем пока удалось избежать, поясню необходимость повышенного внимания к вышеуказанным характеристикам.

Начнем с перегрева. Многие считают, что стрелочки, показывающей температуру жидкости, вполне достаточно для своевременного реагирования при перегреве двигателя, но попробуйте ответить на вопрос: часто ли вы на нее смотрите в процессе движения? Расскажу про свой печальный опыт: все было хорошо до того момента, пока я после езды по трассе по трассе не остановился на светофоре. И тут я совершенно случайно посмотрел на указатель температуры — она была в красной зоне. Но было поздно — после этого случая начал уходить антифриз через упомянутую выше прокладку ГБЦ, которая в свою очередь перестала плотно прилегать из-за деформации головки после перегрева. А ведь на некоторых современных автомобилях даже стрелку не ставят — просто две лампы: двигатель холодный и двигатель перегрет, все, без вариантов!

Теперь расскажу вам, почему так важно иметь индикацию напряжения бортовой сети. Была у меня один автомобиль с пробегом чуть за сотню, и все бы ничего, но в один прекрасный зимний день я обратил внимание, что при повороте руля у меня начали затухать фары!! Еду прямо — светят, поворачиваю на перекрестке — свет плавно уменьшается!! Еду к дилеру, и уже на подъезде начинает гореть лампа аккумулятора, которая срабатывает чуть ли на 9 вольтах, когда уже ехать куда-либо поздно. Вот такая штатная система предупреждения. Оказалось, что у генератора закончились щетки, а на авто стоял электрический усилитель руля (ЭУР), который брал на себя остаток энергии из аккумулятора.

Именно для предотвращения таких ситуаций я и приобрел на оба авто по мультитрониксу.

Сегодня я расскажу вам про С-590, установленной мною на Рено Дастер.

Изделие продается в добротной картонной упаковке, с фотографией различный режимов работы.

Обратите внимание на правую картинку — режим парктроника. На Дастере у меня есть штатный парктроник, а вот на второй машине парктроника не было, поэтому я поставил мультитрониковские датчики и обеспечил себя контролем заднего габарита при парковке.

На обратной стороне коробки написано про дополнительные возможности, такие как сушка свечей или управление включением вентилятора, правда доступны эти опции не для всех авто.

Гарантия на прибор — 24 месяца, что не может не радовать!

В многообразии режимов помимо индикации параметров работы двигателя, есть режим маршрутного компьютера, который считает время поездки, а также потребленное топливо, среднюю скорость и еще много чего. Для примера вот результаты по перегону СПб-Брест в январе 2019 года.

Стоимость указана некорректно, т. к. она помимо топлива учитывает еще и некую надбавку, как в такси. Ее можно обнулить и будет чистая стоимость бензина.

Что меня сразу покорило в этом гаджете — так это установка в штатный воздуховод. Причем встало все настолько четко, что создается впечатление штатного девайса!

Лично мне достаточно этих 4-х параметров, особо радует температура масла АКПП — очень полезно для обладателей коробки DP2, склонной к перегреву из-за экономии производителя на дополнительном радиаторе.

Цена вопроса этого счастья — около 5 т. р., можно взять дешевле, если вам не нужен синтезатор речи и достаточно оповещения мелодией.

Без ложки дегтя тоже никак, единственная проблема, которая у меня появилась за это время — глюк датчика уличной температуры. Предполагаю, что это произошло в результате обрыва провода, который я проложил через уплотнитель двери и вывел под передний бампер.

Датчик температуры двигателя для бортового компьютера

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 54
Имя: Илья
Город: Москва
Машина: Civic Coupe D17A2

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.538
Имя: Виталий
Город: Сочи
Машина: Land Rover

Ветеран форума III-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.044
Имя: Олег
Город: Москва, Иваново
Машина: Honda Prelude BB9 2.2 VTEC

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 54
Имя: Илья
Город: Москва
Машина: Civic Coupe D17A2

harrison37rus , не надо в задний бампер точно, не повторяй моей ошибки
Под машину гонится весь тёплый воздух и под задним бампером он задерживается и плохо выветривается при движении (в отличии от переднего) — по крайней мере у меня так.

ЯКУДЗА

Группа: Завхоз
Сообщений: 12.412
Имя: Сергей
Город: Волгоград
Машина: Subaru Outback BR9 2010 2.5 CVT

祖父

Группа: Администратор
Сообщений: 12.674
Имя: Владимир
Город: Сочи
Машина: Хонда Сивик DOHC VTEC (SIR) В16А6

Ветеран форума III-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.044
Имя: Олег
Город: Москва, Иваново
Машина: Honda Prelude BB9 2.2 VTEC

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector