Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Давление масла в двигателе м 412 как повысить

Давление масла в двигателе м 412 как повысить

Представление о техническом состоянии двигателя (без его разборки) для определения необходимости в ремонте может быть составлено на основании оценки следующих факторов: продолжительности срока службы двигателя от начала эксплуатации и от предыдущего ремонта,, а также характера предыдущих ремонтов; расхода масла; величины компрессии в каждом из цилиндров; наличия необычных стуков и шумов при работе двигателя; развиваемой мощности и расхода топлива.

Основным решающим признаком, определяющим потребность двигателя в ремонте, является расход масла. Повышенный расход масла сопровождается, как правило, дымлением из глушителя и маслоналивной горловины и является

следствием износа поршневых колец, гильз, цилиндров, поршней, направляющих втулок клапанов и недостаточной упругости уплотнительных резиновых колец на стержнях клапанов.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Снижение компрессии, «хлопки», в карбюраторе и глушителе при работе двигателя и плохой пуск его являются признаками – неплотного прилегания клапанов к седлам- Появление необычных стуков и шумов при работе двигателя является следствием увеличения зазоров в отдельных сопряжениях трущихся деталей. Стуки и шумы в разных сопряжениях различаются по характеру и тону звука.

Вследствие износов деталей двигателя снижаются динамические качества и ухудшается экономичность автомобиля. Однако эти показатели зависят в большей степени от состояния вспомогательных агрегатов двигателя и автомобиля. Поэтому снижение динамических качеств автомобиля или большие расходы топлива не всегда являются достаточным основанием для решения вопроса о необходимости ремонта двигателя.

Проверка величины расхода (угара) масла. Одним из основных признаков, указывающих на необходимость замены поршневых колец, а в дальнейшем и на потребность в капитальном ремонте двигателя, является эксплуатационный расход масла (при отсутствии его подтекания).

На протяжении срока службы двигателя, начиная с момента обкатки и до первой замены поршневых колец, расход масла не остается постоянным. Постепенно снижаясь за период обкатки, он обычно стабилизируется после пробега 2 тыс. км, а иногда 5 тыс. км и не превышает при этом 80 г на 100 км пробега. К моменту, когда пробег автомобиля приближается к 60—80 тыс. км, расход масла начинает возрастать.

Двигатель требует ремонта, если расход масла на 100 км пробега превышает 250 г. В этом случае, как правило, требуется замена изношенных компрессионных и маслосъемных поршневых колец новыми, преимущественно номинального размера.

Как следует из формулы, расход масла определяют по его массе за время, соответствующее пробегу между двумя сменами масла (4000 км). Во избежание ошибок при измерениях массы масла его температура перед сливом из картера ‘должна быть не ниже +60°С. Чтобы гарантировать полный слив масла из картера, нужно выждать не менее 10 мин.

При необходимости определить расход масла за более короткий период времени можно ограничиться пробегом 200 км (не менее) при режиме равномерного движения со скоростью 50—60 км/ч.

Проверка компрессии в цилиндрах. Компрессию (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах двигателя проверяют компрессометром.

Перед измерением следует проверить правильность клапанных зазоров и при необходимости отрегулировать их. Затем двигатель прогревают до температуры охлаждающей жидкости (80—90 °С), вывертывают все свечи зажигания и открывают полностью воздушную заслонку и дроссель. После этого вставляют резиновый наконечник компрессометра в отверстие для свечи зажигания первого цилиндра, плотно прижимают наконечник к кромке отверстия и провертывают коленчатый вал двигателя стартером до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться.

Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал двигателя должен вращаться с частотой 180—200 об/мин, или выше, но не более 350 об/мин. Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена. Допускается временное повышение напряжения на зажимах стартера при подключении постороннего источника тока.

Записав величину максимального давления газов в цилиндре, выпускают воздух из компрес-сометра, отвернув на один-два оборота колпачковую гайку, после возвращения стрелкц в нулевое положение вновь завертывают гайку.

Таким же образом проверяют компрессию в остальных цилиндрах. Давление должно быть не ниже 10 кгс/см2 и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 1 кгс/см2. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть.в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

Для выявления причин недостаточной компрессии заливают в цилиндр с пониженной компрессией 20—25 см3 масла для двигателя и вновь замеряют компрессию. Если величина компрессии остается без изменений, то это указывает на неплотное прилегание клапанов к их седлам или на повреждение прокладки головки цилиндров. Увеличение величины компрессии свидетельствует о неисправности поршневых колец.

Причина недостаточной компрессии может быть выявлена также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно ставят в в. м. т. такта сжатия. Для этого, сняв с компрессометра резиновый конический наконечник и присоединив к нему шланг компрессора, вставляют наконечник в отверстие для свечи зажигания и подают в него воздух под давлением 2—3 кгс/см2. Для предотвращения проворачивания коленчатого вала двигателя включают высшую передачу в коробке передач и затормаживают автомобиль ручным тормозом.

Выход (утечка) воздуха через карбюратор свидетельствует о неплотности прилегания впускного клапана, а через глушитель — о неплотности прилегания выпускного клапана. При повреждении прокладки головки цилиндров пузырьки воздуха будут. выходить через горловину радиатора или в соседний цилиндр, что обнаруживают по характерному шипению.

Проверка состояния двигателя по шумам и стукам. По, шумности работы при известном навыке можно судить о техническом состоянии двигателя. На слух могут быть выявлены увеличенные зазоры в сопряжениях деталей, случайные поломки и ослабление крепежных деталей отдельных узлов.

Увеличенные зазоры в шатунных и коренных подшипниках коленчатого и распределительного валов, между поршнями и цилиндрами, клапанами и регулировочными болтами коромысел, а также вытянутая цепь привода газораспределения вызывают свой специфический стук- И если сравнительно нетрудно обнаружить повышенную шумность или какой-либо стук в двигателе, то определить место стука и конкретное сопряжение поврежденных деталей удается лишь опытным механикам, имеющим необходимые навыки в распознавании таких дефектов. Для прослушивания шумов и стуков в двигателе пользуются стетоскопом. Наиболее характерные зоны прослушивания показаны на рис. 2.

Прослушивание двигателя начинают сразу же после его пуска в процессе прогрева на холостом ходу. Несколько повышенная шумность работы двигателя в период прогрева объясняется увеличенными зазорами в некоторых сопряжениях. которые уменьшаются до нормального значения по окончании прогрева. В частности, при прогреве двигателя иногда наблюдают легкие стуки поршней о стенки гильз цилиндров, что нормально для двигателя с поршнями из алюминиевого сплава. Опасности для двигателя эти стуки не представляют. Если тепловые зазоры механизма привода клапанов увеличены, то стук клапанов прослушивается при работе холодного двигателя, а по мере прогрева даже несколько усиливается. Это отчетливый, звонкий, очень характерный стук.

Рис. 1. Компрессометр:
1 — манометр; 2 — штуцер; 3 — колпачковая гайка;. 4 — обратный клапан; 5 — резино вый шланг; 6 — резиновый на конечник

Для прослушивания стука клапанов при увеличенном тепловом зазоре стетоскопа не требуется.

Если прослушивать двигатель при помощи стетоскопа в зоне, то можно ясно услышать стук клапанов и при нормальном тепловом зазоре. Эксплуатировать двигатель с ясно слышимым стуком клапанов (при закрытом капоте) не следует. Стук устраняют регулировкой тепловых зазоров клапанов. При сильном износе поршней и гильз цилиндров стук поршней слышен и у прогретого двигателя. Это сухой щелкающий стук, усиливающийся при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя путем резкого открытия и закрытия дросселя карбюратора. При помощи стетоскопа стук поршней прослушивается в верхней части блока цилиндров (зона 2). Стук поршней не опасен, и при отсутствии других признаков ненормальной работы двигателя можно продолжать эксплуатацию.

Читать еще:  Что такое навесное для двигателя на авто

Если зазоры в коренных подшипниках коленчатого вала увеличены сверх допустимой величины, то при резком изменении частоты вращения коленчатого вала прогретого двигателя прослушивается глухой стук низкого тона. При помощи стетоскопа такой стук слышен в зоне 1, расположенной в нижней части блока цилиндров на линии оси коленчатого вала.

При увеличенных зазорах в шатунных подшипниках коленчатого вала прослушивается стук среднего тона, но более резкий и звонкий, чем стук в коренных подшипниках. Этот стук следует прослушивать стетоскопом при резком изменении частоты вращения коленчатого вала прогретого двигателя в зоне 2, расположенной в блоке цилиндров по пути движения поршня.

Эксплуатация двигателя со стуком коренных или шатунных подшипников совершенно недопустима, так как зазор в подшипниках все увеличивается, а антифрикционный слой на вкладышах интенсивно изнашивается. Если своевременно не прекратить эксплуатацию двигателя, это приведет к образованию задиров на шейках. Коленчатый вал с такими задирами на шейках, даже при применении новых вкладышей, непригоден к эксплуатации и может быть использован только после шлифовки шеек под вкладыши ремонтного, размера. Стук при износе подшипников и шеек распределительного вала прослушивают стетоскопом при работе прогретого двигателя на малых оборотах в зоне 4 на крышке головки цилиндров в местах расположения подшипников распределительного вала.

Стук подшипников распределительного вала не опасен, он не приводит к аварийным разрушениям, но свидетельствует о том, что двигатель изношен и требует капитального ремонта.

При неотрегулированном механизме натяжения цепи привода газораспределения или при изношенной цепи усиливается шум работающего двигателя. Если прослушивать стетоскопом прогретый двигатель в зоне 5 на крышках распределительных звёздочек, на малых оборотах слышен отчетливый стук, исчезающий при увеличении оборотов. Этот стук может быть устранен регулировкой механизма натяжения цепи или ее заменой.

Рис. 2. Зоны прослушивания шумов и стуков в двигателе

Проверка мощностных качеств двигателя. Уменьшение эффективной мощности двигателя сопровождается ухудшением динамических качеств автомобиля, т. е. уменьшением максимальной скорости движения, а также уменьшением приемистости. В связи с этим определение максимальной скорости автомобиля и времени прохождения им 1 км пути с места является необходимым показателем для оценки технического состояния двигателя.

Перед испытанием необходимо привести в исправное состояние ходовую часть автомобиля (схождение и развал передних колес, давление воздуха в шинах, регулировка тормозов и т. п.). Пригодность автомобиля для испытания определяется по пути его свободного качения (выбега).

Путь свободного качения (выбег) автомобиля определяют с установившейся скорости 50 км/ч до полной остановки при двух заездах во взаимно противоположных направлениях.

Для движения автомобиля в режиме выбега необходимо быстро выключить сцепление и немедленно перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение. Выбег технически исправного автомобиля должен составлять не менее 420 м.

Испытание автомобиля проводят при полной нагрузке на специальных беговых барабанах (в условиях авторемонтного завода) или на горизонтальном прямолинейном участке дороги с твердым и ровным покрытием в сухую погоду и при отсутствии сильного ветра. Все замеры происходят при заездах автомобиля в двух взаимно противоположных направлениях, закрытых стеклах дверей и закрытом вентиляционном люке в передней части кузова.

Максимальная скорость автомобиля определяется на высшей передаче на мерном участке длиной 1 км. Разгон автомобиля должен быть достаточным для достижения автомобилем к моменту выезда на мерный участок установившейся (максимальной) скорости. Время прохождения автомобилем мерного участка определяют по секундомеру, который включают и выключают в моменты прохождения автомобилем километровых столбов в начале и конце мерного участка. За действительное значение максимальной скорости автомобиля принимают среднее арифметическое из величин скоростей, полученных при двух заездах во взаимно противоположных направлениях.

Перед началом каждого заезда температура масла в картере двигателя. должна быть не ниже +80 и не выше +95 °С, а температура воды в системе охлаждения не ниже +80 °С. В качестве топлива должен применяться бензин, рекомендованный инструкцией.

Время прохождения 1 км с места с последовательным переключением передач определяется при тех же, как и в предыдущем случае, условиях испытания (тепловое состояние двигателя, нагрузка в автомобиле и др.) путем прохождения автомобилем мерного участка. Автомобиль (при наличии соотг ветствующих навыков у водителя для такой проверки) разгоняют энергичным нажатием на педаль привода дросселя.

Передачи переключают быстро при достижении скорости: на первой передаче 30, на второй передаче 50, на третьей передаче 85 км/ч.

Если при испытании максимальная скорость автомобиля будет не менее 140 км/ч, а время прохождения I км с места будет не более 40 с, то это значит, что мощность двигателя вполне достаточная и он пригоден для дальнейшей эксплуатации.

Снижение максимальной скорости на 10—15% от нормальной и увеличение времени прохождения 1 км с места на 20—25% при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части шасси автомобиля указывает на недостаточную мощность двигателя и на необходимость более подробной проверки состояния двигателя и выявления причин, вызвавших снижение мощности.

Проверка экономических качеств двигателя. Эксплуатационный расход топлива является одним из параметров, характеризующих общее техническое состояние автомобиля.

Экономическая характеристика автомобиля — это графическая зависимость расхода топлива Q (л/100 км) от скорости движения автомобиля v (км/ч).

Величина эксплуатационного расхода топлива в большой мере зависит от дорожных и климатических условий, режима движения (скорость, нагрузка, длина и число ездок) и совершенства вождения автомобиля (квалификация водителя). В связи с этим объективным показателем технического состояния двигателя (при исправности других механизмов автомобиля) является не эксплуатационный, а контрольный расход топлива. Этот расход определяют при контрольных заездах технически исправного автомобиля с полной нагрузкой в кузове, движущегося со скоростью 40—50 км/ч на ровном участке дороги с асфальтобетонным покрытием длиной 3—5 км. При этом- топливо подается в карбюратор из специально устанавливаемого на автомобиль мерного бачка. Расход топлива замеряют при заездах автомобиля в двух взаимно противоположных направлениях лишь после того, как полностью установится нормальный тепловой режим двигателя. Если контрольный расход не превышает 7 л/100 км, то это свидетельствует об исправности двигателя.

Какое должно быть давление двигателя москвич 412

Про давление масла М412

Отправлено 14 August 2001 — 07:58

Утром завожу движок — давление 3-4кг, прогреется- стрелка ниже идёт. Но когда мотор горячий уже, то стрелка масляная еле-еле от нуля отрывается. Так и должно быть разве? Уровень масла выше min на 1.5см.

Отправлено 14 August 2001 — 09:39

На холодном моторе масло густое, когда холодное и давление больше. При увеличении температуры вязкость масла падает и давление в системе уменьшается. В принципе, если перепад давления масла для холодного и горячего двигателя очень большой, то это свидетельствует о невысоком качестве моторного масла. У более качественных масел вязкость при изменении температуры более стабильна. Рекомендую красный Shell, если только мотор не жрет масло.

Отправлено 15 August 2001 — 00:29

По опыту — если на 4 передаче на скорости 60-70 км/ч показывает давление 2,5-3,5( датчик имеет погрешность) — значит все путем, а если так и не отрывается от нуля — проверяй!

С уважением,
Сергей.

Отправлено 15 August 2001 — 13:07

Не знаю, как это норма или нет, но я тоже вначале интересовался этим, сейчас уже наездил на тачке опупеть сколько и никаких последствий не заметил.
Масло, кстати, заливаю обычное, самое дешевое, и тоже нифига. В этом и есть преимущества 412 — чего не залей, все равно поедет.

С Уважением, Антон и Москвич 412 по имени Железный капут.

Отправлено 15 August 2001 — 18:15

Я уфимское (из Уфы, значить) заливаю…
Ездить-то будет, вопрос только «сколько?»

Читать еще:  Что такое фланец у асинхронного двигателя

Отправлено 15 August 2001 — 18:18

Я уфимское (из Уфы, значить) заливаю…
Ездить-то будет, вопрос только «сколько?»

Отправлено 15 August 2001 — 20:10

Давление в системе падает после прогрева из-за того,что увеличился зазор между шейками распредвала и его постелью.Также и на»ВОЛГАХ».Проверял не раз при сборке разных двигателей.Поверьте мотористу.С уважением ШАХ.

Отправлено 16 August 2001 — 05:46

Так это опасно или нормально? Причина-то ясна, но чё
делать-то? Подтянуть чего надо?
Движок перебирали несколько месяцев назад и мне сказали, чтобы гайки главных шпилек я подтянул после 1000км. А я не подтягивал ничего — не смог, надо ключ особый, торцевой, а у мене его нету. Ну и так и езжу. Может в этом дело?

Отправлено 16 August 2001 — 07:51

Таак,… я уже езжу четыре года. Примерно по 8-10 тыс. в год. Повторю: никаких изменений в работе двига не замечаю. С давлением то же, что и у тебя: на холодном давит 5 — 5.5 на горячем — 0.3 — 0.8. При хорошей скорости(120 — 130) давит 1. По поводу качества масла: 412 не та тачка, что бы лить в нее синтетику. Вот у моего другана иномарка была. Пришлось ему как то долить туды то, что я постоянно в 412 доливаю.
Японский двиг. продержался три недели. Сейчас делать его нада. Так что не ломай голову, возьмешь хорошую тачку, тогда и будешь о качестве масла думать.

С Уважением, Антон и Москвич 412 по имени Железный капут.

Отправлено 16 August 2001 — 08:07

Там вот ответ пришёл, что давление сильно падает из-за
расширения постели распредвала. Надо, видать, подтянуть там всё (шпильки?). А то у меня ну если 0.1-0.2 показывает — это же не дело. А ты чё, на Космиче 130 гоняешь. Ничего себе. У меня на 110 уже взлетает Все трясется… А у тебя какого
года машина? У меня ласточка 1977 г.р.

Отправлено 16 August 2001 — 08:42

Да, бывает, разгоняю свой драндулет.
Как то раз на отдых ехали на нем, затарились пивом, закуской, словом, в хорошем настроении
А нас тут дорога есть приличная, но там как обычно, сороковник висит. Я жму километров 90. Потом смотрю, сзади мерс. подпирает. Я ушел вправо, а потом пристроился за ним и не отстаю. На мерсе мужик 120 дал 130, 140 … Ну, думаю, дело пошло на принцип Полную выжал пру за ним. А там гайцы с радаром, мерс. пропустили, меня тормозят, блин.
Я с ходу метров на 150 пролетел, сдаю назад.
Гаец даже доки не спросил. Говорит: «парень, у тебя какого года тачка то?». Я грю: 76. Он глаза вылупил на меня и радар мне показывает — 136. Даа, грит, старушка у тебя еще ниче, едет. Открой ка багажник, грит. Я открываю: там пива два ящика стоит. Он посмотрел, грит, парень, понимаешь, жара а нам тута пить охота
Я грю: «базаров нет», достал ему пяток бутылок. Он довольный, грит мне: Там километра через четыре еще пост, так что не гони так сильно.

А вообще, страшновато, конечно так гонять. Движок ревет, как ракета. Мне 412 от деда достался, в наследство, привык я к нему. Уже хорошую тачку взял, а его все отдать рука не поднимается.

По поводу давления, не знаю, чего там на распредвале подтянуть можно. Распредвал вставляется в головку и только от продольного перемежения фиксируется(два болта, ИМХО).
М.б. тебе нада просто новый распредвал ставить. Хотя, если разбиты посадочные места на самой головке, то это ниче не даст. Голову менять придется.

С Уважением, Антон и Москвич 412 по имени Железный капут.

Отправлено 16 August 2001 — 14:47

а в жизни?… На моем 2140 80г.в. такое не наблюдается. И впринципе от уровня масла показания зависят. Меньше налито — меньше и покажет.
Опыт ремонта маленький, поэтому применяю техническое измысливание при поиске неисправностей.
А по вашему вопросу: А до перебора двигателя как было с давлением масла? Кстати а сам датчик с прогревом глючить не может? Гайки шпилек врятли такую бяку делали бы. От них только компрессия упала бы, из-за слабого прилегания головки.
Кстати а умная литература что говорит по этому поводу? Свою собрал и ремонтирую исключительно по книгам, и никогда проблем не возникало.
Удачи в поиске решений.

Отправлено 17 August 2001 — 00:30

Извините не смог сразу ответить.Ком глючил.А какое давление на холодном движке 2 3 4 кг.Если 2 или 3 то это мало (значить коренные прослабленные может портянку подложить.Должно помочь.Если 4 и выше то это указывает на большой зазор распредвалаю. Попробуй поставить если есть возможность другую голову и проверьте.Давление будет другим.

Давление масла в двигателе м 412 как повысить

Incredible » 06.04.13 00:28

Re: Давление масла в двигателе. Все о нем. меряем. лечим

Incredible » 06.04.13 00:31

Из плюсов, насколько понимаю лишь это более лучшее смазывание деталей и образование более прочного масляного клина между трущимися деталями на высоких оборотах. На низких то останется всё так же.

Re: Давление масла в двигателе. Все о нем. меряем. лечим

zed » 06.04.13 08:19

Re: Давление масла в двигателе. Все о нем. меряем. лечим

Incredible » 06.04.13 09:05

Цель сделать мотор более выносливым, после кап.ремонта. Особенно чтобы он меньше боялся высоких оборотов.

Re: Давление масла в двигателе. Все о нем. меряем. лечим

Спартаковец* » 07.04.13 21:49

Re: Давление масла в двигателе. Все о нем. меряем. лечим

ender11 » 07.04.13 22:42

Re: Давление масла в двигателе. Все о нем. меряем. лечим

Incredible » 08.04.13 00:15

Re: Давление масла в двигателе. Все о нем. меряем. лечим

ender11 » 08.04.13 02:21

Re: Давление масла в двигателе. Все о нем. меряем. лечим

Спартаковец* » 08.04.13 05:04

Re: Давление масла в двигателе. Все о нем. меряем. лечим

Incredible » 08.04.13 07:20

Слишком жидкое масло или уже большие зазоры в ЦПГ и ГРМ либо в масляном насосе.

Re: Давление масла в двигателе. Все о нем. меряем. лечим

Спартаковец* » 08.04.13 10:01

Re: Давление масла в двигателе. Все о нем. меряем. лечим

Спартаковец* » 09.04.13 15:21

Re: Давление масла в двигателе. Все о нем. меряем. лечим

stress » 09.04.13 16:02

Re: Давление масла в двигателе. Все о нем. меряем. лечим

NPM » 09.04.13 18:06

Причём тут КХХ?! Даже если обороты и малы на ХХ, то лампа не загорится, если насос «живой». О чём сейчас можно рассуждать, если нет конкретных показаний измерения?! Измерить для начала давление масла, а уж потом будем делать выводы. А то это гадание какое-то получается, ей-богу.
P.S.: что за масло залито, и какой фильтр установлен?

Re: Давление масла в двигателе. Все о нем. меряем. лечим

ender11 » 09.04.13 19:14

Re: Давление масла в двигателе. Все о нем. меряем. лечим

Спартаковец* » 10.04.13 05:30

да и он наверняка не понял что я имею в виду конкретно. В общем не в датчихе ХХ дело 100%.

пока нет. Есть несколько мелких причин. Кстати где этот датчик давления масла находится на вэшке? Все обшарил — нема. Есть подозрения на торчащий из левой крышки цилиндров проводка. Больше нигде ничего не торчит. Кто знает где на этом двигане датчик давления масла располагается?

Читать еще:  Асинхронный электромагнитный двигатель тесла своими руками

то есть дело может быть совсем ни в чем, а в особенностях конструкции двигателя? Просто напросто не хватает варщения? Я уже несколько месяцев езжу после покупки (не знаю скока прежний хозяин на ней гонял) с горящей лампой, никаких намеков на слабый ход двигателя.

кастрол 10w40, фильтр компании фильтрон. Вчера во время езды подумал, что может увеличить масло по вязкости? То есть взять синтетику, скажем, 15w40. ВДруг исчезнет. Потеплело ведь, двиган большой, компрессия нужна высокая, и вязкости на больших температуах у масла не достаточно.

У кого какие мысли, уважаемые автомобилисты?

Какое масло заливать в двигатель москвич 412

Масло менял при покупке в прошлым летом и уже не помню, какое заливали.
Так что, прошу у вас советов, товарищи:

1) Полусинтетика или минералка?
2) Марка
3) Какое в двигло? Какое в КПП?
4) Где-то еще надо менять масло, кроме п.3?

FakeHeader

Recommendations

Comments 16

moskvich-club.na.by/forum/uploads/1-2-337-67.xls — тут не обновленная версия файла, но для старта хватит.

Хотите ездить быстро, долго и беспроблемно? Тогда: мотор — Кастроль Магнатек10В40, в сильную жару и при агрессивной езде — 10В60, КПП и мост — Кастроль Трансаксл 85В140. В мост следует лить синтетику в случае, если редуктор сделан после июня 78-го года. Если до — то только Масло для гипоидных передач старого ГОСТа не то 4002-53, не то 4003-53. Но прежде всего — отмойте силовой агрегат и выясните, в каких местах есть увлажнение маслом или подтекания.

спасибо за ценную инфу!

Мотор Castrol 10w40,кпп лукойл, мост motul 85 140

Всё зависит от того насколько ты машину любишь, ну и от финансового положения )
Я себе дорогое масло лью, Liqui Moly Molygen 10W-50, маслом я доволен, в планах перейти на Molygen New Generation, оно еще лучше по показателям должно быть ) Сейчас полусинтетика залита, заодно на синтетику перейду.

В коробке и мосту нигрол залит, но с присадкой от того же бренда что и в мотор лью, присадка с Дисульфидом Молибдена.
В будущем в коробку и мост тоже Ликви Моли залью масла, но после того как течи устраню )

Лукойл не советую, горит, остается нагар в моторе (

Своё мнение не навязываю, написал как есть )

PS: по поводу Тад 17 в коробку. Где то на драйве читал, что до какого то года выпуска нельзя лить Тад 17, можно угробить коробку, и мост вроде. Через поиск можно найти эту статейку.

Зима, машина на консервации, самое время заняться выбором и покупкой расходников к предстоящему сезону. Раньше я не задумывался особо при выборе моторного масла: по классу качества подходит, (нужно не ниже SD), вязкость 10W40-вроде все такое льют, известный производитель, ну и всё, можно брать.
Но в этот раз я основательно «завис» на этапе выбора.
Ничего принципиально нового я не расскажу, любой желающий может найти информацию. Я изучал www.oil-club.ru, www.moskvich-club.by, www.oilchoice.ru читал здесь на драйве, и другие сайты на тему масел.

Всё началось с того, что я решил подобрать масло, которое бы максимально соответствовало рекомендованому заводом. А завод предписывал использовать вот такие сорта масел:
-АС-8, М-12Г1 (лето) и М8Г1, М6з/10Г1 (зима) (1977г.)
-М8В, М6з/10В, М4з/6В1, М6з/12Г1, М5з/10Г1 (1994г.)

Журнал «За Рулем» рекомендовал вот эти масла для 412 двигателя:
-М8ГИ, М-10Г3 и М-12Г (лето)

А вот выдержка из немецкого москвичовского справочника:

А здесь, таблицы соответствия отчесественных масел зарубежным www.sm-oil.ru/spravochnik/spravochnik4.html

Вот тут лично меня ждал сюрприз, оказывается, вязкость масла должна быть НЕ БОЛЕЕ 12.5 сСт! (Летний класс вязкости 12, это 11.5-12.5 сСт), то есть это SAE30! Никаких SAE40 так как это уже 12,5-14,5 сСт, и уж тем более SAE50,это чрезмерное превышение вязкости! Зимний класс вязкости — 8 (АС-8,М8), а это 7.5-9.5 сСт., то есть вообще SAE20.

Вязкость масла превышать нельзя: на холодном вязком масле идет повышеный износ, а на горячем происходит локальный перегрев деталей. Двигатель работает шумнее, кроме того, на холодном двигателе есть риск проворачивания вкладышей,

С сайта «Минский Москвич»:
«Увеличение вязкости масла повышает его теплоемкость, но, благодаря этому, масло не только забирает больше тепла, но и хуже его отдает. Плюс более вязкое масло менее подвижно, т.е. медленнее циркулирует и хуже отводит тепло. Более вязкое масло, также, более склонно к образованию отложений и в «углах», где скорость потока низкая (мазеобразные отложения) и между кольцом и поршнем (нагар).»

Еще цитата: «Жиже масло — лучше смазка и меньше сопротивление. Главное в нашем случае A3/B4 (hths>= 3,5) для предотвращения износа. И щелочное с щелочностью не меньше 7, а лучше 8. Ну и зольность до 1,5. Если сальники и уплотнители старые — использовать HC или VHVI синтетику — температура замерзания до — 42. Если сальники и так далее иномарочные — можно и PAO с 0w30.»

Для меня остается загадкой почему же в основном в 412 мотор льют 10W40, 15W40, а иногда даже 10W50 (!) Ведь рекомендованная заводом вязкость должна быть не больше 12.5, а это МАКСИМУМ W30 (10W30в,5W30). Никаких W40 использовать не предписывалось, ни в какие годы выпуска.
Кстати, рекомнедованое в немецком каталоге (1972г) Shell-X100, выпускаемое и сейчас, так же имеет вязкость SAE30 (11.6 сСт)

Большую работу проводили участники автоклуба ‘Минский Москвич’, вот в этой ветке форума
moskvich-club.by/forum/in…50&msg=20&forum_style=tkm
есть документ (exel), в котором тщательно подобраны подходящие нам марки современных масел:

Итак, коротко, что же нам требуется от масла:
-Вязкость не более 12.5 (при 100С). Соответствует классу SAE30.
-При 40с желательна не слишком высокая вязкость, для лекогого пуска и скорейшего прокачивания масла по системе.
-HTHS не менее 3.5 (масла класса A3/B4)
-Температура вспышки чем выше тем лучше (не менее 200)
-Запас по щелочному числу
-Желательно не слишком болльшая испаряемость по методу НОАК

Готовых предложений там не мало, повторятся нет смыса. Я перепроверил некоторые понравившееся мне марки, на соответствие нужным параметрам, (имею ввиду результаты лабораторных анализов масла) и действительно, всё соответствует. Так что остается только выбрать. Я свой выбор остановил на вот таком масле: G-Energy F Synth 5w30.

Параметры у масла подходящие, база- хороший гидрокрекинг, цена-доступная.
Очень интересно как двигатель будет себя на нем чувствовать, давление масла, шумность и так далее. Эксплуатация покажет.

Переходим к маслу в КПП.
Здесь я так же сначала изучил масла, рекомендованые заводом:
-ГОСТ 4002-53, или ГОСТ 542-50 (нигрол) (1971г.)
-ТАП-15В (1977г.)
-ТАД-17И (1977,1994г.)

Тут всё оказалось попроще, масел с нужными параметрами много, на вышеупомянуом «Минском Москвиче» есть документ, аналогичный моторным маслам, с подобранными современными трансмиссионными маслами.

Можно выбирать любое понравившееся GL4 80W90,85W90.
Я выбрал ZIC GFT 75W90 GL4/5, это синтетическое масло VHVI на PAO. Понравилось небольшой густотой на холодную, высоким индексом вязкости и очень низким воздействием на медь (1а).

Ответы (1)

В двигатель ИЖ Москвича 412 заливается 5,2 литра моторного масла. Заводом-изготовителем рекомедованы масла М-12Г — в летний период, в зимний — М-8Г и всесезонно М-6/10Г, М-8В.

А так сейчас многие владельцы заливают полусинтетическое масло со степенью вязкости 10W40

Вот список подходящих жидкостей:

Ликви Молли Super Leichtlauf 10W40
MOBIL ULTRA 10W40
Лукойл» 10W-40 — минеральное тоже подходит

жидкости для москвича 412, для коробки передач владелец залил ТАД

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector