Загорается давление масла двигателя

Загорается давление масла двигателя

Важным параметром в двигателе является давление масла. Оно обеспечивает смазку всех деталей мотора, защищая от трения и быстрого износа, повышения температуры и расхода топлива.

Зачем нужна лампа давления в авто?

Лампа давления авто в двигателе отображает неполадки и низкий уровень масла. Многие задаются вопросом, как устроен масляный датчик и почему он может выйти из строя. Принцип работы датчика старого образца и современного отличаются.

Автосервисы в Москве, которым доверяют клиенты:

Станция метро: Алтуфьево

«МИКА», Москва, ул. Лобненская, дом 17

Современный датчик. В более новых образцах датчик-преобразователь, который вмонтирован в блок цилиндров, измеряет давление и передает электросигнал в ЭБУ.

• Мембрана из металла имеет резистором;
• Резистор отвечает сопротивлением на деформацию;
• Сопротивление (также в виде электрического сигнала) передаётся через СAN-машину или по проводам.

В датчиках старого образца чувствительная мембрана при деформации давит на шток, который сжимает жидкость в трубке, а с другой стороны жидкость давит на шток, который поднимает стрелку непосредственно на дифманометре.

Единицы измерения на приборе могут отличаться: Паскали, килограмм-силы на кв.см, Ньютоны на кв.м, бары, атмосферы. Это зависит от страны производителя.

Проверить датчик и выяснить причины, которым он загорелся, можно в одном из наших автосервисов в Москве.

Загорается давление масла двигателя – почему?

Самой частой и важной проблемой, из-за которой загорается давление масла двигателя, является низкий уровень смазочной жидкости в моторе. Проверить уровень очень просто, но многие автолюбители пренебрегают этой процедурой и доводят мотор до критического состояния.

Не своевременная замена масла ведет к жуткому засорению двигателя, от которого не так просто избавиться. Придерживайтесь рекомендаций производителей по частоте замен. Обычно это 10-15 тысяч километров пробега.

Какие ещё причины могут быть?

Датчик вышел из строя. Чаще всего с этим сталкиваются автовладельцы, которые не прогревают двигатель. Тогда датчик начинает течь, выдавать неправильные показатели и бить ошибку.

Следите за тем, что заливаете в свой двигатель. Все производители прописывают, какое масло необходимо для каждого мотора. Если этими рекомендациями пренебречь, можно залить слишком жидкое или вязкое масло, которое вызовет скачки давления, и, как следствие, загоревшуюся лампочку.

Еще одной нередкой проблемой является попадание антифриза в картер мотора. Случается это из-за износа прокладки между головкой и самим блоком двигателя. Если охлаждающая жидкость быстро уходит, но капель под машиной нет, срочно поезжайте на СТО.

Неисправности некоторых деталей также способны спровоцировать загорание давления масла двигателя.

В первую очередь это масляный фильтр. Если фильтр не оригинальный, высока вероятность того, что у него нет специального клапана, который не дает маслу вытекать в поддон при выключенном моторе. В таких случаях двигатель испытывает высокие нагрузки, требуется время, чтобы закачать жидкость обратно.

Единственное решение: заменить фильтр. Но делать это в профессиональном автосервисе с гарантией качества. Рекомендуем выбрать один из предложенных автосервисов в Москве.

За подачу масла отвечает насос, который имеет свойство забиваться и выходит из строя. Зачастую именно он является причиной загоревшегося датчика.

Горит лампа давления – что делать?

Мы перечислили много причин, по которым можно столкнуться с загоревшимся датчиком давления масла. Однако, не стоит забывать, что самая первая и частая — это масляное голодание двигателя, поэтому проверьте уровень на щупе. Будьте внимательны как с пониженным уровнем, так и с повышенным. В двигатель мог попасть бензин или антифриз.

Чтобы наверняка проверить наличие бензин, опустите щуп в емкость с водой. Если бензин есть, появятся разводы на воде.

В любом случае ездить с горящей лампочкой давления масла небезопасно, поэтому первое, что необходимо сделать, это обратиться в автосервис. В Москве всегда примут в любом из наших автосервисов. Оставить заявку можно онлайн.

Проверить давление масла в автосервисе в Москве:

Замена датчика давления масла

Основным агрегатом в автомобиле является двигатель. Когда водитель видит на панели приборов горящую красную лампу с изображением масленки, то значит возникла неисправность в системе смазки мотора. Светящаяся лампочка сигнализирует о снижении давления смазки до минимального значения, либо поломке датчика давления. Он не ремонтируется, поэтому его нужно заменить новой деталью, и сделать это можно своими руками. Замена датчика давления масла – несложная процедура, но она требует внимательности и знания тонкостей.

Когда и для чего меняют датчик масла

Смазка в двигателе нужна для нормальной работы деталей и взаимодействия между собой. Оно не позволяет возникать сухому трению, которое приводит к выходу из строя элементов мотора, покрывает детали защитной пленкой. Такая защита предотвращает коррозию, влияние химических веществ. Данные о давлении масла передает датчик давления.

Недостаточная его величина приведет к быстрому износу деталей, продукты отработки не будут вымываться из каналов. Это также уменьшит срок службы двигателя. К некоторым узлам при низком давлении прекращается подача масла. Особенно важна работа распределительного механизма, который находится в головке блока цилиндров.

Избыточное давление тоже отрицательно влияет на работу силового агрегата. Могут выйти из строя резиновые уплотнения, прокладки. Иногда в систему смазки устанавливают два датчика – для контроля низкого и высокого давления.

Существуют два вида датчиков давления:

1. Аварийные – подают сигнал о критическом снижении давления.
2. Измерительные. Это более сложные устройства, которые выдают информацию водителю о конкретных значениях давления.

Сегодня на современных автомобилях устанавливают электронные типы таких устройств, который могут выполнять задачу измерительного и аварийного устройства.

Существует несколько причин замены:

1. Выход из строя.
2. Из-под корпуса сочится масло.
3. Снятие для проверки давления в системе. Контроль проводится с помощью манометра, который вкручивается в гнездо штатного датчика.

Подача сигнала происходит визуальным или звуковым способом. В салоне слышен резкий звук, а на приборах загорается красная лампочка с изображением масленки. На некоторых автомобилях на приборной панели установлен стрелочный индикатор, который отображает текущее давление масла.

Водитель должен знать признаки выхода из строя датчика давления, когда его нужно менять:

1. При разгоне машина теряет мощность.
2. При движении на небольшой скорости возникают резкие толчки.
3. Нестабильная работа замка зажигания.
4. Автомобиль не заводится.

В таких случаях нужно срочно провести диагностику и при необходимости заменить деталь.

Как поменять датчик давления масла своими руками

В случае неисправности этого элемента замена – необходимая процедура, так как разборке он не подлежит. Без него давления последующее движение автомобиля опасно. Но водитель может легко справиться с заменой детали своими руками.

Необходимые инструменты

Перед началом работы нужно приготовить инструмент и все необходимое:

1. Новый датчик давления.
2. Гаечный ключ нужного размера для отвинчивания, в зависимости от модели автомобиля.

Могут потребоваться и другие инструменты, это зависит от марки машины.

Пошаговая инструкция

Порядок работы зависит от места установки датчика, но в общем, основные шаги операции проводятся по алгоритму, описанному ниже. Для примера разберем процедуру для ВАЗ-2110.

1. Вначале нужно выяснить, сколько клапанов установлено на двигателе: 8 или 16. В первом случае датчик находится за мотором справа на головке блока цилиндров, возле кожуха привода ГРМ. К нему подключен единственный проводник. Если клапанов 16 – то датчик находится слева в блоке распредвала.
2. Дождитесь, пока двигатель остынет, чтобы не получить ожоги во время работы.
3. Не торопитесь сразу снимать, вначале проверьте правильность работы электрической цепи, ведущей к индикатору на приборах. Отсоедините провод от датчика, при этом индикаторная лампа должна погаснуть. Соедините проводник с «массой». Если лампочка загорелась – значит проводка исправна.
4. Снимите датчик с помощью гаечного ключа. Аккуратно выкрутите его, не потеряв уплотнительную прокладку и не допуская течи масла. Используйте для протирки ветошь.
5. Внимательно осмотрите снятый датчик. При отсутствии на нем следов смазки можно говорить о его исправности. В противном случае требуется замена. Но в любом случае при установке уплотнительное кольцо нужно поставить новое.
6. Подключите провод после замены.

Проверьте работу устройства, запустив двигатель и убедившись отсутствия аварийного свечения лампочки на приборах.

Ошибки и нюансы при замене

Некоторые неопытные водители совершают ошибки при замене ДДМ, и не учитывают всех тонкостей этой процедуры. О них поговорим подробнее.

1. Обязательно проверяйте чистоту контактов присоединительного штекера к датчику. Если имеются следы окисления или грязи, нужно удалить их.
2. Проверьте целостность резинового пыльника, при необходимости замените.
3. Часто сегодня в торговых точках купленные запчасти могут оказаться низкого качества. Например, датчик давления масла может давать течь, поэтому новую деталь приходится менять.
4. На некоторых автомобилях на датчике установлен пластмассовый колпачок, который при снятии может повредиться. Он фиксируется двумя пластиковыми защелками, которые быстро ломаются на холоде. Эта небольшая деталь может создать много неприятностей, так как купить его нереально. Отдельно колпачок не продается, поэтому придется покупать новый датчик. Такое часто случается на иностранных автомобилях.
5. При вывинчивании датчика из гнезда, нужно следить за уплотнительным кольцом, находящимся под деталью. Если проводить работу неаккуратно – кольцо может упасть в отверстие в картер мотора. Для его вытаскивания приходится снимать картер, например, на автомобилях Daewoo.
6. В масляных каналах находится смазка, которая может находиться перед снятием датчика под давлением. Поэтому некоторый объем масла вытечет. Значит после замены детали необходимо проверить уровень масла с помощью щупа и при необходимости пополнить.
7. Чтобы смазка не капала на пол гаражного бокса, рекомендуется подставить под автомобиль подходящую емкость.
8. Отвинчивать датчик на некоторых машинах лучше накидным, а не рожковым гаечным ключом. Для него может быть недостаточно места для надевания.
9. Корпус детали может настолько «прикипеть» к картеру, то выкрутить ее не получается. Прилагать большую силу в таком случае опасно – хрупкий корпус может отломиться заподлицо с картером. В результате обломок детали останется в отверстии. Рекомендуется перед отвинчиванием полить резьбу средством WD-40, и начинать снятие не ранее, чем через 15 минут.

Даже начинающий водитель может проверить и заменить датчик давления масла. Главное работать аккуратно, не бояться трудностей, не сломать детали, находящиеся рядом: провода, шланги.

Датчики двигателя Nissan Skyline

• Размер резьбы: M12 X 1,25
• Ширина зева гаечного ключа: 19 MM
• Тип сборки: Штепсельное соединение
• Количество присоединений: 2
• Монтажная глубина [мм]: 24

• Напряжение [В]: 12
• Количество полюсов: 3

• Давление [бар]: 0.2
• Размер резьбы: 1/8-GAS
• Ширина зева гаечного ключа: 24 MM

• Точка включения от [бар]:
• Точка включения до [бар]:
• Наружная резьба [мм]: M10 x 1
• Ширина зева гаечного ключа: 24
• Цвет: синий
• Поверхность: оцинкованный
• Вес [кг]: 0.030

• Вес [кг]: 0.040

• Новая деталь
• Возврат старой детали не обязателен
• Рекомендуемые дополнительные ремонтные работы: Воздушный фильтр

• Напряжение [В]: 12
• Тип корпуса: с корпусом

• SVHC: Не содержит веществ SVHC!

• Размер резьбы: M12×1.5
• Ширина зева гаечного ключа: 19

• Размер резьбы: M12 x 1,5
• Цвет: черный
• Количество присоединений: 2
• Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с прокладкой

• Размер резьбы: M12x1.5
• Количество присоединений: 2
• Ширина зева гаечного ключа: 19
• Маркировка цвета: синий
• SVHC: Не содержит веществ SVHC!

• Сторона установки: Задний мост справа
• Длина [мм]: 1000
• Количество полюсов: 2

• Сторона установки: Задний мост справа

• Цвет: черный
• Вид эксплуатации: электрический
• Количество присоединений: 2

• Длина [мм]: 52
• Внутренний диаметр [мм]: 8.4
• Количество присоединений: 2
• Материал: пластический,Металл
• Вес [кг]: 0.045

• Длина [мм]: 52
• Вес [кг]: 0.045
• Материал: Металл,пластический
• Внутренний диаметр [мм]: 8.4
• Количество присоединений: 2

• Вес [кг]: 0.030
• Наружная резьба [мм]: M10 x 1
• Цвет: синий
• Ширина зева гаечного ключа: 24
• Поверхность: оцинкованный
• Точка включения от [бар]:
• Точка включения до [бар]:

• Давление [бар]: 0.2
• Размер резьбы: 1/8 Gas
• Ширина зева гаечного ключа: 24

• Размер резьбы: M12x1,25
• Сопротивление [Ом]: 2050
• Ширина зева гаечного ключа: 13
• Количество присоединений: 1
• Монтажная глубина [мм]: 22.2

Датчики двигателя Nissan Skyline — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьютеров. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.

Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы все равно проверим каждый заказ на соответствие и перезвоним, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.

RB26 — легендарный двигатель Nissan

Турбированный двигатель Ниссан RB26DETT объемом 2,6 литра выпускался автоконцерном Nissan в период с 1989 по 2002 годы. Этим мотором комплектовались три поколения Skyline, универсал Stagea.

Принадлежит семейству RB25, в котором помимо этой заряженной турбоверсии присутствуют двигатели RB25DE, RB25DET.

Одновременно выпускалась улучшенная модификация под индексом N1.

1. Технические особенности RB26
2. Спортивная версия N1
3. Недостатки и слабые места RB26DETT
4. Отзывы
5. Тюнинг
6. На какие автомобили устанавливался RB26
7. Заключение
8. Видео

Технические особенности RB26

Прославленный ниссановский двигатель RB26DETT, давний соперник тойотовского 2JZ-GTE, вышел в 1989 году для установки в изыск того времени – Скайлайн в 32-ом кузове – и триумфа в гонках Japanese Touring Car Championship.

Скайлайн в 32-ом кузове

Мотор RB26DETT схож с меньшим RB25DET. Оснащен чугунным блоком цилиндров без маслоканалов, высокопрочным коленчатым валом с ходом 73,7 мм новых укороченных поршней, шатунами, которые в стоке держат 500 и больше лошадей, и степенью сжатия в цилиндрах 8,5.

Двигатель RB25

В алюминиевой головке блока размещаются 24 клапана: по 4 на цилиндр, впускные диаметром 34,5 мм, выпускные 30 мм. Распредвалы с фазой 240/236 подъемом 8.58/8.28 мм. Механизм VVTi не используется, равно как и гидрокомпенсаторы, взамен работают жесткие толкатели. При обрыве ременного привода ГРМ RB26DETT гнет клапана.

ГБЦ и 24 клапана RB26

Особенность этого двигателя – наличие на впуске шести 45-миллиметровых дроссельных заслонок.

Форсунки на 444 cc, двойной компрессор Гарретт с крыльчаткой из керамики позволили выдавать первым образцам этого мотора 280 л.с. при 6800 оборотах и момент 353 Нм при 4400 оборотах. Этими Black Top’ами RB26DETT комплектовались модели GT-R в 32-ом и 33-ем кузовах. На Скайлайны в 34-ом кузове устанавливались подшипниковые турбокомпрессоры Гарретт M24, головки Red Top с распредвалами с фазой 248/240 и подъемом 7,8/7,8.

Спортивная версия N1

В тюнинг-подразделении Nissan Motorsports (Nismo) разработали улучшенную версию ниссановского монстра – двигатель RB26DETT N1, лишенный недостатков стандартного RB26DETT.

Помпа двигателя RB26DETT N1

В первую очередь изменения коснулись производительности и объема водяной помпы, масляного насоса, доработки маслоканалов для достаточного смазывания и охлаждения на предельных оборотах.

Масляный насос RB26

Повысили прочность, исправили баланс коленвала шатунов, на поршнях теперь верхние компрессионные кольца толщиной 1,2 мм, а фазы распредвалов изменили для прироста крутящего момента.

Коленвал RB26DETT N1

В турбинах RB26DETT N1 теперь установлены стальные турбинные колеса вместо керамических: они гораздо крепче, выдерживают субмаксимальные скорости вращения. Стандартные 86-миллиметровые цилиндры остались того же диаметра в N1, но легко подвергались увеличению до 88 мм. В итоге модернизации показатели мощности выросли до 510 л.с., а гипотетически можно извлечь 1900 и больше лошадей.

Характеристики двигателя Nissan RB26

Недостатки и слабые места RB26DETT

Конструкторы Ниссана наделили двигатель RB26DETT исключительной надежностью, но без недостатков не обошлось.

1. Первым выявленным минусом оказалась слабость масляного насоса, который впоследствии увеличили для решения этой проблемы.
2. Относительно слабым местом считается ремень ГРМ RB26DETT, при обрыве которого гнутся клапана, и замена которого необходима каждые 80-100 тыс. км.

Ремень ГРМ двигателя RB26
Еще одной проблемой стали недолговечные катушки зажигания.

Катушки зажигания RB26

Отзывы

Уважаемые Читатели на нашем сайте пока нет отзывов о двигателя RB26DEtt. Если Вы хотите поделиться своим опытом, мнением, то оставляйте их в виде комментариев в любой форме.

Тюнинг

Для тюнинга без замены заводских турбин на мотор RB26DETT устанавливают маслонасос Tomei с масляным кулером и трехслойный радиатор. Затем модифицируют топливную систему заменой форсунок на 550 cc, топливной рейки, регулятора давления и насоса Бош-044. Далее меняют помпу от N1, свечи на NGK 9. Устанавливают взамен родного впуск Apexi с 76-миллиметровой трубой. Остается поставить буст-контроллер, всё настроить, чтобы с 1 бара получить 330 лошадей и уложиться в 12 секунд на дистанции 402 м.

Форсунки на 550 cc; свечи на NGK 9; помпа от двигателя RB26DETT N1 (слева направо)

До рубежа мощности в 600-650 л.с. поднимаются модификацией топливной, выхлопа, установкой распредвалов с большей фазой, разрезных шестерней. Затем установкой более производительных форсунок на 750 cc, ремня HKS, датчика MAF с Z32, катушек Splitfire и свечей NGK 10.

Строкер-кит на 2.8 л для RB26

Для получения от двигателя RB26DETT максимальной мощности устанавливают строкер-кит на 2.8 литра либо меняют блок цилиндров на трехлитровый от RB30E. После чего ставят кованые поршни, шатуны, расширенный поддон, тюнинговые шкив и шпильки, большие клапаны с пружинами и направляющими, распредвалы с фазой 282/282, два бензонасоса Bosch 044, турбины HKS 3037. В результате такого тюнинга при давлении в 2 бара на высокооктановом спортивном горючем снимают с колес 800 и более лошадей.

На какие автомобили устанавливался RB26

Если не брать в расчет популярность RB26DETT в качестве донора для свапа и спортивных проектов, то с завода им комплектовалось небольшое количество моделей Ниссана.

Skyline GT-R R32, Skyline GT-R R33, Skyline GT-R R34 (слева направо)

В первую очередь это Skyline GT-R R32 (с 1989 до 1994 года), Skyline GT-R R33 (с 1993 до 1998 года), Skyline GT-R R34 (с 1999 до 2002 года), а также Stagea 260RS WC34 (с 1996 до 2001 года).

Stagea 260RS WC34

Заключение

Разработки силовых агрегатов Ниссана в области спортивных и гоночных автомобилей оказались успешными настолько, что до сих пор претендуют на мировое первенство в различных номинациях, удерживают лидерство по показателям надежности и ресурса. Двигатель RB26DETT стал одним из таких примеров, надолго запомнившись мировому автомобильному сообществу как образец мощности, скорости и незабываемых эмоций.