Avtoargon.ru

АвтоАргон
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель Toyota 1AZ-FE

Двигатель Toyota 1AZ-FE

В начале 2000-х годов корпорация Toyota представила новую линейку моторов AZ, которые стали адекватной заменой одной из самых массовых серий моторов серии S. В частности, 1AZ-FE стал заменой одному из наиболее популярных двигателей для среднего класса автомобилей – 3S-FE. Впрочем, Тойота не достигла на новом агрегате такого размаха комплектаций и модификацией, как у предшественника.

Как и многие линейки обычных бензиновых моторов, данная серия получила модификацию 1AZ-FSE – модель с непосредственным впрыском топлива. Этот ДВС менее распространен в России, но также достоин внимания покупателей. Сегодня такие моторы продолжают устанавливаться на ряд классических моделей, но в России продаются уже более современные агрегаты.

Основные технические характеристики двигателя

Силовые агрегаты серии универсальные, поэтому их характеристики не отличаются чрезмерным нагнетанием мощности или удивительным крутящим моментом. Японцы постарались сделать агрегат, который выносит большой пробег без ремонта, имеет практичные цепи ГРМ, а также обладает минимальным количеством серьезных проблем.

Вот основные характеристики двигателя 1AZ-FE:

ПроизводствоЯпония (Камиго, Шимояма)
Серия1AZ
Старт производства2000 г.
Объем агрегата1998 куб. см.
Номинальная мощность145-150 л.с.
Пик мощности, обороты5700-6000 об/мин
Крутящий момент190-200 Н*м при 4000 об/мин
Блок цилиндровалюминиевый
Вес мотора131 кг
Подача топливаинжектор (для модификации FE)
Расположение цилиндроврядное
Цилиндры4
Клапана16
Ход поршня86 мм
Диаметр цилиндра86 мм
Степень сжатия9.6 – 9.8
Топливобензин, не ниже 95
Экологический допускЕвро 5
Расход топлива на 100 км:
— город11.4 л
— смешанный9.8 л
— трасса7.3 л
Расход масла на 1000 кмне более 1000 гр
Тип масла0W-20, 5W20
Объем масла в картере4.2 л

Конструкция силового агрегата Тойота

Легкий алюминиевый блок цилиндров и отличная система газораспределения VVT-i стали важными достижениями агрегата. Электронная дроссельная заслонка облегчила работу мотора, сделала ее более стабильной и сняла ряд потенциальных поломок. Ось цилиндров имеет конструктивную особенность – смещение относительно оси коленвала. Сделано это для повышения срока службы гильз.

Ресурс двигателя завод не определял, но отзывы позволяют составить мнение о сроке службы агрегата. Пробег в 300 000 км считается нормальным. При большем пробеге возникают неполадки, которые свидетельствуют о серьезном износе основных механизмов и деталей.

Навесное оборудование ходит долго, не вызывает проблем. Генератор на некоторых авто требует замены после 200 000 км. В системе охлаждения проблемы может вызывать только термостат, который не любит российскую зиму. Непосредственно клапанный механизм, а также вся система ГБЦ проблем не вызывают. Важно следить за условиями эксплуатации и обеспечивать хорошее обслуживание.

Коробки передач для двигателя 1AZ

Коробки устанавливались традиционные механические и автоматические. Механика на 6 ступеней служит вполне качественно, не вызывает никаких проблем. Автоматы отличаются нетрадиционным поведением в режимах D4 и некоторых вариантах принудительного зацепления передачи. Но это вопрос не к мотору, а к самой АКПП. Устройство коробки достаточно сложное, и одной из больших проблем для владельцев таких авто с автоматом станет высокая стоимость ремонта.

На какие автомобили устанавливался двигатель 1AZ-FE

Список моделей для данного агрегата небольшой. Модифицированная версия FSE с непосредственным впрыском ставилась на больший спектр моделей. Описываемый сегодня агрегат служит под капотом таких авто:

  • Toyota Camry (в некоторых странах Aurion) 2006-2009 годы выпуска;
  • Toyota RAV4 (также ставили на РАВ4 Евро) с 2001 по 2006 годы;
  • Toyota Avensis Verso (в некоторых странах Picnic) c 2001 по 2009 годы.

Несмотря на то, что агрегаты уже не ставят на новые авто концерна для РФ, они до сих пор выпускаются и продаются в качестве запчастей для ремонта авто. Основная масса на российском рынке представлена в Камри и RAV4, а вот Авенсис Версо у нас практически не продавался, есть только авто, привезенные б/у из Японии.

Основные неполадки в двигателях серии 1AZ

Несмотря на довольно высокую надежность данных агрегатов, детские болезни были и у них. Важно отметить, что даже новые двигатели не избавились от большей части проблем. Много неприятных мелочей, такие как поломка и необходимость замены толкателей, часто приводят к масштабным работам – гильзовка, замена стандартных деталей на поршни ремонтного размера, к примеру. Но это единичные проблемы. Стоит помнить о более массовых неприятностях:

  1. Срыв резьбы крепления головки блока цилиндров. Прокладка не спасает, антифриз скапливается на задней стенке блока. Сбивается геометрия конструкции, блок отправляется на помойку, нужен дорогостоящий ремонт.
  2. Вибрация на холостых оборотах. Это также выливается в проблему холостого хода. Обычно помогает чистка системы подачи топлива, EGR, клапана холостого хода. Также частично снимает вибрацию замена подушек установки агрегата.
  3. Мотор дергается. 1AZ-FE подвержен образованию нагара, необходимо чистить впускной коллектор. Если и это не сработало, придется посмотреть клапан VVT-i или даже менять лямбда-зонд.
  4. Плавают обороты. Также часто при этом симптоме мотор тупит, начинается жор топлива. Виновником становится система EGR, которую не устанавливали для европейского рынка, только в японских модификациях. Ее рекомендуется отключить на хорошем сервисе.
  5. Повышение расхода после 200 000 км пробега. Скорее всего, придется менять форсунки, а также смотреть на систему ТНВД. Вполне возможно, потребуется серьезная капиталка двигателя с хорошими вложениями.

Гнет ли клапана в моторе при проблемах с ГРМ?

Эта модель агрегата оснащается цепью, и многие автомобилисты считают данную систему неубиваемой. Но проблема в том, что перескок цепи станет серьезной неприятностью. При снятии клапанной крышки после такой проблемы вы удивитесь, насколько разрушена система ГБЦ. На высоких оборотах не просто загибает клапана, а разрушает всю головку без шанса восстановления.

Эксплуатационные особенности мотора 1AZ-FE

Многие путают данную серию с моторами 1ZZ. Двигатели с обозначением ZZ имеют меньший объем, построены специально для американского рынка и имеют намного меньше детских болезней. Рассматривая плюсы и минусы покупки нового силового агрегата AZ, вы найдете больше преимуществ. Но при выборе авто с хорошим пробегом, такой мотор может принести много неприятностей. Среди эксплуатационных особенностей стоит отметить такие черты:

  • продавцы нередко ремонтируют авто некачественно перед продажей, маскируют трещины на картере и другие проблемы;
  • среди минусов стоит отметить малый ресурс, как для силовых установок Toyota, это также большая неприятность;
  • дорогие комплектующие – еще один недостаток, при обслуживании даже оригинальный ремень генератора купить будет непросто;
  • высокие требования к сервису – масляный фильтр, масла, антифризы и другие расходники должны быть очень качественными.

Тюнинг и доработка двигателя 1AZ-FE

Вопрос доработки и увеличения мощности практически не возникает до 150 тысяч километров. Но после этого рубежа двигатель несколько теряет в мощности. Учитывая надежную конструкцию, силовой агрегат можно легко улучшить как с помощью программных методов, так и с применением аппаратного тюнинга.

Основные возможности увеличения мощности следующие:

  1. Чип-тюнинг с помощью программных методов (Stage 1). Можно без вреда для мотора увеличить мощность установки до 165-170 л.с.
  2. Расточка. Растачивать блок цилиндров можно, на выходе получится мотор 2AZ с 2.4-литровым объемом и значительно увеличенной тягой. Но стоимость нереально высокая.
  3. Наддув. Турбонаддув в комплекте от компании TRD, к примеру, подойдет на данный мотор. Конечно, понадобится интеркулер, новые форсунки, утолщенная прокладка ГБЦ и другие мелкие доработки. Потенциал двигателя – 200 л.с. без изменения поршневой группы.


Также во время тюнинга снимают катализатор, устанавливают прямоточную выхлопную систему, убирают EGR, снимают заводские ограничения и программные блоки (тюнинг Stage 2). Все это поможет добиться более свободного дыхания мотора, что даст больше свободы в передвижении. Но при неверном тюнинге износ двигателя будет чрезмерно высоким.

Выводы – надежность и практичность агрегата 1AZ

Этот мотор не является самым надежным из линейки Toyota. Но мотор без проблем может доходить до 300 000 км пробега без значительных изменений мощности и основных характеристик. Стоит помнить о том, что Тойота нуждается в хорошем масле, оптимальных расходных материалах. Если эксплуатация не соответствует заводским характеристикам, топливная система и головка блока начнут создавать проблемы уже на второй сотне тысяч пробега.

Мастера на сервисе утверждают, что 1AZ-FE вполне ремонтопригоден, но его восстановление стоит довольно дорого. Поэтому при серьезных поломках часто выгоднее найти хороший контрактный мотор из Японии. Перед установкой таких двигателей лучше отключить и снять блок EGR.

Читать еще:  Ваз 21074 инжектор троит двигатель на холодную

Цепь привода газораспределительного механизма и звездочки

Впускной распределительный вал оснащен муфтой системы VVT-i. Два верхних распределительных вала приводятся в движение однорядной цепью с шагом 8 мм. Угол между впускными и выпускными клапанами составляет 27,5 °. Распределительные валы приводят в действие клапаны через регулировочные толкатели. Диаметр впускного клапана составляет 34 мм, выпускного клапана 29,5 мм, подъем впускного и выпускного клапана 8 мм. На впускном распределительном валу располагается муфта системы VVT-i, которая плавно изменяет время открытия впускных клапанов в промежутке 50°. Двигатель 1AZ-FE имеет объем 2 л (1998 куб. см). Диаметр цилиндра и ход поршня одинаковы, составляют 86 мм. Степень сжатия 9,6:1. Выходная мощность составляет 145 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 190 Н · м при 4000 оборотах в минуту. Такой двигатель устанавливался на Toyota Avensis, Toyota Caldina, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Vista, Toyota Premio, Toyota Avensis Verso .

Начнем

Снимаем декоративный пластик и откручиваем четыре болта крепящих модули зажигания. Снимаем модули.

Выворачиваем восемь болтов, две гайки и одну шпильку на 10 клапанной крышки. На фото отсутствует впускной коллектор, так как его сняли для разборки двигателя, вам снимать не надо.

Снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем всю проводку с генератора и откручиваем два болта крепящих его. Снимаем генератор. Фото с тыльной стороны.

Поддомкрачиваем двигатель. Снимаем опору двигателя, выкручиваем три болта на 14. Если два боковых выкручиваются с помощью карданчика без проблем, то третий под блоком АБС …, а так же две гайки и болт на 14 крепление опоры к кронштейну двигателя. Вынуть опору мешает клапан VVT, его аккуратно снимаем. Крепится одним болтом на 10.

Сливаем антифриз с радиатора и блока цилиндров.

Кран на блоке находится под выпускным коллектором. На радиаторе слева, снизу.

Выставляем верхнею мертвую точку.

Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Метка на шкиве коленвала должна быть напротив метки «0» на крышке ГРМ.

На звездах распределительных валов две метки друг напротив друга. Если этого не произошло, проворачиваем коленвал на один оборот. Качество фото хромает, поскольку сделано гибкой камерой. По-другому сфотографировать не получается так как мешают трубки кондиционера, АБС и ГУР.

Сымитируем положение на снятых деталях.

На звездочки выпускного распредвала метим звено цепи напротив верхней метки. На звездочке VVT звено напротив длинной метки.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 19 за специальный выступ на автоматическом натяжителя проворачиваем его по часовой стрелки и снимаем ремень. Ослабляем болт крепления натяжителя.

Отворачиваем гайку крепления натяжителя.

Снять натяжитель мешает лонжерон в который упирается болт. Что бы его вытащить придется подданкратить двигатель. Ставим домкрат под переднею часть и на опоре КПП откручиваем гайку и вынимаем болт.

Поднимаем переднею часть двигателя по максимуму и снимаем натяжитель. Так же выворачиваем шпильку, на которой он держался, поскольку она будет мешать снять крышку цепи ГРМ.

Так же, вывернув три болта на 14, вынимаем кронштейн опоры.

Откручиваем шесть болтов на 10 крепления помпы.

Снимаем насос охлаждающей жидкости. Два болта короче остальных, на фото их не вынули. Запоминаем или метим места.

Стопорим коленвал, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Что бы застопорить коленвал используем простой способ, включаем пятую передачу, в тормозной диск вставляем подходящею по размеру отвертку, так что бы она заклинила его у тормозного суппорта и легким движением руки открутите болт.

Отверните 8 болтов на 10 и три на 12 крышки ГРМ. Снимите датчик положения коленвала. Так же снимаем насос гидроусилителя, два болта на 12.

Вверху слева на крышке установлен натяжитель цепи ГРМ, снимаем его открутив две гайки на 10.

Снимаем крышку ГРМ. На снятой крышке видны места нахождения болтов ее крепления.

Снимаем ротор датчика положения коленчатого вала.

Откручиваем один болт башмака натяжителя и два успокоителя цепи, их снимаем.

На натяжителя видны следы недопустимого износа.

Ставим метку на звене цепи ГРМ напротив метки звездочки коленчатого вала.

Снимаем старую цепь и звездочку коленвала. На трех звеньях новой цепи ГРМ есть стандартные метки, желтые или черные, зависит от производителя. Если приложить нашу цепь к новой, все метки должны совпасть, так же как количество звеньев.

Отворачиваем болт муфты VVT, удерживая распредвал ключом. Снимаем звездочку VVT. Не в коем случае откручивайте четыре пятигранных болта.

Так же поступаем со звездочкой выпускного распредвала.

Механизм привода ГРМ выглядит так.

Промываем все детали, очищаем от старого герметика все прилегающие поверхности. Распредвалы и коленвал не крутим.

Инструменты и запчасти


Набор необходимых инструментов
При замене привода ГРМ потребуется следующий инструмент:

  • вороток с удлинителем;
  • головки размером 10, 12, 14 и 22мм;
  • накидной ключ 12 мм;
  • плоская отвёртка;
  • нож;
  • устройство, фиксирующее шкив коленвала.


Необходимые оригинальные запчасти
Список необходимых оригинальных запчастей для G4KD с артикулами:

  • цепь привода ГРМ – 24321-25000;
  • натяжитель цепи – 24410-25001;
  • болт – 24349-25001;
  • успокоитель – 24431-25001;
  • успокоитель – 24420-25002;
  • натяжитель механический в сборе – 24460-25001;
  • болт – 24388-25001;
  • болт – 24348-25001 (2шт.);
  • прокладка клапанной крышки – 22441-2G100;
  • передний сальник коленвала – 21421-25002;
  • уплотнительное кольцо насоса – 25130-25002;
  • ремень поликлиновый – 25212-2G750;
  • ременной натяжитель вместе с роликами – 25280-2G100(2G105);
  • шкив холостой ролик – 25287-25110;
  • термостойкий герметик – 703141420.

Сборка

Устанавливаем на свои места звездочку VVT и выпускного распределительного вала. Затягивая болты незабываем держать ключом распредвалы.

Ставим на место звездочку коленчатого вала и успокоитель цепи. На новой цепи находим две метки расположенные примерно на шесть звеньев друг от друга. Это метки распредвалов. Устанавливаем новую цепь, при этом совмещаем метки распредвалов и метку коленвала.

Ветвь цепи от звездочки выпускного распредвала, через звездочку VVT и до звездочки коленвала должна быть натянута. При этом должны совпасть метки на звездочках распредвалов. Ставим башмак натяжителя. На блоке для него вверху есть специальный паз, который надает ему «вывалится».

Собранная конструкция выглядит так.

Ставим на место крышку ГРМ, предварительно смазав контактирующие поверхности герметикам. Ставим новый натяжитель. Чека обращена вверх. Затягиваем две гайки.

Что бы привести натяжитель в рабочее состояние необходимо: надавить аккуратно наверх башмака натяжителя широкой отверткой до упора, так что бы ни повредить его и отпустить. Если натяжитель разрядился, то при последующим надавливание свободный ход будет очень небольшой. Для уверенности можно согнуть небольшой крючок из проволоки и аккуратно сдвинуть чеку, если сдвинулась, то все в порядке. Ну, или воспользоваться гибкой камерой.

После чего проливаем цепь ГРМ и звезды новым моторным маслом. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки на шкиве коленвала и между звездочек распределительных валов. На цепи метки уедут, внимание на них не обращаем, связано это с тем, что количество зубьев на звездочке коленвала меньше количества звеньев цепи ГРМ в разы. Если все метки встали на место, приступаем к окончательной сборке. Ставим на место все детали в порядке обратном снятию.

Заводим автомобиль. Забываем о данной процедуре еще на 160 000 км.

Как заменить цепь ГРМ двигателя 2AZ-FE Toyota Camry

Как заменить цепь ГРМ двигателя 2AZ-FE Toyota Camry

Цепь газораспределения снимаем при ремонте двигателя и при износе

Для выполнения задания потребуются ключи на 14, 17, 19, головки на 14, 17, 19, удлинитель, вороток, отвертки

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания и устанавливаем на подъемник или смотровую канаву

Отключаем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем кожух двигателя, как указано в предыдущих статьях

Снимаем правое переднее колесо

Снимаем подкрылок переднего правого колеса

Снимаем брызговик двигателя

Сливаем моторное масло из картера двигателя

Снимаем приемную трубу системы выпуска отработавших газов

Снимаем правую опору силового агрегата

Снимаем тягу продольного перемещения силового агрегата

Поворачиваем рычаг натяжителя по часовой стрелке и снимаем со шкивов коленчатого вала и шкивов вспомогательных агрегатов ремень

Можно воспользоваться воротком с торцовой головкой на 19

Снимаем водяной насос

Нажимаем на фиксатор и отсоединяем от катушки первого цилиндра колодку проводов

Также отсоединяем от остальных катушек колодки проводов

Выкручиваем болты крепления катушек зажигания к крышке головки блока цилиндров

Читать еще:  Гаражный кран для снятия двигателя своими руками

Отсоединяем от патрубков крышки головки блока цилиндров шланги системы вентиляции картера

Снимаем крышку головки блока цилиндров

Устанавливаем поршень первого цилиндра в положение ВМТ, как описано в статье “Как установить ВМТ первого цилиндра двигателя 2AZ-FE”

Выкручиваем болт крепления датчика положения коленчатого вала и снимаем датчик

Выкручиваем болты крепления масляного картера и снимаем его

Откручиваем две гайки крепления натяжителя цепи привода ГРМ и вынимаем его

Снимаем со шпилек крепления натяжителя уплотнительную прокладку

Устанавливаем приспособление для снятия двигателя и приподнимаем двигатель

Выкручиваем болт и гайку крепления натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов и снимаем натяжитель

Выкручиваем два болта крепления держателей трубопровода возврата гидравлической жидкости к подрамнику передней подвески

Отводим трубопровод в сторону

Выкручиваем три болта крепления кронштейна правой опоры подвески силового агрегата и снимаем кронштейн

Выкручиваем из блока цилиндров шпильку крепления натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов

Выкручиваем двенадцать болтов и две гайки крепления крышки к блоку цилиндров и снимаем крышку

При снятии крышки цепи привода газораспределительного механизма, заменяем сальник коленчатого вала независимо от его состояния

Снимаем со шкива коленчатого вала зубчатый диск датчика положения коленчатого вала

Выкручиваем болт и снимаем башмак натяжителя цепи привода газораспределительного механизма

Выкручиваем два болта и снимаем успокоитель цепи привода ГРМ

Выкручиваем болт и снимаем направляющий кронштейн цепи привода газораспределительного механизма и снимаем цепь

После снятия цепи привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый вал, так как поршни могут повредить клапаны

Устанавливаем цепь привода газораспределительного механизма в обратном порядке, с учетом следующего:

– перед установкой датчика положения коленчатого вала нужно смазать уплотнительное кольцо моторным маслом;

– надеваем цепь на ведущую звездочку цепи привода ГРМ, совместив маркированное звено 2 (рисунок) с установочной меткой на коленчатом валу 1;

– надеваем цепь на звездочки распределительных валов, совместив промаркированные звенья с метками на звездочках;

– перед установкой гидронатяжителя цепи поднимаем храповик натяжителя 4 (рис), а затем до упора утапливаем плунжер 2 и зацепляем крюк 3 за штифт 1 таким образом, чтобы плунжер оказался в положении, показанном на рисунке

Устанавливаем новую прокладку и устанавливаем гидронатяжитель цепи

Прокручиваем коленчатый вал против часовой стрелки и отсоединяем штифт плунжера от крюка;

Проверните коленчатый вал по часовой стрелке и проконтролируйте перемещение плунжера относительно корпуса гидронатяжителя цепи

– перед установкой масляного картера удаляем с привалочных поверхностей блока цилиндров и поддона остатки старого герметика

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительных валов. Если метки не совпадают, повторяем установку цепи.

Toyota Camry V40 выпускалась с двигателями 2AZ- FE и 2GR-FE. Но независимо от типа двигателя в качестве привода ГРМ блока цилиндров установлена цепь. Согласно технического паспорта процедура по замене цепи ГРМ не предусмотрена. Однако в рамках выполнения очередного ТО проверка показала, что появилось критическое растяжение и требуется её поменять. Как происходит замена цепи ГРМ на двигателе 2AZ- FE автомобиля Камри V40 смотрите на фото.

Когда менять цепь ГРМ на Тойота Камри XV40

Производитель автомобиля Camry V40 предусматривает, что после пробега в 290000 км, возможно понадобиться менять цепь ГРМ в двигателе. Также о выработке моторесурса цепи и о скорой её замене, может сигнализировать такая «неприятность» как грохотание цепи при холодном запуске двигателя. Ремонт с помощью натяжителей и успокоителей даёт лишь временный эффект, поэтому менять цепь всё-таки придется. Но лишь при появлении симптомов большого растяжения.

Сколько стоит и какую цепь ставить

С завода на 2AZ- FE Тойоты Камри V40 ставится оригинальная цепь ГРМ компании Toyota.

При замене можно приобрести аналогичные цепи от других торговых марок, таких как:

  • ASParts AS4674;
  • RoadRunner RR1350628011;
  • Ruei RU28106.

Цена на данную продукцию будет варьироваться от 1100 до 1400 рублей. А вот цепь от фирмы Febi, код товара 100067 будет как понадежнее, так и подороже, стоимость 6500 рублей.

Кроме самой цепи для замены также будут нужны и другие детали газораспределительного механизма. В частности натяжитель, демпфер и успокоитель.

По оригиналам есть такие предложения:

Натяжителей цепи ГРМ от Toyota 135400H030 арт., цена 1500 рублей. Демпфер цепи ГРМ Тoyota, код товара 135610H030, стоит 3000 рублей. Успокоитель цепи ГРМ номер 135590H030, обойдётся в 2500 рублей.

Цены актуальны на осень 2017-го года для Москвы и области.

Замена цепи ГРМ на Тойота Камри XV40 своими руками

Замена цепи представляет собой довольно сложный и поэтапный процесс.

Пошаговая инструкция по замене цепи ГРМ:

  1. Отключаем АКБ, снявши провода с клемм.
  2. Отвинчиваем и снимаем кожух двигателя.
  3. Откручиваем правое переднее колесо.
  4. Снимаем локкер с правого переднего колеса.
  5. Откручиваем и снимаем защиту двигателя.
  6. Производим слив моторного масла из картера мотора.
  7. Отсоединяем ресивер трубы системы выпуска газов.
  8. Производим демонтаж правой силовой опоры двигателя.
  9. Демонтируем тягу продольного перемещения мотора.
  10. По часовой стрелке, отвернув специальным ключом (для снятия ремней привода) поворачиваем рычаг натяжителя вспомогательных агрегатов, снимаем со шкивов коленвала и роликов вспомогательных агрегатов ремень привода.Как замену спецприспособления для снятия приводного ремня можно использовать вороток с торцевой головкой «на 19».
  11. Производим демонтаж генератора авто.
  12. Отвинчиваем водяной насос.
  13. Нажав на фиксатор, отсоединяем жгут проводов от катушки первого цилиндра. Аналогичным способом отсоединяем колодки других катушек.
  14. Выворачиваем крепление катушек зажигания и вынимаем их.
  15. Отъединяем шланги системы вентиляции картера от патрубков крышки ГБЦ.
  16. Проводим демонтаж крышки ГБЦ.
  17. На первом цилиндре устанавливаем поршень в положение ВМТ такта сжатия.
  18. Застопорив шкив коленвала от проворачивания, спецключом «колдуном» выворачиваем болт крепления шкива и снимаем шкив.
  19. Отсоединяем датчик положения коленвала, разъединив гнездо колодки от жгута проводов.
  20. Отворачиваем и снимаем датчик.
  21. Отвернув болты крепления масляного картера, отсоединяем его.
  22. Откручиваем две гайки крепления натяжителя цепи ГРМ и извлекаем его.
  23. Вынимаем с штифтов крепления натяжителя прокладку уплотнения.Прокладка натяжителя цепи привода ГРМ подлежит замене независимо от её состояния.
  24. Устанавливаем домкрат под мотор и поддомкрачиваем двигатель.
  25. Отвернув болт и гайку удерживающую натяжителя ремня привода и вынимаем его.
  26. Отворачиваем два болта крепления держателей трубопровода для возврата гидравлической жидкости. Отодвигаем трубопровод в сторону.
  27. Снимаем кронштейн правой опоры двигателя, вывернув его три болта.
  28. Извлекаем из БЦ двигателя шпильку крепления натяжителя ремня привода.
  29. Откручиваем 12 болтов и 2 гайки крепления крышки к БЦ и снимаем её.
  30. Извлекаем со шкива коленвала зубчатый диск датчика положения.
  31. Отвинчиваем болт и снимаем башмак натяжителя цепи ГРМ.Перед установкой датчика положения коленвала обратно, его уплотнительное кольцо следует смазать машинным маслом.
  32. Отворачиваем два болта и снимаем успокоитель цепи ГРМ.
  33. Открутив болт, снимаем направляющий кронштейн и извлекаем цепь ГРМ.
  34. Устанавливаем цепь ГРМ в обратном порядке.

Приступайте к работе лишь в том случае, когда вы полностью уверены в своих силах. В противном случае обращайтесь за квалифицированной помощью на станцию техобслуживания или в сертифицированный автоцентр «Toyota».

Но если всё же вы решились на замену ремня своими руками, то для этого вам пригодится:

  • рожковые ключи «на 14», « на 17», « на 19»;
  • удлинитель с торцевыми головками «на 14», « на 17», « на 19»;
  • вороток;
  • отвёртка;
  • домкрат и дресвяный брусок;
  • спецключ для шкива распредвала «колдун»;
  • новая цепь ГРМ.

Производим замену цепи ГРМ на Тойота Камри XV40.

Берем ключ на «10», откручиваем болты на крышке защиты катушек, снимаем крышку.

Номинальные моменты затяжки механических частей двигателя 2AZ-FE Toyota RAV4

Примечания:

Ниже приведены номинальные моменты затяжки механических частей двигателя 2AZ-FE для обеспечения продолжительной работы деталей и механизмов, а также исключения происшествий вследствии перетянутых соединений. Наведены три величины номинальных затяжек соединений для разных динамометрических ключей.

Приводной ремень.

Правое усиление элемента передней подвески x передняя поперечина, поперечина передней подвески.

Затяжка: 96 Н·м / 989 кгс·см / 71 фунт-сила-дюймов.

Зазор в приводе клапанов.

Крышка подшипника распределительного вала №1 х головка блока цилиндров.

Затяжка: 29,5 Н·м / 301 кгс·см / 22 фунт-сила-дюймов.

Крышка подшипника распределительного вала №1 х головка блока цилиндров.

Затяжка: 29,5 Н·м / 301 кгс·см / 22 фунт-сила-дюймов.

Крышка подшипника распределительного вала №1 х головка блока цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Натяжитель цепи №1 x крышка цепного привода газораспределительного механизма.

Читать еще:  Вольво 740 ремонт двигателя своими руками

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Цепной привод газораспределительного механизма.

Пластина натяжителя цепи x крышка подшипника коленчатого вала.

Затяжка: 12 Н·м / 122 кгс·см / 9 фунт-сила-дюймов.

Звездочка приводного вала масляного насоса x масляный насос.

Затяжка: 29,5 Н·м / 301 кгс·см / 22 фунт-сила-дюймов.

Успокоитель цепи №1 x головка блока цилиндров, блок цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Башмак натяжителя цепи х головка блока цилиндров, блок цилиндров.

Затяжка: 19 Н·м / 194 кгс·см / 14 фунт-сила-дюймов.

Направляющая цепного привода газораспределительного механизма x крышка подшипника коленчатого вала.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Крышка цепного привода газораспределительного механизма x головка блока цилиндров, блок цилиндров.

Затяжка болта А с головкой 10 мм: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Затяжка болта В с головкой 12 мм: 25 Н·м / 255 кгс·см / 18 фунт-сила-дюймов.

Затяжка болта С с головкой 14 мм: 55 Н·м / 561 кгс·см / 41 фунт-сила-дюймов.

Затяжка гайки: 11 Н·м / 112 кгс·см / 8 фунт-сила-дюймов.

Натяжитель поликлинового ремня x крышка цепного привода газораспределительного механизма.

Затяжка: 59,5 Н·м / 607 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.

Правый кронштейн опоры двигателя х крышка цепного привода газораспределительного механизма.

Затяжка: 55 Н·м / 561 кгс·см / 41 фунт-сила-дюймов.

Шкив коленчатого вала х коленчатый вал.

Затяжка: 180 Н·м / 1835 кгс·см / 133 фунт-сила-дюймов.

Поддон картера x картер с ребрами жесткости.

Затяжка для болта, гайки: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Крышка головки блока цилиндров х головка блока цилиндров.

Затяжка для болта А: 11 Н·м / 112 кгс·см / 8 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для болта В: 14 Н·м / 143 кгс·см / 10 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для гайки: 11 Н·м / 112 кгс·см / 8 фунт-сила-дюймов.

Жгут электропроводки двигателя х крышка головки блока цилиндров.

Затяжка: 8,4 Н·м / 86 кгс·см / 74 фунт-сила-дюймов.

Кронштейн опорного ролика х блок цилиндров.

Затяжка: 60 Н·м / 612 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.

Передняя подушка опоры двигателя х передняя поперечина.

Затяжка: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Передняя подушка опоры двигателя (стяжной болт х гайка).

Затяжка: 145 Н·м / 1479 кгс·см / 107 фунт-сила-дюймов.

Правая подушка опоры двигателя x кузов.

Затяжка: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Правая подушка опоры двигателя x кронштейн опоры двигателя.

Затяжка для гайки А: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для гайки В: 52 Н·м / 530 кгс·см / 38 фунт-сила-дюймов.

Расширительный бачок радиатора x правая опора радиатора, правая подушка опоры двигателя.

Затяжка: 5,0 Н·м / 51 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.

Крышка двигателя №1 x головка блока цилиндров.

Затяжка: 7,0 Н·м / 61 кгс·см / 62 фунт-сила-дюймов.

Головка блока цилиндров.

Датчик положения распредвала х головка блока цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Контактный датчик давления масла х головка блока цилиндров.

Затяжка: 13 Н·м / 133 кгс·см / 10 фунт-сила-дюймов.

Конденсатор настройки радиоприемника x головка блока цилиндров.

Затяжка: 10 Н·м / 102 кгс·см / 7 фунт-сила-дюймов.

Болт крепления головки блока цилиндров. Головка блока цилиндров x блок цилиндров.

Затяжка для 1-го: 78,5 Н·м / 800 кгс·см / 58 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для 2-го: Поверните на 90° / Поверните на 90° / Поверните на 90°.

Зубчатое колесо распределительного вала х распределительный вал.

Затяжка: 54 Н·м / 551 кгс·см / 40 фунт-сила-дюймов.

Ведущая звездочка распределительного вала №2 x распределительный вал №2.

Затяжка: 54 Н·м / 551 кгс·см / 40 фунт-сила-дюймов.

Крышки подшипников распределительного вала №1 и 2 х головка блока цилиндров.

Затяжка: 29,5 Н·м / 301 кгс·см / 22 фунт-сила-дюймов.

Крышка подшипника распределительного вала №3 х головка блока цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Выпускной коллектор х головка блока цилиндров.

Затяжка: 37 Н·м / 377 кгс·см / 27 фунт-сила-дюймов.

Теплозащитный экран выпускного коллектора №1 х выпускной коллектор.

Затяжка: 12 Н·м / 122 кгс·см / 9 фунт-сила-дюймов.

Стойки коллектора № и 2 х блок цилиндров, выпускной коллектор.

Затяжка: 44 Н·м / 449 кгс·см / 32 фунт-сила-дюймов.

Направляющая щупа проверки уровня масла x блок цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Двигатель в сборе.

Ведущий диск x коленчатый вал.

Затяжка: 98 Н·м / 1000 кгс·см / 72 фунт-сила-дюймов.

Кронштейн подшипника приводного вала х блок цилиндров.

Затяжка: 64 Н·м / 653 кгс·см / 47 фунт-сила-дюймов.

Крюки для вывешивания двигателя №1 и 2 x головка блока цилиндров.

Затяжка: 38 Н·м / 387 кгс·см / 28 фунт-сила-дюймов.

Левая подушка опоры двигателя x кузов.

Затяжка: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Левая подушка опоры двигателя (стяжной болт).

Затяжка: 56 Н·м / 571 кгс·см / 41 фунт-сила-дюймов.

Правая подушка опоры двигателя x кузов.

Затяжка: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Правая подушка опоры двигателя x кронштейн опоры двигателя.

Затяжка для гайки А: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для гайки В: 52 Н·м / 530 кгс·см / 38 фунт-сила-дюймов.

Задняя правая подушка опоры двигателя х поперечина передней подвески.

Затяжка для болта и гайки: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Задняя правая подушка опоры двигателя (стяжной болт).

Затяжка: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Передняя подушка опоры двигателя х передняя поперечина.

Затяжка: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Передняя подушка опоры двигателя (стяжной болт).

Затяжка: 145 Н·м / 1479 кгс·см / 107 фунт-сила-дюймов.

Кронштейн площадки аккумуляторной батареи x кузов.

Затяжка: 20 Н·м / 204 кгс·см / 15 фунт-сила-дюймов.

Усиление кронштейна аккумуляторной батареи x площадка аккумуляторной батареи.

Затяжка: 20 Н·м / 204 кгс·см / 15 фунт-сила-дюймов.

Передняя площадка аккумуляторной батареи x усиление кронштейна аккумуляторной батареи.

Затяжка: 20 Н·м / 204 кгс·см / 15 фунт-сила-дюймов.

Фильтрующий элемент воздушного фильтра x кузов.

Затяжка: 5,0 Н·м / 51 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.

Расширительный бачок радиатора x правая опора радиатора, правая подушка опоры двигателя.

Затяжка: 5,0 Н·м / 51 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.

Прижимная планка аккумуляторной батареи x верхний кронштейн радиатора.

Затяжка для болта: 8,5 Н·м / 87 кгс·см / 75 фунт-сила-дюймов.

Прижимная планка аккумуляторной батареи х болт прижимной планки аккумуляторной батареи.

Затяжка для гайки: 5,0 Н·м / 51 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.

Блок двигателя.

Кожух уравновешивающего вала x картер с ребрами жесткости.

Затяжка для 1-го: 21,6 Н·м / 220 кгс·см / 16 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для 2-го: Поверните на 90° / Поверните на 90° / Поверните на 90°.

Болт крышки шатуна. Крышка шатуна х шатун.

Затяжка для 1-го: 24,5 Н·м / 250 кгс·см / 18 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для 2-го: Поверните на 90° / Поверните на 90° / Поверните на 90°.

Болт крепления крышки подшипника коленчатого вала. Крышка подшипника коленчатого вала х блок цилиндров.

Затяжка для 1-го: 40 Н·м / 408 кгс·см / 30 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для 2-го: Поверните на 90° / Поверните на 90° / Поверните на 90°.

Шпилька x блок цилиндров.

Затяжка для болтов А, С и D: 5,0 Н·м / 51 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для болта В: 21,5 Н·м / 219 кгс·см / 16 фунт-сила-дюймов.

Штуцер подачи масла №1 x блок цилиндров.

Затяжка: 7,0 Н·м / 71 кгс·см / 62 фунт-сила-дюймов.

Крышка шатуна х шатун.

Затяжка для 1-го: 24,5 Н·м / 250 кгс·см / 18 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для 2-го: Поверните на 90° / Поверните на 90° / Поверните на 90°.

Картер с ребрами жесткости x блок цилиндров.

Затяжка: 24 Н·м / 245 кгс·см / 18 фунт-сила-дюймов.

Фильтр клапана подачи масла х блок цилиндров.

Затяжка: 30 Н·м / 306 кгс·см / 22 фунт-сила-дюймов.

Кран для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров х блок цилиндров.

Затяжка: 25 Н·м / 255 кгс·см / 18 фунт-сила-дюймов.

Гидравлический клапан изменения фаз x головка блока цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Пробка сливного отверстия поддона картера x поддон картера.

Затяжка: 40 Н·м / 408 кгс·см / 30 фунт-сила-дюймов.

Штуцер масляного фильтра x картер с ребрами жесткости.

Затяжка: 29,5 Н·м / 301 кгс·см / 22 фунт-сила-дюймов.

Крышка маслоналивной горловины x крышка головки блока цилиндров.

Затяжка: 3,0 Н·м / 31 кгс·см / 26 фунт-сила-дюймов.

Свеча зажигания х головка блока цилиндров.

Затяжка: 25 Н·м / 254 кгс·см / 18 фунт-сила-дюймов.

Сапун х крышка головки блока цилиндров.

Затяжка: 19 Н·м / 194 кгс·см / 14 фунт-сила-дюймов.

Перепускной шланг охлаждающей жидкости №3 х головка блока цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Перепускной патрубок охлаждающей жидкости №1 х головка блока цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Кронштейн опорного ролика х блок цилиндров.

Затяжка: 60 Н·м / 612 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.

Пустотелый соединительный болт-штуцер. С масляным радиатором.

Затяжка: 25 Н·м / 255 кгс·см / 18 фунт-сила-дюймов.

Трубка масляного радиатора х головка блока цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Источник: Мультимедийное руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей TOYOTA RAV4 с 2006г. выпуска

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector