Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Второй проект самодельного ДВС (хобби)

Второй проект самодельного ДВС (хобби)

Всем привет, вот решил поделится вторым проектом ДВС, проект уже построен давненько и чтото я не решался выкладывать его сюда да и честно чтото лень было. Вобщем после удачного первого мотора мне захотелось построить еще один но немного другой конструкции. Изначально задумывался мотор не скоростной а медленно чавкающий на постоянных оборотах (буржуи называют их hit and miss). Но с ходом разработки и постройки пришлось отказаться от чавкающего двигателя из за ряда проблем и основной проблемой стала — отсутствие собственного токарного станка (большого мне не надо, нужен маленький хоббийный типа ТВ16 или ему подобного либо школьный ТВ4 но таких в наших районах не продают или продают но неадекватно дорого, а платить 5к или более за транспортную с другого города что жаба душит да и станок надо самому смотреть состояние). Так вот неспешно был построен второй проект, описание всего процесса постройки можно почитать на форуме, прямая ссыль на тему — sam0delki.ru/viewtopic.php?f=44&t=611 здесь опишу кратко основные части и изменения в конкретно этом втором проекте относительно первого двс.

Цилиндро-поршневую группу использовал уже готовую, ею послужила ЦПГ из компрессора холодильника. При разборе данного компрессора на металлолом было выяслено что у него довольно интересная рабочая пара, диаметром 24мм и самое главное что цилиндр был не монолитным с основанием компрессора как обычно а был съёмным на двух болтах. Сама схема в данном компрессоре не подходила к работе в виде мотора так как поршень и шатун там были литыми, но компрессоров у меня было много и я без труда подобрал к цилиндру нужный поршень. Собственно он то мне и не давал покоя так как ка был изготовлен очень качественно (пара отличная, компрессия просто обалденная, плюс и материал — чугунная гильза и чугунный поршень — идеал для самоделки из за офигительного коэффициента скольжения чугуна по чугуну).

Так, значит ЦПГ была уже готова, причем отличная. Далее ГБЦ, голову решил делать как и у предыдущего проекта из бронзы. На заводе добыл нужную болванку, и изготовил голову. Клапана также как и у первого проекта из саморезов. Клапана были притерты как и у настоящих двигателей с применением паст для притирки.
Отличия данной головы от предыдущей тут будет один управляемый клапан (выпуск) как у обычного четырехтактного мотора через коромысло и второй клапан будет полностью автоматическим (впуск, тут после того как все части ДВС будут собраны воедино надо будет «поиграться» с жесткостью клапанной пружинки и добиться правильной длительность впуска когда поршень будет двигаться к НМТ и открывать разряжением клапан преодолевая жёсткость пружинки) и второе отличие это свеча зажигания. В первом проекте она была диаметром 6мм и очень сложна в изготовлении (плюс очень хрупкая на кручение, можно легко поломать при заворачивании) тут же свеча уже по серьезнее — 8мм, техпроцесс изготовления тот же — стеклянный изолятор посаженный на эпоксидку и холодная сварка в качестве внешнего изолятора.

Двигатели для моделей ракет своими рукам

Ракетный двигатель

Движение ракете сообщают ее двигатели. Тяга ракетных двигателей создается, как и у авиационных реактивных двигателей, выбрасыванием наружу газовой струи. При этом ракета, как и самолет, движется в сторону, обратную направлению газового потока. Однако между авиационными реактивными двигателями и ракетными есть существенная разница. Так как авиационные реактивные двигатели работают в атмосфере, то в них окислителем горючего служит кислород воздуха (горение, как известно, — это бурно идущее окисление) . Ракетные же двигатели работают в разреженных слоях атмосферы, где кислорода очень мало, и в космическом пространстве, где его практически нет. Поэтому на борту ракеты или космического корабля обязательно имеется окислитель. Чаще всего окислителем для мощных ракетных двигателей служат жидкий кислород, тетраоксид азота, пероксид водорода. Горючее и окислитель смешиваются и воспламеняются в камере сгорания, и оттуда газы через реактивное сопло с большой скоростью выбрасываются наружу.

Наиболее широко применяют жидкостные
ракетные двигатели (ЖРД), хотя существу ют двигатели, работающие на твердом топливе (РДТТ). Основные части жидкостного ракетного двигателя — камера сгорания, в которой смешиваются и воспламеняются компоненты топлива, насосы, подающие в камеру горючее и окислитель, газовая турбина, врашающая эти насосы.

Твердотопливные ракетные двигатели ис пользовали еще до начала космической эры Они поднимали в воздух сигнальные и фейерверочные ракеты, снаряды реактивной артиллерии, например легендарной Сейчас РДТТ выводят на трассы некоторые межконтинентальные баллистические ракеты, они применяются в качестве ускорителей при старте ракет, в качестве двигателей мягкой посадки космических кораблей и т. д.

Наряду с мощными силовыми установками, поднимающими ракеты в космос, широко используют в космической технике двигатели малой тяги. Некоторые из них могут уместиться на ладони. Тяга таких двигателей невелика, но обычно ее вполне достаточно, чтобы сориентировать искусственный спутник Земли или космический корабль.

Большой интерес проявляется сейчас к электрическим ракетным двигателям (ЭРД). Их достоинства — высокая скорость истечения газовой струи и возможность получать прямо в космосе энергию для ее разгона. В отличие от ЖРД( где топливо одновременно рождает и газовую струю, и энергию для ее ускорения, в ЭРД молекулы газа или заряженные частицы (ионы и электроны) ускоряются электрическим полем. Естественно, ЭРД требуют для своей работы много электроэнергии, а мощные электростанции, как известно, должны обладать большой массой. Поэтому ЭРД не могут выводить ракеты в космос, они работают лишь на космических аппаратах, уже доставленных на орби ту. Здесь большая тяга не нужна, и двигатели с большой скоростью истечения имеют неоспоримые преимущества. Тем более что они могут питаться от тех же солнечных батарей, которые снабжают электроэнергией всю бортовую аппаратуру. Первый ЭРД был создан в Советском Союзе. Сейчас эти двигатели делают и в других странах.

Читать еще:  Большой расход масла в двигателе форд мондео

Схема жидкостного ракетного двигателя с насосной подачей

С помощью такого жидкостного ракетного двигателя на орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли: 1 — камера сгорания; 2 — газогенератор; 3 — турбина; 4 — насос окислителя (входной патрубок); 5 — насос горючего (входной патрубок); 6 — воздушный редуктор; 7 — регулятор давления пероксида водорода; 8 — трубопровод окислителя; 9 — реле давления; 10 — рама; 11 — отсечной клапан окислителя; 12 — трубопровод горючего. Существуют и такие миниатюрные ракетные двигатели.

Существуют индивидуальные РД — двигатели малой тяги для передвижения и маневрирования космонавтов в свободном полете вне корабля или станции. Такой двигатель можно держать в руках или укрепить на скафандре.

Кроме химической и электрической энергии в перспективе РД могут использовать и ядерную энергию. В ядерных ракетных двигателях (ЯРД) вещества, образующие реактивную газовую струю, нагреваются в ядерном реакторе. Внедрение ЯРД в практику космонавтики сдерживается пока большой массой реактора и устройств, защищающих космонавтов и аппаратуру от радиоактивных излучений

МСредства для вагонов

МСредства для вагонов

Химия для катеров

Химия для катеров

Ультразвуковая очистка

Ультразвуковая очистка

Ультразвуковая очистка

МОДЕЛЬ ПЛАЗМЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Идеи покорения космоса занимают сегодня умы людей всех возрастов. Не могли остаться в стороне от космической темы и юные сотрудники лабораторий физического эксперимента Клуба юных техников СО АН СССР. Предметом их исследований стали плазменные и ионные двигатели, используемые для ориентации космических аппаратов на орбите… правда, пока только в произведениях фантастов. Изготовить действующую модель плазменного двигателя задумали восьмиклассники Леонид Клем-Мусатов и Юрий Торшенов.

В ракетном двигателе такого рода работает реактивная сила плазменной струи, вытекающей из сопла, а плазма создается электрическим разрядом. Чтобы источник питания двигателя модели получился не очень сложным и не громоздким, ребята выбрали импульсный режим работы. Источником энергии служил конденсатор С емкостью 0,5 мкф, напряжением 10 кВ, который заряжался от высоковольтного трансформатора через диоды V1—V4 и резистор R5 (рис. 1).

Принцип действия установки следующий. Напряжение, до которого заряжается конденсатор, определяется величиной зазора между электродами разрядкой камеры и токоподводящего коллектора (рис. 2). Как только напряжение на конденсаторе достигнет величины пробоя этих промежутков, возникает электрический разряд в камере двигателя. Воздух, находящийся там, под действием разрядного тока нагревается до температуры около 10000° К и переходит в состояние плазмы. При этом давление в камере резко возрастает И плазменная струя через сопло с большой скоростью вытекает наружу. Реактивная сила плазменной струи передается модели ракеты, соединенной с двигателем. Для того чтобы вращение было мягким, ракета крепится ка оси через шариковый подшипник и уравновешивается противовесом. Наиболее сложный электрический узел установки — токоподводящий коллектор. Зазоры между стационарными кольцевыми электродами и подвижными штыревыми должны быть 0,2—0,5 мм. Это обеспечит минимум потерь мощности при передаче ее от конденсатора и не создаст дополнительного трения при вращении ракеты.

Рис. 1. Принципиальная схема источника питания плазменного двигателя.

Размеры ракет и соответственно всей установки могут быть различными, однако объем разрядной камеры должен быть соразмерным с величиной конденсатора и мощностью источника питания. Для того чтобы юные конструкторы могли сами рассчитывать основные узлы установки и сконструировать свою модель ракеты, ниже приводится упрощенная схема расчета необходимой мощности.

Основным отправным положением является то, что газ в разрядной камере двигателя должен быть нагрет до t=8—10°К, Это позволяет оценить энергию одного разряда:

Коэффициент полезного действия установки, определяемый наличием подводящих проводов и зазоров в токовом коллекторе, можно принять равный 0,6, Тогда энергия, запасенная в конденсаторе, равна:

Е =CV 2 /2 = VρСv (Т – Т0)/0,6 (II)

По формуле можно рассчитать величину емкости конденсатора С, если знать, чему равна напряжение на нем U.

Чтобы оценить величину вспомнив, что она определяется электрическим пробоем разрядного промежутка модели. Процесс пробоя в воздухе зависит от целого ряда параметров: влажности воздуха, состояния поверхности и полярности электродов, формы внешнего и внутреннего электродов разрядной камеры и т. д. Приближенно можно считать, что

Здесь d — суммарный зазор, выраженный в сантиметрах. K1 равняется 20, если внутренний электрод отрицательный и К2 равен 14, если он положительный. Приведенных формул достаточно, чтобы сделать наш несложный расчет. Добавим еще, что если камера имеет цилиндрическую форму, то объем ее равен:

а площадь сопла в минимальном сечении должна быть равна примерно 0,20 r 2 .

Условные обозначения в формулах:

Е — энергия разряда, Дж;

r — радиус камеры, см;

l — длина камеры, см;

ρ — плотность воздуха при нормальных условиях, ρ=0,129 10 -3 г/см 3 ;

Сv — теплоемкость воздуха при постоянном объеме (для наших расчетов можно принять Сv =8 Дж/г. град.);

Т — Т0 — температура, до которой нагревается газ; Т0 — нормальная температура воздуха, равная примерно 300°К;

С — емкость конденсатора, Ф;

U — напряжение зарядки конденсатора, В.

Приведем примерный расчет. Зададим напряжение U=6000 В, тогда из третьей формулы d = 0,45 см. Емкость конденсатора возьмем равной 0,5-10 -6 Ф, тогда Ес по второй формуле составит 9 Дж, а энергия, выделяемая в камере модели двигателя, Е=5,4 Дж. Разницу температур возьмем равной 10000° К. Из (I) получаем величину объема камеры V≈0,50 см 3 . Считая r=d—0,025 : 2 = 0,4 см, получаем 1 = 1 см, а диаметр сопла 1,8 мм. Элементы электрической схемы для данного, конкретного случая следующие: повышающий трансформатор 220X5000 В мощностью 200 Вт, резистор R5 — проволочный мощностью 100 Вт.

Рис. 2. Конструкция установки для демонстрации работы плазменною двигателя:

1 — подвижные штыревые электроды, 2 — противовес, 3 — ось, 4 — модель ракеты, 5 — разрядная камера, 6 — сопло, 7 — шариковый подшипник, 8 — стационарные кольцевые электроды.

Описываемая нами модель относится к разряду установок с рабочим напряжением выше 1000 В, поэтому необходимо проявлять особую осторожность при работе с ней и соблюдать правила техники безопасности. Напомним основные из них.

Читать еще:  Выдавило масло из двигателя на больших оборотах

Прежде всего нельзя запускать модель без наблюдения руководителя кружка или учителя. Запуск должен производить один человек, остальные находятся на расстоянии не менее 1 м от установки. Производить какие бы то ни было операции с моделью и касаться ее можно только после полного отключения установки от сети питания (выдернуть вилку шнура питания из розетки) и после истечения 1 мин. За это время конденсатор С1 полностью разряжается через шунтирующие резисторы R1—R4. И еще одно замечание: величину R5 следует выбирать такой, чтобы зарядный ток был меньше 60 мА. Источник питания установки должен быть помещен в закрытый металлический корпус, который при работе заземляется медным проводом в изоляции диаметром не менее 1,5 мм.

В. ФОМИЧЕВ, г. Новосибирск

Модель ракеты «Протон-М»

Модель ракеты «Протон-М»

Статья о том , как сделать модель ракеты «Протон-М».

Если вам кажется, что запустить собственный ракетоноситель
“Протон-М”, который доставлял необходимые материалы на международную
космическую станцию “Мир” – это из области фантастики, то вы не
моделист. Для моделиста нет ничего не возможного. Для тех, кто желает
войти в когорту таких волшебников, расскажу, как собрать и запустить
собственный “Протон-М” в масштабе 1:100

На самом деле сделать красивую многоразовую модель-полукопию ракеты
современного российского ракетоносителя “Протон-М” в масштабе 1:100 не
так сложно. От вас потребуется лишь следовать нашим инструкциям и в
результате воплотить в жизнь идею организовать ЦУП там, где удобно, а
не там, где предпочитает наше правительство.

Головной обтекатель следует изготовить в соответствии с чертежом.

Для более полной совпадения с оригиналом его желательно выточить на
токарном станке, если такой возможности нет, то его можно выстругать из
деревянного бруска, обработать напильником и наждачной бумагой.
Материал обтекателя – дерево (сосна или липа). В центре нужно сделать
отверстие максимального размера, но толщина стенки обтекателя должна
быть постоянно не менее 5 мм. Обтекатель должен входить в готовый
корпус ракеты без особого трения. Также к торцу обтекателя следует
прикрепить крючок для крепления системы спасения, сделав его, например,
из тонкого гвоздя или проволоки.

Для изготовления корпуса потребуется ровная, гладкая оправка
диаметром 40 мм и длиной не менее 500 мм, жидкий эпоксидный клей,
стеклоткань (рекомендуемая толщина 0,06) мм. Если стеклоткани нет в
наличии, то ее можно заменить бумагой. Перед тем как начать клеить,
стеклоткань следует обжечь на электроплите или просушить с помощью
фена, чтобы испарился содержащейся в ней парафин. Далее вырезается
кусок длиной 600 мм и шириной 570 мм. Сначала оправку нужно крепко
закрепить и нанести тонкий, равномерный слой “литола” или другого
аналогичного материала. Потом следует нанести на стеклоткань клей, так
чтобы она полностью пропиталась. Затем ткань аккуратно и медленно
обворачивается вокруг оправки слоем за слоем. Необходимо следить, чтобы
не было перекосов, складок, воздушных пузырей, мусора. Когда будет
намотан последний слой, клей на нем должен быть равномерно распределен
по всей поверхности. После полного отвердения клея, корпус нужно
аккуратно снять с оправки. Далее тщательно удаляется “литол” внутри
готового корпуса и с оправки с помощью ткани пропитанной спиртом или
любым другим растворителем. Потом, обратно надев на трубу корпус, нужно
обработать наждачной бумагой, чтобы он стал гладким, т.е. удалить
различные неровности и дефекты. Отступив от каждого края примерно по 50
мм их нужно отпилить, так чтобы полная длина корпуса составляло ровно
470 мм. Края корпуса следует “отторцевать” наждачной бумагой или
напильником, т.е. корпус, поставленный на ровную поверхность должен
быть перпендикулярен этой поверхности. Все места, где будет наноситься
клей нужно обязательно зачистить и обезжирить.

Направляющие кольца лучше сделать из металлической проволоки
диаметром 1-2 мм. Также их можно сделать из стеклопластика (как корпус)
или из бумаги, намотав на направляющий штырь. Диаметр колец должен
соответствовать диаметру направляющего штыря, причем готовые кольца
должны двигаться по направляющему штырю без трения. Кольца нужно
приклеить с помощью густого клея так, чтобы они были на одной линии.
Верхние кольцо следует приклеить, отступив от края на 40 мм, а нижние
на конце корпуса. Приклеивать их нужно обязательно до покраски ракеты.

Баки с горючем, которые располагаются вокруг основного корпуса, нужно
изготовить по такой же технологии, как и корпус, но на оправке
диаметром 16 мм и длиной не менее 200 мм. Следует вырезать кусочки из
стеклоткани толщиной 0,06 мм длиной 150 мм и шириной 190 мм. Если у Вас
имеется в наличии другая толщина стеклоткани, то следует изменять
количество слоев намотки, чем толще стеклоткань, тем меньше слоев нужно
делать. Всего нужно сделать шесть трубочек длиной 180 мм. Далее к ним
следует сделать головные обтекатели. Их следует выстругать из
деревянного бруска, обработать напильником и наждачной бумагой.
Обтекатель должен иметь форму наклонного конуса длиной 30 мм. Далее
нужно в каждую трубочку вклеить готовый головной обтекатель. Затем
нужно сделать шесть одинаковых сопел из дерева или металла (желательно
выточить на токарном станке) и их вклеить в трубочки.


Всякие неровности, трещины нужно зашпаклевать и зашкурить. Когда баки
будут готовы можно приступать к соединению их с основным корпусом.
Нижнюю часть корпуса нужно разделить на шесть равных частей и провести
ровные параллельные линии для крепления баков. Далее один за другим
приклеиваются баки к корпусу по начерченным линиям, нужно внимательно
следить за параллельностью каждого бака и за их симметрию относительно
друг друга и корпуса ракеты.

Для крепления двигателя в корпусе ракеты нужно изготовить кольца.
Изменяя внутренний диаметр колец и расстояние между ними можно в модель
устанавливать другие более мощные ракетные двигатели. На данную ракету
будет устанавливаться двигатель промышленного изготовления МРД 20-10-4.
Материал для колец должен быть крепким, огнестойким и выдерживать
большие температуры, например, идеально подходит стеклотекстолит
толщиной 1.5-2 мм.

Читать еще:  В каких случаях двигатель ест масло

Кольца нужно приклеить с помощью густого эпоксидного клея, особенно
надежно следует приклеить первое кольцо с внешним диаметром 41 мм и
внутренним 18 мм, отступив от края корпуса на 85 мм. Причем в этом
кольце следует сделать отверстие диаметром 2 мм под трос крепления
системы спасения. Второе кольцо с внешним 40 мм и внутренним 20 мм
диаметром нужно приклеить, отступив от края на 60 мм. В третьем кольце
с внешним диаметром 40 мм и внутренним 20 мм следует просверлить два
отверстия на одной линии под винт диаметром 2-3 мм и длинной не менее
10 мм. После, вставив два винта в отверстия кольца их нужно приклеить к
нему с помощью густого клея, но следует следить, чтобы клей ни в коем
случае не попал на резьбу винта. После этой операции кольцо можно
вклеивать в корпус ракеты, отступив от края на 5 мм. В четвертом кольце
с внешним 40 и внутренним 16 мм диаметром нужно просверлить такие же
отверстия, как и в третьем, причем они должны быть симметричны. С
помощью двух последних колец будет осуществляться запирание двигателя в
корпусе. При вклеивании колец нужно внимательно следить, чтобы не было
перекосов, и соблюдалась симметрия. Когда все кольца будут вклеены в
корпус, то двигатель должен входить в кольца без сильного трения и
также он не должен болтаться в них. Это очень важно т.к. от этого
зависит прямолинейный полет ракеты.

Для безопасного возвращения на землю ракеты будет использоваться
парашют. Его лучше сделать из ткани. Ткань должна быть почти не
пропускать воздух и также быть нетяжелой. Минимальный диаметр парашюта
для безопасного спуска ракеты 600 мм, чем больше диаметр, тем больше
времени будет модель спускаться на землю, но и понадобиться большая
площадь для запуска. В центре парашюта нужно сделать купольное
отверстие диаметром 30-50 мм для устойчивости при спуске на землю. Для
парашюта следует изготовить стропы из капроновых ниток. Для диаметра
500 мм нужно 10 строп длиной 700 мм. Стропы нужно крепко пришить или
привязать к краю ткани парашюта, предварительно разделив окружность на
равные части. Свободные концы следует связать в узел, причем длина всех
строп должна быть одинакова. Также вместо парашюта можно использовать
тормозную ленту сделанную из ткани длиной 2000 мм и шириной 300 мм.
Теперь осталось связать все детали ракеты в единую систему. Связываться
будет с помощью провода диаметром 1.5-2 мм, он должен быть прочным и
выдерживать большие температуры. Сначала надо взять отрезок провода
длиной 800 мм, один его конец пропустить через отверстие кольца для
крепления двигателя (первое), этот конец завязать в узел и приклеить к
нему, а другой конец провода следует надежно закрепить в крючке
головного обтекателя. Далее один конец провода длиной 200 мм крепится
опять к головному обтекателю, а другой к узлу всех строп, причем этот
узел следует проклеить клеем. Каждое крепление должно быть максимально
надежным, от этого зависит целостность модели.

Красить ракету лучше всего нитрокраской или другими специализированными
красками. Перед покраской на всей поверхности модели нужно удалить
грязь и обезжирить. Головной обтекатель следует полностью покрасить в
черный цвет. Корпуса баков в белый цвет, а их головные обтекатели в
светло-серый цвет. Сопла желательно в серебряный или стальной цвет.
Основной корпус ракеты имеет три различных цвета. Отступив от верхнего
края на 40 мм, этот участок красится в черный цвет, отступив от нижнего
края корпуса на 210 мм, покрывается светло-серой краской. Центральная
область красится в белый цвет. Еще отступив от нижнего края ракеты на
10 мм, следует нанести черную полоску краски шириной 15 мм. Нужно
внимательно следить, чтобы не было подтеков краски. На белом фоне
центральной части можно написать вертикальным текстом красными
печатными буквами “Протон-М”.

Подготовка к старту самая ответственная операция. Парашют складывают
пополам так, чтобы одна половина строп легла на другую, еще раз
складывают пополам, оставляя купольное отверстие точкой, от которой
уменьшается угол сложенного сектора. Складывать надо до тех пор, пока
все стропы лягут одна на другую. После этого парашют складывают
пополам: купольное отверстие к дуге сектора – поперек радиуса.
Сложенный парашют разглаживают рукой, удаляя из складок воздух. Если вы
используете тормозную ленту, то ее следует скрутить в плотную трубочку.
Затем с помощью шомпола до самого двигателя вставляют кусок ваты,
который служит для защиты парашюта от вышибных газов двигателя. Вата
должны входить без особого усилия. После, аккуратно взяв парашют,
укладывают во внутрь корпуса купольным отверстием вниз, а стропы
укладывают змейкой поверх парашюта. Нужно внимательно следить, чтобы
стропы не перехлестнулись между собой. Затем можно установить головной
обтекатель. После уже на месте проведения запусков нужно вставить
двигатель в ракету и зажать кольцом, туго закрутив две гайки. Запускать
ракету лучше в безветренную погоду на достаточно большом поле. Осталось
лишь модель установить на стартовый стол, подсоединить электрический
запал, нажать кнопку старта и насладиться необыкновенным полетом
модели. Соблюдайте технику безопасности.

Удачных вам запусков!

Состоялись очередные запуски ракеты “Протон-М”. Было произведено два
запуска модели с двигателем МРД 20-10-4. На поле присуствовал
порывистый ветер, что сильно сказалось на устойччивость ракеты. Причем
из-за малой мощности двигателей модель взлетела только на высоту около
50 метров, наверно старость двигателей сказывается на их работу. Но в
обоих стартах система спасения не сработала на 100% из-за маленького
количества пороха в вышибном заряде, но упав 2 раза с такой высоты
ничего страшного с моделью не случилось, что очень радует, а так
запуски и фотографии очень впечатлили и принесли море удовольствия…

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector